Любой водитель, садясь в свой автомобиль, чтобы запустить силовую установку, поворачивает ключ замка зажигания. Такое нехитрое действие приводит к тому, что на стартер начинает подаваться электроэнергия от аккумулятора и тот начинает вращать коленчатый вал до тех пор, пока силовой агрегат не запустится.
Такая вроде незначительная деталь, как замок зажигания обеспечивает одно из самых важных действий для успешного запуска мотора – обеспечивает электроэнергией бортовую сеть авто. Ведь помимо стартера замок зажигания обеспечивает питанием систему зажигания, контрольно-измерительные приборы, приборы светозвуковой сигнализации и др. А после остановки – полностью их обесточивает.
Если рассмотреть по-простому, то замок зажигания – это элемент, который не позволяет АКБ разряжаться из-за постоянной подачи электроэнергии на бортовую сеть, а обеспечивает ее наличие только при эксплуатации авто. Таким образом АКБ сохраняет свой заряд длительное время.
Далее будет рассмотрена схема замка зажигания ВАЗ-2101, его основные неисправности, способы их устранения, демонтаж и установка нового замка на данное авто. Данное авто было выбрано потому, что на последующих моделях, относящихся к классическим моделям ВАЗ, вплоть до 2107, использовались идентичные замки зажигания.
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2101 ВАЗ-2107
Замок зажигания у этих автомобилей находится слева от рулевой колонки. Он закреплен прямо на ней при помощи двух фиксирующих болтов. Весь механизм устройства, кроме верхней части, в которой находится замочная скважина, скрыт пластиковым кожухом.
На видимой части корпуса замка зажигания в определенном порядке нанесены специальные метки, позволяющие неопытным водителям ориентироваться в режиме включения замка, когда ключ находится в скважине:
- « » – метка, указывающая на то, что все системы, устройства и приборы, включающиеся при помощи замка, выключены (к таковым не относятся прикуриватель, плафон освещения салона, стоп-сигнал, в некоторых случаях магнитола);
- «I» – метка, информирующая о том, что бортовая сеть автомобиля запитана от аккумуляторной батареи. В этом положении ключ фиксируется самостоятельно, а электричество подается в систему зажигания, на электродвигатели отопителя и омывателя ветрового стекла, контрольно-измерительные приборы, лампы фар и световой сигнализации;
- «II» – метка запуска двигателя. Она указывает на то, что на пусковое устройство подано напряжение. Ключ в таком положении не фиксируется. Если его отпустить, он вернется в положение «I». Это сделано для того, чтобы не подвергать стартер лишним нагрузкам;
- «III» – стояночная метка. Если в этом положении вынуть ключ из замка зажигания, рулевая колонка заблокируется фиксатором. Разблокировать ее можно лишь вставив ключ обратно и перевести его в положение «0» или «I».
Замок зажигания имеет пять контактов и, соответственно, пять выводов, которые отвечают за подачу напряжения на нужный узел. Все они для удобства пронумерованы. Каждому выводу соответствует провод определенного цвета:
- «50» – вывод, отвечающий за подачу тока на стартер (красный или пурпурный провод);
- «15» – вывод, через который подается напряжение в систему зажигания, на электрические двигатели отопителя, омывателя, приборную панель (двойной провод голубого цвета с черной полосой);
- «30» и «30/1» – постоянный «плюс» (провода розового и коричневого цвета соответственно);
- «INT» – наружное освещение и световая сигнализация (двойной черный провод).
Меры предосторожности
Нюансы, которые надо учитывать в ходе проведения замены замка и регулировки момента зажигания:
- Все действия по ремонту выполняются при отключенном аккумуляторе. В противном случае можно спровоцировать замыкание контактов, что приведет к поломке оборудования.
- Если двигатель прогревается в гараже, надо обязательно открыть ворота. В закрытом помещении должна быть реализована качественная вентиляция.
- Нельзя трогать коленвал при запущенном двигателе, особенно, если работы выполняют в рубашке. Рукава одежды надо закатать, чтобы не допустить ее закусывания шкивом.
- При отсоединении проводов от трамблера контактные элементы между собой замыкать нельзя, то же самое касается аккумулятора. Это приведет к серьезным неполадкам в бортовой сети, а также поломке электрических устройств.
Замена контактной группы замка зажигания на ВАЗ 2110 и 2112. Когда нужно завестись с первого раза
- Снимите кожух с рулевой колонки. Для этого, вам потребуется крестовая отвертка;
- Отсоедините разъем с проводами от замка зажигания;
- Следующим этапом будет снятие самого замка. Тут возникает некоторая трудность, в целях безопасности производитель сделал головки болтов, крепящих замок, отламывающимися. Поэтому, просто так открутить их не получиться. Для этого берем тоненькое зубильце и, надставляя его в сторону откручивания, срываем болтики с места. Далее можно выкрутить их с помощью простых пассатижей;
- Снимаем с рулевой колонки скобу крепления и сам замок.
- Теперь можно производить ремонт этой детали. Замена контактной делается следующим образом:
- Разжимаем фиксаторы с помощью отвертки;
- Извлекаем контактную группу.
AutoFlit.ru
маркировка поршней
Днища разных моделей применяемых на двигателях ВАЗ приведены на рисунке. Поршни ВАЗ 21213 и ВАЗ 21230 отличаются нанесенной маркировкой.
Маркировка наносится на поверхность рядом с отверстием под поршневой палец.
На поршне ВАЗ 21213 нанесены цифры -«213», на модели ВАЗ 2123 — «23».
На модели ВАЗ 21080, ВАЗ 21083, ВАЗ 21100 нанесена соответствующая маркировка — «08»,»083″, «10».
Поршень 2108 имеет диаметр 76мм , модели 21083 и 2110 — 82мм.
Поршни ВАЗ 2112 и ВАЗ 21124, имеют соответствующую маркировку — «12»и «24» и отличаются глубиной выборки под клапана.
Модели 21126 и 11194 отличаются диаметром.
Меняем контактную группу
Схема замка в разобранном виде
Исходя из убеждений цены подмена одной контактной группы выходит менее накладной:
- Все наши действия повторяются в принципе, как в выше описанном случае со снятием замка, придется снимать кожух и так далее
- Чтоб избежать всераспространенной проблемы, связанной с перепутыванием контактов, рекомендуется перед отключением пронумеровать (либо как-то по-другому, их отметить)
- Такая мера сбережет ваши нервишки и время
- Некие модели замков имеют в собственной контактной группе стопорное колечко, и здесь нам понадобится шило, чтоб его вытащить
- Принципиально позже не запамятовать воткнуть его на место
- Потом все собирается вспять и прикручивается к управляющий колонке
(К) Замена коренных вкладышей без снятия коленвала | Автор темы: Lavana
При нагреве давление масло слабое менял всё пришёл к выводу что вкладыши накрылись…можно ли их поменять(интересуют коренные) без снятия колен вала? чем выбить и как поставить? (движку всю перебирал но снятую….всё знаю…
Mikhail (Carese) Прошу только тупых вопросов типо *а ты уверен что это вкладыши* или *это масло насос*и т.п. не задавать
Dmitry (Astra) Никак.коленвал в любом случае нужно бредет вытаскивать.и меняй лучше сразу все вкладыши.при необходимости растачивай коленвал.
Elnur (Ceinfryn) Еще как)))Правую опору отсоединяешь, приемную снимаешь.Приподнимаешь двиг (тут уж кто как, я подъемником) снимаешь поддон (как понимаешь сам масло слито) Откручиваешь опору, тот вкладыш что в блоке выбиваешь отверткой, про канавки не забывай, там только 3-я без нее (ну сам знаешь короче).Еще могут с патрубками траблы возникнуть при подвешивании – капать/течь начинают, двиг то поднялся, а радиатор остался.У меня такого не было, у некотрых капало – смотри сам.
Dmitry (Astra) Можно неснимая колена заменить! мы с другом меняли, только на зубиле…там просто по одной снамаешь и лишьбы с места сорвать вкладыш проворадиваешь вокруг коленвала(мы проволочкой делали….) и полукольца тоже просто вытаскиваются…полукольца кстати бери отдельно от набора вкладышей, чтоб бронзовые были а не алюминивые! как в наборе лежат…
Mikhail (Carese) Elnur Тот_Самый Gashimoff ну я под коробку домкрат ставлю….спс попробую…
Mikhail (Carese) Дмитрий Самохвалов ок спс))
Yury (Malony) Можно, но не проще снять двигатель?
Mikhail (Carese) Ну что, тут сказать, хозяен барин.
Значет так : 1 ) снимаешь лобавую крышку.2)подон. 3) снимаешь цетпь. 4) меняешь шатуные ( запасись головкой и карданчиком ) 5) откручиваеш все крышки кореных ( под 5 упорные полукольца ) лучше смени . 6) тонкой и гибкой пластиной выбиваещь вкладаш. 7 ) ставищ всё на место.
Alexey (Giannella) помойму это не разумно
Sasha (Hajime) Все меняется очень просто. Нужно ослабить крепление всех коренных шеек, а лучше снять. С нижним все понятно, а под верхний вкладыш нужно сделать специальную наставку. Делается очень просто с мягкой жести под ширину вкладыша вырезаем полоску. Полоска длиной должна быть дольше за вкладыш. Ставишь эту полоску жести на верхний вкладыш со стороны противоположной замку и выбиваешь вкладыш. Иза того што жесть мягкая она сама седе сделает форму вкладыша. Устанавливаешь также легонька забивая вкладыш. Не забудь при установки смазать новые вкладыши маслом.
Mikhail (Carese) Спасибо давно поменял просто забыл отписаться
Vladislav (Elsbet) у нас на судах, на больших двигателях, чтоб не дёргать блок-картер. специальное приспособление есть)
Andrey (Cary) вопрос в следующем, может не совсем по теме, но всё же. Пришел в негодность коленвал, в запасе был троешный движок с казалось бы аналогичным коленвалом по деаметру, после установки с вкладышами теми же с которыми он стоял на другом двигателе получается что он зажат ни какие манипуляции с ним не помогают, может есть какие то нюансы о которых я не знаю?
Vitalik (Gidgiddoni) Андрей, на мамент вязки коленвала с блоком надо после каждой затяжки крышки прокручивать, и также шатунов, невзначай замок вкладыша чуть перекосиш будеш маятся искать.
Denis (Ienipa) Объясните просто вкладыши можно без разницы поставить
Denis (Ienipa) Кроме третьего
Evgeny (Innochka) Андрей, скорее всего повело шатун и тем самым зажимает вал.
Ivan (Palaka) Михаил, давление норм стало?
Замена замка зажигания на авто ВАЗ
Для выполнения ремонтных работ по замене замка зажигания ваз нам потребуются: отвертка, тестер и тонкое шило. При наличие всего необходимого можно приступать к ремонту. На всех классических автомобилях ВАЗ замок зажигания расположен снизу, слева на рулевой колонке. Для замены необходимо:
- Отключить аккумуляторную батарею
- Снять пластмассовый кожух, предварительно открутив винты его крепления.
- Затем откручиваем два винта крепления замка зажигания к кронштейну.
- Вставляем ключ и устанавливаем его в положение 0, чтобы отключить противоугонное устройство.
- Вставляем шило в отверстие в кронштейне и нажимаем фиксатор. После чего вынимаем сам замок.
- После снятия, рекомендуется пометить провода контактов, чтобы при следующем подключении ничего не перепутать.
Снятие замка зажигания на ВАЗ-2106 начинается с разборки кожуха рулевой колонки. Откручиваем пять болтов, и снимаем его половинки. Перед тем, как приступить к разборке электрической части замка, очень кстати отключить аккумулятор, сняв минусовую клемму или отвернув болт выключателя. После этого вынимаем пружинное стопорное кольцо из задней части корпуса замка и вынимаем контактную группу. Отводим ее в сторону, чтобы не мешалась, и начинаем снимать сам замок.
Он крепится в кронштейне рулевого вала двумя болтиками, после откручивания которых, ничего не происходит. Бесполезно пытаться вытащить замок из гнезда, если не знать о специальном стопоре. Он находится на корпусе замка под кронштейном. Этот стопор вдавливаем в замок тонкой отверткой через маленькое отверстие в кронштейне. Дальше, по всем инструкциям, замок должен свободно вытаскиваться, однако это не получается.
Меры предосторожности
Нюансы, которые надо учитывать в ходе проведения замены замка и регулировки момента зажигания:
- Все действия по ремонту выполняются при отключенном аккумуляторе. В противном случае можно спровоцировать замыкание контактов, что приведет к поломке оборудования.
- Если двигатель прогревается в гараже, надо обязательно открыть ворота. В закрытом помещении должна быть реализована качественная вентиляция.
- Нельзя трогать коленвал при запущенном двигателе, особенно, если работы выполняют в рубашке. Рукава одежды надо закатать, чтобы не допустить ее закусывания шкивом.
- При отсоединении проводов от трамблера контактные элементы между собой замыкать нельзя, то же самое касается аккумулятора. Это приведет к серьезным неполадкам в бортовой сети, а также поломке электрических устройств.
Замена самой личинки замка либо контактной группы
Читайте
Подмена личинок замка ваз 2109 просит наличия инструментов:
Не непременно при хоть какой поломке делать подмену замка полностью, если причина неисправности кроется в сменных деталях, тогда производится частичный ремонт замка и подмена личинок замков на ваз 2109 имеет смысл, когда ключ перестает свободно крутиться в замочной скважине. Еще вариант частичного ремонта – выполнение подмены контактной группы, для этого довольно минимума инструмента и мало разбираться в устройстве.
Разобраться в устройстве поможет наша аннотация:
- Ничто и никто не запрещает вам менять каждый раз замок целиком, и даже ездить на СТО, если вас устраивает цена
- После снятия кожуха раскрывается доступ к замку выключателя
- Личинка замка в принципе уже можно доставать на этом шаге
- Потому вытаскиваем боковой штифт, который держит ее в замке
- Это просто выполнить узкой отверткой (часовой) при всем этом постукивая по ней маленьким молоточком
- Если таким макаром штифт не вытаскивается, тогда попытайтесь высверлить личинку аккуратненько, с помощью узкого сверла
- Если для вас удобнее вытащить поначалу, вытащить замок зажигания, до того как приступить к подмене личинки, для этого нужно отвернуть болты, крепящие выключатель зажигания к управляющий колонке
- Это нужно делать, используя молоток и зубило, потому что эти болты имеют срезанные головки
- Зубилом их нужно немного ослабить, а потом выкручивать пассатижами, как на фото понизу
Приобретаем необходимые материалы
Для того, чтобы двери вашего автомобиля не закрывались больше с грохотом и скрежетом, мы установим на него бесшумные замки. Для этого приобретаем необходимый комплект в количестве двух штук. В каждой коробке по два замка.
Ну и второй набор, который нам понадобится — комплект центрального замка. В универсальный набор по традиции входят четыре мотора, блок управления, все нужные провода и несколько планок.
После покупки главных составляющих предстоящей работы, подготавливаем необходимый инструмент:
- Дрель и различные сверла;
- Молоток;
- Отвертки, крестовые и шестигранные, шуруповерт;
- Дополнительные провода;
- Защитные трубки для проводки;
- Ну и еще кое-что по мелочи: ножик, клей, спирт и т.д.
Устанавливаем бесшумные замки
Первым этапом в работе является монтаж новых и демонтаж старых замков. Для того, чтобы вам не пришлось снимать обшивку с дверей, этот процесс нужно выполнять внимательно и аккуратно.
Для начала откручивайте болты поочередно, чтобы не уронить внутренний замок. Точно так же, в обратной последовательности привинчиваете новые бесшумные.
Второй момент — замена старого болта, который держит ваш замок на новый.
Такую схему мы применяем ко всем оставшимся дверям. Закончив с монтажом, выполняем проверку. Если возникли какие-то проблемы, например, дверь плохо закрылась, то попробуйте утопить замок поглубже. Хотя, выбрав вариант бесшумных замков без «флажка», таких ситуаций возникнуть не должно.
Распиновка замка ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, ВАЗ-21099
Цоколёвка по старому типу
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 с разгрузочным реле:
- приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
- приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
- приходит +12В вположении III (стоянка)
- положение I,уходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
- положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
- положение I, уходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
- приходит +12В от АКБ (контакт 30);
- приходит +12В постоянно.
Цоколёвка по новому типу
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 нового образца:
- приходит +12В постоянно
- приходит +12В постоянно
- приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
- приходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
- положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
- приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
- приходит +12В от АКБ (контакт 30);
- приходит +12В постоянно.
Ровно три коммутируемых контакта
Одна линия, по которой подводится ток, и только одна цепь зажигания — такое решение характерно для всех автомобилей ВАЗ, если говорить о семействах «2110», «2170» и более поздних. Даже в «Грантах», выпускаемых с 2012 года, добавочная цепь зажигания не появилась. В общем, с переходом к семейству «Десяток» среди «значимых» клемм замка остались три:
- Контакт «30»;
- Клемма «15» (может обозначаться как «15/1»);
- Клемма «50».
Схема замка зажигания выглядит тривиально, если говорить даже о «Ладе 2110».
На разъёме «Десятки» имеется 8 клемм. А в «Приоре», так же как в «Гранте» и «Калине» это число уменьшено до трёх (рис. 2).
Из 8-ми клемм, имеющихся в разъёме ВАЗ-2110, 7-я и 8-я просто дублируют друг друга. Ещё две подключены к кнопке, а ещё пара клемм соединена с лампой.
Разъём замка всех моделей ВАЗ, начиная от «2170», оснащён только тремя контактными клеммами. А добавочный разъём, который оснащён парой клемм, в этих авто подключен к иммобилайзеру.
С цилиндра замка «Десятки» исчезла метка «3». И до сих пор ВАЗ выпускает именно такие замки, где ключ можно установить в одно из следующих положений:
- «Выключено»;
- «Зажигание»;
- «Старт».
Наличие режима «Паркинг», как видите, здесь не предусмотрено.
Строение замка зажигания авто
- Запорный стержень
- Корпус
- Валик
- Контактный диск
- Контактная втулка
- Колодка
- Выступ контактной части.
Механизм замка соединяется с множеством проводов. Они продолжаются от аккумулятора, соединяя в единую цепочку все электрические приборы автомобиля. Во время поворота ключа зажигания происходит замыкание электроцепи от клеммы » — » аккумулятора к катушке зажигания. В следствии ток проходит по проводам к замку зажигания, через его контакты направляется к индукционной катушке, после чего возвращается обратно на клемму «+». Во время, когда электричество проходит через катушку, в ней вырабатывается высокое напряжение, которое она передает на свечу зажигания. Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля.
Псевдопатриотизм
Сейчас я точно не вспомню, но где-то в районе 2015-16 года, наш президент сказал: импортозамещение. И началась истерия и мракобесие. Ну по крайней мере в технических отраслях. Поясню на подшипниках. В СССР было около 40 подшипниковых заводов. Сейчас по меркам полного цикла производства, осталось 5-7. И еще несколько производств, которые собирают подшипники из китайских комплектующих, как конструктор «лего». К чему это я? К тому что в магазинах появилось несметное количество изделий неизвестно чего производства, но с надписью «маде ин Россия» на коробочках. Качество действительно русских подшипников может плавать от хай-класса, до «пусть поработает», пока не приедет качественная запчасть. Причем это также касается широко известного завода VBF (Вологда), изделиями которого комплектуется конвейер автоТАЗа. Когда мне это надоело «хуже горькой редьки», я обратился к импорту, как высокого, так и среднего уровня по качеству.
Раскоксовка поршневых колец
Если мотор начинает дымить, есть вероятность, что в канавках поршней залегли кольца. В наше время есть немало различных современных средств для раскоксовки поршневых колец, и многие водители используют их для восстановления работоспособности мотора. Среди наиболее популярных составов можно отметить:
- Nitrox Power;
- ЛАВР МЛ-202;
- Титан;
- LIQUI MOLY;
- WYNN’S.
Автомобилисты полагают – если движок задымил, нужно воспользоваться средство для раскоксовки, и мотор заработает в прежнем режиме, без расхода масла и без дыма. Действительно, иногда эти средства помогают, но только лишь в тех случаях, когда мотор долго простоял без движения (например, после зимы), и от влаги в нем залегли ПК. Если машина подлежит длительной консервации (ставится в гараж на зимнее хранение) следует вывернуть свечи зажигания и в цилиндры залить масло, а свечные отверстия заткнуть чопиками. При такой профилактике и свечи не отсыреют, и на гильзах не скопиться ржавчина.
Но если все-таки забывчивый автовладелец не предпринял меры профилактики, можно воспользоваться средством для раскоксовки. От ржавчины в цилиндрах избавляемся следующим образом:
- сдергиваем высоковольтные провода;
- выкручиваем все свечи зажигания;
- проворачиваем коленчатый вал так, чтобы все поршни находились в среднем положении;
- в каждый цилиндр заливаем по 45 мл жидкости, наживляем свечи зажигания;
- оставляем «отмокать» цилиндры на 6-7 часов;
- зачем выворачиваем свечи, несколько оборотов прокручиваем стартером, чтобы вся грязь из двигателя вылетела;
- снятые детали устанавливаем на место, запускаем мотор. Первое время он может сильно дымить, но затем дым пройдет.
Автовладельцам следует помнить, что раскоксовка не является панацеей от всех бед, и если поршневые кольца изношены, то поможет только их замена.
Как правило, у Жигулей с побегом более 150000 износ поршневой группы уже довольно значителен, а если вы к тому же владелец, мягко скажем так, немного поезженной неизвестно кем и когда ремонтируемой «копейки», то в 90% случаев вас ожидает замена поршневой на ваз 2101.
Снятие запорного кольца
Снимать и устанавливать запорное кольцо подшипника полуоси необходимо только при помощи гидравлического пресса.
1. Полукольцами приспособления А.74108/R охватите подшипник и установите полуось вертикально так, чтобы полукольца опирались на упорное кольцо.
2. Поставьте под пресс полуось 2 и прикладывайте на шлицевой конец полуоси, постепенно возрастающее усилие, до снятия запорного кольца подшипника (1 – приспособление А.74108/R).
Запорное кольцо подшипника полуоси повторно не используйте, а замените новым.
3. Проверьте, не имеет ли посадочная поверхность полуоси рисок или повреждений; при необходимости, замените полуось новой.
Что такое полуоси, зачем они нужны и как устроены
Конструкция полуоси
Полуось — это цельнометаллический вал, изготовленный из стали. На одном его конце находится фланец для крепления диска колеса, а на другом имеются шлицы для зацепления с шестерней редуктора. Если рассматривать полуось в сборе, то кроме вала в её конструкцию также входят:
- маслоотражатель;
- уплотнительная прокладка;
- сальник (манжета);
- подшипник. В конструкцию полуоси кроме вала также входят маслоотражатель, прокладка, сальник и подшипник
Каждая из полуосей установлена в соответствующем (левом или правом) кожухе заднего моста. Маслоотражатель с прокладкой и сальником служат для предотвращения вытекания смазки из кожуха. Подшипник предназначен для обеспечения равномерного вращения полуоси и распределения ударных нагрузок, поступающих от колеса к заднему мосту автомобиля.
1 — маслоотражатель; 2 — прокладка; 3 — уплотнитель; 4 — сальник; 5 — полуось; 6 — кожух; 7 — пластина крепления подшипника; 8 — тормозной щит; 9 — подшипник; 10 — фиксирующая втулка
