Как открутить шкив коленвала ваз 2107 инжектор

Сальники коленчатого вала (манжеты) функционируют как заглушки, которые расположены на концах вала и предотвращают утечку масла и попадание пыли в двигатель. Следы износа сальника коленчатого вала, как переднего, так и заднего, представляют собой брызги и капли масла. Нормативный срок службы сальников не превышает 150 тыс. Км.

Когда нужен сальник коленвала?

при утечке масла в районе шкива или на стыке двигателя и коробки передач;
когда сальники «сдавлены», то есть смещены наружу со своих позиций, что свидетельствует о повышении давления масла;

На инжекторной модели есть датчик положения коленчатого вала, который измеряет и синхронизирует его скорость с подачей топлива. Если датчик ограничил обороты двигателя, то причина также в неисправности сальника. Датчик расположен на крышке масляного насоса.

Какие причины приводят к преждевременному износу уплотнительных колец?

некачественный материал, контрафактные детали;
повышенные обороты двигателя, использование некачественного топлива, неправильный угол опережения зажигания;
перегрев мотора;
длительная эксплуатация со старым маслом и грязным фильтром.

При зимней эксплуатации автомобиля форточка может «забиться» снегом, а повышенное давление газа — «сдавить» сальники.

Передний сальник меняется намного быстрее заднего. Чтобы заменить спинку, нужно потратить гораздо больше времени.

Вне зависимости от того, какой сальник (или оба, как рекомендуют мастера) поменяют, необходимо:

поставить машину на «яму».
отключите аккумулятор;
включите первую передачу, чтобы заблокировать коленчатый вал;
надежно зафиксируйте автомобиль с помощью стояночного тормоза.

Самостоятельная замена переднего сальника коленвала

Его внутренний диаметр составляет 40 мм, а внешний — 56 мм.

Сначала отключаем защиту от двигателя. Мы используем ключ на 8 мм. Саморезы устанавливаются отдельно спереди, сзади и по бокам. Снимаем защиту. Если ВАЗ 2107 инжектор, там будет дополнительный щиток, но его снятие не должно вызвать затруднений.

Снимите ремень генератора, чтобы облегчить доступ к шкиву вала.

Откручиваем гайку генератора, может двигаться по оси. Берем сборку и перемещаем генератор до упора, ремень ослабляется и снимается.

Используя гаечный ключ с открытым зевом на 38 мм, специальный ключ для коленчатого вала или газовый ключ, открутите гайку крепления шкива коленчатого вала и осторожно снимите шкив.

Сальник теперь хорошо виден. Можно носить, заготовки, порезы. Снимите его осторожно с помощью отвертки с широким лезвием, очистите сиденье бензином. Новый сальник аккуратно и равномерно смазываем маслом, аккуратно кладем на посадочное место и, используя подшипник или старый сальник вместо оправки, легкими ударами молотка вдавливаем в крышку.

Замена окончена. Затем установите шкив, ремень генератора и кожух.

Варианты доставки товара

Обратите внимание! Ниже указаны способы доставки, доступные именно для этого товара. В зависимости от способа доставки возможные варианты оплаты могут различаться. С подробной информацией можно ознакомиться на странице «Доставка и оплата».

Посылка Почтой России

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, TinkoffЯндекс.ДеньгиQIWIROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 5 до 12 дней.

Посылка Почтой России 1 класс

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 2 до 5 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 50%. Вес посылки до 2,5 кг

Экспресс-посылка EMS

Доступные способы оплаты:

Наложенный платеж (оплата при получении)
С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Отправка по всей России. Срок доставки — от 3 до 7 дней. Дороже чем обычная доставка Почтой России, примерно, на 100%.

Транспортные компании

Доступные способы оплаты:

С помощью карт Сбербанк, ВТБ, Почта Банк, Tinkoff
Яндекс.Деньги
QIWI
ROBOKASSA

Доставка возможна в любой населенный пункт, где есть представительство транспортной компании. Срок доставки — от 2 до 10 дней. Отправка габаритных посылок выгоднее, примерно, на 50% чем Почтой России.

Замена заднего сальника

Сейчас меняем задний сальник (втулку) коленвала на ВАЗ 2107. Это потребует больше времени, терпения и сил, так как для доступа к нему нужно отключить коробку передач. Все подготовительные работы проводятся в том же объеме, но машина стоит на нейтрали. Поскольку вам придется подвесить задние колеса, это следует делать в яме, а не на эстакаде. Внешний размер этого сальника составляет 90 мм, а внутренний размер — 70 мм.

Для начала нужно отсоединить кардан от КПП:

приподнять и подвесить задние колеса;
если ВАЗ 2107 — инжектор, снимите теплозащитный экран каталитического нейтрализатора (торцевой ключ на 13 мм), открутив 4 гайки со шпилек (см рис.). Если ВАЗ 2107 не инжектор, а карбюратор, пропустите этот шаг.
теперь вы можете приступить к снятию карданной передачи. Важно! Берется напильник и делается отметка на вилке кардана и на фланце коробки передач (дифференциала). Когда все поставлено на место, оно должно быть зафиксировано именно в этом относительном положении, чтобы избежать вибраций и дисбаланса. Вот для чего нужен лейбл.
открутить (гаечным ключом на 13 мм) карданный вал от фланца коробки передач, удерживая кардан от соскальзывания ломом. Теперь давайте повесим заднюю часть стабилизатора на трос к задней подвеске, где хотите.
отсоединить переднюю часть карданного вала: развернуть усики держателя сальника (4 шт.), сдвинуть его по карданному валу. Откручиваем болты крепления промежуточной опоры кардана (2 шт.) От кронштейна и отсоединяем вал с упругой муфтой, сдвинув вал назад. Поздравляю! Карданный вал отсоединен. Теперь нужно снять коробку передач, чтобы получить доступ к заднему сальнику:

Сначала в салоне снимается центральная панель магнитолы. Вам понадобится гаечный ключ на 10 мм, плоскогубцы и отвертки. Откручиваем две гайки консоли сверху. Затем отверткой с плоским жалом подденьте декоративную накладку внизу, снимите ее и открутите нижние винты. Отсоединяем тумблеры освещения, обогрева заднего стекла и вытаскиваем разъемы, отсоединив их. Для начала нужно запомнить схему подключения. Наконец, слегка приподнимите панель вверх и назад, отпустите рычаг переключения передач и снимите ее.
затем снимаем декоративные накладки ручки переключения передач. Затем поднимаем ручку, отверткой с плоским жалом затягиваем фиксатор и снимаем ручку. Аккуратно вытаскиваем из него амортизатор (резину), можно пинцетом. Двумя отвертками отсоединяем лепестки стопорного кольца и снимаем последнее и две его втулки: одну резиновую и одну стопорную.
откручиваем саморезы крышки ручки шестерни (крестовой отверткой) и снимаем с поролоновым уплотнением.
сдвинуть обшивку и отвинтить обшивку в полу;
открываем капот, откручиваем болты крепления стартера и сдвигаем обратно. В результате он выпустит звонок контрольной точки.
отсоединить эластичный шарнир кардана. Внимание! Чтобы правильно установить его в исходное положение после замены сальника, его необходимо предварительно затянуть специальным хомутом.
рожковым ключом (19 мм) открутите гайки на стяжных болтах и крестовине вала КПП (3 шт.). Далее снимаем муфту вместе с прокладкой и кольцом.
теперь тем же ключом открутите гайки крепления переднего фланца кардана и снимите его. Эти и предыдущие 6 гаек являются самоконтрящимися, вам потребуются новые для повторной сборки!
от КПП нужно отсоединить провода идущие на белый фонарь заднего хода и привод на вал спидометра.
теперь, не снимая шланга, отсоедините гидропривод и цилиндр сцепления от коробки передач. Далее снимаем саму крышку корпуса сцепления. Необходимо открутить 2 болта торцевым ключом на 10мм.
Важно! Теперь нужно установить опору под КПП, чтобы она не упала вам на голову и не деформировались болты!
возьмите торцевой ключ на 19мм с удлинителем. Необходимо открутить 6 болтов, которыми коробка передач крепится к блоку двигателя. Теперь отверткой с плоским шлицем поддеваем картер коробки передач с края, снимаем со шпилек, раскачиваем и снимаем коробку с автомобиля, вытаскивая первичный вал мотора из диска сцепления. Важно! Коробку нельзя передергивать. Подготовительные работы сделаны! Можно приступить к замене заднего сальника.Для этого:
снимаем маховик и диск сцепления, для этого используем торцевой ключ на 10 мм. Необходимо открутить 2 гайки на щитке;
перед заменой сальника необходимо снять его опору, чтобы не повредить фланец коленчатого вала. На рисунке хорошо видны 6 болтов его крепления и 2 болта задней части масляного поддона, А и В. Их тоже нужно открутить, так как они ввинчиваются в корпус держателя сальника. Внимание! Между держателем сальника и корпусом блока цилиндров есть прокладка. И если вы прошли долгий путь к сальнику, не поленитесь и поменяйте его независимо от условий.

освобождаем сальник от оправки держателя, для этого фиксируем в тисках и через специальную прорезь отверткой с плоской головкой снимаем. Сальник проверяется на наличие повреждений и износа.
седло снова очищается чистым бензином, новый сальник смазывается чистым моторным маслом и вдавливается в держатель с помощью шпинделя подшипника или старого сальника.
для сборки необходимо выполнить все действия в обратной последовательности.

Поздравляю! Если вам удалось самостоятельно дотянуться до заднего сальника, поменять его и собрать (в обратном порядке) отсоединенные узлы, вы сдали экзамен на продвинутого любителя: автомеханика с отличием.

Передний сальник двигателя ВАЗ 2101-2107 служит для предотвращения утечки моторного масла в месте крепления шкива вспомогательного привода к торцу кривошипа. Хотя уплотнительная кромка изготовлена из высококачественного фторэластомерного каучука, со временем ее рабочая кромка изнашивается, и смазка проникает в зазор. Сегодня мы поделимся способом замены переднего сальника коленвала на «классических» ВАЗах. С работой сможет справиться даже начинающий водитель, ведь для этого даже не нужно снимать крышку привода распределительного вала с двигателя.

Коробка передач

Автоматическая коробка (АКПП), Радиатор АКПП, Гидроблок, Гидротрансформатор, Датчик АКПП, Декоративная накладка, Картер АКПП, Кронштейн АКПП, Мехатроник ДСГ, Поддон АКПП, Прокладка АКПП, Подушка АКПП, Ручка АКПП, Сальник АКПП, Соленоид АКПП, Термостат АКПП, Тормозная лента АКПП, Трос АКПП, Щуп АКПП, Механичаская коробка (МКПП), Масляный радиатор, Вторичный вал, Датчик коробки МКПП, Картер коробки МКПП, Кронштейн (крепление) МКПП, Кулиса, Первичный вал, Подушка коробки МКПП, Подшипник вторичного вала, Подшипник первичного вала, Привод спидометра, Прокладка коробки МКПП, Промежуточный подшипник, Ручка коробки МКПП, Рычаг переключения, Сальник вала, Сальник коробки МКПП, Синхронизатор, Трос коробки МКПП, Шестерня передачи, Вариатор CVT, Ремень вариатора

Когда и почему меняют передний сальник

Производитель рекомендует заменять передний сальник коленвала двигателей ВАЗ 2101-2107 каждые 150 000 км. Однако на практике эту замену нужно делать чаще. Ускоренный износ уплотнительного элемента и появление протечек моторного масла вызваны:

перекос сальника при установке;
потеря эластичности из-за перегрева двигателя;
больший радиальный эксцентриситет ведущего шкива вспомогательного агрегата;
использование некачественного моторного масла;
развертка на ступице шкива коленчатого вала.

Также не исключаем затвердевания браслета из-за естественного старения и возможности производственных браков — к сожалению, качество деталей для заднеприводных моделей ВАЗ оставляет желать лучшего.

не заметить повреждение уплотнительного элемента невозможно — вращающийся шкив разгоняет масло в передней части двигателя и по моторному отсеку. Однако не стоит думать, что такая неисправность приводит только к смазыванию агрегатов и снижению уровня смазки. Попадание моторного масла на ремень генератора и другие резиновые детали может быстро вывести их из строя.

Учтите, что появление течи через сальники двигателя вызывает еще один фактор — повышение давления картерных газов. По этой причине обязательно проверяйте чистоту системы вентиляции двигателя.

Еще кое-что полезное для вас:

Возможные неисправности

Деталь, рассчитанная на использование в течение 10 лет.

Список возможных проблем:

лопнувшая каучуковая прослойка, от которой появляется шум при работе двигателя (признаком служит характерный гур и грм); самопроизвольное откручивание, срезанными деталями; изношенные канавки, которые влияют на преждевременный износ ремней; при биении во время аварии может отколоться часть детали, что влечет дальнейшие поломки (потому после аварии важно проверять техническую исправность автоваза);

Покупая отдельно функциональный диск необходимо выбирать оригинальную деталь, сколько бы она не стояла. Это содействует надежной и долгой работе автомобиля. Даже если простую деталь обточить, то размер может не совпасть.

Пошаговая инструкция

Из-за ограниченного пространства между передней частью двигателя и радиатором трудно установить новый сальник без деформации. По этой причине специалисты рекомендуют заменять уплотнительный элемент при снятой передней крышке двигателя. Конечно, делать это на кузнечном верстаке намного удобнее, но и здесь есть подводные камни. Как показывает практика, после такой разборки сложно восстановить герметичность по шву масляного поддона, к тому же есть опасность порвать внутреннюю резьбу в довольно нежной дюралюминиевой крышке.

По этой причине рекомендуется использовать более распространенный и менее трудоемкий метод, при котором замена поврежденного сальника производится непосредственно на двигателе. Эта работа потребует вашего внимания и точности. Все манипуляции удобнее проводить на лифте, эстакаде или смотровой яме.

Поставьте на автомобиль стояночный тормоз и установите рычаг переключения передач на четвертую скорость.
Отсоедините силовые клеммы и снимите аккумулятор с автомобиля.
Используя головку с внутренним шестигранником «17» и длинный гаечный ключ, открутите самоконтрящуюся гайку, которая крепит генератор к регулировочной пластине.
После установки лома или такого же кривошипа между генератором и правым подрамником (лонжероном) используйте его как рычаг для перемещения генератора к блоку цилиндров. Это ослабит поликлиновой ремень привода звена и снимет его с двигателя.
Попав под машину, снимаем крыло и нижнюю часть масляного поддона.
Открутите гайку храповика с помощью специального ключа размером 38. В некоторых случаях крепежи сжимаются настолько сильно, что даже ножной тормоз не может заблокировать колеса. В этом случае механики рекомендуют снять стартер и заблокировать маховик с помощью прочной ручки. Чтобы оторвать застрявшую гайку, ключ протягивается подходящей трубкой. Обратите внимание: на хвостовике коленчатого вала нарезается правая резьба, затем храповик поворачиваем против часовой стрелки.
Снимите шкив коленчатого вала. Для этого воспользуйтесь лопаткой, поддев деталь с разных сторон и используя инструмент как рычаг. Однако не переусердствуйте, так как слишком большое давление может сломать переднюю крышку двигателя.

Чтобы не рисковать, убедитесь, что в вашем арсенале есть экстрактор. С его помощью можно легко и безопасно разобрать даже те детали, которые установлены с явным натягом.
Очистите переднюю часть крышки, сальник и его гнездо, иначе при снятии уплотнительного элемента в двигатель попадет грязь.
Используя прочную отвертку с широким лезвием, используйте прочную отвертку с широким лезвием, чтобы поддеть гайку на седле сальника. Прикоснувшись к рукоятке инструмента, удалите поврежденную деталь.
Прежде чем приступить к установке нового сальника, очистите его посадочное место до полировки: это облегчит установку в будущем. Если поврежденный сальник вытаскивается слишком легко, это указывает на износ посадочного места в крышке привода распределительного вала. Нанесите слой автомобильного герметика на боковую поверхность новой прокладки, чтобы обеспечить герметичность в будущем.
Осторожно установите сальник. Убедитесь, что он не наклоняется и ровно входит в розетку.
Используя подходящий патрон (для снятия храповика можно также взять гаечный ключ, если он подходит по толщине), аккуратно забейте сальник на место.
Внимательно осмотрите шкив коленчатого вала. При наличии значительного развития на его рабочей части замена сальника не устранит проблему утечки масла. В этом случае замените деталь.
Перед установкой шкива смажьте внутреннюю и внешнюю поверхности его ступицы моторным маслом. Смазка облегчит установку детали на коленчатый вал и, прежде всего, предотвратит преждевременный износ кромки сальника в первые минуты работы двигателя.
Поворачивая шкив, совместите канавку со шпонкой, установленной в канавке коленчатого вала. Смещая и одновременно нажимая на деталь, убедитесь, что ступица входит в сальник.
Вверните храповую гайку вручную до упора и затяните гаечным ключом. По рекомендации производителя момент затяжки не превышает 101,3–125,64 Н × м (10,34–12,8 кгс × м).
Установите и затяните поликлиновой ремень вспомогательного привода. Помните, что чрезмерное натяжение приведет к ускоренному износу подшипников генератора и насоса охлаждающей жидкости. Прогиб ремня между насосом и коленчатым валом при усилии прижима примерно 10 кгс × м составляет 12-17 мм.
Затяните гайку крепления генератора.
Вставьте аккумулятор и подключите его к бортовой сети автомобиля. На этом ремонт считается завершенным.

Замена сальника коленвала не требует специальных знаний или дорогостоящих инструментов. Работу можно выполнить своими руками, потратив на это 1-2 часа времени. Соблюдая осторожность в своей работе, вы надолго забудете об утечках масла и легко сможете поддерживать чистоту в моторном отсеке.

Видео: Замена переднего сальника коленвала на ВАЗ 2101 — 2107

Когда-то каждый автовладелец сталкивается с проблемой, которую невозможно решить без предварительной подготовки. Один из них — снятие шкива коленвала.

Как открутить шкив коленвала

Как правило, трудности связаны с разборкой и установкой новых манжет, которые деформируются и перестают выполнять свои функции. В результате появляется течь масла, которую необходимо устранить. Для опытного автовладельца разобрать шкив коленвала — не проблема. Другое дело новички, которые только изучают азы ремонта автомобилей.

Где находится?

Сальники находятся в небольших отверстиях, на крышках привода распределительного вала. Находясь на концах валов, они выполняют две роли, первая это препятствует вытеканию масла и вторая это защита узлов от попадания пыли и грязи в систему. На фото красным обведена крышка распределительного вала. Синяя стрелочка показывает, где расположен шкив коленвала, за которым и находится манжет.

Что нужно чтобы снять шкив коленвала?

Если открыть руководство по технической эксплуатации станка, то процедура ремонта описана кратко, а сам алгоритм прост и удобен в реализации. Но это на первый взгляд. На практике работа занимает много времени. Здесь стоит указать на ряд трудностей.

Шкив находится в моторном отсеке, доступ есть не ко всем элементам. Как правило, необходимая деталь «спрятана» за деталями генератора и корпуса. Для доступа к агрегату часто бывает необходимо ослабить натяжные болты, а также снять ремни гидроусилителя руля и генератора. Но и тогда снятие шкива коленвала занимает много времени.

Фиксация интересующей детали (всегда на заводе) осуществляется с помощью гайки или болта. В этом случае протяжка происходит с максимальным крутящим моментом (для обеспечения плотного крепления). При следующей операции гайка затягивается еще сильнее.

Кроме того, факторы окружающей среды и повышенный температурный режим приводят к образованию ржавчины и масляного кокса. В результате стопорный болт или гайка буквально «прилипает» к корпусу шкива. При этом не всегда удается «оторвать» деталь с первого раза.

Перед тем, как открутить болт шкива коленчатого вала, стоит позаботиться о закреплении самого шкива на коленчатом валу. Иначе гайку открутить не получится. В сервисе используются специальные приспособления, а в гараже достаточно поставить под колеса опоры и перевести рычаг переключения передач в положение четвертой скорости. Другой вариант — закрепить маховик, опираясь на его отверстия или на зубчатую часть опоры.

Настройка на карбюраторных модификациях ВАЗ 2107

Во всех старых учебниках по обслуживанию классических моделей Жигулей описывается способ установки момента образования искры с помощью лампочки, хотя опытные автомобилисты спокойно обходятся без неё. Почему так происходит, вы поймёте в процессе прочтения данного материала, новичкам же будет полезно ознакомиться со старой проверенной методикой.

Чтобы правильно выставить зажигание «семёрки», нужно обеспечить одновременное выполнение следующих условий:

насечка на шкиве коленчатого вала стоит напротив длинной риски, нанесённой на крышке газораспределительного механизма;
при этом круглая метка, нанесённая на шестерёнке цепного привода распределительного вала, совпадает с приливом на его корпусе;
поршень 4-го цилиндра завершил такт сжатия и находится в верхней мёртвой точке;
контакты внутри трамблёра разомкнуты;
подвижный контакт бегунка обращён к неподвижному контакту на крышке распределителя, куда подключён провод от свечи 4-го цилиндра.

Примечание. На бесконтактных системах в этот момент датчик Холла направляет сигнал коммутатору, чтобы тот разорвал электрическую цепь низкого напряжения, что приводит к возникновению высоковольтного импульса на проводе, ведущему к свече 4-го цилиндра.

Лампочка применяется с целью контроля момента зажигания, для чего её нужно подключить одним проводом к контакту «К» высоковольтной катушки, а вторым — к массе автомобиля. Следует знать, что в этот же момент поршень первого цилиндра тоже находится в положении ВМТ, только там происходит не сжатие топливовоздушной смеси, а выпуск отработанных газов после её сгорания. Вот почему несведущие автолюбители часто путают первый цилиндр с четвёртым при установке зажигания.

Когда перечисленные действия происходят одновременно, на электродах свечи 4-го цилиндра проскакивает искровой разряд, о чём свидетельствует вспышка подключённой лампочки. Чтобы добиться выполнения этих условий и правильно выставить зажигание, следуйте инструкции:

Поверните ключом на 36 мм коленчатый вал, совместив насечку на шкиве с длинной риской на крышке ГРМ.
Если в этот момент клапанная крышка двигателя снята, то лучше ориентироваться по метке на шестерёнке распредвала, выставив её напротив прилива корпуса.
Возьмите распределитель зажигания, снимите крышку и поверните его вал, чтобы поставить бегунок напротив провода, ведущего к цилиндру №4 (на крышке есть маркировка номеров цилиндров). Вставьте трамблёр в отверстие двигателя, удерживая бегунок и корпус в этом положении, после чего зафиксируйте его гайкой под ключ 13 мм.
Присоедините провода лампочки и включите зажигание поворотом ключа. Отпустите гайку крепления распределителя и медленно поворачивайте его за корпус, пока лампа не вспыхнет, указав на момент искрообразования. Снова закрепите трамблёр.
Выключите зажигание и убедитесь, что в данный момент контакты внутри распределителя разомкнуты. Возьмите щуп на 0,35 мм и проверьте зазор между ними, при необходимости откорректируйте его, ослабив отвёрткой винты крепления.

Примечание. Инструкция подразумевает, что перед началом работ трамблёр был демонтирован с двигателя без совмещения меток.

Зажигание считается выставленным правильно, если после установки крышки распределителя и подключения проводов вам удастся запустить двигатель, а дальше нужно настраивать угол опережения. Бесконтактная система устанавливается таким же образом, за исключением проверки зазора в контактной группе ввиду её отсутствия.

Как демонтировать шкив коленвала?

Как только вы определили потенциальные трудности при демонтаже, можно приступать к работе. Как правило, шкив фиксируется гайкой (на заднеприводных машинах) или болтом. Самые большие проблемы возникают именно с первым вариантом крепежа.

Шкив коленчатого вала фиксируется гайкой

Монтажные гайки часто снабжены подъемниками, чтобы позволить им войти в зацепление с храповым механизмом. В обслуживании мастера используют шестигранные ключи на «тридцать восемь» или «тридцать шесть». Для ускорения процесса скручивания используется удлиненная ручка и специальный фиксатор, который надевается на шкив. Но как открутить шкив коленвала, когда нет доступа к специальному инструменту?

В такой ситуации действуйте следующим образом:

Отъезжайте на машине до подходящего места (это может быть эстакада или яма).
Переместите ручку переключения передач в положение четвертой скорости (блокирует коленчатый вал).
Поднимите ручник в крайнее положение (во избежание случайного движения автомобиля).
Возьмите торцевой ключ (под размер крепежной гайки), установите дополнительный «колен» (подойдет и металлическая труба), затем попробуйте оторвать болт. Многие задаются вопросом, в какую сторону открутить болт шкива коленвала. Здесь ответ однозначный — только против часовой стрелки.

Народные хитрости

Рассмотрим несколько народных автомобильных хитростей, которые помогли не одному водителю.

Каждое резьбовое соединение, кстати, не только по части автомобиля, можно раскрутить, предварительно смазав его специальным маслом, к примеру: ВД, подсолнечное масло, уксус тормозная жидкость.
В редких случаях помогают легкие постукивания по граням болта и гайки молотком или ключом.
Снятие болта или гайки – это еще не значит снятие шкива. Как открутить шкив коленвала без специального ключа? Шкив очень прочно сидит на валу, его можно снять при помощи монтировки или отвертки, аккуратно поддеть его в нескольких местах.

( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )

Не удалось сорвать шкив коленвала, что делать?

Если удалось сломать опору, гайку открутить до конца несложно. Но так бывает не всегда. В ряде неблагоприятных обстоятельств используйте другую технику:

Поставьте машину на нейтраль.
Снимаем колпачки (установлены на свечи зажигания). Это сделано во избежание случайного запуска двигателя.
Накиньте гаечный ключ на гайку шкива, затем прижмите край рычага к лонжерону (земле). Основная задача в этом случае — исключить скольжение шкива.
Коротко поверните стартер, чтобы дать необходимый импульс. Как правило, для поломки гайки достаточно одного-двух витков. Затем вы можете продолжить работу с ключом.

Как уже отмечалось выше, на многих переднеприводных машинах шкив фиксируется болтом.

В этом случае алгоритм должен быть следующим:

1. Поднимите автомобиль с правой стороны, затем поставьте подставку под кузов (для надежности). Это мог быть кусок бревна.

2. Разберите воздушный фильтр и корпус, затем ослабьте и снимите приводной ремень электрогенератора. Снимите все детали, ограничивающие доступ к шкиву.

3. Чтобы закрепить коленчатый вал, снимите заглушку в картере сцепления и установите в проем что-нибудь металлическое, например, монтажную пластину. Прижмите инструмент другой стороной к зубам.

4. Наденьте головку ключа на болт, затем, используя удлинитель, сделайте несколько щелчков влево. Это нужно как минимум для того, чтобы вывести болт из исходного положения. Большинство попыток успешны. Если это не помогает, воспользуйтесь описанной выше техникой (с запуском стартера).

Чтобы вам было легче ослабить гайку (болт), свяжите ее с помощью WD-40. В этом случае будет легче повернуть болт (гайку). После завершения работы остается снять шкив с помощью специального съемника или лома.

Смотрите видео, как открутить болт шкива коленвала.

В последнем случае используйте точки опоры как можно ближе к дереву. Соблюдайте осторожность при этой процедуре, чтобы избежать деформации шпоночной канавки и шпоночной канавки. Удачи на дорогах и конечно без поломок.

Признаки неисправности датчика положения коленвала ВАЗ 2107

Первое, что может указывать на скорую кончину датчика коленвала это произвольное понижение либо повышение оборотов холостого хода двигателя.
Сильное снижение мощности двигателя
Невозможно запустить двигатель

Демонтаж датчика положения коленчатого вала

Отключаем контактную фишку от датчика, предварительно отжав фиксатор
С помощью крестовой отвертки откручиваем винт крепления датчика
После снятия датчика положения коленвала проверяем его работу с помощью мультиметра

Проверка датчика положения коленвала ВАЗ 2107

Москвич 2141 1991, 101 л. с. — тюнинг

Машины в продаже

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1992

Москвич 2141, 1993

Москвич 2141, 1999

Комментарии 32

Класс! Я себе так же сворганил!

блин, а на сколько отпиливал посадочное под сальник, вернее сколько осталось на шкиве от плоскости…

даже не помню, проще взять родной и шкиф и померить

блин, а на сколько отпиливал посадочное под сальник, вернее сколько осталось на шкиве от плоскости…

токарю расточнику принеси вместе с родным УЗАМовским шкивом, и скажи — сделайте мне на ВАЗ шкиве посадочный хвостик таким же как на УЗАМ шкиве.

не очень понятно что где точил на счет втулки. и что куда пресовал.можно по подробнее?

подскажи как выбить зубья на шкиве на каком расотянии от вмт. и на каком зубе должен быть ДПКВ?

Болгаркой сточи полностью зубья, дпкв стоит на 20-ом зубе по вращению

А спиливать какие по счету зубья?

Шкив почём покупал в суммах?

Ах да чуть не забыл ДПКВ тоже от 2107 брать? У тебя что стоит и как? там крепление ещё надо мудрить. на фото его не видно

это просто красавчик! кронштейн)) Я сам такое сделать не смогу(( точно. а ты сможешь мне такой сделать?

Придется тебе самому постигать искусство владением напильника, как истинному мосвичеводу! пройти этот не легкий путь, вспомнить всех чертей, и выпить не один литр пивасика!

понятно а уголки алюминевые у тебя есть ещё такие? и главное чем варил? Мне б хотяб заготовку! выпилить выточить это уже вторая половина дела.Подгонку всё равно по месту делать надо будет

на янги-обаде покупал кусочек уголка, про запас даже мыслей не было брать (алюминий не дешевый оказался), я тогда еще на переходную пластину покупал. варили аргонщики вместе с коллектором.

ясно. а что за гайки на помпе? с новым шкивом что куда смещаться будет? или ремень и остальные шкивы останутся на своём месте? www.drive2.ru/cars/moskvi…/rolloff/journal/2685647/

с этим шкивом надо шкив помпы вытаскивать

а понятно, в общем надо это всё по месту подгонять и генератор тоже смещать придётся всё в перед выидет я так понял около 5 мм. но в любом случае надо в начале шкив сделать.

Здравствуй земляк. Помоги мне пожалуйста, я тоже хочу сделать шкив как у тебя. Я так понимаю ине нужен шкив от 2107 инжекторной, мой шкив как эталон и главное токарь с ровными руками. шкив я куплю, а вот где найти этого токаря? я давно слежу за твоими работами и записями, и с каждым днём в сё больше и больше хочу проделать все работы что ты делал, тем более что у мен яна половину уже готово установлено МПСЗ, даже она не может нормально работать на трамблёре с люфтами, от которых просто не избавится. Если у тебя есть возможность мне помочь напиши. пожалуйста на даном этапе мне нужна помощь в изготовление шкива.