Генератор Нива 2121, 21213, 21214: какой установлен, замена

Дайте репоста, пусть люди внимательно прочитают, сбережет нервы, относительно «крупную» сумму денег на ремонт генератора (особенно «крупную», когда денег нет вообще) и потраченое время на все это, высаженый акумулятор, и не дай бог пожар!

Новый генератор стабильно работает, но напряжение держит голимо как и все подобные ему по конструкции генераторы. Без потребителей 13.9 вольт, фары 13.7 с печкой на 2 скорости (это уже мало) а если обогрев заднего стекла включить со 2 скоростью печки то падает до 13.2 вольта. Это жопа. На лето может быть и нормально еще, но зимой акумулятор промерзший мало того что первые минут 15 в мороз минус 25 не заряжается вообще, так такого низкого напряжения не хватит для нормальной зарядки. А учитывая что на работу еду как ишак к 8 утра (у нас обычно темно), а с работы выхожу из кабинета в 17 30, то есть опять уже темно — то фактически генератор будет всегда из за фар, печки и заднего стекла выдавать низкое напряжение, акб не будет нормально держать заряд и плотность и постепенно будет садится…

Фишка этого регулятора в том, что регулятор напряжения на нем смотрит напряжение не на + выводе, а напряжение на 3 дополнительных диодах. Проблему я эту знаю, и знаю как ее просто решить Спасибо за статью вот эту Идем в магазин покупаем ПРАВИЛЬНЫЙ регулятор напряжения. Я почитал какие лучше работают. Именно тот который на фото. С квадратной таблеткой. Эти самые стабильные по качеству и стабильности работы, щетки качественные. Фишка этого регулятора что он смотрит напряжение на + выводе генератора. Из дополнительных фишек этого регулятора: Лампа индикации заряда умеет реально показывать отсутствие этого самого заряда а так же если идет перенапряжение в случае повреждения диодного моста например. Если сдохнет эта цепь то все все равно будет штатно работать. Регулятор независим. Еще огромный плюс — пока генератор не раскрутится он не возбуждается. И не создает нагрузки для двигателя. То есть пока мотор не запустится генератор не дает нагрузку, это полезно в холодные запуски когда каждая копейка энергии на счету

Предельно простая установка этого регулятора:

откусываем наконечники и цепляем 2 клеммы. ту которая на обмотку идет отверстие должно быть 8мм! ниже прочтите почему. это важно

сильно удивило что таблетка ноунейм

Не забываем выксить диоды либо перекусить перемычку

Теперь НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую обратить внимание СЮДА Это касается не только переделанных генераторов, а вообще всех генераторов подобной этой конструкции

Дело в том что эти генераторы часто горят. Ну в прямом смысле тоже бывает, но чаще всего в них горит диодный мост. Я как технарь быстро понял почему. И очень удивился, какой даун на заводе придумал эту конструкцию Контакт на диодном мосте — площадка. Сверху накидывается кольцевой конакт обмотки. На многих генераторах он припаян. Здесь же тупо кольцо на кольцо. и САМОЕ стремное — это все прижимается ТЕКСТОЛИТОВОЙ ШАЙБОЙ ЗА ЕЕ ЦЕНТР! причем шайба сверху УЗКАЯ и тонкая ее внутрь выгибает да еще какой то ДЕБИЛ засунул туда ГРОВЕР! ГРОВЕР КАРЛ! Он просто выгибает и шайбу и тектолитовую шайбу тоже Естественно эти генераторы горят, так как текстолит тупо выгибает как спутниковую тарелку, 2 контакта не стягиваются нормально на диодном мосте, а их надо стягивать не за центр, где их нет, а за сами контакты а это края… как бы так… и…

просто плавится диодный мост.

достаточно просто погулить по словам «сгорел КЗАТЭ генератор» «сгорел диодный мост КЗАТЭ» да и не только к ним относится. к многим это относится… у кого обмотки не припаяны

решил я заранее эту проблему решить. сверху на эти 2 соединения ставится шайба с внутренним диаметром 8мм. В шайбу внутрь вставляется кусочек МЯГКОЙ пластиковой трубочки 1мм примерно может чуть больше по месту поймете(для центровки чтобы не замкнуло на болт! это ВНИМАНИЕ! ). Это сделано для того чтобы давило за края. а не за центр. Сверху на эту шайбу ставится текстолитовая шайба родная(как изолятор), сверху еще одна металическая шайба желательно потолще с внутренним диаметром 6 наружным 10 примерно. Сверху просто закручивается болт. НИКАКИХ ГРОВЕРОВ там быть не должно. Пластиковая втулка нужна чтобы шайбы были как бы отцентрованы и болт не касался того что ПОД текстолитовой шайбой. То есть получаем конструкцию 1. Мост и контактная площадка на нем 2. Кольцевой контакт обмотки (там внутренний 8 наружный 10) 3. Шайба внутренний 8 наружный примерно 10 4. Текстолитовая шайба 5. еще одна шайба только уже внутренний 6 наружный 10 6. Вставляем болт и заворачиваем его

Описание устройства

На автомобилях Нива 21214 стоит генератор типа 9412.3701, на ВАЗ 21213 – типа 371.3701, на Ниве Шевроле установлен генератор 2123. Все они представляют собой электромашины переменного тока с электромагнитным возбуждением, имеющие встроенный выпрямительный блок с кремниевыми диодами и электронным регулятором напряжения. Максимальный ток, который вырабатывает генераторный узел типа 9412.3701, составляет 80 А, напряжение — 13,2 — 14,7 В, вращение – правое.
Конструкция узла 21214

Крышки узла крепятся со статором с помощью 4-болтов. В крышках установлены подшипники. В них осуществляется вращение вала ротора. В переднем подшипнике внутренняя обойма зажата гайкой вместе с упорным кольцом и шайбой. В задней крышке также запрессован 2-й подшипник.

Статор имеет 3-х фазную обмотку, одни из концов которой соединяются с выпрямительным блоком, состоящим из 6 диодов. Из них — 3 диода отрицательные, 3 — положительные. Соответственно полярности они впрессованы в пластины. Вся конструкция составляет выпрямительный блок, который расположен на тыльной крышке генераторного узла закрытого защитным кожухом.

В конструкцию узла входят также контактные кольца, щетки. На тыльной стороне задней крышки находится щеткодержатель, который конструктивно соединен с регулятором напряжения. В выпрямителе находится конденсатор, обеспечивающий защиту электросети от скачков напряжения.

Вывод «В» генераторного агрегата должен быть подключен к плюсовой клемме АКБ, а минус аккумулятора к массе автомобиля. Если подключение будет неправильным, это приведет к пробою диодов.

Генератор Нива 21214

Замена генератора

Приведенная ниже инструкция поможет тем владельцам Нивы, кто решил снять генератор для ремонта или же для полной его замены. Обычно, целиком менять устройство приходится не так часто, так как большинство составных частей его продаются в магазинах, тот же ротор, статор или же диодный мост. Все эти запчасти можно заменить новыми при выходе из строя одной из них. Если же все-таки решено ставить полностью новый генератор, то опять же — описанная ниже инструкция вам в этом поможет.

Или все-таки лучше взять помощнее — на 100 ампер? Задумался я недавно над таким вопросом, ибо либо мой гена порядком поизносился и уже не может выдавать требуемого напряжения. А потому мой аккумулятор практически всегда на издохе, вот и приходится чуть что — сразу отключать приборы, печку и тп. В общем, если гена хреновый, то даже музыку на природе пару часов не послушаешь, АКБ сдохнет. А раз так и настало время его сменить, то быть может сразу взять помощнее?

Ремень генератора я недавно поменял, целая история была, как он у меня порвался и я с горем пополам добрался до дома. Обязательно прочитайте, думаю многим будет полезно. И возите с собой второй запасной ))

Также полезные сведения для владельцев Шевиков — у машин до сентября 2003 года генератор с нижним расположением, это не есть гуд, при преодолении глубоких луж и бродов его как правило заливает и такая ситуация — не фонтан, сами понимаете. Ведь не зря многие автолюбители переносят гены куда повыше, как на Нивах, так и на Шевиках.

А вот с сентября 2003 Шевики пошли уже с верхним расположением генератора, это уже отличное решение. Гена находится вверху справа, если стоят лицом к открытому капоту. При преодолении луж залить его будет куда сложнее, чем нижние.

Вот я и задумался, а быть может поставить генератор помощнее, ибо в планах поставить багажник и конечно же люстру, 4 лампы от hella думаю вполне отлично впишутся. Плюс также буду ставить лебедку, а она тоже садит АКБ нехило. И если гена слабый, то при борьбе с бездорожьем мы можем получить ситуацию, когда в темноте буксуем, включили люстру, движок кипит — оба вентилятора молотят в полную силу, тянем лебедкой — хватит ли гены на 80 ампер? Такое потребление энергии, конечно, будет не часто, но когда случится — лучше ведь перестраховаться?

Так что присматриваю гену на 100 ампер Прамо, стоит порядка 3500 рублей. Но для начала проверим генератор, который мне достался с машиной по умолчанию. Сдается мне, либо щетки там износились, либо еще что — ну не может он нормально заряжать батарею, за 4 месяца летней эксплуатации уже подзаряжал новый аккумулятор 3 раза. Видать гена заряжает только поверхностно.

А еще интересно: Реле зажигания Нива Шевроле где находится

С другой стороны не будет ли гена на 100 ампер лихо садить батарею, все-таки аккум новый и будет неправильно, если он отработает всего год-два. Как опять же читал на форумах, более мощный гена укорачивает жизнь аккумулятора.

Почитал отзывы Шнивоводов — большинство говорит, что на сотку ставить — дело хорошее, но только тогда, когда он на самом деле нужен, в смысле нужен гена увеличенной мощности. Ибо штатного вполне хватает, если он работает так, как должен. Но если на машине будет лебедка и дополнительный свет, то лучше все-таки поставить генератор на 100 ампер. Будем думать ))

Кто что думает, делитесь мыслями в комментах.

Существует три вида генераторов, которые можно установить на популярные российские внедорожники. Напряжение на выходе одинаковое, а вот остальные параметры разнятся.Для карбюраторных моторов достаточно мощности 600-750 Вт. Максимальный ток, который можно было снять – 40-50 ампер.

Важно! Генератор для старых модификаций НИВЫ нельзя ставить на новые моторы. Перегрузка быстро выведет его из строя, потребуется ремонт.

Если замена необходима – такое решение может быть только временным.

Инжекторные моторы, выпускавшиеся до 2003 года, комплектовались с мощностью от 1100 до 2000 Вт. Ток нагрузки от 80 до 130 ампер. Оба поколения комплектовались моноклиновым шкивом. Генераторы этого типа

без последствий.

Современные верхневальные моторы оснащены аналогичными источниками энергии, только шкив рассчитан на большую нагрузку – он поликлиновый, как и ремень.

Чтобы провести ремонт или замену генератора, автовладельцу придется снимать агрегат с автомобиля полностью или обращаться за работой к профессионалам. Если все же хочется осуществить замену самостоятельно, то для начала потребуется подготовить все необходимые инструменты:

• молоток;
• удлинитель;
• ключи на «10» и «19».

Процедура представляет собой следующую последовательность действий:

• Для начала потребуется поставить машину место, предназначенное для проведения осмотра и ремонта. Также автомобиль потребуется зафиксировать с помощью специальных противооткатных упоров. Наконец, чтобы работы проводились безопасно, следует отключить аккумулятор, отсоединив от него клеммы.
• После этого нужно снять защиту двигателя. Она крепится на нескольких болтах, и их необходимо открутить, чтобы добраться до самого нижнего болта крепления генератора.
• После этого с помощью молотка потребуется выбить болт крепления. Стучать рекомендуется аккуратно, чтобы не повредить резьбу и чтобы болт не вылез в обратную сторону. Молоток необходим, так как ключ и любой другой инструмент с болтом просто не справятся.

• Далее нужно вынуть болт, болтая генератор из стороны в сторону. Болтать необходимо в любом случае, так как это облегчает изъятие штока.
• Четвертый шаг подразумевает отсоединение проводки. Для этого от агрегата отсоединяются провода питания, подключенные к корпусу. При этом вначале можно разъединить штекер с проводами.

• Также к генератору крепятся провода, затянутые гайкой или кронштейном. Гайки в этом случае необходимо открутить с помощью ключа, а потом вытянуть ослабленные провода.

• Наконец, после отключения проводов можно приступить к отворачиванию верхнего крепежного элемента с натяжителем ремня. Для этого тоже понадобится ключ, а также небольшой удлинитель.

• Отсоединение крепления позволит демонтировать ремень и генератор. Тогда можно приступать к очистке освободившегося пространства с помощью щетки и установке нового агрегата.

Сборка конструкции производится в обратном порядке, на всю процедуру уйдет порядка двух часов, если имеются все необходимые инструменты.

Дополнительно стоит отметить, когда все будет собрано, потребуется отрегулировать положение генератора с помощью натяжителя. Для этого необходимо открутить гайку натяжителя и натянуть или ослабить ремень, при этом наблюдая за зарядом аккумулятора.

Если показатель придет в норму, значит, выбранного натяжения достаточно. Перетягивать конструкцию не нужно, так как может выйти из строя подшипник генератора. Если же натяжение недостаточно, то генератор будет работать с перебоями, и это тоже может привести к поломке.

Генератор для автомобилей Лада 2123/Chevrolet Niva 135A

Код STARTVOLT:

LG 0123

Код STARTVOLT:

LG 0123

OEM номер:

9402.3701000-04С 9402.3701-04С 5112.3771000-10 5112.3771-10 5112.3771000-30 5112.3771-30 21230-3701010-03-0 21230-3701010-03 2123-3701010-01 21230-3701010-02-0 21230-3701010-02

9402.3701000-04С 9402.3701-04С 5112.3771000-10 5112.3771-10 5112.3771000-30 5112.3771-30 21230-3701010-03-0 21230-3701010-03 2123-3701010-01 21230-3701010-02-0 21230-3701010-02

Где купить

• Интернет-магазин
• Розничный магазин
• Оптовая покупка

Применяемость для А/М

Таблица 1. Характеристики генераторов для автомобилей семейства Нива

* По информации изготовителя. Реальные эксплуатационные характеристики нами не проверялись

** м — под моноклиновой ремень, п — под поликлиновой ремень

Признаки неисправности генератора

Как правило, признаком выхода из строя генератора яляется красная индикаторная лампочка на панели приборов. Однако бывают случаи, когда она не загорается, а тем не менее генератор не дает ток, нет зарядки аккумулятора и все потребители автомобиля работают за его счет. При этом можно заметить, что что-то не так — автомобиль немного теряет мощность, двигатель работает по-другому. Свет фар, если они включены, тусклее.

Если генератор перестал работать, у Вас есть примерно 2-4 часа, в течении которых при исправном аккумуляторе автомобиль будет ехать. В какой-то момент он перестанет заводиться стартером, но его можно будет завести с горки, с буксира, или «прикурив» от другого аккумулятора. Но ресурс движения уже практически исчерпан.

Проблемы с напряжением бортовой сети, недозаряд аккумуляторной батареи и связанный с этим затрудненный пуск двигателя могут быть вызваны при исправном генераторе плохим натяжением или износом ремня его привода, особенно для автомобилей с моноклиновым ремнем. При этом должна загораться красная сигнальная лампа на панели приборов. Обращайте внимание на писк под капотом при запуске двигателя и резком увеличении оборотов. Обязательно возите с собой запасной ремень.

Отдельно можно сказать об особом случае выхода из строя регулятора напряжения, когда напряжение генератора не падает или пропадает, как в большинстве случаев отказа, а, наоборот, увеличивается более 14,7 в. Сигнальная красная лампа при этом не загорается, и Вы ничего не замечаете. Автомобиль вроде бы работает нормально. Но через некоторое время — характерный период 2 месяца — выходит из строя аккумуляторная батарея, начинаются проблемы с пуском двигателя. Признаком повышенного напряжения бортовой сети — так называемого «перезаряда» может являться частое перегорание ламп, особенно ламп фар. Советуем в качестве профилактики купить простейший вольтметр и периодически проверять напряжение на клеммах аккумуляторной батареи при работающем двигателе. Оно должно быть в пределах 13,4-14,3 в. И напоминать приемщикам сервиса при проведении планового техобслуживания о необходимости проверять напряжение бортовой сети

Какие неисправности подлежат ремонту

Если вышли из строя диодный мост и релегулятор напряжения (реле-регулятор) генератор целесообразно ремонтировать. Если произошел пробой обмоток ремонт генератора не выгоден.

При ремонте генераторов мы устанавливаем дополнительные опоры крепления, позволяющие осуществить лучшую затяжку клемм и, таким образом, как можно дольше отсрочить перегрев и выход из строя диодного моста.

Производители генераторов для нивского семейства:

ELDIX: ELDIX Ltd. Болгария, Стара Загора 6006, кв. Кольо Ганчев, Околоверстен путь

Прамо: ОАО «ЭЛТРА» и ООО «Прамо — Электро» г.Ржев, Тверская область.

СтартВОЛЬТ 192102, Санкт-Петербург, ул. Фучика, д. 8.

Характеристики штатного генератора

Основные характеристики генератора, установленного заводом-производителем в Нива 21214, 21213, 2121, будут рассмотрены на примере генератора типа 9412.3701:

• ток – 80А;
• напряжение – 13,2 В,
• вращение – правое.

Стоимость штатных моделей электрогенераторов составляет 5-7 тыс. рублей. При возникновении поломки агрегата возможна замена его составных частей либо полная замена на оригинал или аналоги. Цена наиболее распространенных представлена в таблице.

Из таблицы видно, что в процессе замены генератора на Ниве можно отдать предпочтение более дешевому универсальному аналогу.

А еще интересно: Автокондиционеры ФРОСТ // Интернет-магазин // Цены // Кондиционеры для автомобилей Лада ВАЗ, VolksWagen Polo, Daewoo Matiz

Основные неисправности и способы их устранения

• Если величина выше или ниже установленного значения – лампа горит или моргает. Подробности индикации могут отличаться на разных моделях, поэтому внимательно изучите инструкцию по эксплуатации.
• Свет фар не такой яркий, как при нормальной работе. При прокручивании стартера напряжение «просаживается» настолько, что это заметно по морганию ламп.
• Меняется звук работы двигателя, слышны посторонние шумы.
• Теряется мощность мотора, (при условии, что остальные системы исправны).
• Из генератора слышен запах горелой изоляции.
• На клеммах АКБ при работающем двигателе меньше 13 вольт.

Проверка исправности агрегата выполняется с помощью мультиметра. После того, как будет запущен мотор, напряжение на клеммах аккумулятора должно составлять 13,6 В. Если значение выше или ниже, это говорит об обрыве или замыкании обмоток, окислении контактных колец, неисправности в щеточном узле, регуляторе напряжения.

Генераторный узел может плохо работать из-за слабого натяжения ремня или его обрыве. В этом случае нужно отрегулировать натяжение или заменить ремень. Неисправный регулятор напряжения, подлежит замене. Если обнаружен пробой, замыкание, повреждение обмоток ротора, его следует заменить. При обрыве или замыкании в обмотках статора требует его замены. При повреждении диодов меняется выпрямительный блок.

В процессе эксплуатации любого автомобиля нередко возникают какие-либо неприятные ситуации в виде выхода из строя того или иного элемента. Нива не является исключением, и чаще всего страдает генератор.

Если кажется, что генератор неисправен, рекомендуется проверить его работоспособность с помощью мультиметра. Для этого потребуется запустить двигатель и проверить напряжение на клеммах аккумулятора. Стандартное значение, которое должен показывать мультиметр, составляет 13,6 В.

Если показатели во время замера выше, значит, в конструкции произошел обрыв или замыкание обмоток. То же самое можно сказать и про случай, когда напряжение ниже указанного числа. Данную процедуру проводят вне зависимости от двигателя: инжектор или карбюратор.

Также, если поломка вызвана другой причиной, можно выполнить замену самого генератора. Обычно за проведением замены обращаются в специальные СТО, но при необходимости работы можно выполнить и своими руками.

Как проверить диодный мост

Здравствуйте друзья! Сегодня я расскажу, как проверить диодный мост на автомобильном генераторе. Для этого вам понадобиться мультиметр с функцией прозвонки.

Самая распространенная неисправность диодного моста, это пробой силовых диодов. Как найти пробитый диод? Включаем мультиметр в режим прозвонки и начинаем прозванивать подкову. Первый диод положительной полярности. Сопротивление исправного диода при проверке в одном направлении должно быть от 400 до 700 Ом.

В другом направлении сопротивление равно бесконечности. Если это так, значит диод, полностью исправен.

Точно так проверяем второй диод отрицательной полярности. Сопротивление диодов может изменяться в некоторых пределах в зависимости от температуры окружающего воздуха, при нагреве уменьшается, а при охлаждении увеличивается. У пробитого диода мультиметр покажет небольшое сопротивление в любом направлении. У сгоревшего диода сопротивление будет равно бесконечности.

По этой схеме проверяем оставшиеся две пары диодов.

Маленькие диоды проверяем точно так, как и большие. Сопротивление этих диодов будет немного отличаться от сопротивления больших диодов.

Следует отметить, что небольшая разница в сопротивлении аналогичных диодов считается нормой. На этом проверка диодного моста окончена. О том, как отремонтировать автомобильный генератор своими руками читайте здесь: Ремонт генератора своими руками.

Друзья, желаю вам удачи! До встречи в новых статьях!

Ремонт генератора

• Перегорел регулятор напряжения.
• Вышел из строя диодный мост.
• Обрыв или короткое замыкание в обмотках.

Замена стертых съемных щеток,

Это расходный материал, который проверяется на каждом ТО. Чтобы снять старые щетки и установить новые, требуется разборка всего узла.

Механика «лечится» легко, при наличии элементарного слесарного опыта. Особые инструменты не требуются. Обычный набор ключей и отверток. Разрушенные подшипники можно снять с помощью выколотки или специального съемника.

Отсоедините регулятор напряжения и плату диодного моста. Прозвоните диоды и соединительные шины тестером.Неисправные радиодетали обычно видно без измерения. Их ремонт невозможен, только замена.Осмотрите токосъемные дорожки ротора. Медная поверхность должна быть без оксидного налета, трещин и прочих повреждений.

При необходимости можно зачистить ее мелкой шкуркой.Подключите тестер к обмоткам статора и ротора, и проверьте их на обрыв или короткое замыкание. Замена генератора не потребуется, обмотки легко восстанавливаются.После устранения поломок, соберите корпус, не повреждая внутренние части. Установите узел на место, затяните приводной ремень, и проверните коленвал, не заводя двигатель.

Нюансы переноса генератора

При замене генератора на Нива 21213, 2121, 21214 возникает ряд тонкостей, и один из них – это расположение генераторного агрегата. Он находится в нижней части моторного отсека.

Собственно, поэтому и возникают проблемы с эксплуатацией конструкции: во время езды на генератор попадают различные загрязнения, а также капает охладительная жидкость. Если не хочется постоянно менять генераторный блок, то рекомендуется перенести его наверх.

Чтобы в процессе эксплуатации автомобиля не возникало никаких проблем, важно следить за состоянием машины. И в первую очередь рекомендуется регулярно проводить осмотр генератора.

Так, при моргании лампочки «АКБ» на приборной панели, при возникновении подозрительных шумов или скрипящих звуков уже следует насторожиться и задуматься о том, что генератор работает неправильно.

Своевременный осмотр поможет избежать неприятных ситуаций в виде поломок составляющих элементов генератора, и как следствие, выхода из строя целых электрических систем.

Недостатком отечественных внедорожников Нива является расположение генераторного агрегата — внизу моторного отсека. На него постоянно попадают загрязнения при передвижении по бездорожью, кроме того постоянно капает ОЖ. Решает проблему перенос генератора наверх (автор видео – SARTANETS).

А еще интересно: ВАЗ-2121 технические характеристики

Для переноса понадобится набор ключей, кронштейн, болты крепления, клиновой ремень. Сделать кронштейн переноса генератора можно своими руками по приведенному ниже чертежу.

Чертеж самодельного кронштейна

Последовательность действий при переносе:

• Демонтируем пропеллер, помпу и снимаем ремень.
• Открутив штатный кронштейн, можно снимать генератор.
• Спиливаем наплыв вокруг борта ГБЦ и на блоке цилиндров.
• Затем следует выкрутить два болта и две шпильки.
• Далее устанавливается узел на новый кронштейн и производится окончательная сборка.

Таким образом, перенести генераторный узел наверх несложно.

Диодный мост шеви нива

На «Шеви Ниву» после 2003 года ставится генератор 9402.3701-03.
На более ранних выпусках стоял генератор 9412.3701, то есть такой, который ставился на инжекторную классику. Устройство генератора и принцип действия см.здесь

Генератор 9402.3701-03 отличается от обычного «десяточного» генератора 9402.3701, тем, что у него шкив уже на одну полоску, диодный мост без дополнительных диодов и более современный регулятор напряжения.

Десяточный генератор можно ставить вместо Шеви – Нивского, даже не меняя шкив. Обратная замена потребует обязательной замены шкива.

Схема «десяточного» генератора с дополнительными диодами давно устарела и не применяется для генераторов, разработанных в последние 20 лет. Поэтому для «Щеви –Нивы» от нее отказались.

другой вариант схемы см. ниже

В генераторе 9402.3701-03, который разработали для «Шеви – Нивы», применен регулятор напряжения на микроконтроллере. Такие регуляторы напряжения используют широтно — импульсный принцип регулирования который поддерживает напряжение генератора более точно.

Кроме того, на микроконтроллере реализуются дополнительный функции, контроля работы генератора и защиты регулятора напряжения.

Питание обмотки возбуждения берется прямо с выхода генератора, и необходимости в дополнительных диодах нет.

Особенностью схем генераторов с микроконтроллерами, стало то, что на регулятор напряжения подается сигнал переменного напряжения с обмотки генератора (обычно с точки подключения фазы к диодному мосту). Такие регуляторы напряжения, часто называют «С фазным управлением» и в параметрах указывают «Stator»

При включении зажигания, на микроконтроллер подается сигнал. Транзистор Т2 открывается и лампочка (светодиод на панели приборов) загорается, это информация о том, что генератор готов к работе. Транзистор Т1 начинает работать короткими импульсами. Среднее значение тока достаточно для возбуждения генератора. Двигатель запускается, и когда обороты становятся устойчивыми, переменное напряжение фазы действует на микроконтроллер, для него это сигнал, о том, что генератор можно включить. Микроконтроллер увеличивает длительность импульсов, среднее значение тока обмотки возбуждения возрастает до рабочего значения, и генератор начинает работать. Микроконтроллер закрывает транзистор Т2 и лампочка на панели приборов гаснет, это сигнал о том, что все в порядке, генератор работает.

Регулятор напряжения, как обычно, включен в цепь обмотки возбуждения, изменение длительности импульса (открыто – закрыто) позволяет точно регулировать напряжения на выходе генератора на уровне 14,2 В.

Преимущества регулятора напряжения с микроконтроллером

Широтно – импульсное регулирование тока возбуждения обеспечивает точное поддержание выходного напряжения.

Задержка включения генератора при запуске двигателя, для облегчения работы аккумулятора и стартера

Плавное нарастание момента сопротивления, при включение мощной нагрузки (генератор не дергает ремень)

Питание обмотки возбуждения можно подавать от выхода генератора, не нужны дополнительные диоды.

Случайная разрядка аккумулятора исключается, если зажигание включено, а двигатель не заработал. Дело в том, что транзистор Т1 остается работать в режиме большой скважности (с короткими импульсами) и ток от аккумулятора идет очень маленький.

Контрольная лампочка имеет более широкие диагностические возможности, она загорается, если генератор перестал работать и начинает мигать и том случае, если напряжение превысило заданное значение.

Регулятор может иметь защиту по току и по напряжению, что значительно повышает его надежность.

Регуляторы напряжения для этого генератора выпускают разные производители.

Схема может несколько отличаться в зависимости от типа регулятора напряжения.

«Энергомаш» и «ВТН» и другие используют схему A- Cicuit с заземленным транзистором. (Регуляторы 844.3702 и 7931.3702-01)

«Электроимульс» 7936.3702Д3 использует схему с В- Cicuit заземленной щеткой.

Регулятор напряжения 7936.3702Д3. В этой схеме щетка на массе.

Регуляторы полностью взаимозаменяемы и на работе генератора разница схем регуляторов никак не отражается

Если нет такого диодного моста или регулятора напряжения, нужно ставить десяточный диодный мост с доп. диодами вместе с десяточным регулятором напряжения.

Руководство по снятию и подключению генератора

Для снятия агрегата необходимо подготовить набор инструментов: ключи на «10» и «19», трещетки с головками, молоток и небольшой удлинитель.

Процесс состоит из следующих действий:

• В первую очередь снимается отрицательная клемма с АКБ.
• Далее необходимо демонтировать защиту двигателя и правый брызговик.
• Затем с помощью молотка аккуратно выбиваем крепежный болт и вынимаем.
• На следующем этапе нужно отсоединить все провода, идущие к генератору: штекер и провода затянутые гайкой.
• Затем откручивается вернее крепление, на котором находится натяжитель ремня.
• Сняв ремень узел можно демонтировать через отверстие, которое образовалось после снятия защиты.
• После замены или ремонта агрегат устанавливаем на место в обратном порядке.

Как проверить диодный мост мультиметром?

Отожмите три защелки крепления задней крышки генератора Снимите пластмассовый кожух генератора Выверните два винта крепления регулятора напряжения Нива Шевроле Снимите регулятор напряжения со щеткодержателем Отсоединив провод от клеммы регулятора Выверните четыре винта крепления выпрямительного блока и винт крепления конденсатора Нива Шевроле Отогните три вывода обмотки статора так, чтобы они дали возможность снять выпрямительный блок Снимите выпрямительный блок с конденсатором Для замены конденсатора отверните гайку контактного болта, снимите шайбу и распорную втулку.

Снимите с контактного болта наконечник провода конденсатора Выверните четыре стяжных винта винты затянуты большим моментом.

Под головками винтов установлены пружинные и плоские шайбы Поддев отверткой, снимите крышку генератора со стороны контактных колец.

Зажмите ротор генератора в тисках не слишком сильно, чтобы проверка диодного моста шевроле нива не проворачивался и отверните гайку крепления шкива.

Снимите пружинную шайбу и шкив. Снимите упорную шайбу генератора Выньте ротор генератора Нива Шевроле из крышки со стороны привода Снимите с вала ротора дистанционное кольцо Осмотрите контактные кольца. Если на проверка диодного моста шевроле нива имеются задиры, риски, царапины, следы износа от щеток и. Если повреждение колец не удается вывести шкуркой, можно проточить кольца на токарном станке, снимая минимальный слой проверка диодного моста шевроле нива, и затем прошлифовать Проверьте омметром тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным проверка диодного моста шевроле нива.

Если омметр покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор Проверьте контрольной лампой, нет ли замыкания обмотки на корпус ротора. Для этого включите контрольную лампу в сеть переменного тока напряжением В можно использовать аккумуляторную батарею и лампу 12 В.

Осциллограф Осциллограф покажет сразу неисправность генератора, поэтому диагностика через него считается более точной. Рассмотрим, принцип проверки: Схема подключения генератора к осциллографу для проверки Схема соединений для проверки генератора осциллографом: Это нужно для того, чтобы понимать, как проходит непосредственно процесс.

Схема разборки генератора Детали генератора проверка диодного моста шевроле нива Составные части генератора ВАЗ Признаки неисправности диодного моста: Проверить исправность этого узла можно тремя способами: При помощи подключения к нему контрольно-измерительной лампочки с силой тока 12В.

Точно так проверяем второй диод отрицательной полярности. Сопротивление диодов может изменяться в некоторых пределах в зависимости от температуры окружающего воздуха, при нагреве уменьшается, а при охлаждении увеличивается.

У пробитого диода мультиметр покажет небольшое сопротивление в любом направлении. У сгоревшего диода сопротивление будет равно бесконечности. Может, ремонт обойдется немного дешевле, но гарантий о качественности перемотки и бесперебойном поступлении тока на аккумулятор вам никто не даст.

Генератор Нива Шевроле

Снятие генератора Для такого процесса необходимо взять крестообразную отвертку. Кроме того, необходимо прибегнуть к помощи автомобильного тестера или омметра, ключа на 10 и контрольной лампы. Чтобы поменять генератор, его необходимо достать с моторного отсека.

Сначала следует рассоединить провод и клемму аккумулятора с отрицательным зарядом. Далее разъединяют колодку с проводами и вывод генератора, и достают оттуда защитный чехол.

Затем, открутив гайку, отсоединяют провода на контактном болте генератора. После чего откручивают болт, который закрепляет генератор на натяжной планке, и вытаскивают.

Также необходимо открутить крепление, имеющее форму болта, внизу генератора. Затем следует снять ремень. После удаления всех болтов, генератор нужно вынуть из кронштейна, используя монтажную лопатку.

Для установки нового необходимо весь процесс пройти в обратном порядке. Заменив описываемое электромеханическое устройство, нужно осмотреть ремень его привода и отрегулировать степень его натяжения.

Но прежде чем поменять старый генератор «Нива Шевроле» на новый, необходимо убедиться в том, проверка диодного моста шевроле нива замена действительно необходима. Бывают случаи, когда ремонт можно сделать самому, не прибегая к помощи специалистов. Для того чтобы избежать путаницы, нужно отметить, как правильно расположены крышки генератора. Так как диода два, то проделываем эту операцию по очереди.

Так как в таком случае диоды будут включены в прямом проводящем направлении, то на дисплее мультиметра мы увидим числа вроде 0,V проверка диодного моста шевроле нива. Это падение напряжения на P-N переходе открытого диода. Его ещё называют пороговым, то есть чтобы открыть диод, нужно превысить данное напряжение. В зарубежных даташитах этот параметр называется Forward Voltage или Forward Voltage Drop сокращённо Vfчто в вольном переводе означает «падение напряжения в прямом включении».

Для кремниевых диодов пороговое напряжение Vf составляет Результат должен быть аналогичный. Вот взгляните. Как видим, этот диод также проводит ток в прямом включении, а величина порогового напряжения чуть-чуть отличается mVэто нормально.

Проверка одного диода В обоих случаях на дисплее будет отображаться проверка диодного моста шевроле нива, что свидетельствует о высоком сопротивлении P-N перехода. В таком включении диоды ток не пропускают. Они исправны.

Как проверить диодный мост

Итак, диоды под номером 1 и 2 мы проверили и убедились в том, что они пропускают ток в одном направлении. Теперь проверяем другую часть моста — диоды 3 и 4.

Для этого к плюсовому выводу моста подключаем минусовой щуп мультиметра и по очереди соединяем красный щуп мультиметра с выводами AC диодной сборки.

А) Обрыв ремня.

Тщательно изучите наличие ремня на шкивах водяной помпы и генератора. Для возвращения его на место назначения пригодятся ключи-головки 17 либо 13, исходя из года выпуска авто, также крепкая плоская отвертка.

Отсоедините датчик положения КВ (к примеру, на 21213,21214).

Ослабьте гайки крепления натяжной планки и сдвиньте его в сторону к блоку цилиндров.

Наденьте ремень на свой профессионализм место для посадки.

После завершения установки отрегулируйте натяжение, контролируя прогиб при надавливании огромным пальцем на просвет ремня меж шкивами генератора и помпы – 10-15 мм, помпы и коленвала – 12-17 мм. Несоблюдение требования угрожает проскальзыванием ремня с его предстоящим повреждением и разрывом.

Г) Неисправны диоды или выпрямительный блок

Для оценки состояния упомянутых компонентов (отрицательных, положительных и дополнительных диодов), вооружитесь маломощной лампой и АКБ. На схеме цифрами обозначены диоды: 1. Положительные

Работоспособность определяется путем подключения «» к 30 выводу генератора (для положительных), болтам выпрямительного блока (для отрицательных) или к 61 (для дополнительных), а «-» на его корпус (для отрицательного) или на любой из болтов выпрямительного блока (для положительных и дополнительных). Свечение лампы свидетельствует о фиксировании замыкания диодов, из чего следует вывод – диодный мост придется заменить. Будьте внимательны к индикации на панели приборов. Нередко значок горит вполсилы и не заметен при ярком свете.

Чиатйте также: Куда Уходит Масло Из Двигателя

Лампа зарядки АКБ ВАЗ 21214

после замены ремня генератора пропала зарядка

, в результате сел аккумулятор и контроллер отказался работа.Место, где у нивы находится реле зарядки, определяется возрастом машины. Так, выносное релеможно найти на правом подкрылке у авто с классической компоновкой подкапотного пространства., более современные модификации генераторов оснащены совмещенным с щеточным узлом РН.

Элемент не ремонтируется, а меняется полностью. Для оценки состояния вам понадобится источники питания 12-14 В, с последующей заменой на 16-22 В, также лампа накаливания 1-3 Вт. Согласно чертежу-схеме, последовательно подайте ток на регулятор напряжения. Если первый тест характеризуется работой лампы, а второй – отсутствием свечения, значит, РН исправен.

При наличии обрыва лампа гореть не будет вообще, при пробое – светится постоянно. Кроме того, слабая зарядка, а также ее абсолютное отсутствие часто объясняется истиранием щеток (остаточная высота менее 5 мм) и контактных колец генератора. Если первая деталь меняется вкупе с щеткодержателем, то вторую восстанавливают путем шлифовки, проточки или удаления остатков старых колец и запрессовкой новых. Разбор узла рекомендуется дополнить тотальной чисткой.

Читать новости о новой Ниве

• Передний мост. ВАЗ 21213, 21214 (Нива)
• Как прокачать сцепление на «Ниве»? Алгоритм действий
• Замена сальника ведущей шестерни переднего моста Ваз 2121 Нива 2131
• Установка и отзывы об евроручках для Нивы 4х4 (ВАЗ 2121, 2131) » Лада.Онлайн — все самое интересное и полезное об автомобилях LADA
• Как прокачать тормоза на «Ниве» самостоятельно? «
• Кран отопителя салона Ваз 2121 Нива 2131
• Лифт Нивы 2121 своими руками: чертежи, размеры
• В Сети показали модернизированную Lada Niva Legend (4х4) 2021

Диод в схему

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Установка диода с тумблером – самый простой способ увеличить напряжение. Тут не нужно заморачиваться, искать много информации в книжках и т.п. Все максимально доступно, никаких особых сложностей.

Этот вариант увеличения напряжения, несмотря на простоту, дает самый надежный результат. Подходит идеально для отечественных, вазовских моделей авто.

Целью данного способа увеличения напряжения в бортовой сети автомобиля является обман регулятора, который находится внутри генератора. Как известно, на старых отечественных моделях авто (копейка, Ваз 2105 и т.д.) просадка напряжения порой доходит до критичных значений – бывает, и до 12.5 вольт опускается. Аккумулятор, понятно, заряжаться при таком напряжении не будет.

Регулятор напряжения – это те же щетки, таблетка, шоколадка – названий много, но это один и тот же элемент, который отвечает за регулирование напряжение в генераторе. На наших отечественных автомобилях, преимущественно старого года выпуска, таблетки стоят плохого качества. Они плохо регулируют вольтаж, и как было сказано выше, порой значение тока просаживается ниже плинтуса.

Итак, что нужно сделать – вставить дополнительный диод в цепь. Этим мы добьемся следующего: насколько на диоде будет понижено напряжение, настолько регулятор будет повышать общий ток в цепи.

Интегрировать диод можно несколькими способами. Один из лучших – дистанционно. Берется простой тумблер, устанавливается где-нибудь в удобном месте.

Очевидно, что тумблер следует провести через провод на генератор. Вставить диод можно в прорезь моста генератора, в том месте, где проходит проводок с обмотки возбуждения на регулятор. Т.е, диод просто врезаем в проводок между мостом и регулятором.

К диоду выводим отдельно тумблер через два провода, как показано на фото ниже.

Когда напряжения в бортовой сети достаточно, например, в летнее время, диод просто установлен, не задействован. Если тока мало, достаточно включить тумблер, активировав диод. Таким способом, мы обманываем регулятор.

Диоды можно использовать следующие.