Замена крестовины карданного вала и рулевого вала своими руками

Одним из относительно простых видов ремонта на любом автомобиле может считаться замена крестовины карданного вала. Выполняется данная процедура не только при крайней необходимости, но также в рамках планового техобслуживания. При желании, каждый водитель может сделать подобную замену у себя в гараже. Далее мы поговорим о том, как самому определить необходимость ремонта, какие инструменты понадобятся, а также в каком порядке действовать в процессе замены крестовины кардана или вала рулевого управления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как самому заменить бензонасос. Из этой статьи вы узнаете об основных нюансах во время снятия и обратной установки электробензонасоса, а также о том, как правильно подключать электрические разъемы и топливные магистрали.

Общие сведения о карданном вале и крестовине

Карданный вал соединяет коробку передач автомобиля с передним или задним мостом. Он передает мостам вращение от двигателя. Имеется только у задне- и полноприводных авто. Существует также карданный вал в рулевом управлении, но о нем будет сказано ниже. С мостами и коробкой передач кардан соединяется при помощи шарнира, основной частью которого является крестовина.

Уже из самого названия понятно, что эта деталь изготовлена в виде креста. На каждый из концов надета чашка, внутри которой расположен игольчатый подшипник. Между подшипником и корпусом крестовины имеется пластиковое или резиновое уплотнительное кольцо – сальник или манжет. Размеры крестовин кардана разнятся между собой в зависимости от модели и марки машины.

Наши преимущества

• Огромный опыт. Мы работаем с 2000 года и дорожим своей репутацией надежного партнера.
• Приемлемая цена и быстрый сервис. Располагаем собственными производственными и складскими площадями. Это существенно экономит время и деньги наших клиентов.

Так же предлагает качественные услуги по диагностике карданов и ремонту шлицевых соединений.

Для заказа вы можете заполнить форму заявки, отправить запрос на обратный звонок в нижней части страницы или в разделе «Контакты», а также связаться с нами по телефону.

Когда и по какой причине нужно менять крестовину кардана

Крестовина – это деталь сама по себе очень прочная и долговечная. Теоретически она способна служить на протяжении пятисот тысяч километров пробега авто. Однако, на практике ресурс значительно сокращается. Он зависит от условий эксплуатации автомобиля, а также от качества изготовления (а точнее, от качества материалов) самой детали. Чаще всего, менять или ремонтировать крестовину кардана приходится при прохождении нескольких десятков тысяч километров.

Наиболее распространенной причиной, по которой потребуется заменить крестовину карданного вала, считается люфт в самом шарнирном соединении. О том, что он предположительно возник, будут сигнализировать различные посторонние звуки при вращении кардана: скрип, стук или металлический звон, а также характерная вибрация в определенных скоростных режимах или во время трогания с места.

Отметим, что в салоне все это хорошо слышно, поэтому водитель быстро поймет, что что-то не так и пора проводить диагностику. В данном случае диагностика – это очень простая операция. Правда, для ее проведения нужна смотровая яма, эстакада или подъемник. Далее нужно включить нейтральную передачу и спуститься вниз, то есть под автомобиль. Затем, удерживая одной рукой крестовину кардана, другой нужно попытаться вращать карданный вал. Если люфт имеется – он сразу будет заметен.

Причин возникновения люфта, как правило, две: износ игольчатого подшипника или износ самой крестовины. В свою очередь, износ происходит из-за вытекания или высыхания смазки в подшипнике, воздействия влаги и пыли, попавшей туда из-за того, что сносился или вообще вылетел сальник. На его состояние необходимо обращать внимание во время покупки и установки крестовины. А также не будет лишним уделять элементу внимание во время любого планового осмотра авто.

Иногда явного люфта может и не быть тогда, когда износ подшипника не слишком велик. Кстати, эта неисправность характеризуется специфическими скрипами и писками во время вращения. В этом случае, возможно, не придется сразу менять всю деталь, а будет достаточно лишь заменить смазку. Как это делается, будет рассказано чуть позже.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как заменить направляющие втулки клапанов. Из этой статьи вы узнаете о том, как самому менять втулки клапанов, а также на что обратить внимание во время процедуры замены втулок клапанов при ремонте ГБЦ.

Не стоит забывать и о том, сколько крестовин в кардане. Их две: передняя и задняя. Осматривать во время диагностики нужно обе. Обратите внимание, как показывает практика, сильнее и чаще изнашивается именно задняя крестовина. Дело в том, что она испытывает большие нагрузки и на нее сильнее воздействуют грязь и вода.

Подготовительные работы по замене подвесного подшипника ВАЗ 2107

Если слышны характерные звуки, свидетельствующие о том, что подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107 вышел из строя, необходимо произвести визуальный осмотр его состояния. Внешне неисправность проявляется в деформированной защитной вставке подшипника, повреждениях подшипника и следам смазки на корпусе. В таком случае деталь нуждается в замене.

Для выполнения работ необходимо загнать автомобиль на смотровую яму и включить первую скорость, чтобы предотвратить смещение автомобиля и прокручивание карданного вала. Дополнительно зафиксировать машину можно при помощи противооткатных упоров. В этом случае ее случайное смещение будет исключено. Это очень важный этап, от которого зависит безопасность выполнения работ. Скатившись в яму, машина может не только получить повреждения, но и нанести травмы людям.

Соединительные элементы и детали крепления карданного вала особенно подвержены коррозии, поэтому перед началом работ необходимо обработать их средством WD-40 и оставить на некоторое время согласно инструкции пользования. Без использования WD-40 открутить гайки крепления будет проблематично.

Пока средство впитывается, следует подготовить необходимый инструмент и детали. Одновременно с заменой подшипника кардана стоит поменять крестовины. Ресурс этих деталей примерно одинаков, поэтому они почти синхронно выходят из строя. Если не поменять крестовины сразу, вскоре она выйдет из строя и для ее замены придется снова снимать кардан. Учитывая небольшую стоимость крестовины, ее превентивная замена обойдется дешевле, чем новые работы по снятию и установке карданного вала.

Перед снятием кардана следует сделать отметки на нем и деталях редуктора, коробки передач. Это позволит установить кардан точно на место, избежав возникновения дополнительных вибраций по причине дисбаланса. Карданный вал балансируется относительно оси на заводе-изготовителе, поэтому зачастую можно обойтись без отметок, установив кардан произвольно.

Как проводится замена крестовины

Менять эту делать удобнее всего при снятом карданном валу. Хотя, если величина дорожного просвета авто позволяет и нет возможности загнать его на яму или эстакаду, то можно сделать это и так, особенно в случае с грузовыми авто. Снимать вал тоже можно без ямы. Хотя времени, сил и нервов на ремонт уйдет несравнимо больше. В первом случае порядок действий будет такой:

1. Соблюдая технику безопасности, нужно заблокировать колеса авто. После этого нужно включить любую передачу (чтобы карданный вал не вращался).
2. Пометить расположение всех деталей, которые будут сниматься, относительно друг друга.
3. Открутить карданные болты (крепят вал к фланцу моста). Их четыре штуки.
4. Открутить крепление подвесного подшипника (две гайки).
5. Вытащить карданный вал из коробки передач (там шлицевое соединение).

После того, как вал будет извлечен, можно будет снять крестовину кардана. Для этого потребуются круглогубцы, мощная плоская отвертка, молоток и круглая наставка (стержень, трубка). Диаметр ее должен быть чуть меньше диаметра проушин, в которых закреплены концы крестовины. Будет намного удобнее работать, если зажимать вал в тисках.

Далее потребуется выполнить следующее:

• необходимо вынуть фиксирующие кольца, удерживающие концы крестовины в проушинах. Для этой операции нужны круглогубцы. Если кольца слишком зажаты, то стоит постучать по ним молотком через наставку, чтобы чашки на концах крестовины немного просели;
• после извлечения колец нужно выбить чашки из проушин. Делается это при помощи все той же наставки и молотка. Важно помнить, что наносить удары по самому кардану не рекомендуется. В процессе такого снятия крестовины чашка, по которой наносятся удары, будет просаживаться внутрь, а с другой стороны вилки чашка будет выходить наружу до определенного предела. В некоторых случаях чашки могут выпасть сами, но часто их нужно вытаскивать, используя различные подходящие инструменты: клещи, газовый ключ и так далее. Таким же образом вынимаются все четыре чашки;
• когда крестовина будет извлечена, желательно очистить проушины и саму вилку от грязи при помощи металлической щетки. По внутренним поверхностям рекомендуется пройтись наждачкой, очистить канавки стопорных колец и хорошо вытереть все от пыли.

Следует отдельно добавить, что существуют специальные съемники для крестовин. Однако, на практике они используются крайне редко даже в условиях ремонта на крупных СТО. Добавим, что никакого специнструмента не потребуется и во время замены крестовины, так как установка новой детали также не представляет ничего сложного.

1. Легко руками снимаются две противоположные чашки. Действовать нужно осторожно, чтобы не рассыпался игольчатый подшипник. Важно обратить внимание на наличие смазки под чашкой.
2. Крестовина помещается между проушинами на вилке вала, после чего надеваются чашки. На этом этапе они легко утапливаются пальцами, насколько возможно, а потом при помощи молотка и наставки опускаются так, чтобы открылись канавки стопорных колец.
3. Устанавливаются стопорные кольца.
4. Проделывается та же операция с другими концами крестовины.
5. Замена крестовины кардана закончена. Теперь можно его устанавливать назад.

Как уже говорилось, проводить такой вид ремонта авто обязательно не всегда. Иногда достаточно произвести смазку. Без съема это возможно сделать в том случае, когда установлена крестовина с масленкой – специальным отверстием для ввода смазки. В том, как смазывать крестовины кардана, нет ничего особенного. Для этой процедуры понадобится только специальный инструмент – шприц. Заправить его можно либо специальной смазкой для крестовин, либо использовать обычный литол.

Порядок действий при прокачивании сцепления

Для прокачивания гидропривода сцепления потребуется:

• Резиновый или пластиковый шланг (трубка) с диаметром, подходящим для плотного надевания шланга на сливной штуцер.

Гаечный ключ (обычно 8 на 10).

Прозрачный сосуд или резервуар для 200 мл свежей жидкости, для помещения в него второго конца шланга.

Свежая жидкость для доливки в расширительный бачок сцепления.

Важно! Старую завоздушенную жидкость, слитую из гидросистемы сцепления, заливать обратно в систему нельзя. У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма

Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление»

У некоторых марок автомобилей сливной штуцер расположен снизу, поэтому, чтобы до него добраться, может потребоваться смотровая яма. Чтобы узнать точно, где и как расположен сливной штуцер рабочего цилиндра сцепления в вашей машине, изучите «Руководство по эксплуатации», в разделе «Сцепление».

Желательно, резиновые перчатки, поскольку тормозная жидкость считается ядовитой.

Важно! Марки жидкостей DOT 3, 4 и 5.1 с гликолевой основой нельзя смешивать с марками DOT 5 и DOT 5.1/ABS. В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль

В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении

В традиционном варианте прокачивание сцепления проводится с помощником, от которого требуется только нажимать педаль. В экстренном случае сцепление можно прокачать и в одиночку, используя в качестве «помощника» кирпич или любой другой подходящий предмет для фиксации педали сцепления в нажатом до упора положении.

Разумеется, одиночный вариант займет больше времени и будет более трудоемким, так как нажимать педаль в салоне и откручивать/закручивать штуцер в капоте или снизу в смотровой яме придется одному человеку.

Важно! Если прокачивание гидропривода сцепления проводится после ремонта сцепления, то предварительно необходимо убедиться в правильной регулировке толкателя поршня главного цилиндра. Если у толкателя не будет достаточного свободного хода, то прокачать систему не получится

Процедура прокачивания выглядит следующим образом:

1. Первым делом следует провести проверку уровня жидкости в расширительном бачке сцепления. Бачок должен быть заполнен полностью, до горловины. При осмотре бачка и доливке жидкости (по необходимости) следует соблюдать чистоту и не допускать попадания в бачок мусора.

Освободить головку сливного штуцера рабочего цилиндра от защитного колпачка и надеть на него шланг (трубку). Противоположный конец шланга должен быть опущен в сосуд со свежей тормозной жидкостью. Когда из шланга в жидкость будет выходить воздух, то пузырьки воздуха будут хорошо видны.

Важно! В процессе прокачки вынимать второй конец шланга из жидкости нельзя. Накачать давление в системе педалью сцепления

Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги. Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек

Накачать давление в системе педалью сцепления. Помощник, находящийся в салоне, должен резко и до упора нажать педаль сцепления 3-4 раза. При этом необходимо, чтобы педаль не только опускалась до упора, но и возвращалась обратно также до упора. В случае, когда педаль «проваливается в пол» и самостоятельно не возвращается в исходное положение, ее придется возвращать рукой или носком ноги

Здесь важно накачать давление с помощью максимального хода педали. Интервал между нажатиями на педаль должен составлять примерно 2 сек

Выжав педаль последний раз (третий или четвертый), ее нужно оставить и удерживать в нажатом до упора положении.

В то время как напарник удерживает выжатую до упора педаль, другой человек должен отвернуть сливной штуцер рабочего цилиндра с надетым на него шлангом, примерно на половину оборота. После открытия сливного штуцера в емкость с новой тормозной жидкостью через шланг начнет поступать старая жидкость из рабочего цилиндра. С выходящей из цилиндра старой жидкостью также будет выходить и воздух, о наличии которого можно будет судить по воздушным пузырькам в сосуде с новой жидкостью.

По мере выхода старой завоздушенной жидкости из гидросистемы сцепления выжатая до упора вторым напарником педаль начнет продавливаться и опускаться. Нужно дождаться, когда педаль продавится до упора в пол, после чего сразу завернуть (закрыть) сливной штуцер. До тех пор, пока не будет закрыт сливной штуцер, педаль отпускать нельзя.

Процедуру с выжиманием педали и открытием/закрытием штуцера повторить еще несколько раз, пока из шланга не начнет выходить чистая жидкость без воздуха. Если из шланга будет продолжаться выход завоздушенной жидкости даже после полной прокачки системы и полной смены жидкости (примерно, 1 литр), значит, нужно искать причину, по которой происходит проникновение воздуха в гидросистему сцепления.

Важно! В процессе прокачивания необходимо внимательно следить за уровнем жидкости в расширительном бачке и не допускать его падения более чем на 35 мм от края горловины. В процессе прокачки старая жидкость будет сливаться в емкость и уходить из гидросистемы

Соответственно, уровень в бачке будет понижаться, и если в процессе прокачки жидкость совсем уйдет из бачка, то в гидросистему опять попадет воздух. Тогда придется не только начинать все сначала, но и дополнительно тратить новую жидкость, так как уже залитая новая жидкость сольется в емкость и смешается там со старой, и заливать ее обратно будет уже нельзя.

После прокачки и получения нужного результата штуцер необходимо хорошо завинтить, снять шланг и надеть на головку штуцера защитный колпачок.

В процессе прокачивания гидропривода сцепления может произойти изменение запаса хода у толкателя поршня главного цилиндра. Поэтому после прокачивания сцепления рекомендуется проверка запаса хода толкателя, который должен соответствовать расстоянию, указанному . Если запас хода будет отличаться от указанного в «Руководстве», его будет необходимо отрегулировать до нужного значения.

Заключение

Как видно, прокачать гидропривод сцепления несложно, и это будет под силу многим, без обслуживания в СТО, что позволит сэкономить деньги и время. При этом не следует забывать, что прокачивать сцепление нужно обязательно не только после ремонта сцепления, но и после любых регламентных работ, затрагивающих компоненты гидропривода сцепления.

Видео о нескольких способах прокачки сцепления:

Признаки поломки:

• наличие люфта;
• стук при движении;
• скрип при повороте руля;
• несвоевременная реакция колес на вращение руля;
• тяжелое вращение руля;
• вибрация при увеличении скорости.

При появлении первых признаков поломки должна быть проведена диагностика. Она помогает точно установить причину поломки. Чтобы провести диагностику, нужно установить автомобиль не подъемник или смотровую яму. Наличие люфта при пошатывании кардана в разные стороны, говорит, что требуется заменить крестовину.