✅ Как заменить подвесной подшипник на ваз 2106

➡️ Диагностика подвесного подшипника на ВАЗ 2107
➡️ Устройство карданного вала ВАЗ 2101-2107
➡️ Демонтаж кардана и замена подшипника
➡️ Замена подвесного подшипника на новый
➡️ Сборка кардана и обратная установка вала
➡️ Выбор подшипника: номера, размеры, цены
➡️ Рекомендации по ремонту + полезные видео

Подвесной подшипник ВАЗ 2107 служит опорой для карданного вала автомобилей с задним приводом, таких как ВАЗ 2101-2107 (в том числе инжектор). Сам кардан предназначен для передачи крутящего момента от коробки передач к редуктору заднего моста, который в свою очередь передаёт момент колёсам. Вал является важным элементом «ходовки» автомобиля, поэтому замена подвесного подшипника на ВАЗ 2107 требуется сразу, как только появятся признаки поломки опоры.
В случае откладывания ремонта вы рискуете дальнейшими последствиями, так как у кардана появится дисбаланс, его заклинит, так же неисправный кардан становится причиной повреждения смежных узлов трансмиссии.

В данном материале представлено подробная инструкция о том, как правильно менять подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107, как проверить, определить его неисправность, выбрать производителя по цене и качеству.

Замена подвесного подшипника на ВАЗ-2106, 2107

Карданный вал – это один из основных элементов полноприводных и заднеприводных автомобилей. Его главное назначение – передача вращения от КПП автомобиля к редуктору заднего моста. Именно благодаря этому связующему звену машина приводится в движение. Но для большей надежности кардан должен вращаться в одной плоскости, находится на весу и крепко держаться на своем месте. При этом основную задачу по фиксации берет на себя подвесной подшипник.

Особенности и признаки замены

Срок службы подвесного подшипника во многом зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Частые поездки по нашим дорогам и в условиях бездорожья в первую очередь разбивают резинку. Но вы можете своевременно распознать неисправность. Для этого необходимо обращать внимание на следующие симптомы:

— слышны сильные удары по днищу во время резкого старта с первой скорости;

— появляется сильная вибрация в процессе движения автомобиля;

— возникает сильный гул при движении на большой скорости.

Если хотя бы один из симптомов проявился, можно говорить о необходимости замены подвесного подшипника. Затягивать с этой работой нельзя. В противном случае кардан становится совершенно неконтролируемым, что может привести к повреждению редуктора и серьезной поломке карданного вала.

Особенности замены подвесного подшипника на ВАЗ-2106, 2107

При появлении первых подозрений на выход из строя подвесного подшипника, обязательно проведите визуальный осмотр узла. При наличии явных повреждений, люфта и стуков без замены не обойтись. Здесь главное – не торопиться. Ваша задача – купить надежную и главное – качественную замену. Лучше отдавать предпочтение оригинальным деталям, которые послужат вам какое-то время.

Перед тем, как производить замену, обязательно убедитесь в исправности остальных узлов — крестовины и эластичной муфты. В противном случае во время работы вам придется отвлекаться и докупать дополнительное оборудование. Учтите еще один важный момент. Если вы делаете подобную работу впервые, то лучше все-таки купить запасную крестовину. Эту рекомендацию легко объяснить. Для замены подвесного подшипника вам однозначно придется снимать крестовину, а без определенного опыта ее можно с легкостью повредить или потерять какую-либо из деталей.

Перед началом работ обязательно сделайте пометки зубилом или краской на всех стыковочных деталях кардана. В этом случае не придется проводить дополнительную балансировку после сборки конструкции. Если же собрать узел неправильно, то повышенные шумы во время движения и вибрация будут вас донимать еще длительное время.

Итак, работа состоит из нескольких этапов:

Этап первый — демонтаж кардана. Для этого:

— загоните машину на смотровую яму (можно работать на эстакаде) и зафиксируйте ее положение с помощью башмаков;

— снимайте пружинку, натягивающую трос ручного тормоза;

— поставьте обозначения («флажки») на место соединения фланца и кардана (о важности этой работы мы уже упоминали выше);

— скручивайте четыре гайки (подойдет ключ на «13»). Учтите, что кардан будет проворачиваться, поэтому его лучше зафиксировать с помощью отвертки;

— снимайте один край карданного вала и опускайте его немного вниз;

— делайте отметку, фиксирующую позицию муфты и фланца;

— разгибайте четыре специальных «усика», предназначенных для фиксации (они находятся на обойме уплотнения);

— смещайте обойму (она пойдет вместе с уплотнителем) по направлению к карданному валу;

— демонтируйте страховочную планку (сделать это можно ключом на «13»);

— поддерживайте карданный вал, выкручивайте две гайки и демонтируйте пластинку подвесного подшипника (она фиксируется на кузове);

— вытягивайте карданный вал из муфты.

Этап второй – снятие крестовины:

— как и в прошлом случае сделайте отметки на стыках узлов, отметьте взаимное положение вилок и валов, чтобы ничего не перепутать;

— демонтируйте стопорные кольца;

— ставьте специальный съемник на крестовину и выдавливайте игольчатый подшипник. При этом учтите, что подшипник выйдет не полностью, а лишь на 20-30% своей высоты;

— подобным образом выдавливайте следующий;

— выбивайте оба подшипника из вилки;

— разводите вилку и крестовину.

Этап третий – замена подвесного подшипника:

— отвинчивайте гайку на карданной вилке (подойдет ключ на «27»);

— ставьте съемник на вилку и немного вкручивайте болт для создания должного натяжения. В случае если вилка все равно не поддается, можно подработать немного молотком (без фанатизма). Так, шаг за шагом выдавливайте вилку со шлицев;

— скручивайте крепежные болты, фиксирующие подвесной подшипник;

— уприте узел об уголки. Далее с помощью специальной проставки и молотка выбивайте подшипник с насиженного места;

— произведите замену и соберите все на место в обратном порядке.

Этап четвертый – сбор крестовины:

— ставьте съемник на другое место и выдавливайте вторую пару подшипников;

— устанавливайте уплотнения и заглушки;

— обработайте подшипник крестовины смазкой (желательно воспользоваться Фиолом);

— вставляйте крестовину на место;

— запрессовывайте подшипник в вилку до такой степени, чтобы можно было поставить стопорное кольцо;

— устанавливайте «фиксатор». Теперь переворачивайте крестовину и выполняйте аналогичную манипуляцию со вторым подшипником. При этом первый подшипник должен плотно упереться в свое ограничительное кольцо. Если вы все сделали правильно, то можно без труда надеть фиксирующее кольцо и с другой стороны. При возникновении проблем можно помочь «фиксатору» молотком (снова-таки, сильно не усердствуйте);

— измерьте расстояние между подшипником и стопорным кольцом. Норма – 10-40 мкм;

— смажьте шлицы (можно использовать ШРУС-4 или Фиол-2У);

— устанавливайте все на место, загибайте стопорные «усики».

Вывод

Замена подвесного подшипника не вызовет у вас затруднений. Главное – внимательно подходите к работе, закупите качественные детали и заранее подготовьте инструмент. Удачи.

Признаки неисправности подвесного подшипника ВАЗ 2107 и как проверить карданный вал своими руками

Первые признаки неисправности и износа подвесного подшипника ВАЗ 2107 (ПП) — это вибрация и стук кардана в начале движения автомобиля. После разгона авто, стук постепенно исчезает, переходя в вибрацию с шумом. Если с балансировкой оси ранее не возникало проблем, а стуки внезапно появились, то сразу необходимо сделать диагностику ПП.

Диагностирование выполняется в следующем порядке:

Установите авто на эстакаду, подъёмник или яму;
Под автомобилем найдите кардан;

Проверьте люфт ПП, перемещая деталь руками в осевом направлении — свободный ход не допускается;
Покрутите кардан и послушайте, как работает подшипник — вибрация, перекаты, скрежет, стук не допускаются;
Осмотрите корпус изделия, в том числе герметичность уплотнений подшипника — вытекание смазки не допускается;
Убедитесь, что крепление подвесного подшипника с кронштейном не ослаблено;
В представленных видео показано, как гудит подвесной подшипник ВАЗ 2101-2107 (инжектор), а так же как определить неисправность промежуточной опоры.

Видео: «Как гудит подвесной подшипник»

Видео: «Как проверить опору кардана»

Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107: размеры, цены, как выбрать, какой купить

Конструкция промежуточной опоры карданного вала ВАЗ 2101 — ВАЗ 2107 состоит из шарикового однорядного радиального подшипника закрытого типа со смазкой, который находится внутри корпуса изготовленного из металла и резины. Закреплён шарикоподшипник стопорным колечком. На корпусе ПП имеется крепеж в виде скобы с отверстиями.

по ГОСТ 6-180605;
по ISO 62305.2RS;
Заводской (серийный или каталожный) номер подвесной опоры ВАЗ 2107: 2105-2202078.

Подвесной подшипник ВАЗ 2107 для замены, цены которых представлены в таблице, выбирают исходя из рекомендаций опытных авто слесарей и работников СТО.

Ниже представлен перечень предпочтительных производителей для покупки детали. На вопрос «Сколько стоит подвесной подшипник для ВАЗ 2107?» подробно ответит данная таблица. Обратите внимание на фотографии оригинальных ремонтных комплектов представленных в списке.

Замена подвесного подшипника и крестовины кардана в автомобилях ВАЗ

Несмотря на обилие автомобилей зарубежного производства, немалое количество автолюбителей – владельцы привычных для взгляда «Жигулей». О положительных и отрицательных качествах этой марки можно спорить долго, однако в вопросах ремонта многие объединятся – это не самый сложный процесс, но и он требует сноровки . Рассмотрим подробнее все тонкости ремонта крестовины карданного вала, а также подвесного подшипника для автомобилей ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107.

Покупка запчастей, которые будут использоваться при ремонте – очень важный момент . Для подвесного подшипника, который планируется приобрести, важным фактором будет плавность его хода, а также степень эластичности резины. Различные сбои, «цепляние», при проверке его работы говорит лишь о том, что такой подшипник лучше отложить в сторону – работать он не будет. Резина, использующаяся в подвесном подшипнике, должна быть достаточно эластичной и мягкой. Если она будет очень жесткой, то установив карданный вал с таким подвесным подшипником, водитель столкнется с вибрацией кузова при движении. Это вызвано передачей вибрации от карданного вала. Кроме того, такая резина потребует очень скорой замены. Крестовину ВАЗ лучше всего приобрести от производителя. Также важно купить и стопорные кольца, так как старые очень быстро могут поломаться, или повредиться, из-за чего ремонт придется проводить снова.

Что касается набора инструментов, который нужно применять при ремонте крестовины карданного вала на ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2104, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107, то к нему можно отнести:

· ключи рожкового типа (на 12 и 13)

· торцевой ключ (на 13 и на 27)

· алюминиевая (или медная, в случае надобности) наставка на молоток

В том случае, если необходима замена подвесного подшипника карданного вала, в комплект инструментов добавляют стяжной съемник и старый фланец эластичной муфты.

Изначально следует понимать, что замена подшипника лучше всего производится на эстокаде, или же в гараже над ямой. В последнем случае, для большей простоты и удобства откручивания гаек крепления к хвостовику заднего моста, одно колесо поднимается при помощи домкрата.

Первым пунктом является снимание карданного вала ВАЗ. Для этого ключом на 13 откручиваются 2 болта, которые прикрепляют подвесной подшипник к поперечной опоре. После откручивают гайки крепления карданного вала к хвостовику заднего моста. Места крепления лучше всего поменять. Часто эти гайки крепления слишком сложно откручиваются и их разрубывают зубилом. Поэтому лучше изначально запастись комплектом гаек, чтобы заменить поломанные.

Рабочий процесс

Настоятельно рекомендуем перед тем, как будет производиться замена детали, нанести специальные установочные метки, чтобы правильно произвести обратную сборку.

Прежде всего, снимаем ключиком на 13 мм сам кардан. Для этого нужно снять всего лишь два обычных болтика подвесного подшипника, крепящегося к поперечной опоре. Теперь можно скрутить гайки, которыми кардана крепится к хвостовику.

Всегда перед «процедурой» установки крестовин всегда обстукивайте через специальную накладку узел. Откроем вам небольшой секрет: чтобы легко снять необходимые детали (особенно на авто с большим пробегом) смочите их обильно керосином. Демонтируйте кольца. Теперь кардан должен оказаться на весу.

Отбиваем чашу крестовины молоточком, поворачиваем сам кардан и снимаем ее. То же делаем с другой чашей.

Прочистите все проушинки кардана и посадочные места колец. Там не должно быть ни грязи, ни тем более ржавчины.

Установка крестовин в любом авто начинается с того, что с нее надо демонтировать чаши и заправить ее саму в проушины.

Сдвинув новую деталь, ставим чашу на место и аккуратно обстукиваем молотком, пока не будет видна лунка для стопорного кольца. Устанавливаем его и поворачиваем кардан.

То же самое делаем со второй чашей. Действия должны быть очень четкими, потому что чаша очень хрупкая.

Займемся подшипником. После демонтажа крестовины воткните конец шлицевого соединения кардана во фланец «муфты». С другой стороны снимите гаечку с вилки крепления кардана к переднему валу. Съемником стаскиваем шарнирную вилку и убираем с вала старую деталь.

Все, замена необходимых запчастей на ВАЗ 2107 закончена, и вы можете произвести обратную сборку.

Замена подвесного подшипника на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Добро пожаловать! Подшипники – они бывают двух типов, первый тип это подшипники скольжения, а второй тип подшипники качения которые чаще всего и встречаются во всех узлах и агрегатах, вообще подшипники играют очень важную роль если они используются в каких либо механизмах и подвесной подшипник далеко не малую роль играет при работе карданного вала, если он будет изношен и резина будет твёрдая как камень у него, тогда появятся большие вибрации по кузову которые будут происходить как во время езды, так и когда машина стоять заведённой будет, ну и конечно же если машина сильно гружёная или если у неё был даже немного занижен клиренс, то подвесной подшипник в этом очень большую роль играет и если он будет испорчен, то настраивайтесь на то, что даже при самой незначительно просадки в подвески авто, кардан начнёт бить об кузов.

Примечание! Чтобы произвести замену этого подшипника на авто, понадобится не малое количество инструментов, самое главное запаситесь: Гаечными, накидными и такого же рода ключами, если есть в Вашем арсенале вороток с накидными головками то его тоже возьмите, а так же понадобится молоток из мягкого металла, керосин или что то наподобие, кроме того спец. щипцы нужны будут при помощи которых стопорные кольца чашек крестовин снять придётся, а так же смотровая яма, универсальный съёмник и клещи по типу «Кобра»!

Краткое содержание:

Где находится подвесной подшипник? Подвесной подшипник находится в самой центральной части карданного вала (см. фото ниже), а закреплён он при помощи поперечены к кузову автомобиля (Правильнее будет так: Поперечина приворачивается гайками к кузову, а к поперечине уже крепиться подшипник при помощи двух болтов центральных), чтобы данный подшипник снять, придётся и карданным валом заняться (Он снят должен быть, по другому этот подшипник Вы не замените), а затем вооружившись съёмником, подшипник без труда можно будет спрессовать с вала на котором он находится и произвести его замену.

Когда нужно менять подвесной подшипник? Подшипник состоит из следующих элементов: Во-первых сам подшипник качения, а во-вторых из резиновой части которая этот подшипник облегает, так вот со временем резина затвердевает и из-за того что она грубая стала, все колебания при вращении карданного вала просто не будут гаситься за счёт этой резины, из-за этого появятся такие проблемы как излишняя вибрация по кузову и ещё крестовины по раньше выйти из строя могут, поэтому даже при покупке нового подшипника обращайте внимание на эту резину, она должна быть эластичная, в противном случае купите подшипник в другом каком ни будь месте или от другого производителя, что касаемо самого подшипника, со временем у него появляется люфт и он заедать начать может (При покупки нового это тоже учитывайте, даже малейший люфт или заедание, не допустимо), если появиться люфт то тяжёлые удары будут идти по кузову при трогании автомобиля с места или после переключения передач, ну и конечно же вибрации, что касаемо заеданий, то это можно увидеть только сняв подшипник или просто залезьте под автомобиль и карданный вал по вращайте, закусываний быть в районе подшипника не должно, в противном случае он меняется на новый.

Подготовка инструментов

Замена автомобильного подшипника подвесного кардана вполне реальна и без содействия сотрудников автосервиса. Главное внимательным образом просмотреть книжку, где описано, как ремонтировать и эксплуатировать конкретное транспортное средство. Также нужно владеть нужным инструментом и чтобы в распоряжении был подъемник или эстакада. Может потребоваться уксусный раствор или особая жидкость для раскоксования закрепляющих болтиков, если они стали ржавыми.
В принципе смена подвесного подшипника кардана ВАЗ-2107 или ВАЗ-2106 мало чем будет различаться от замены такого же компонента на «Форде» или «Тойоте». Схема всюду схожая, с некоторыми различиями, но не кардинальными.

Для замены подшипника понадобятся два ключа рожкового вида на 12-ть и 13-ть мм, молоток, металлическая наставка, а заодно пассатижи, благодаря которым можно будет убирать стопорные колечки. Не нужно забывать и про особый подшипниковый съемник, без которого такой процесс попросту не осуществим.

У автовладельцев может возникнуть вопрос: можно отремонтировать подвесной подшипник? Да, это возможно. Но здесь есть 2 варианта — или разбирается корпусная основа подшипника для смазки, или заменяется непосредственно подшипник. Во втором случае это является более целесообразным, но только если для автовладельца это не сложно. В частности, для «Тойоты» возможен следующий расклад – цена новой запчасти обходится в 1500-6000 руб., а простой подшипник такой же величины – 100 — 300 руб. Здесь можно сэкономить.

Тот, кто разбирает конструкцию в первый раз, может последовать следующей рекомендации: важно запоминать, что откуда отвинчивается, что откуда снимается, болтики и гайки следует складывать в банку или коробку. Если они не отвинчиваются, то необходимо их размочить их особенной жидкостью, в противном случае можно или сорвать резьбу, или совсем обломить болтики.

Как заменить подвесной подшипник на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. В начале самом снять карданный вал обязательно будет нужно с машины, чтобы было гораздо удобней работать с подвесным (Как снять, читайте «в этой статье»), после того как это будет завершено, в центральной части разъедините между собой две вилки карданного вала и одну часть отложите в одну сторону, а другую часть в другую (см. пункт 2 и 3 «здесь»), на этом основная работа закончена и если у Вас есть спец. съёмник то завершающую часть закончить не составит Вам труда никакого.

2. Теперь когда всё снято, откручивайте но не до конца (Прямо на кончике оставьте) центральную гайку которая подвесной на валу крепит, затем берите съёмник и с помощью него как это на маленьком фото показано, выпрессуйте одну из вилок (Ту самую за которой подвесной располагается) и отворачивайте гайку до конца и снимайте вилку.

Примечание! Обратите внимание на маленькое фото выше, там используется молоток, его нужно будет применять в том случае если вилка не захочет сниматься (Заржавела и тому подобное), пару ударов молотком (Помочь съёмнику будет нужно) и считайте что вилка снята с вала!

3. И в завершение отверните два болта (Они рядом друг с другом находятся) которые поперечину крепят к промежуточной опоре и после чего снимите её (см. фото 1), затем обоприте промежуточную опору вместе с подшипником на два уголка или что то наподобие этого и через головку, сбейте подшипник с промежуточного вала (см. фото 2), на этом подвесной подшипник в сборе снят с вала, если Вы будете менять чисто один подшипник (Лучше всё в сборе замените), то его отделить от остальной части будет нужно, он держится при помощи стопорного кольца (Перед этим грязеотражатели снимите) которое нужно зацепить спец. приспособлением для снятия стопорных колец (см. фото 3), а после проделанного, подходящей по размеру головкой выбейте подшипник (см. фото 4) и произведите установку нового в обратном порядке.

Примечание! Если подвесной Вы не сможете снять посредством его выбивания, то в этом случае его будет нужно разрезать, болгарка Вам в помощь, но только если решитесь это сделать, будьте осторожны не повредите вал и кстати, отдельно в таком случае заменить подшипник Вы уже не сможете (Только подвесной в сборе)!

4. Устанавливается подвесной в обратном порядке, в новые подшипники очень редко кладут хорошее количество смазки, в основном чуть чуть положат и всё, это экономия такая, если Вы не хотите постоянно лазить в автомобиль, то рекомендуем Вам добавить в подшипник ещё дополнительной смазки, какую смазку лучше добавлять смотрите на своё усмотрение, потому что в подшипники люди добавляют очень разную смазку и кому то нравится одного типа, а кому то другого, поэтому чтобы не возникало разногласий, добавляйте смазку на своё усмотрение и кстати, посмотрите для наглядности ролик ниже, в нём конечно же не подвесной подшипник показан но точно такой же подшипник качения, куда добавлять смазку, в этом ролике и смотрите.

Проверка технического состояния

Проверьте техническое состояние деталей, входящих в комплект полуоси, и удостоверьтесь в том, что:

– шарикоподшипник не изношен и не поврежден; если осевой зазор в нем превышает 0,7 мм, замените подшипник;

– запорное кольцо и подшипник не получили никакого смещения относительно первоначальной посадки; если внутреннее кольцо подшипника проворачивается относительно посадочного пояска полуоси, запорное кольцо замените;

– пластина крепления подшипника и маслоотражатель не имеют повреждений;

– полуось не деформирована и посадочные поверхности не повреждены; биение полуоси, замеренное в центрах на шейке под сальник, не должно превышать 0,08 мм.

Перед установкой в центры тщательно очистите от грязи и ржавчины центровочные отверстия на полуоси.

Если обнаруживается износ или повреждение деталей, установленных на полуоси, замените их новыми с соблюдением нижеприведенных правил и с использованием специальных приспособлений.

Незначительный изгиб стержня полуоси устраняйте правкой.

После правки стержня полуоси биение торца фланца, замеренное в центрах, не должно превышать 0, 05 мм.

Если биение торца фланца свыше указанного, но не более 0,08 мм, то допускается его проточка для устранения торцевого биения.

Уменьшение толщины фланца, за счет его проточки, допускается не более чем на 0,2 мм.

Эластичная муфта карданного вала ВАЗ 2107

Карданный вал ВАЗ 2107 состоит из двух частей (передней и задней), соединённых между собой шарнирной муфтой (крестовиной). Такая конструкция позволяет в процессе движения избежать нагрузок на вал, когда кузов и ходовая часть автомобиля начинают «играть».

Конец заднего вала соединён с редуктором моста, а конец переднего — с валом коробки переключения передач. Соединение с КПП осуществляется через эластичную муфту, которая представляет собой своего рода буфер для нивелирования ударных и динамических нагрузок, приходящихся на карданный вал и вал КПП.

Расположение эластичной муфты

Эластичная муфта расположена в передней нижней части автомобиля с тыльной стороны КПП. Её можно увидеть, если снять защиту двигателя и забраться под машину. Муфта легко узнаваема благодаря своей шестигранной форме.

Конструкция муфты

Основу муфты составляет подушка, выполненная из особо прочной резины. По её окружности расположены шесть вплавленных в резину стальных втулок, через которые проходят болты соединения фланцев кардана и вторичного вала КПП. В комплект муфты входит также специальный стягивающий хомут, который надевается на неё при установке или демонтаже.

Диагностика неисправностей эластичной муфты

Муфта может выйти из строя в результате:

износа металлических втулок;
износа корпуса;
разрыва корпуса.

В каждом из этих случаев неисправность проявится в виде вибрации кузова и посторонних звуков, доносящихся со стороны КПП.

Проверить состояние муфты можно только путём её осмотра и оценки размера люфта между фланцами валов КПП и кардана. Делается это следующим образом.

Автомобиль загоняется на эстакаду или смотровую яму;
Снимается защита двигателя;
Осматривается корпус муфты и оценивается состояние болтового соединения.
Путём расшатывания кардана определяется наличие или отсутствие люфта.

Если на корпусе муфты обнаружены следы износа или механические повреждения (корпус частично или полностью разорван), деталь нужно заменить. Небольшой люфт (при условии целостности корпуса) устраняется затягиванием гаек соединительных болтов. Если же люфт большой, эластичную муфту придётся менять на новую.

Критерии выбора новой муфты

Муфты карданного вала для ВАЗ 2107 в России выпускаются под каталожными номерами 2101–2202120 и 2101–2202120Р. Розничная цена детали в зависимости от производителя составляет от 400 до 600 рублей.

Таблица: технические характеристики эластичной муфты карданного вала ВАЗ 2107

Устройство заднего моста

Конструкцию заднего моста ВАЗ 2101 составляют два основных элемента: балка и редуктор. Эти два узла объединены в один механизм, но при этом выполняют разные функции.

Мост состоит из двух основных узлов: балки и редуктора

Что такое балка

Балка представляет собой конструкцию из двух жёстко соединённых при помощи сварки чулок (кожухов). В концы каждого из них вварены фланцы, предназначенные для размещения полуосевых сальников и подшипников. Торцы фланцев имеют по четыре отверстия для установки тормозных щитов, маслоотражателей и пластин, прижимающих подшипники.

Средняя часть задней балки имеет расширение, в котором размещён редуктор. Спереди этого расширения есть проём, закрывающийся картером.

Задняя балка состоит из двух соединенных между собой пустотелых чулок

Полуоси

Полуоси машины установлены в чулках. На внутренних концах каждой из них имеются шлицы, при помощи которых они соединены с полуосевыми шестернями редуктора. Их равномерное вращение обеспечивается при помощи шариковых подшипников. Наружные концы оснащены фланцами для крепления тормозных барабанов и задних колёс.

Полуоси передают вращающий момент от редуктора к колесам

Редуктор

Конструкция редуктора состоит из главной передачи и дифференциала. Роль устройства заключается в том, чтобы равномерно распределить и перенаправить усилие от карданного вала к полуосям.

В конструкцию редуктора входят главная передача и дифференциал

Главная передача

В механизм основной передачи входят две шестерни конической формы: ведущая и ведомая. Они оснащены спиральными зубьями, обеспечивающими их соединение под прямым углом. Подобное соединение называется гипоидным. Такая конструкция главной передачи позволяет существенно улучшить процесс притирки и приработки шестерён. Кроме этого достигается максимальная бесшумность во время работы редуктора.

Шестерни основной передачи ВАЗ 2101 имеют определённое количество зубьев. У ведущей их 10, а у ведомой — 43. Отношение количества их зубьев определяет передаточное число редуктора (43:10 = 4,3).

Главная передача состоит из ведущей и ведомой шестерен

Ведущая и ведомая шестерни подбираются в пары на специальных станках в заводских условиях. По этой причине в продаже они представлены также попарно. В случае ремонта редуктора замена шестерён допускается исключительно комплектом.

Дифференциал

Межосевой дифференциал необходим для обеспечения вращения колёс машины с разными значениями скорости в зависимости от нагрузки на них. Задние колёса авто во время поворачивания или преодоления препятствий в виде ям, выбоин, выступов проходят неодинаковое расстояние. И если бы они были соединены с редуктором жёстко, это приводило бы к постоянным пробуксовкам, вызывая быстрый износ шин, дополнительную нагрузку на детали трансмиссии, а также потерю контакта с дорожным покрытием. Перечисленные проблемы решаются при помощи дифференциала. Он делает колёса независимыми друг от друга, тем самым давая возможность машине свободно входить в поворот или преодолевать различные препятствия.

Дифференциал обеспечивает вращение задних колес с разными скоростями при преодолевании автомобилем препятствий

Дифференциал состоит из двух полуосевых шестерён, двух шестерён-сателлитов, регулировочных шайб и чугунной коробки, выполняющей роль корпуса. Полуоси входят своими шлицами в полуосевые шестерни. Последние опираются на внутренние поверхности коробки при помощи регулировочных шайб, имеющих определённую толщину. Между собой они контактируют не напрямую, а посредством сателлитов, которые не имеют жёсткой фиксации внутри коробки. Во время движения автомобиля они свободно перемещаются вокруг своей оси, но ограничены поверхностью ведомой шестерни, что препятствует смещению оси сателлитов из посадочных гнёзд.

Корпус дифференциала с механизмом установлен внутри редуктора на роликовых подшипниках, напрессованных на опорные шейки корпуса.

Подвесной подшипник карданного вала ВАЗ 2107

Подвесной подшипник (или подшипник промежуточной опоры) предназначен для обеспечения равномерного вращения карданного вала во время движения. Кроме этого, он является дополнительной точкой крепления кардана и входит в конструкцию промежуточной (подвесной) опоры. По сути, он сам и является опорой, так как выпускается в комплекте со скобой, с помощью которой крепится к днищу автомобиля через поперечный кронштейн.

Расположение подвесного подшипника

Подшипник установлен перед крестовиной на конце передней части кардана. Его можно увидеть из смотровой ямы в осевом углублении днища за выхлопной трубой в месте её соединения.

Конструкция подвесного подшипника

Подвесной подшипник — это обычный шариковый подшипник качения закрытого типа. Он состоит из внутренней и внешней обойм и семи стальных шариков. Для крепления на корпусе подшипника имеется стальная скоба с отверстиями под болты.

Диагностика неисправностей подвесного подшипника

Причинами выхода подвесного подшипника из строя обычно являются его износ или механические повреждения. Эксплуатационный ресурс подшипника составляет около 150 тыс. км пробега. Однако воздействие влаги, грязи, а также нагрузки, вызванные плохим состоянием дорог, могут его существенно сократить.

Признаками износа подшипника являются:

лёгкая вибрация;
гул, исходящий от места «подвеса» кардана;
люфт вала.

Точно диагностировать выход подшипника из строя достаточно сложно — для этого потребуется демонтировать карданный вал.

Критерии выбора подвесного подшипника

Подвесные подшипники для ВАЗ 2107 в России производятся под каталожными номерами 2101–2202080 и 2105–2202078. К ним применяются требования ГОСТ 6–180605. Импортные аналоги должны соответствовать требованиям ISO 62305.2RS. Если на упаковке новой детали таких обозначений нет, это, скорее всего, подделка, и от её покупки лучше отказаться. Средняя розничная цена подвесного подшипника ВАЗ 2107 составляет 450–500 рублей. При выборе производителя предпочтение лучше отдать Вологодскому подшипниковому заводу. Подшипники, произведённые на ВПЗ, считаются наиболее качественными и долговечными.

Таблица: технические характеристики подвесного подшипника ВАЗ 2107

Признаки поломки

Основными сигналами того, что подвесной подшипник вышел из строя и нужен ремонт или замена, являются:

Резкий удар по кузову, который в некоторых случаях ощутим человеком через сиденье машины;
Характерный гул, нарастающий с увеличением скорости;
Скрип или «писк» подшипника, который может пропадать и появляться при определенных условиях;
Вибрация, при отслоении демпферной резинки от обоймы или подшипника.

Нередко случается, что вновь установленный подвесной подшипник выходит из строя уже через несколько тысяч километров. Обычно это связано с неквалифицированной заменой запчасти. Неправильная обратная сборка кардана или ошибка в подборе подшипника приводит к быстрой поломке. Причина частого обрыва подвесного подшипника может быть связана с износом комплекта под подвесной подшипник .

Замена муфты карданного вала ВАЗ 2107

Замена муфты осуществляется на эстакаде, подъёмнике или из смотровой ямы. Из инструментов потребуются:

два гаечных ключа на 13;
два гаечных ключа на 19;
головка или ключ на 27;
набор головок;
пассатижи;
зубило;
молоток;
шлицевая отвёртка;
шило;
стальной бородок;
круглогубцы с тонкими загнутыми концами;
тиски с верстаком;
специальный съёмник для подшипников (желательно);
пластичная смазка типа «Шрус».

Для замены муфты необходимо выполнить следующие действия:

Под машиной найти уравнитель троса стояночного тормоза. Пассатижами снять пружину переднего троса.

Видео: замена эластичной муфты ВАЗ 2107

Ремонт контактного трамблёра

Ремонт прерывателя-распределителя или его диагностику лучше проводить, предварительно сняв устройство с двигателя. Во-первых, так будет намного удобнее, а во-вторых, вы получите возможность оценить общее состояние трамблёра.

Демонтаж прерывателя-распределителя ВАЗ 2101

Чтобы снять трамблёр с двигателя, потребуются два гаечных ключа: на 7 и 13 мм. Порядок демонтажных работ следующий:

Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.
Находим трамблёр. Он расположен на блоке цилиндров силовой установки с левой стороны.
Рукой аккуратно снимаем высоковольтные провода с контактов крышки.
Отсоединяем резиновую трубку от резервуара вакуумного регулятора.
Ключом на 7 мм откручиваем гайку, которая крепит клемму низковольтного провода.
Используя ключ на 13 мм, отпускаем гайку, удерживающую прерыватель-распределитель.
Извлекаем трамблёр из его посадочного отверстия вместе с уплотнительным кольцом, выполняющим функцию сальника.
Протираем нижнюю часть вала чистой тряпкой, удаляя с неё следы масла.

Разборка трамблёра, дефектовка и замена вышедших из строя узлов

На этом этапе нам потребуются следующие инструменты и материалы:

молоток;
тонкая выколотка или шило;
гаечный ключ на 7 мм;
шлицевая отвёртка;
мелкая наждачная шкурка;
мультиметр;
медицинский шприц на 20 кубиков (необязательно);
жидкость против ржавчины (WD-40 или аналог);
карандаш и лист бумаги (для составления перечня деталей, которые нужно будет заменить).

Порядок работ по разборке и ремонту трамблёра следующий:

Отсоединяем крышку устройства от корпуса. Для этого необходимо отогнуть две металлические защёлки рукой или при помощи отвёртки. Осматриваем крышку снаружи и внутри. Никаких трещин и сколов на ней быть не должно

Уделяем особое внимание состоянию электродов. В случае обнаружения незначительных следов подгорания устраняем их при помощи наждачной бумаги

Если же контакты подгорели сильно, или крышка имеет механические повреждения, заносим её в список деталей на замену.

Оцениваем состояние бегунка. Если он имеет признаки износа, заносим в список и его. В ином случае чистим бегунок шкуркой. Включаем мультиметр, переводим его в режим омметра (до 20 кОм). Измеряем величину сопротивления резистора бегунка. Если оно выходит за рамки 4–6 кОм, вносим резистор в список будущих покупок.

Отвёрткой выкручиваем два винта фиксации бегунка. Снимаем его.

Осматриваем грузики механизма центробежного регулятора. Проверяем состояние пружин, отводя грузики в разные стороны. Пружины ни в коем случае не должны быть растянутыми и болтаться. Если же они болтаются, делаем соответствующую запись в нашем списке.

Используя молоток и тонкую выколотку (можно шило), выбиваем штифт, который крепит муфту вала. Снимаем муфту.

Осматриваем шлицы вала трамблёра. При обнаружении следов износа или механических повреждений вал однозначно нужно заменить, поэтому «берём на карандаш» и его. При помощи ключа на 7 мм отпускаем гайку крепления провода конденсатора. Отсоединяем провод. Выкручиваем винт, которым крепится конденсатор. Снимаем его.

Производим диагностику вакуумного регулятора УОЗ. Для этого отсоединяем от штуцера карбюратора второй конец шланга, который идёт от «вакуумника». Один из концов шланга опять надеваем на штуцер резервуара вакуумного регулятора. Другой конец насаживаем на кончик шприца и, вытягивая его поршень, создаём в шланге и резервуаре вакуум. Если под рукой шприца нет, разрежение можно создать ртом, предварительно очистив конец шланга от грязи. При создании разрежения подвижная пластина трамблёра должна проворачиваться. Если этого не происходит, скорее всего, вышла из строя мембрана в резервуаре. В этом случае вносим резервуар в свой список.

Снимаем стопорную шайбу тяги с оси. Отсоединяем тягу.

Выкручиваем винты крепления резервуара (2 шт.) плоской отвёрткой.

Отсоединяем резервуар.

Откручиваем гайки (2 шт.), крепящие контакты прерывателя. Для этого используем ключ на 7 мм и отвёртку, которой придерживаем винты с обратной стороны. Демонтируем контакты. Осматриваем их и оцениваем состояние. Если они сильно пригорели, вносим контакты в список.

Шлицевой отвёрткой выкручиваем винты, которые фиксируют пластину. Снимаем её.

Извлекаем подвижную пластину в сборе с подшипником из корпуса.

Проверяем подшипник на предмет люфта и заеданий путём пошатывания и проворачивания внутреннего кольца. При выявлении этих дефектов готовим его под замену. Приобретаем детали согласно нашему списку. Осуществляем сборку трамблёра в обратной последовательности, меняя вышедшие из строя элементы на новые. Крышку и бегунок пока устанавливать не нужно, так как нам придётся ещё выставлять зазор между контактами.

Замена подвесного подшипника ВАЗ 2107

Для замены подвесного подшипника карданного вала необходимо:

Отсоединить трос привода ручного тормоза и демонтировать карданный вал в соответствии с пп. 1–13 инструкции по замене эластичной муфты.
Круглогубцами извлечь стопорные кольца игольчатых подшипников крестовины.

Видео: замена подвесного подшипника ВАЗ 2107

Балансировка карданного вала ВАЗ 2107

После разборки и замены любого элемента карданный вал обязательно нужно отбалансировать. Это делается на специальном стенде, поэтому для балансировки проще обратиться в ближайший автосервис. Сама балансировка заключается в измерении и устранении дисбаланса на трёх опорах вала. Его допустимая величина при частоте вращения вала 5500 об/мин не должна быть больше 1,62 Н*мм. Устраняется дисбаланс путём приваривания небольших грузов (металлических пластин) на поверхность переднего кардана.

Если после ремонта карданного вала появилась вибрация, можно попытаться отбалансировать его своими руками. Естественно, ни о какой точности здесь и речи быть не может, а сама балансировка будет носить лишь временный характер. Делается это следующим образом.

Загоните автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
Омотрите карданный вал.
Условно разделите передний кардан на четыре сектора (если представить его в разрезе).
Найдите небольшой грузик весом 30–50 г и прикрепите его на передней части вала при помощи скотча или изоленты.
Прокатитесь по ровному участку дороги, обращая внимание на выбрацию.
Если вибрация не исчезла или увеличилась, переместите грузик в другой сектор и повторите процесс проверки.

Когда груз окажется на своём месте, вибрация должна прекратиться, если, конечно, она обусловлена дисбалансом вала.