Сцепление – один из наиболее нагруженных механизмов, предназначенный для соединения первичного вала КПП с маховиком коленчатого вала ДВС. Включение и выключение сцепления осуществляется посредством педали сцепления, которая может быть «подключена» к выжимному подшипнику механическим либо гидравлическим способом.
Одной из распространенных неисправностей на авто с МКПП является тугая педаль сцепления, когда водителю нужно прилагать заметное усилие при нажатии. При этом причин того, почему тугое сцепление, может быть несколько: крепление самой педали, неполадки привода сцепления, неисправности механизма сцепления и т.п. Далее мы рассмотрим признаки, указывающие на то, что жесткая педаль сцепления является симптомом неисправности, а также причины тугого сцепления.
Виды привода сцепления
Сцепление — это не одна деталь автомобиля, оно состоит из нескольких деталей. Среди них: ведущий/ведомый диски, выжимной подшипник, муфта выключения, вилка, привод, корзина сцепления. Из-за большого количества составляющих, блок быстрее выходит из строя, но зависимость также есть от его вида:
- Тросовый — является механическим, педаль с вилкой соединены тросом, который приводится в действие нажатием ноги. Вилка жмет на подшипник, размыкающий диски.
- Гидравлический — нажим подшипника регулируется жидкостью. Педаль подключена к гидравлическому контуру, при ее нажатии в нем создается давление. Оно влияет на гидравлику выжимного подшипника, что размыкает диски.
Тросовый механизм проще по устройству, но и ломается он чаще из-за составных деталей. Там может перетереться трос, сломаться кронштейн.
Внимание! Даже небольшая поломка тросового узла приведет к ухудшению нажатия. Если не обращать на это внимания — проблема усугубится, перерастет в серьезную неисправность.
Диагностика неисправностей сцепления ВАЗ 2110 2111 2112
Причина неисправности
Метод устранения
Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль газа двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется – это особенно заметно при движении на подъем; может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты (сальники) двигателя или КП)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск в сборе
Повреждение или заедание привода сцепления
Устраните заедание. При необходимости замените привод
Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом. Коробка передач исправна
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали)
Отрегулируйте привод. Деформированную вилку сцепления замените
Заедание троса привода сцепления
Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка) – замените трос
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Замените диск
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и / или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку ШРУС-4
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Износ лепестков диафрагменной пружины в месте контакта с выжимным подшипником
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Рывки при трогании
Заедание троса привода сцепления
Смажьте трос моторным маслом. Если это не помогло (разлохмачены проволочки троса, повреждена оболочка) – замените трос
Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и / или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Замасливание рабочих поверхностей фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через манжеты (сальники) двигателя или КП)
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Повышенный шум при выключении сцепления
Износ, повреждение или утечка смазки из подшипника выключения сцепления
Замените подшипник
Как работает сцепление, каковы его типичные неисправности, и как их избежать
Важным элементом механической трансмиссии является сцепление, которое служит для кратковременного отсоединения двигателя от трансмиссии. Кроме того, сцепление является своеобразным демпфером, защищающим двигатель от перегрузок. Как оно работает, и как продлить его жизнь?
Как работает сцепление?
В большинстве легковых автомобилей с механической коробкой передач используется сухое однодисковое сцепление. Его конструкция довольно проста: это два взаимно прилегающих диска – ведущий (корзина) и ведомый, выжимной подшипник и система привода. В однодисковом варианте первичный вал коробки передач входит в шлицевую муфту в центре ведомого диска, а поверхности маховика двигателя, накладок ведомого диска и нажимного диска корзины плотно прилегают друг к другу. За счет этого и обеспечивается передача потока мощности от двигателя к коробке передач, причем исправное сцепление спокойно «переваривает» всю мощность, развиваемую двигателем.
В обиходе ведущий диск сцепления, включающий в себя нажимной диск (с гладкой блестящей поверхностью), диафрагменную пружину (лепестки в центре) и кожух, называют корзиной
При нажатии на педаль сцепления выжимной подшипник воздействует на пластинчатые пружины корзины, из-за чего поверхности ведомого и ведущего дисков рассоединяются. Соответственно, происходит отключение первичного вала от маховика – то есть, физическое рассоединение двигателя и коробки передач, что позволяет переключить передачу или включить «нейтралку». При включении сцепления (отпускании педали) выжимной подшипник перестает давить на пластинчые пружины, и диски снова смыкаются, а демпферные пружины в центральной части ведомого диска гасят крутильные колебания, возникающие в движении.
Хорошо видны четыре демпферные пружины ведомого диска сцепления, а также изношенные фрикционные накладки
При нормальной работе сцепления оно не привлекает к себе внимания. Но при его неисправности водитель, к примеру, не сможет включить передачу или тронуться с места. Какие же возможны проблемы?
Какие неисправности могут возникнуть при работе сцепления?
Итак, с какими же проблемами в работе сцепления можно столкнуться на практике? Во-первых, это неполное выключение сцепления — как говорят опытные водители, оно «ведёт». При нажатии педали поверхности маховика и ведомого и ведущего дисков в таком случае не размыкаются полностью, и попытки переключить передачу сопровождаются хрустом и скрежетом кареток сихронизаторов, ведь полного разъединения коробки передач и мотора не происходит.
Обратная неприятность – пробуксовка сцепления: то есть, его неполное включение. При этом поверхности маховика, ведомого диска и ведущего диска, наоборот, неплотно прилегают друг к другу и проскальзывают, из-за чего может возникнуть характерный запах горелых фрикционных накладок ведомого диска, а попытка резко набрать скорость приводит лишь к увеличению оборотов коленчатого вала. От двигателя на колёса при этом передается лишь небольшая часть мощности – до тех пор, пока износ поверхностей не становится критическим.
Если сцепление «буксует», вместо автомобиля «разгоняется» только стрелка тахометра
Наконец, возможны и такие неисправности, как возникновение вибраций и посторонних призвуков при включении-выключении сцепления.
Из-за чего возникают неисправности сцепления?
Обычно каждая возникшая проблема со сцеплением имеет свою предысторию. К примеру, сцепление может начать буксовать из-за сильного износа на больших пробегах автомобиля, когда фрикционные накладки ведомого диска износились, а рабочие поверхности корзины и маховика имеют выработку.
Во-вторых, сцепление можно просто «сжечь» — например, по неопытности или после длительных перегрузок. Такое, к примеру, бывает у любителей длительных выездов «враскачку» на бездорожье или в глубоком снегу, а также у поклонников резких стартов с педалью газа в пол.
Что делать?
Итак, у вас упала или буксует педаль, что же делать в таких случаях? Другого выхода, кроме как решать проблему, у вас нет. У вас есть два варианта: обратиться за помощью к профессионалам и отвалить денег на СТО либо взять инициативу в свои руки и самостоятельно устранить неисправность. Далее мы расскажем вам, как сделать это самостоятельно.
Очистка элементов системы от замасливания
В первую очередь необходимо отключить аккумуляторную батарею, поскольку для очистки маховика и прочих элементов системы нужно будет производить демонтаж коробки передач. А так как при демонтаже коробки нужно будет отсоединить электрические разъемы, аккумулятор следует отключить. Демонтируйте КПП. Если у вас нет для этого достаточно опыта и знаний, то лучше обратитесь за помощью на СТО. Далее, вам нужно открутить винты, которые крепят маховик. Постарайтесь удержать его от проворачивания, когда будете откручивать винты. Демонтируйте маховик и произведите его очистку при помощи уайт-спирита или ацетона. Также для этих целей можно использовать бензин. Аналогичные действия проделайте с нажимным и ведомым диском, если эти компоненты замаслены. Перед непосредственной установкой очищенные элементы необходимо насухо протереть
Обратите внимание: если ведомый вал слишком замаслен, то целесообразней будет произвести его замену, поскольку на практике очистка элемента редко помогает. Также необходимо ликвидировать причину замасливания. В автомобилях ВАЗ 2110 течь масла может произойти через сальники коробки переключения скоростей либо двигателя. Соберите все в обратной последовательности.
Замена сцепления
Одной из причин, по которой провалилась педаль, может стать неработоспособность сцепления.
- После демонтажа КПП при помощи гаечного ключа вам потребуется открутить шесть болтов, которые крепят кожух сцепления к маховику. Если у вас возникли трудности с откручиванием винтов, простучите их головки молотком. Винты нужно откручивать равномерно, а не поочередно.
- Сделав это, можно демонтировать ведомый и ведущий валы. Если на этих элементах вы увидели механические повреждения то, по всей видимости, сцепление буксует именно из-за этого. Вам нужно поменять диски.
- Установите новый механизм. При этом ведомый вал должен быть установлен выступающей стороной к ведущему шкиву. Монтируйте центрирующую оправку.
- Введите оправу в отверстие коленвала. В таком положении вам необходимо закрепить ведущий шкив устройства. Опять же, это следует делать равномерно, затягивая винты по одному обороту, а не по очереди.
Замена привода и регулировка
- Если в вашем ВАЗ 2110 педаль провалилась или буксует, то одной из наиболее распространенных причин для этого может быть вышедший из строя тросик. Для замены тросика нужно демонтировать его из места установки, а именно кронштейна, который установлен непосредственно на коробке передач.
- Открутите гайки, которые крепят тросик в кронштейне. Для этого вам потребуются гаечные ключи на 2 и 19. Ослабьте болты и демонтируйте одну часть троса из места установки. После этого ее необходимо вывести из зацепления вилки, которая включает сцепление.
- Теперь трос необходимо отключить от педали. Откройте капот, и найдите кожух тросика, который находится рядом с вакуумным гидроусилителем тормозов. Кожух необходимо снять, но перед этим открутите отверткой с крестовым наконечником болт крепления. Далее, подденьте отверткой и демонтируйте стопорную скобу. После этого тросик можно демонтировать.
- Произведите визуальный осмотр втулки, на которую надевается тросик. В случае повышенного износа данный компонент необходимо заменить. Не забудьте смазать поводок нового тросика, а также место соединения его с педалью смазкой. Для этого можно использовать традиционную «Литол-24».
- Теперь нужно отрегулировать тросик. Для этого возьмите линейку и, подставив ее к педали, установите перпендикулярно в пол. Замерьте по линейке расстояние от пола до педали. Если оно более 16 см, то трос нужно отрегулировать.
- Под капотом ослабьте контрольную гайку на конце тросика. Здесь же находится и регулировочная гайка. Вам нужно вращать ее до тех пор, пока полный ход педали не будет превышать 13 сантиметров. 12-13 см – это оптимальный полный ход для педали сцепления ВАЗ 2110.
- Сядьте на место водителя и несколько раз нажмите на акселератор до упора, после чего опять произведите замер. При необходимости – отрегулируйте его опять. Затяните контрольную гайку и сдвиньте до конца резиновую ограничительную втулку.
Основные ошибки при ремонте сцепления
Наиболее эффективный ремонт возможен в условиях СТО, где мастера произведут диагностику, починят сломанные узлы и настроят систему по заводским параметрам. Самостоятельный ремонт, как и тюнинг, нежелательны, ведь ведут к ряду ошибок:
- Заливка тормозной жидкости или WD-40 в рубашку троса — они не смягчат движение, но послужат разрушающими факторами для защитной оболочки.
- Замена всей корзины, за исключением вилки — новая корзина создаст слишком сильное сопротивление, из-за которого уставшая вилка сломается. Тугой рычаг попросту перестанет работать.
- Использование дешевых аналогов деталей — желая удешевить ремонт сцепления, водители часто выбирают китайские альтернативы.
Интересно! На деле подделки либо не дают эффекта, либо ломаются достаточно быстро, что требует новых денежных вливаний.
Если педаль сцепления на автомобиле стала туго нажиматься, это означает появление проблем с соответствующей системой. Необходимо проверить корзину сцепления, тросы и вилки, либо манжеты, если речь о гидравлическом варианте, заменить все проблемные узлы.
Для этого лучше всего обратиться к профессиональным мастерам, они проведут диагностику и ремонт. Пытаясь починить самостоятельно, можно не учесть нюансов, спровоцировать еще большие поломки, требующие значительных трат.
Подведем итоги
С учетом приведенной выше информации становится понятно, что причин, по которым педаль сцепления тугая или сцепление жесткое, достаточно много. В процессе поиска неисправности следует пошагово проверять сам механизм педали, после чего переходить к элементам сцепления, тросам, тягам и т.д.
Напоследок отметим, что часто перед тем, как педаль сцепления становится тугой, на появившиеся проблемы указывают характерные признаки ( , пропадает тяга, появляются рывки, вибрации, шумы и т.д.). По этой причине при появлении первых признаков неисправностей сцепления необходима полная диагностика всех его элементов.
Игнорирование данного правила часто приводит к тому, что тугая либо жесткая педаль сцепления может стать неожиданностью для водителя прямо в дороге. Еще педаль сцепления проваливается, сцепление может не «схватывать» и т.п. Чтобы избежать таких непредвиденных поломок, качество работы сцепления нужно проверять на каждом плановом ТО.
Устранение неисправностей в приводе сцепления
Как правило, при появлении одного из признаков неисправностей привода сцепления нужно точно определить неисправность. Если дело в механизме сцепления, лучше менять полностью комплект сцепления, а не ограничиваться только той деталью, которая вышла из строя.
Методы устранения некоторых неисправностей сцепления:
- неисправность подшипника муфты выключения сцепления устраняется смазкой либо заменой подшипника;
- проблемы с гидроприводом предполагают замену жидкости с прокачкой сцепления;
- износ или загрязнение накладок ведомых дисков, износ либо ослабление нажимных пружин устраняется путем регулировки свободного хода педали, а также путем замены колодок ведомого диска или деформированных пружин.
Если проблемы в работе и тугая педаль сцепления после ремонта остаются, можно выделить еще ряд причин, почему тугое сцепление. Среди них можно отметить:
- износ троса сцепления;
- грязь, коррозия в рубашке троса;
- отсутствие смазки на валу вилки включения привода сцепления.
Еще добавим, что важно вилку выключения сцепления при ее деформации или износе менять в полном комплекте с узлом сцепления. Если этого не сделать, вилка в процессе эксплуатации может лопнуть или погнуться.
Резюмируем
Если проверка показала, что свободный ход – нормален, но вы сомневаетесь в своей компетенции по регулировке узла, обратитесь в СТО. Неправильные установки могут стать причиной быстрого выхода из строя сцепления. Если вы хотите самостоятельно довести работы до конца, нужную информацию вы можете найти на сайте производителя ТС или в его сервисной книге
Важно выполнять работы своевременно, чтобы не попасть в неприятную ситуацию в дороге. Следите за ресурсом деталей сцепления, например, срок службы ведомого диска составляет 100 тысяч километров
Но, если у автомобилиста агрессивная манера вождения, он может снизиться в 2-3 раза.
Как устранить проблему
Зная о неисправности системы, нужно принимать меры по ее ремонту. Для начала следует определить поломку, ведь вполне вероятно, что сломалась только одна деталь.
Дополнительно!
Лучше сменить «сцепу» полностью, это хоть и обойдется дороже, но вся система будет работать эффективно.
Не желая тратиться, незначительные проблемы можно решить самостоятельно:
- смазкой или заменой подшипника муфты выключения;
- замену жидкости в гидроприводе с последующей прокачкой;
- сменой колодок ведомого диска или пружин, если элементы изношены, ослаблены, либо деформированы;
- заменой корзины и всех деталей на новую сборку, рекомендованную изготовителем автомобиля.
Даже если эти действия произведены, тугость все еще может оставаться. Тогда нужно попробовать заменить тросик, очистить его рубашку от грязи и коррозии, а также смазать ее машинным маслом. У гидравлических систем также могут быть неисправности цилиндров, что также достаточно серьезно.
Лопнул тросик сцепления
В любом случае, наиболее точную диагностику могут провести в сервисах, где узлы разбирают и определяют их пригодность к использованию. Там же автомобиль приведут в порядок и исправят тугость рычага, которая мешает комфортному вождению.
Методы решения проблемы
Если при движении на авто проваливается педаль сцепления, то способов решения проблемы не так уж много. Рекомендуем ознакомиться со всеми методами, чтобы при соответствующей поломке вы знали, как себя вести.
Замена тросика
Для замены тросика вам потребуется сам трос, а также гаечные ключи и плоскогубцы. Желательно использовать накидной или рожковый ключ, так будет значительно удобнее.
Но если накидного и рожкового ключей у вас не оказалось под рукой, то можно использовать и обычный гаечный:
- Откройте капот вашего авто. В моторном отсеке вам необходимо найти то самое место, куда крепится тросик на наконечнике. Поскольку произошел обрыв, то скорей всего, наконечник остался в месте установки, а сам тросик болтается. Вам необходимо демонтировать наконечник при помощи гаечного ключа.
- Затем залезьте в салон авто и отсоедините трос непосредственно от педали сцепления. Извлеките трос.
- Возьмите новый тросик и установите его на место старого, вся сборка происходит в обратной последовательности.
- Вам необходимо замерить свободных код педали, после чего осуществить регулировку установленного элемента. Показатель свободного хода должен составлять не более 3 см, а общего — не более 14.7 см. Ход акселератора регулируется при помощи гаек на наконечнике троса в моторном отсеке.
1. Открутите гайки крепления
2. Извлеките стопорную скобу
3. Отрегулируйте новый трос
Если лопнула пружинка
В том случае, если лопнула возвратная пружинка, то порядок действий будет другим. Для замены вам потребуется сама пружина, если вы не возите ее с собой, то придется пройтись до ближайшего магазина с запчастями.
Как поменять пружину:
Откройте капот и при помощи гаечного ключа (удобнее использовать накидной) выкрутите гайку троса
Вам необходимо извлечь его. Осторожно, чтобы остатки старой возвратной пружинки не рассыпались, извлеките их. Соблюдайте при этом все правила безопасности. Возьмите новую деталь и установите ее на место старой
Это также нужно делать аккуратно, поскольку в этом случае очень легко можно повредить руку или пальцы. Затем установите на место тросик. Закрутите гайку. После этого отрегулируйте свободный и общий ход педали. Заведите двигатель и попробуйте проехаться.
1. Открутите гайку крепления.
2. Извлеките пружину и замените ее на новую
Как добраться до СТО своим ходом?
Разумеется, для водителя будет лучше, если эта поломка застала его неподалеку от дома, тогда можете считать, что вам повезло. Но если это произошло на дороге, а ближайшая станция техобслуживания не так близко, чтобы можно было дотолкать авто до нее, то это уже проблема. Но из каждой ситуации есть выход, поэтому если педаль сцепления проваливается, доехать до ближайшего СТО все-таки можно и сейчас мы расскажем как.
Для езды на первой передаче — если необходимо восстановить работоспособность педали, то можно проделать следующие действия:
- Рычаг переключения скоростей коробки передач необходимо выставить из нейтрального положения на первую передачу. Газ при этом нужно сбрасывать.
- Начните проворачивать ключ в замке зажигания. Когда мотор попытается завестись, поддайте газу, но сделайте это так, чтобы машина не заглохла.
- Когда автомобиль начнет двигать, не пытайтесь переключить на следующую передачу. Это чревато поломкой КПП, а ее ремонт, уж поверьте, обойдется дороже, чем вызов эвакуатора.
В целом такой же способ позволяет начать движение и на второй скорости.
Но перед тем, как сделать это, ознакомьтесь с некоторыми важными моментами:
- Когда педаль провалилась, сделайте все возможное, чтобы остановить машину на спуске или на прямой дороге, но чтобы авто не катилось назад.
- Прогрейте мотор перед тем, как начать двигаться.
- Перед тем, как начать двигаться, тщательно продумайте весь свой маршрут движения, ведь вам нужно учесть все нюансы. Это и количество перекрестков, светофором, откуда и куда вам поворачивать и так далее. Удобнее будет ехать только по главной дороге, чтобы не пришлось останавливаться для пропускания других авто.
- Включите световую сигнализацию (аварийку).
- Избегайте лишних маневров и помните о том, что кроме вас никто не знает об этой проблеме. Лучше лишний раз остановиться и повторить процедуру, чем нажить себе более серьезные проблемы.
- Если вы не уверены в том, что сможете справиться своими силами с такой задачей, то может есть смысл вызвать эвакуатор или оттянуть авто на СТО на буксире?
Рекомендуем: Особенности регулировки и настройки зажигания ВАЗ-2106
Механика
На механике процесс работы сцепления крайне прост. Разберем его с момента начала движения. Автомобиль после запуска двигателя стоит на нейтральной передаче (запускать двигатель на передаче – моветон). Сцепление выжимается до конца – это значит, что оно выключено, ведомый и нажимной диски разошлись, то есть, создается момент для переключения передачи. Рычаг КПП по кулисе переводится в положение 1, включается первая передача.
Педаль плавно отпускается (включение сцепления), в этот момент происходит самое важное: расстояние между нажимным диском и ведомым постоянно сокращается, а усилие, передаваемое двигателем, уже привело один диск в движение, отчего момент «столкновения» двух дисков становится тяжелым. Если педаль отпускается резко, они быстро соприкоснутся, а это значит, что диск приостановится (представьте, что Вы идете и запинаетесь о камень – примерно то же самое происходит с двигателем).
Двигатель может заглохнуть, а в лучшем случае машина просто «клюнет». В такие моменты очень сильно страдают «лепестки» на ведомом диске – чем более «приплюснутыми» они становятся, тем ближе срок замены «сцепы». Если же диски соприкасаются плавно и ведомый диск медленно приводится в движение, автомобиль трогается с мертвой точки.
Инструкция по регулировке
Регулировка троса сцепления лада гранта
Автомобиль Лада Приора оснащен тросом привода сцепления, имеющим храповый механизм. Трос является беззазорным и не требует регулировки, но производители рекомендуют ее проводить при каждом техобслуживании.
Троса сцепления
Для регулировки троса на Лада Приора нужно приготовить отвертку и линейку. Далее процедура состоит из следующих этапов:
- Для выполнения работ необходимо открыть капот.
Моторный отсек Лады Приоры Сначала следует отключить датчик массового расхода воздуха и снять воздушный фильтр.
Моторный отсек без воздушного фильтра
- После этого будет виден трос, на конце которого находится пластиковый зажим.
- Перед регулировкой необходимо установить трос в исходное положение: преодолевая сопротивление пружины, зажим тросика продвинуть вперед до упора по направлению движения автомобиля.
- Этот зажим следует потянуть на себя и замерить расстояние между ним и вилкой, оно должно быть 27 мм.
Замеряем расстояние с помощью линейки - Регулируется расстояние путем проворачивания наконечника против часовой стрелки. Таким образом, можно добиться увеличения расстояния.
- Крутим зажим до тех пор, пока расстояние не будет равно 27 мм. Здесь очень важна точность.
- Теперь можно отпустить тросик и посадить его в вилку.
- После выполненных действий, нужно сесть за руль и отжать педаль три раза до упора.
- Затем снова требуется замерить расстояние, оно должно точно равняться 27 мм, иначе регулируем, пока не будет достигнуто нужное расстояние.
- Далее следует ввести наконечник в паз вилки механизма и отпустить его. Благодаря пружине зажим поводок наконечника устанавливается без зазора.
- Отрегулировав трос нужно все вернуть на место, завести двигатель и проверить работу механизма.
После регулировки исчезают щелчки,мягче работает педаль привода механизма выключения сцепления.
Педали сцепления
При большом ходе педали сцепления (ПС) происходит не полное выключение сцепления, поэтому оно все равно соприкасается с маховиком силового агрегата. При малом ходе не включается до конца ведомый диск, что приводит к пробуксовке и потере крутящего момента.
Измерять ход педали стоит при возникновении следующих симптомов:
появляются рывки при начале движения; шум и удары при включении передачи; западает педаль.
Описанные симптомы говорят о том, что требуется регулировка механизма. Его работу на Приоре можно продиагностировать самостоятельно. Для этого следует завести мотор, медленно отпустить ПС и начать движение. Если при отпускании ПС автомобиль сразу начал двигаться, это означает, что отсутствует свободный ход. Если авто не сдвинулось с места даже при полностью отпущенной педали, значит ее ход превышает норму. ПС должна находиться на одном уровне с педалью тормоза. В этом случае ее полный ход будет находится в пределах 125-135 мм. Возможны колебания до 160 мм.
Замеряем свободный ход педали
При регулировке следует ослабить первую регулировочную контргайку тросика, расположенную в отсеке двигателя на кронштейне.
Контргайки для регулировки свободного хода
Путем подкручивания второй контргайки регулируется расстояние и ход ПС. Таким образом, достигается нужный результат. После завершения процедуры затягивается первая контргайка.
Если отрегулировать так, что педаль тормоза будет находится выше ПС, то схватывание будет едва педаль оторвется от пола. Если ниже – схватываться будет почти у самого конца. При слишком высоко расположенной ПС быстрее изнашивается корзина. Идеальный вариант – педаль тормоза и сцепления должны находиться на одном уровне.
Для того, чтобы продлить срок службы любого механизма, следует аккуратно пользоваться. Не стоит постоянно держать ногу на ПС, лучше поставить ее слева на полу. При каждом техосмотре Лада Приора рекомендуется контролировать свободный ход ПС и четкость переключения передач и при необходимости выполнять регулировку.
Когда требуется регулировка
Регулировка сцепления ваз 2114 может потребоваться в следующих ситуациях:
- Сцепление было полностью заменено.
- Был выполнен ремонт сцепления с заменой его отдельных элементов.
- Ход сцепления чересчур большой или наоборот — недостаточный.
Поиск неисправности сцепления Если с двумя первыми причинами все понятно, то в последнем случае следует выполнить несложные замеры. Для этого нужно измерить расстояние между минимальным и максимальным положениями педали (то есть в ситуациях, когда педаль вжата в пол и когда педаль свободно отпущена). Оптимальная величина этого расстояния находится в интервале от 12 до 13,5 см. Если на деле она окажется больше или меньше указанных размеров, то рекомендуется выполнить регулировку.
Если ход сцепления превышает 16 см, то следует немедленно прекратить все поездки на автомашине и как можно скорее выполнить регулировку.
Кроме этого, в некоторых случаях слишком большой ход может указывать на сильный износ фрикционных накладок, расположенных на ведомом диске, а также на необходимость их замены.
Замена сцепления ваз 2114
Принцип функционирования
На автомашинах ВАЗ применено однодисковое сухое замкнутое сцепление с пружиной нажима диафрагменного типа, для которого рабочим положением является включенное.
Новое сцепление ваз 2114
В состав сцепления входят следующие компоненты:
- корпус-защита;
- подшипник-выключатель;
- роликовый подшипник основного вала;
- диск нажима;
- нажимная пружина;
- маховик;
- второстепенный фрикционный диск;
- шкала;
- картер;
- главный вал трансмиссии;
- вилка-выключатель;
- вторая втулка-выключатель;
- тумблер;
- болт фиксации к маховику.
Принцип действия данного механизма заключается в следующем. После нажатия на педаль сцепления ваз 2114 привод передвигает вилку, которая оказывает действие на подшипник сцепления. Подшипник, в свою очередь, давит на диафрагменную пружину диска нажима. В результате воздействия лепестки пружины изгибаются в сторону маховика, а ее внешний край удаляется от нажимного диска, освобождая таким образом его. Передача момента от работающего мотора к трансмиссии при этом прекращается.
Привод сцепления ваз 2114
После освобождения педали диск нажима вновь получает соприкосновение с ведомым диском, а через него — и с маховиком. Передача усилия при этом возобновляется (как уже можно догадаться, сам момент вращения передается при этом за счет силы трения).
Производители и цены аналогов
- Kraft (артикул W05200G) – цена от 3 300 рублей;
- Pilenga c металлокерамическим диском (артикул CK-P4005XR) – цена от 10 000 рублей (отличный, но дорогой спортивный комплект усиленного механизма с усиленным выжимным диском);
- Pilenga (артикул CK-P 4005) – цена от 2 800 рублей;
- Sachs (артикул 3000 951 033) – цена от 3 800 рублей;
- Valeo (828 222) – цена от 2 300 рублей.
Комплект Валео Для Приоры считается очень похожим на то, что производит Luk – он тоже «мягкий» по ощущениям.
Прокачка сцепления
При осуществлении прокачки системы сцепления необходимо контролировать педаль. При накаченном состоянии и открытом выпускном штуцере необходимо, чтобы она опускалась до пола при надавливании на нее. Эти манипуляции лучше выполнять с напарником. Когда же она провалилась под давлением ноги помощника, создастся характерный шум бульканья воздушных пузырьков. Эту процедуру необходимо повторить несколько раз.
При полностью исправной системе сцепления педаль возвращается при каждом ее отпускании, если же она опять провалилась, значит, что-то не так и необходимо произвести повторную диагностику и ремонт.
Все, что вы хотите знать о Форд Фьюжн, но не знали где спросить
- Темы без ответов
- Активные темы
- Поиск
- Наша команда
- FAQ
- Rules
- Fusion FAQ
- Articles
- Photo Gallery
- Search
- About
- User Guide
- CD6000 Guide
- Self Diagnostic
- DTC View
- Documentstion & Files
Причины тугой педали сцепления на автомобиле Лада Гранта и способы устранения недуга
Проблемы жесткого рычага возникают как на новых машинах, так и на экземплярах с внушительным пробегом. В зависимости от возраста характер неполадки может разниться – от банального клина привода до серьезных проблем с узлом, связывающим двигатель и КПП.
В чем дело
Часто тугая педаль сцепления на Лада Гранта встречается по следующим причинам:
- Посредственная работа диафрагменной пружины.
- Подклинивание вилки.
- Заедание выжимного подшипника.
- Задиры на поверхности троса, находящегося в рабочей оплетке.
- Перекос тросика в кронштейне крепления к салонному педальному узлу.
- Подклинивание ведомого диска.
На автомобилях с высоким сроком эксплуатации возможно появление трещин в вилке привода подшипника и на направляющей выжимной опоры. Накопление грязи в узле также нельзя исключать. Повреждения кронштейна фиксатора троса также не стоит сбрасывать со счетов.
К сведению. Все эти проблемы могут стать результатом допуска к установке заводом-изготовителем бракованных деталей.
Как устранить неисправность
Сразу позиционировать узел, связывающий коробку и двигатель, как неисправный не стоит. Стоимость нового набора запчастей в виде корзины, ведомого диска и выжимного подшипника высока, а 100% уверенности именно в неполадке этого модуля не будет до тех пор, пока не произведена тщательная диагностика привода.
На что обратить внимание
Есть определенные признаки того, что сцепление на «Ладе-Гранте» дало сбой и нужно принимать меры
Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить
Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней
Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.
Вердикт
Некондиционное поведение педального узла Гранты является неисправностью, которую желательно устранить в короткие сроки. Дело может быть как в приводе, который здесь является тросовым, так и непосредственно в узле, связывающем двигатель и коробку.
Чаще всего проблема кроется в расплетенном тросе или его ограниченной подвижности в рубашке. Устранить подобную проблему можно заменой тросика и/или его смазкой маслом, силиконом или WD-40. Нередко в смазывании нуждается вал вилки.
Реже неполадку вызывает деформированная или треснутая вилка. Износ лепестковой пружины в состоянии радикально изменить величину усилия, необходимую для страгивания педали. Новое сцепление также может вызывать тугой ход.
Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.
- Особенности регулировки привода выключения сцепления автомобилей ВАЗ 2105, 2107
спсиб что сказал, у меня таже херь
Это механизм автоматической регулировки сцепления в действии.
Как его корректировать что бы не было этого шума?
расстояние между вилкой выключения сцепления и поводком. Расстояние L должно составлять 27 миллиметров;
Признаки неисправности
Основными признаками неисправности считаются:
- Гул, свист и другие лишние звуки при нажатии или отпускании педали;
- «Толчок» даже в том случае, если рабочий момент был пойман вовремя.
Если подозрения на неисправность «сцепы» есть, то можно сделать диагностику народными методами, без разборки подкапотных внутренностей.
Проверка на проскальзывание
Фиксируем авто ручником, включаем третью или четвертую передачу, медленно (медленнее, чем обычно!) выжимаем левую крайнюю педаль и на рабочем моменте жмем газ. Если с ручником все хорошо, то проверка будет правдивой. Автомобиль заглох – значит, пора менять нажимной диск.
Теги
педаль сцепления это сцепление.привода сцепления неисправности сцепления педаль сцепления сталаремонте сцепления привода сцепления корзина сцепления.в выжимном подшипнике.с выжимным подшипникомТугая педаль сцеплениятугая педаль механизмаПочему педаль сцепленияжидкостью. Педаль подключенаи педаль сталанажатии педали появляютсяход педали приходитсяПочему педаль сцепленияТугая педаль сцеплениятугая педаль механизмаПочему педаль сцепленияжидкостью. Педаль подключенаи педаль сталанажатии педали появляютсяход педали приходитсяПочему педаль сцеплениятугой педаль в
статьичитайтеситуациясвои
