Замена ремня ГРМ своими руками — пошаговая инструкция и подробное описание основных этапов замены ремня ГРМ (120 фото)

ГРМ расшифровывается как газораспределительный механизм. Ремень этого механизма пришёл на смену цепи, которую ранее устанавливали на двигателях автомобилей. Теперь связь между коленчатым и распределительным валами осуществляет резиновый ремень. Его называют ремень ГРМ.

Важно следить за его состоянием и вовремя заменять. В случае сильного износа существует серьёзный риск обрыва этого ремня и остановки машины месте обрыва. Дальнейшее передвижение возможно только на эвакуаторе в сервис. Задача ремня ГРМ не просто в соединении валов, но и в обеспечение синхронности их работы.

Чаще всего ремень ГРМ заменяют в сервисе при плановом ТО, либо отдельно при обнаруженном износе. Однако, можно произвести замену ремня грм на дизеле и на бензиновом двигателе самостоятельно, если разобраться в принципе его работы и понять, через сколько времени нужна замена ремня грм.

Подготовка машины и инструментов

До того, как начать работу, нужно подготовить всё необходимое заранее. А это значит, запастись инструментами, которые могут понадобиться, новым комплектом для замены, а также провести все подготовительные работы.

Прежде всего, подготовить место работы и сам автомобиль:

• рабочая площадка должна быть ровной, нормально освещенной;
• машину поставить на стояночный тормоз;
• под колёса – обязательно упоры;
• двигатель должен быть полностью остывшим;
• обесточены автомобиль, сняты клемы с АКБ.

Перед началом работы с самим двигателем, автомобиль нужно поддомкратить, демонтировать всё что может помешать добраться до ремня ГРМ.

Перечень нужных инструментов:

• стандартный набор гаечных рожковых ключей;
• набор торцевых головок с «трещоткой»;
• вилочный ключ;
• пара отверток (плоская и крестовидная);
• домкрат;
• герметик.

И, наконец, нужен новый набор ремня ГРМ с роликами (комплектация его зависит от модели автомобиля), а также фиксаторы для валов (какие именно, зависит от самого двигателя, и это можно посмотреть в сервисной книжке), фонарик, спецовка, перчатки и ветошь. И, конечно, телефон с камерой, на которую придется фиксировать положение всех элементов до того, как они будут демонтированы. Поверьте, это важно!

Визуальная проверка и порядок работ

Как проверить ремень на разрыв, если машина «застучала» в свое время поездки? Для этой цели неким автовладельцам довольно отогнуть крышку ГРМ и оценить состояние детали зрительно. И такие деяния простой метод для серии Приора, хоть и некие иномарки уже снабжены извещателями о таковой поломке, находящимися прямо в салоне авто. Любопытно отметить, что разрыву ремня на русских дорогах подвержены как российские, так и забугорные машины, нередко независимо от правильного подбора студии, какой у их пробег.

Как установить новый ремень ГРМ на российский автомобиль Приора? Для этой цели для вас в главном будет нужно:

1. Снять винты крепления от фронтальной верхней крышки с применением шестигранника на «5»;
2. Убрать грязезащитный щиток от моторного отдела;
3. Средством головки на «17» провернуть по часовой стрелке коленчатый вал (за болт от шкива привода, ведущего к генератору). Оглядеть ремень ГРМ на предмет наличия повреждений либо загрязнений;
4. Отвернуть пару винтов, которыми крепится нижняя крышка от привода ГРМ с применением шестигранника на «5»;

1. Снять крышку, дополнительно ремень привода генератора;
2. Как избежать нарушения порядка газораспределения? Для этой цели для вас необходимо поставить и коленчатый, и газораспределительный валы в положение верхней мертвой точки для такта сжатия первого цилиндра (проворачивается коленвал за болт крепления
   шкива по часовой стрелке как будет произведена грамотная установка момента, пока не совместятся метки на шкивах с метками на задней крышке от привода ГРМ);
3. Чтоб проконтролировать, какое положение у коленчатого вала, необходимо вытащить резиновую заглушку, находящуюся в верху у картера сцепления (тут датчики температуры тосола, колодка проводов от датчиков, шланг радиаторов нужны отсоединены). Потом стоит поглядеть на то, как размещена риска на маховике «один». Ее необходимо расположить так, чтоб она была напротив 2-ой прорези на верхней крышке от картера сцепления на Приоре.
4. Какое действие является предпринято дальше, чтоб к тому же не сбить фазы газораспределения, когда откручивается болт от крепления на шкиве у привода генератора
   ? Тогда будет нужно ассистент, который зафиксирует маховик методом размещения через отверстие картера сцепления в зубья маховика отвертки шлицевого типа огромного поперечника.
5. Дальше необходимо снять шкиф привода генератора
   , за ранее ослабив
   болт крепления
   и его опорную шайбу.
6. С применением накидного ключа как еще его именуют головки на «15» требуется ослабить болт крепления от натяжного ролика самого ремня (ролик поворачивается — натяжение слабеет).

Возвратиться к оглавлению

Пошаговая, самостоятельная замена ремня ГРМ

Процесс замены индивидуален для каждой модели авто, но есть определенный алгоритм работ, характерный для всех автомобилей. Наглядно показан на рисунку ниже.

Пошаговая замена ремня ГРМ

Итак, всё готово, можно начинать. Пример показан на16-клапанных моделях ВАЗ 2110, 2111, 2112.

1. Сначала придется снять ремень генератора, который мешает доступу к ГРМ.

   
   Ослабить крепление генератора и снять ремень

2. Дополнительные агрегаты, которые мешают дальнейшей работе, нужно демонтировать или сдвинуть, предварительно ослабив крепления. Это касается, например, адсорбера, который может препятствовать снятию ремня.

   
   Снять адсорбер

3. Дальше демонтировать защитные крышки и кожухи, закрывающие механизм ГРМ. Их количество зависит от модели автомобиля: где-то всё ограничится одним кожухом, где-то придется снимать десяток отдельных элементов, чтобы добраться до самого ремня. Чем сложней конструкция, тем больше придется делать снимков, чтобы потом не остались лишние детали. В данном случае все предельно просто.

   
   Открутить болты кожуха

   Читайте также:  Как пользоваться брелком сигнализации — подробный гайд по использованию
4. Далее нужно совместить метки на распредвалах и кожухе. Сделать это можно проворачивая поддомкраченное колесо, предварительно поставих на 5-ю передачу.

   
   Выставить метки на распредвалах

5. Также проверить метку на коленчатом вале.

   
   Проверить метку на шестерне коленвала

6. Зафиксировать коленвал и распредвалы. Для этого могут понадобиться рейки или скобы, подготовленные заранее.
7. Ослабить натяжной ролик. Для этого понадобится шестигранный или торцевой ключ, которым ролик сдвигается в сторону, позволяя снять ремень.

   
   Ослабить натяжной ролик

8. Снять ремень ГРМ. После снятие его нужно осмотреть на наличие пятен масла или антифриза. Если пятна есть, нужно найти протечку и устранить ее.

   
   Снять ремень ГРМ

9. Открутить крепежные болты натяжного и обводного роликов и снять их. Посадочные места осмотреть на предмет масляных загрязнений и в случае необходимости очистить. Установить новые ролики.
10. Заменить остальные элементы, которые входят в комплект ремня ГРМ: виброгаситель, кронштейны для крепления роликов, крепежные болты. Если помпа в плачевном состоянии, ее тоже придется заменить (изношенная помпа начинает вибрировать, что вредит ремню ГРМ. Да и для замены все эти «танцы» придется начинать сначала, так что лучше сделать всё сразу). Еще раз проверить соответствие меток.
11. Установить новый комплект, предварительно отогнув натяжной ролик. В зависимости от модели автомобиля, натяжной ролик нужно будет сдвинуть в сторону или ослабить крепление. Учтите, что новый ремень ГРМ нельзя пачкать в масло, если оно попало на перчатки. Понадобится чистая тряпка или салфетка, которой можно вытереть руки. Далее снова проверяем метки.

    
    Поставить новый ремень ГРМ и проверить еще раз метки

12. Проверить натяжение ремня. После этого затянуть крепление натяжного ролика.
13. Установить остальные детали в обратной последовательности.

Если все это кажется сложным, то на видео ниже, наглядно показан весь процесс.

Что представляет собой ГРМ

При помощи этого механизма в цилиндры своевременно впускается свежий заряд горючей смеси и выпускаются отработавшие газы. В состав ГРМ входит: распредвал, механический программатор, приводы, звенья, клапана и другие элементы. В принципе, знание этой информации не требуется для выполнения замены ремня, но для общей осведомленности она не будет излишней.

Подпишитесь на наш Telegram-канал

Стоит понимать, что распределительный и коленчатый валы должны работать синхронно, поскольку слаженность их действий влияет на качество работы ГРМ, управляющего этапами газораспределения автомобильного двигателя. В свою очередь, ремень ГРМиграет ключевую роль – он обеспечивает поворот распредвала с заданной скоростью, которая в два раза меньше, нежели угловая скорость коленвала. Помимо этого, он сглаживает пульсацию ДВС и гарантирует равномерную работу шкивов валов.

Что обеспечивает вращение валов ГРМ?

Если посмотреть под шкив распределительного вала, то можно увидеть пару роликов, разместившихся справа (опорный) и слева (натяжной). Опорный ролик имеет отверстие, немного смещенное от его оси. Если вы проводите ремонт авто своими руками, то нужно учитывать это во время регулировки. Так вы сможете правильно отладить работу двигателя за счет ремня.

Устанавливая фазы газораспределения, обратите внимание на особые метки, нанесенные на различные детали – шкивы, корпус масляного насоса и др.

Как часто нужно менять?

Как видно, процедура замены – тот еще «праздник». Понятно, что хочется заниматься этим пореже, но и довести автомобиль до аварии – тоже не самый лучший вариант.

Какова же оптимальная частота замены?

Ответ можно поискать в сервисной книжке, там четко сказано: проверка состояния делается на каждом ТО, регламентная замена – каждые 80 (100, 120, 180 и т.д.) тыс. км. Но есть два маленьких «но».

1. Во-первых, производитель указал регламент замены оригинального ремня. Да, если автомобиль куплен с нулевым пробегом, он без проблем отходит регламентный срок, даже самый продолжительный. Но вот качество неоригинальных ремней от различных производителей может быть разным. Так что даже продукция лучших брендов требует надзора и часто досрочной замены.
2. Во-вторых, срок службы сокращают такие факторы:
   переменный климат, в котором эластичные материалы быстрей изнашиваются;
3. сбои в работе двигателя, которые могут привести к повреждению;
4. при загрязнении маслом или антифризом (да, именно для этого рекомендуется ставить новый комплект чистыми руками);
5. длительный простой автомобиля, при котором он тоже стареет, но уже не от пробега, а от времени;
6. неправильная установка.

Так что не всегда можно рассчитывать на то, что ремень дотянет до регламентного срока. Зачастую 50 тыс. км – максимальный предел для него, после которого специалисты рекомендуют замену.

Особенности автомобиля Приора

Мотор новейшей Лады

Движок на Приоре относится к классу так именуемых DOHC движков (Double overhead camshaft), имеющие два вала, кто для собственного ряда клапанов (два — для выпускных, два — для впускных). Привод клапанов осуществляется толкателями, что дает основное преимущество игровых слотов по отдаче мощности.

Ремень ГРМ на машине Приора представляет из себя резиново-механическое изделие с зубцами по внутреннему краю. На его ободе указывается тип мотора, которому деталь подходит, и дополнительно маркировка, указывающая количество зубцов (137) и ширину (22 мм). В вопросе приобретения ремня ГРМ стоит проверить его на качество методом надавливания на незубчатую поверхность. К естественным недостаткам изделия относится возникновение продольных по другому поперечных трещинок, расслаивание, излишняя шероховатость на зубцах.

KEY-DOP

Ремень ГРМ проходит через натяжной ролик, зубчатый шкив на коленном валу, шкив насоса для тосола, шкив (зубчатый) для распредвала выпускных клапанов, шкив для распредвала впускных клапанов, направляющий ролик. Также система имеет метки на шкиве коленвала, масляного насоса, крышке ремня (задней), на обоих распредвалах.

В заводской комплектации на машину ставится ремень ГРМ Gates Kit с пластмассовыми роликами, которые не отличаются неплохим качеством, потому бывалые «приороводы» предпочитают поменять эту деталь еще без выполнения высококачественной установки, как завершится рекомендуемый срок.

Признаки необходимости замены

Основные признаки ненормальной работы ремня ГРМ можно выявить либо чисто визуально, либо прислушиваясь к работе двигателя. Нужно обращать внимание на такие моменты:

• двигатель начинает нестабильно работать, падает мощность. Одной из причин может стать растяжение ремня или проскакивание на один зубец;
• появилась вибрация двигателя;
• от работающего двигателя слышны посторонние шумы;
• цвет выхлопа изменился, стал более темным, черным;
• при осмотре выявлен износ роликов;
• ремень имеет внешние признаки износа: торчащие нитки, потертый край, трещины на внешней стороне, «слизывание» зубцов;
• на нем следы технических жидкостей.

Если он был неправильно установлен (слишком сильно или слишком слабо натянут, касается других элементов боковым краем и т.д.), то износится задолго до окончания расчетного срока службы. Именно поэтому даже если он «свежеустановленный», нужно проверить через 8-10 тыс. км.

Последствия обрыва ремня

Выход из строя ремня ГРМ может носить постепенный или внезапный характер.

При постепенном выходе из строя, при растяжении ремня, срезании или обрыве зубьев происходит смещение фаз газораспределения, что приводит к затрудненному пуску двигателя, повышенной задымленности выхлопных газов, повышенной вибрации и появлению посторонних шумов при работе двигателя.

При внезапном выходе из строя ремня ГРМ, при его обрыве, клапана замирают в положении на момент обрыва, коленвал продолжает по инерции вращаться, двигая поршни вверх. В определенный момент времени происходит контакт поршней и клапанов, что ведет в лучшем случае к повреждению клапанов, в некоторых случаях к повреждению и клапанов и поршней, в худшем случае, в очень редких случаях, еще и к повреждению головки блока цилиндров, коленчатого вала и даже блока цилиндров. Двигателю после этого требуется дорогостоящий капитальный ремонт.

В некоторых двигателях поршни имеют специальные выемки, которые исключают контакт клапана с поршнем, но такие двигатели встречаются редко, так как имеют пониженный КПД. Подавляющие большинство производимых сегодня автомобилей такой выемки не имеет и никак не защищены от контакта поршней с клапанами.

Как правильно выбрать ремень ГРМ, какая марка лучше, какие цены на рынке?

С одной стороны, ремень ГРМ – штука нехитрая, так что особых проблем при выборе не создаст. С другой стороны, в каждой модели двигателя ставится свой, правильный, с особыми техническими характеристиками.

Поэтому вариантов выбора три:

1. Подобрать по VIN-коду или техническим данным автомобиля. Это наиболее точный способ, которым пользуются все специалисты. Особенно он актуален, если нужен не только ремень, но и весь комплект для замены.
2. Подобрать по определенным характеристикам. То есть, зная ширину и число зубцов, выбрать точно такой же.
3. Зная индивидуальный номер (тот, который указывает производитель), подобрать такой же или аналог (каталоги аналогов есть в любом интернет-магазине).

Все три способа имеют право на жизнь, но вот специалисты пользуются в основном первым и третьим, а технические характеристики запрашивают только для сверки.

Что касается брендов, есть три категории рекомендуемых марок:

1. ОЕМ, то есть ремни с брендом автопроизводителя. Это идеальный, хоть и самый дорогой вариант, поскольку их качество почти такое же, как и у заводских. Он вполне себе ходит весь регламентный срок и почти не преподносит неприятных сюрпризов (почти – потому что брак может проскочить даже через два-три этапа контроля качества, с этим ничего не поделаешь). Цены на ОЕМ доходят до 200 долларов (за ремень, не за комплект), но это, пожалуй, экстремальный вариант. На Ладу, например, фирменные стоят от 25 до 100 долларов.
2. Премиум-бренды — то производители, которые делают запчасти и на заказ автомобильных концернов (то есть производят ОЕМ продукцию), и выпускают под своим брендом. Качество высокое, надежность тоже, цены ниже, чем на оригинал, но ненамного. Это, например, Contitech, Lemforder, Gates. Цены начинаются от 10 и доходят до тех же 200 долларов.
3. Масс-маркет бренды — это те производители, которые пользуются самым большим спросом. Цены, как правило, средние, но при этом весьма пристойное качество. Например, самые популярные у покупателей бренды Bosch, Dayco, SKF и Blue Print, цены на которые начинаются от 5 и заканчиваются 100 долларами.

Нужно ли менять ролики одновременно с ремнем? В конце концов, разница в цене между отдельным ремнем ГРМ и полным комплектом – очень и очень заметная, так надо ли тратиться?

Ответ на этот вопрос очень простой — чем больше возни с заменой, тем больше аргументов за замену всего комплекта, в том числе вместе с водяной помпой. Ролики изнашиваются, начинают вибрировать, эта вибрация сокращает срок службы самого ремня. Даже если менять его не самостоятельно, а обратиться на СТО, всё равно лучше заплатить один раз за работу, чем два раза с коротким интервалом.

Однако если ремень меняется по какой-либо причине задолго до окончания своего стандартного срока эксплуатации (например, он был неправильно установлен и потерся, либо изначально был очень плохого качества и быстро растрескался), то, возможно, достаточно будет заменить только его, а не весь комплект.

Комплект для двигателя 2.0 TDI

Рекомендую использовать ремень производителя CONTITECH или INA/LUK являющиеся поставщиками концерна VAG (по существу это тот же оригинал по меньшей стоимости).

Замена насоса ОЖ (помпа) одновременно с ремнем сократит затраты на повторную установку ремня ГРМ в будущем.

Оригинальный комплект для 2.0 TDI без насоса ОЖ

На каких двигателях гнёт клапана?

На машинах с 8-ми клапанным двигателем загибает реже всего, а вот 16-ти и 20-ти кл., будь-то бензин или дизель загиб происходит в большинстве случаев. Правда иногда это может быть один или несколько клапанов, а если двигатель работал на холостых, то и вовсе беда пронесет. Но таких случаев мало, в основном, последствия необратимы. Таблица со списком двигателей на которых гнет клапана всех популярных автомобилей при обрыве ремня газораспределительного механизма.

Тем не менее, есть небольшая вероятность, что клапана остались целы при обрыве ремня ГРМ, особенно, если двигатель старый. Раньше в них делали специальные проточки под клапана как раз на такой случай. В конструкции новых двигателей этим пожертвовали ради увеличения мощности.

Поэтому, если у вас порвался ремень ГРМ в движении, стоит ожидать худшего — обойдется такой ремонт очень дорого.