Рулевая рейка Ваз 2114 – как устранить стук своими руками

Рулевое управление автомобилем – одна из самых ответственных систем, отвечающая за правильное движение транспортного средства, безопасность пассажиров и тех, кто движется рядом с этим транспортным средством. Любой стук при повороте руля на ВАЗ 2114, образующийся в рулевой системе, свидетельствует о неполадках, которые необходимо устранять, и чем быстрее, тем лучше.

Из этой статьи читатель узнает, какие неполадки возникают в рулевой системе и связанных с нею узлах, как устранить упомянутые неисправности и поломки, провоцирующие нежелательные стуки при движении ТС.

Рулевой кардан

Стуки, возникающие в рулевом кардане, подпортили кровь не одному автовладельцу своей неясной симптоматикой. Не всегда бывает понятно, где и что стучит. Водители начинают перебирать и менять тормоза, тратят деньги на балансировку колес, меняют другие детали, а результат оказывается нулевым. Понять, что стучит именно карданчик рулевого вала можно, если, придерживая нижнюю часть рулевой колонки около педалей, покачивать другой рукой рулевое колесо. При этом ощущается колебание руля. Небольшое, в пределах одного миллиметра. Кто-то из наших доморощенных кулибиных нашел простое решение проблемы. Приобретается резиновый отбойник передних рычагов подвески, и из этой резиновой детали вырезается кубик 2х2 см.

Резина плотная, вырезание идет непросто, но результат того стоит. Кубик вставляется в вилку кардана. Чтобы кубик легче заходил, его смазывают WD-40, и заталкивают при помощи отвертки. Рулевой вал с такой вставкой какое-то время еще прослужит. Другой вариант дороже и проще: необходимо купить новый рулевой вал и установить его.

Датчик холостого хода

Когда водитель ощущает, как его транспортное средство начало дергаться, имеет смысл проверить состояние датчика холостого хода. В то же время такую неисправность очень сложно выявить, поскольку зачастую всем известный индикатор Check Engine на приборной панели просто не появляется.

По этой причине стоит первым делом проверить именно его. При этом характер неисправности может быть разным. Во-первых, это загрязнение датчика, маслом, пылью, картерными газами. Во-вторых, не стоит скидывать со счетов и механический характер повреждений – штока, резьбовых соединений, вылет заклепок и прочие случаи. В третьих, это выход из строя электрической части.

Устройство рулевой рейки

На автомобиле ВАЗ 2114 установлена механическая рулевая рейка без усилителя. Крепится двумя хомутами и болтами, притягивающими корпус рейки к кузову автомобиля.

Тяги присоединены непосредственно к рейке при помощи каленых болтов с мелкой резьбой. Вал-шестерня рулевого механизма вращается на двух подшипниках.

Первый – игольчатого типа. Служит в качестве нижней опорной точки и одновременно направляющей.

Второй – радиальный шариковый подшипник. Служит в качестве верхней опорной точки и фиксирует валик рулевого механизма в верхней горловине корпуса рулевой рейки. На выходном хвостовике имеются шлицы и проточка под клин. Здесь валик соединяется с рулевой колонкой.

В корпус рейки уложена пластиковая втулка. Является второй опорной точкой при перемещении рейки. Есть несколько уплотнительных, стопорных и защитных элементов.

Проверка фильтров

Топливная система современного автомобиля оснащается как минимум тремя фильтрами. Первый из них, по сути, представляет собой просто сетку, которая служит для задержки твердых частиц. Она ставится в горловине бака, но забиться до такой степени, что топливо не поступает в цилиндры, она не в состоянии. В связи с этим этот фильтр не может служить причиной того, что ВАЗ-2114 дергается при движении.

Другой элемент установлен на топливном насосе, который погружен в бак. Это та же сетка, только с более мелкими ячейками. Однако функции в основном те же – задерживать крупный сор. По этой причине тоже понятно, что сильно засориться он также не способен.

Третий элемент расположен после топливного насоса и вот как раз этот фильтр (он служит уже для тонкой очистки) может забиться настолько, что помпа в один прекрасный момент перестанет справляться со своими обязанностями.

В то же время на некоторых моделях может быть установлено несколько дополнительных фильтров. И они вполне могут стать причиной подергивания автомобиля.

Ремонт, регулировка рулевой рейки ВАЗ 2114

Рулевая рейка является связующим звеном между передней колесной парой и рулем автомобиля. От состояния этого узла зависит качество езды и степень управляемости ВАЗ 2114. Срок эксплуатации у рулевой рейки продолжительный, так как деталей в этом узле достаточно мало. В данном материале описаны основные неисправности механизма, а также способы для их устранения. За счет простой конструкции, ремонт рейки может выполнить и начинающий автомобилист.

Полезно знать! Несмотря на прочность этого узла, рулевые рейки в иномарках (даже бюджетных) работают дольше, да и управление у них мягче. Главное различие заключается в гидроусилителе, который не включен в конструкцию автомобилей ВАЗ 2114.

Основные неисправности и их признаки

При возникновении следующих признаков следует выполнить диагностику рулевой рейки:

• Заклинивание рулевого колеса во время движения автомобиля, появление трудностей в управлении – поврежден или смещен рулевой вал, среди автомехаников это явление называется «закусыванием».
• В ходовой части появляется стук – здесь требуется ремонт элементов рейки.
• Увод машины в сторону, виляние машины на высокой скорости – это признаки появления люфта в рулевом механизме. Из-за этого дефекта нельзя выполнить «развал-схождение».

В зависимости от степени повреждения решить проблему могут ремонт (установка заводского ремкомплекта), замена всего узла или регулировка. В данном материале присутствует инструкция по регулировке и ремонту.

Если присутствует желание выполнить ремонт рулевой рейки своими руками, то стоит приобрести следующее запчасти:

• Трубки для рейки.
• 2 наконечника – они уже идут с гайками.
• Ремкомплект.
• 2 сайлентблока.
• Чехол для рейки.

Ремонт требует замены вышеперечисленных деталей даже в том случае, если повреждены только трубки. Износ элементов должен происходить одновременно, поэтому на деталях экономить не рекомендуется. Также потребуются смазка для подшипников, хомуты, White Spirit, баллончик WD-40. Заранее стоит приготовить ветошь, так как ее понадобится много. Что касается инструментов, то ремонт требует наличия наборов ключей, отверток, торцевых головок, удлинителей ключа. Из специальных инструментов можно выделить спецключи для регулировочной гайки, а также съемник для наконечников.

Рейка в разобранном состоянии

Совет! Когда дефекты в работе рулевой рейки незначительные (к примеру, стучит), то лучше начать с регулировки. Если регулировка не помогла, то тогда стоит переходить к диагностике и починке.

Перед тем, как начинать ремонт, рекомендуется тщательно изучить устройство рулевой рейки, которое подробно описано в руководстве по эксплуатации и обслуживанью ВАЗ 2114. Заранее следует нанести WD-40 на четыре гайки, которые крепят рулевую рейку к кузову автомобиля. Также нужно пролить единственную гайку затяжки и резьбу все наконечников. Через 3-4 часа работу нужно повторить. Ремонт может быть начат только на следующий день.

Ремонт рейки

Ремонт рейки нужно начать с ее регулировки. Скорее всего после регулировки все стуки исчезнут. Если не поможет — придется ее разбирать и менять детали.

Регулировка

Отрегулировать рейку ВАЗ 2114 можно следующим образом: прямо на машине или сняв ее. Второй способ нужен после ремонта. Автомобиль должен стоять на смотровой яме, в качестве альтернативы можно использовать подъемник. Регулировка выполняется следующим образом:

1. ВАЗ 2114 нужно поставить на стояночный тормоз, зафиксировав задние колеса;
2. Далее следует отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи и заблокировать рулевое колесо;
3. Производителем была предусмотрена специальная регулировочная гайка, при помощи которой можно быстро наладить узел. Находится этот элемент на стороне крепления детали, повернутой к кузову автомобиля;
4. Если наладка выполняется редко, то на регулировочной гайке будет большой слой грязи – его нужно удалить при помощи чистящего средства. Регулировка выполняется при помощи специального ключа.

Стойка стабилизатора (яйца)

Стойки стабилизатора – элемент подвески, отвечающий за ее поперечную устойчивость. Обычно их устанавливают в передней подвеске, но встречаются и задние стойки. Износ узлов стабилизационной стойки порождает стуки и говорит о необходимости ее диагностики. Особенно четко стук слышится, когда автомобиль едет по неровной дороге и на поворотах. На изношенность и необходимость замены стоек указывает увод машины в сторону и необходимость в корректировке движения рулем. Когда машина клонится на один бок – это тоже один из признаков неисправности стоек и необходимости их замены.

Как разобрать рулевую рейку Ваз 2114 и заменить изношенные детали

Помимо помощника и новых реек, вам также потребуется набор инструментов и материалов. В этот список обязательно включите:

• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Шестигранный ключ на 17 миллиметров;
• Баллонный ключ;
• Кирпичи или похожие материалы (для удержания передней части машины без колес);
• Съемник для рулевых тяг (не обязательно нужен, можно обойтись без него);
• Сухие тряпки;
• Смазка типа Литол;
• Всемогущее средство WD40.

Вот теперь можно приступать непосредственно к замене рулевых реек. Соблюдать установленный порядок проведения операций настоятельно рекомендуем.

1. Установите автомобиль на ровной площадке. Нет, достаточно простого пола в вашем гараже, выравнивать его цементом не обязательно.
2. Включите стояночный тормоз, чтобы машина не двигалась.
3. Поднимите автомобиль на домкрате, подставьте под переднюю часть бревна или кирпичи, после чего демонтируйте колеса.
4. Снимите минусовой провод с вашей аккумуляторной батареи в целях безопасности. Удары током никому не нужны сегодня.
5. Со стороны водителя внутри салона около блока с педалями открутите стопорный крепежный болт кардана вашего рулевого вала.
6. Уже непосредственно в подкапотном пространстве снимите адсорбер. Его пока можно убрать в сторонку.
7. Извлеките шплинты, что позволит вам затем выкрутить крепежные гайки от рулевых наконечников.
8. Съемником для тяг извлекаются из стоек наконечники. Если по каким-то причинам съемник отсутствует, его могут заменить несильные последовательные удары по наконечникам. Не повредите их резьбу только при этом. Обычно они поддаются, потому многие обходятся без съемников.
9. Обработайте гайки фиксации хомутом рейки с помощью средства, борющегося против ржавчины. Сейчас мы как раз говорим про всемогущее средство WD40. Подождите некоторое время, чтобы состав впитался.
10. С помощью ключа открутите крепежные гайки. Обработка вэдэшкой должна вам существенно упростить эту задачу. В общей сложности гаек там четыре штуки.
11. Достаньте рейку, протолкнув ее через пассажирскую, то есть правую сторону вашего ВАЗ 2114.
12. Одновременно с заменой реек рекомендуем заменить пыльник. С течением времени и за период эксплуатации пыльники рулевых серьезно изнашиваются, потому доверять старым пыльникам работе с новыми рейками вряд ли стоит.
13. С реек снимаются наконечники. При этом попробуйте посчитать количество витков, с помощью которого закручивались гайки. Это позволит на этапе обратной сборки максимально близко к точности закрепить их обратно и со спокойной душой отправиться на СТО, где проведут регулировку развала-схождения.
14. Возьмите свою новую рейку, снимите с нее заглушки.
15. Далее берете в руки Литол или подобную смазывающую жидкость, и максимально наполняете корпус этим составом.
16. Наконечники монтируются обратно на тяги. Постарайтесь не перепутать местами узлы, хотя они отличаются друг от друга. Тем не менее, как показывает практика, это не мешает многим мастерам по самостоятельному ремонту их путать.
17. Новая рейка укладывается на свое законное место. Для этого гайки наживляются на шпильки хомутов.
18. Теперь вам понадобится ваш друг, товарищ, помощник. Попросите его помочь с направлением приводной шестерни вала на посадочное место, расположенное непосредственно на корпусе рейки. Шлицы должны четко совпадать. Обязательно проконтролируйте этот момент.
19. На кардане фиксируется стопорный болт.

Все остальные работы можете смело выполнять в обратной последовательности описанного выше демонтажа. При этом обязательно каждая резьба обрабатывается Литолом. Это мероприятие позволит вам при последующих ремонтах проще справляться с разборкой элементов. Либо это уже будет приятный сюрприз для нового владельца вашего ВАЗ 2114.

Ремонт

Чтобы выполнить ремонт, вам все равно придется разбирать рулевую. Подробную инструкцию вы можете посмотреть в материале о замене рулевой рейки.

Процесс замены

Переходим непосредственно к процедуре ремонта.

1. Снимите рейку со своего посадочного места.
2. Демонтируйте упорную гайку шестигранником на 17 миллиметров.
3. Достаньте упорную гайку, выньте стопорное кольцо, пружину, а также реечный упор.
4. Сначала извлекается пыльник вала шестерни, после чего без проблем доберетесь до стопорного кольца.
5. Демонтируйте гайку, которая удерживает подшипник шестерни. Приготовьтесь к тому, что откручивать ее будет достаточно сложно, приложите усилие. Это нормально. Хуже, если он практически не держится.
6. Вал приводной шестерни выпрессовывается.
7. Рейка извлекается из корпуса.
8. Далее достаньте опорную втулку, смажьте и поставьте на место. При ее возвращении обратно может потребоваться усилие.
9. Замените все присутствующие в узле подшипники. Некоторые извлекать тяжело, а другие и вовсе практически невозможно. Но сделать это нужно. Если вынуть совсем не удается, тогда разрубите подшипник с помощью зубила и достаньте его щипцами.
10. Изучите состояние всех поверхностей, деталей, агрегатов на предмет наличия каких-то дефектов, повреждений.
11. Если заметили неисправные элементы, замените их, воспользовавшись набором ремкомплекта.
12. В конструкции будет достаточно много подвижных элементов. Каждый из них обязательно смазывается высококачественной смазкой. Здесь хорошо себя проявит Литол.
13. Выполните обратную сборку, следуя обратной последовательности демонтажа.
14. Для обратной сборки вам обязательно потребуется помощь. Потому заранее договоритесь с другом или еще кем-то, кто сможет вам посодействовать в этом деле.
15. Поставьте отремонтированную рейку на место, наживите ее крепежные элементы.
16. В шпицы заводится рейка. Именно здесь вам потребуется помощник. Сделать это самому практически невозможно.
17. Воспользуйтесь зубилом, чтобы разжать хомуты.
18. Закрутите по местам все крепежные болты.

В случае обнаружения типичных признаков неисправности рейки, не тяните с ремонтом или ее заменой. Это может привести к печальным последствиям, когда в самый неподходящий момент руль перестанет реагировать на ваши усилия, вы потеряете контроль над ситуацией. Это не попытка вас напугать, а простая правда жизни.

Усилитель рулевой рейки Ваз 2114 – стоит ли ставить

Можно, конечно, встретить усилители, которые изготовлены кустарным способом. Внешний вид у них ничем не отличается от тех, которые делают ведущие производители. Вот только в процессе монтажа могут возникнуть трудности. Даже отверстия для крепежа могут попросту не совпадать. И сразу же возникает вопрос о том, насколько железо крепкое, если даже отверстия усилитель рулевой рейки ВАЗ 2114 имеет неправильные. Поэтому при выборе лучше всего смотреть на механизмы от производителей, которые зарекомендовали себя с лучшей стороны. Любой усилитель рулевой рейки ВАЗ проходит испытания, в ходе которых становятся ясными его преимущества.

• Деформация в местах креплений картера снижается в несколько раз. А вот перемещение шпилек уменьшается вдвое.
• Картер меньше смещается во время поворота руля. Изменяется угол поворота руля на 10-12 градусов.
• Жесткость щитка становится выше, управляемость улучшается.
• Уходит скрип приборной панели при вращении руля на месте.
• Руль перестает дрожать при остановке с заведенным двигателем.

Разбалансировка колёс

Перво-наперво я проверил наличие балансировочных грузов на каждом колесе — все оказались на месте, но смею Вас заверить — это ещё не сто процентная гарантия того что колёса не разбалансировались. Выяснить это можно только на специальных стендах или приборах. Так что дальнейшую проверку на стенде я отложил на более позднее время (так как это требует денег и оборудования).

Рулевая рейка Ваз 2114 – симптомы поломки

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

1. Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.

1. Увеличенный люфт рулевого колеса.
2. Слишком тугое или слишком свободное вращение рулевого колеса.
3. Утечка смазки через сальники и кожухи рейки.
4. Внезапное закусывание рулевой рейки во время движения.

Последнее может рассматриваться, как вопиющий сигнал о неисправности и может привести к серьёзным неприятностям во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка , тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Шаровые опоры

Шаровые опоры относятся к элементам подвески. На долговечность шаровых опор влияют:

• Качество пыльников, защищающих узел от грязи и сырости;
• Климатические условия;
• Манера вождения;
• Качество дорог там, где автомобиль эксплуатируется преимущественно.

Естественно, что в городских условиях шаровые опоры живут дольше.

Во время эксплуатации шаровая опора постепенно стачивается. И это стачивание происходит тем быстрее, чем раньше под пыльник попадет песок и другие абразивные частицы. Шаровые опоры необходимо систематически заливать маслом, так как смазка защищает их от стачивания и расшатывания. Стук при проезде через ямы является первым предупреждением о необходимости осмотра опор и их замены. Виляние машины при выворачивании колеса должны послужить серьезным предупреждением водителю для принятия экстренных мер.

Причины стука

Стук в рулевой рейке – откуда он происходит? Давайте искать первопричину.

Да, рулевая рейка – система более простая, нежели устаревшая червячная разновидность.

Как уже отмечалось выше, она даже на российских машинах «ходит» 80-100 тыс. км, не доставляя автомобилистам проблем.

Но преждевременный стук, увы, иногда возникает.

Причины бывают такими:

1. На ВАЗ-21099, к примеру, часто стук в рулевой рейке спровоцирован недостаточно хорошо закрученными крепежными болтами. Нет, затянуты они были добросовестно, это наши удивительные дороги, создавая вибрации, со временем раскрутили их. Стук здесь устранить несложно – надо просто затянуть все крепежи.
2. На машине ВАЗ-2110 и всем авто в семействе десятого ряда нередко изнашивается опорная втулка на одной из сторон рейки. Поскольку изготавливают опорные втулки здесь из пластмассы, быстрый износ их не становится чудом при поездках по нашим идеальным, так сказать, автодорогам. Неровности способствуют возникновению свободного хода этого элемента, отчего износ происходит ускоренными темпами.
3. Куда серьезнее ситуация, когда разрываются чехлы, защищающие рулевую рейку. Тогда пыли и грязи открыт доступ на ее зубчатые поверхности, что уже без лишнего драматизма похоже на катастрофу. Долго рейка без защиты не проработает, поэтому и появляется злополучный стук.
4. Коррозия детали – вообще фатальная проблема, потому что рулевую рейку придется однозначно менять. Это дорого, но не дороже финансов и, главное, жизни со здоровьем.
5. Редко, но имеет место заводской брак. Тут рейка чаще всего стучит уже на новом автомобиле. Благо, если транспорт числится на гарантии – тогда замены некачественного узла можно добиться за счет «заведения» изготовившего машину. Повреждение на заводе, плохое качество изготовления – наиболее частые случаи производственного брака.
6. Материал рейки. Как правило, он мягкий и рассчитан для езды по качественным дорогам. При езде же по нашим ямам и в следствии постоянной вибрации постепенно слой за слоем, микрон за микроном происходит снятие металла с поверхности рейки, а это приводит к преждевременному износу опорной втулки. В данному случае проблему можно решить двумя способами. Или купить новую рейку или заказать изготовление аналогичной из более прочного металла. Обычно люди, которые этим занимаются порекомендуют вам нужный материал.

Всем без исключений автомобилистам хотелось бы осведомиться, как сохранить и продлить жизнь рулевой рейке, ведь это не просто дорогой, но и жизненно важный узел, неисправность которого часто оборачивается трагедией.

Рулевые наконечники или тяги

Рулевые наконечники на схеме обозначены цифрой 21. В рулевой рейке 2 наконечника, и они продаются парами, с тем что, если сломается один наконечник, менять необходимо оба. На этот узел системы приходится большая нагрузка, и поэтому ресурс узла составляет от 20–80 тыс. км (в зависимости от качества детали).

Со временем рулевые наконечники и тяги изнашиваются, появляются постукивания, скрипы. Иногда причиной стуков становится грязь, скопившаяся в поврежденных пыльниках. Чтобы избавиться от нее, необходимо поменять резиновые пыльники, а узлы прочистить.

Иногда причиной стуков становится ослабленный крепежный болт, который забыли затянуть после сход-развала. Достаточно подтянуть его, чтобы стуки прекратились. Если не обращать внимание на стуки в рулевых наконечниках, причиной которых является люфт и выработка гнезда шарового пальца, то рано или поздно шаровой палец выскочит, а машина перестанет слушаться руля, станет неуправляемой.

Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115

Разборка

1) Сначала необходимо снять рейку с машины, а с подробностями процесса рекомендуем ознакомиться в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».

Примечание! Кстати, не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали стук. Первые симптомы можно убрать её подтягиванием, в верхней ссылке на статью есть информация на эту тему.

2) Теперь с правой стороны снимите с конца рейки опору и распорное кольцо, как показано на первом фото. Затем плоскогубцами раскусите хомуты, удерживающие защитный чехол на месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите чехол (фото 3) с рейки. С другой стороны (с конца) снимите ещё одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Данная операция показана на четвёртом фото.

3) Далее, отверните спец. ключом с восьмигранной головкой на 17 гайку упора рейки (фото 1) и извлеките её. Сразу же за гайкой находится пружинка (фото 3), снимите и уберите в сторонку её. Воспользовавшись отвёрткой, подцепите стопорное кольцо как показано на последнем фото.

4) Следом возьмите в руки рейку и постучите об дощечку. Стучите картером до тех пор, пока из внутренней части не выпадет упор, смотрите на фото 1. Затем снимите уплотнитель щитка передка (на фото 2) и отвёрткой снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).

5) Переходите к снятию шестерни, идущей в сборе с подшипником. Необходимо вынуть её из картера, отвернув гайку крепления подшипника шестерни (фото 1), и после снимите её с вала (фото 2). Затем, взяв монтажную лопатку и использовав её как рычаг для гаечного ключа, ключом на 14 захватите лыску шестерни (фото 3) и, опираясь ключом об лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).

Примечание! Кстати, так просто отвернуть гайку крепления шестерни у вас не получиться, вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24. Вместо него можно использовать головку с тем же размером (фото ниже).

6) Теперь выньте рулевую рейку из картера, просто наклонив картер – рейка сама выпадет (фото 1). Плоской отвёрткой подденьте опорную втулку и выньте её из картера (фото 2). Установите новую втулку на место старой, предварительно одев на неё новые демпфирующие кольца (фото 3). Во время установки следите, чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки. Ставим втулку на место (фото 4). Устанавливайте втулку очень аккуратно, смотрите, чтобы выступы не выпирали. Не забудьте разрезать и удалить остатки резиновых демпфирующих колец.

7) Снимите плоскогубцами стопорное кольцо с червяка (фото 1), а после специальным съёмником выпрессуйте шариковый подшипник, сняв его таким образом (фото 2). Дальше переходите к снятию игольчатого подшипника. Вам понадобится либо специальный съёмник, либо запаситесь подручными средствами: молотком и дрелью. Необходимый диаметр сверла у дрели -2 мм. В торце картера (фото 3) просверлите два отверстия, через которые вы будете выбивать подшипник. Вставьте в просверленные отверстия гвозди и, ударяя по ним молотком, извлеките игольчатый подшипник из картера (последняя фотография).

Подготовительные мероприятия

Многие специалисты советуют выполнить определенные мероприятия по предварительной подготовке к замене, чтобы все прошло легче и быстрее. К таковым действиям относят следующие.

1. Обработайте все гайки, крепежные элементы с помощью проникающей жидкости. Отлично подойдет WD40.
2. Если наконечники служат дольше одной зимы, для снятия их кулака потребуется воспользоваться головкой на 17, чтобы открутить гайки.
3. Если гайки прикипят, попробуйте нагреть их строительным феном. Также подойдет газовая горелка, но с ней нужно быть максимально аккуратным.
4. Подготовьте инструменты для снятия наконечников.

Сегодня применяют два способа демонтажа рулевых наконечников — современный и традиционный. Первый предполагает использование специального съемника, а второй — кувалды.

Домкрат и WD40 наготове

Традиционный способ демонтажа предполагает такие действия:

• Руль выкручивается до упора;
• По поворотному кулаку наносится несколько сильных ударов;
• Под действием вибрации наконечник выскакивает.

Но есть у метода два серьезных недостатка.

1. Потребуется особый навык, чтобы нанести точные, но в то же время аккуратные и сильные удары.
2. Подобный метод способен сократить срок службы рулевых реек.

Потому оптимальный вариант — это съемник. Приобрести его можно буквально на 200-300 рублей, зато пригодится в будущем и существенно сохранит целостность остальных деталей при замене РН.

Демонтажные работы

Замена

Процедура замены проводится достаточно просто. Особенно, если вы заранее подготовили соединительные элементы и обзавелись съемником.

1. Поднимите с помощью домкрата одну из сторон, где начнете менять наконечники.
2. Выверните руль до такой степени, чтобы вам было удобно выполнять замену поврежденных элементов.
3. Обработайте еще раз элементы с помощью проникающей жидкости.
4. Выкрутите крепежную гайку.
5. Извлеките наконечник из отверстия поворотного кулака. Тут как раз потребуется съемник или традиционный дедовский способ с применением кувалды.
6. Проверьте, в каком состоянии находятся рулевые тяги. Порой их лучше заменить еще на первых парах износа. К тому же, вы все равно полезли в этот узел.
7. Проведите замену поврежденных наконечников на новые.
8. Выполните процедуру обратной сборки.

Сборка

1. Аналогичным образом сделайте со вторым колесом.
2. Рекомендуем дополнительно подумать относительно защиты резьбовых соединительных элементов от воздействия влаги и грязи. Для этого резьбу можно смазать литолом, графитовой смазкой, надеть трубку подходящего диаметра или использовать термоусадку.
3. Завершив замену рулевых наконечников, посетите СТО с целью регулировки развал схождения.
4. Если на СТО ехать не хотите, тогда заранее посчитайте количество оборотов при снятии старого наконечника. Новый закручивается на аналогичное количество оборотов.
5. Выезжайте на прямую дорогу и проверяйте, не заносит ли автомобиль в стороны при прямолинейном движении.

Одно из главных условий успешной замены — это выбор качественных деталей.

Новая деталь

Что выбрать

Напоследок приведем несколько вариантов наиболее востребованных рулевых наконечников, которые используются сегодня при замене на ВАЗ 2114. Так вы сможете для себя решить, что выбрать и какие лучше.

Последние два наконечника зарубежного производства. Их цена от этого выше. Но и качество несколько превышает продукцию АвтоВАЗ.

Заменить РН не так сложно, чтобы обращаться на СТО и платить за работу мастеров 500-1000 рублей. С этой задачей вполне можно справиться своими руками, опираясь на видео и представленные инструкции.

ВАЗ 2114: регулировка и подтяжка рулевой рейки. Замена рулевых наконечников

Почему стучит рулевая рейка на ваз 2109?

есть в ней узел регулировки попробуй отрегулироватьесли не поможет-,тогда замена опорной втулки

новая рейка тоже стучит, может она тоже не отрегулирована? как регулировать?

ключ специальный восьмигранный им подтягивается регулировочная гайка упора рейки расположена снизу рейки не видна.поэтому приходится работать на ощупь

при регулировке покачивать руль и когда стук пропадет-прекратить подтяжку

Спасибо. еще такой вопрос, у моего отца 99, недавно зашелестела коробка, шелест становился все больше и больше,а теперь у нее скоростя с хрустом включаются и заведенный автомобиль на нейтрали дергается вперед, что с ней.

вскрывать нужно и смотреть,дистанционно диагноз глупо ставить

вскрывать нужно и смотреть,дистанционно диагноз глупо ставить

масло проверили в первую очередь как только зашелестела, коробка с щупом, уровень норм. может подшипники рассыпались?

если бы подш рассыпались,то она бы в движении громыхала невыносимо не тяните-разбирайте

Спасибо! завтра начнем трести.

Это только экспериментально. Тянешь — катаешься. Если закусывает и руль после поворота обратно не возвращается — отпускаешь немного. Снова катаешься. Если выработка большая, подтяжка уже не поможет. Либо будет стучать — либо закусывать, особенно в крайних положениях.

Кстати рулевые наконечникик менял? Могут и они стучать, а вовсе не рейка. Раз говоришь что новая рейка также стучит — то очень вероятно что они.

Подергай за рулевую тягу вверх-вниз — люфт и стук есть?

нормальная не должна стучать.

Ваз 2114 можно ли самостоятельно установить усилитель

Работа займет не более двух часов, если делать все без спешки и с перерывами. Снятие рулевой рейки ВАЗ не нужно проводить, даже тяги отсоединять нет необходимости. Вам потребуется небольшой набор ключей: на 10, 13 и 17. Последних необходимо два. Желательно иметь хороший набор инструментов, так как плоскогубцы, например, могут потребоваться в любой момент.

Сначала необходимо снять левый хомут и установить на шпильках хомут усилителя, расположенный слева. Причем проушина его должна быть обращена наверх. После этого затяните все гайки. Аналогично заменяется хомут с правой стороны рулевой рейки. Затем необходимо угол стойки надеть на шпильку, расположенную на поперечном брусе кузова автомобиля.

Если имеется трубка адсорбера, то демонтируйте ее сначала, а после установите поверх уголка. Всю конструкцию необходимо затянуть, подложив на шпильку большую шайбу. Далее устанавливается поперечина, два ее болта необходимо затягивать одновременно.

При наличии зазора около 1 см в конструкции потребуется переставить хомуты. Скорее всего, вы перепутали их и установили неправильно. На этом заканчивается установка, теперь можно проверить усилитель рулевой рейки ВАЗ в деле.

Ремонтируем самостоятельно

Для начала вам потребуется набор инструментов и ремкомплекты.

Набор для замены

В перечень инструментов и материалов обязательно включите следующее:

• Ремкомплект одной из трех комплектаций (о них ниже);
• Подшипники;
• Смазка;
• Набор ключей и отверток.

Выбор ремкомплекта

Запасные части
Что касается ремкомплектов, то стандартный минимальный набор включает в себя четыре элемента:

• Шайбы;
• Гайки;
• Подшипники;
• Втулки, выполненные из фторопласта.

Но хватит ли его для конкретно вашей ситуации с рулевыми рейками? Попробуем разобраться в назначении и комплектации каждого из трех типов ремкомплектов.

1. Самый дешевый ремкомплект, с комплектацией которого вы уже знакомы, позволяет решить самые незначительные проблемы, возникшие с вашими рейками.
2. Средний комплект дополнительно включает в себя другие подшипники и валы. Предназначен для более серьезных ремонтных работ.
3. Самый дорогой ремкомплект может состоять из цельных новых реек, то есть предусматривает уже скорее не ремонт, а простую замену агрегатов.

Какую оплётку выбрать?

Оплётка на руль делает его менее скользким, а также скрывает мелкие дефекты и потёртости, которые нередко появляются на детали со временем. Этот аксессуар способен изменить внешний вид рулевого колеса. Он придаёт ему неповторимый облик. Изделие препятствует дальнейшему износу элемента. Поэтому его и приобретают многие автовладельцы.

При покупке нужно обратить внимание на материал, дизайн и способ крепления

Важно, чтобы с этим аксессуаром было удобно держать руль. С ним не должны потеть руки при долгой езде

Он не должен быть слишком объёмным или ворсистым. Но многие девушки предпочитают чехлы из искусственного меха и похожих материалов. Изделие нужно подбирать так, чтобы оно гармонировало по цвету и оформлению с остальными элементами салона. Некоторые автолюбители предпочитают яркие оплётки на руль ВАЗ 2114, которые заметно выделяются на фоне остального интерьера, но это уже дело вкуса

С ним не должны потеть руки при долгой езде. Он не должен быть слишком объёмным или ворсистым. Но многие девушки предпочитают чехлы из искусственного меха и похожих материалов. Изделие нужно подбирать так, чтобы оно гармонировало по цвету и оформлению с остальными элементами салона. Некоторые автолюбители предпочитают яркие оплётки на руль ВАЗ 2114, которые заметно выделяются на фоне остального интерьера, но это уже дело вкуса.

Современные чехлы имеют разный цвет и дизайн. Крепятся они зачастую по-разному. Некоторые изделия достаточно просто надеть на руль. Но бывают и такие, которые фиксируются специальными верёвочками и тесёмками. Метод крепления обычно не сказывается на надёжности фиксации. Аксессуары для руля изготавливают обычно из следующих материалов:

1. Кожа или кожзаменитель. Эти материалы долговечны и практичны. С ними рулевое колесо обычно не скользит, а руки практически не потеют. Кожаные чехлы для руля зачастую имеют строгое классическое оформление. Их выбирают, как мужчины, так и женщины. Аксессуары из натуральной кожи обычно стоят недёшево. Чтобы сэкономить, можно выбрать изделие из заменителя.
2. Замша, плюш или искусственный, реже –натуральный, мех. Они выглядят мохнатыми или бархатистыми. Нередко окрашиваются в яркие оттенки. Поэтому их часто выбирают автоледи. Но у этих материалов есть значительные недостатки. Они зачастую заметно увеличивают размеры руля, а потому его становится неудобно держать руками. В жару руки от таких изделий могут сильно потеть, что вызывает заметный дискомфорт при вождении.
3. Поролон. Синтетический материал позволяет создавать яркие и оригинальные чехлы любого цвета и дизайна. На них нередко наносят забавные рисунки или надписи. Поролоновые изделия приятны на ощупь и нескользкие. Руки от них обычно не потеют. Такие аксессуары часто выбирают молодые водители обоих полов.

Устранение обнаруженных неисправностей

Когда выходит из строя рулевая рейка ВАЗ 2114, ремонт своими руками поможет сэкономить немалые средства, ремкомплект для работ обходится порядка 300 – 500 рублей, да и замену механизма выполнить самостоятельно выйдет дешевле.

Ремкомплект рулевой рейки ваз 2114

Ремонт или замена – решить можно после полной диагностики. Но многие проблемы, особенно при раннем выявлении, устраняются быстро, простой регулировкой рейки. Проводить регулировку необходимо после 500 км пробега, максимум 800 км. Эта процедура должна предшествовать ремонту, после неё, скорее всего, стук, люфт и прочие неприятности прекратятся надолго.

Регулировка рулевой рейки на ВАЗ 2114

Выполнить можно не снимая, что удобно, если неприятности обнаружились в пути. Провести регулировку надо будет и после ремонта. Конечно, на снятом узле делать это намного проще.
Для регулировки необходимо:

• Поднять переднюю часть авто, двумя или одним домкратом (под второе колесо можно подставить любую опору – чурбак, камень). В гараже, на стоянке пользуются смотровой ямой.
• При этом машина ставится на ручной тормоз, задние колёса фиксируют, подкладывая «башмак» или его замену.
• Прежде, чем начать регулировку, руль блокируют, а аккумулятор отключают (достаточно отсоединить «минус» на клемме).
• Регулировочный винт с гайкой находится с той стороны крепления узла, которая повёрнута к кузову. Под главным тормозным цилиндром, позади подрамника, на пересечении корпуса узла с рулевым валом.
• Чистящим средством удаляют пыль и грязь. Если регулировку ни разу не выполняли, на гайке заводской колпак-заглушка, его надо убрать, поддев шлицевой отвёрткой. Специальным ключом (8-гранник, №17) производят регулировку, вращая гайку.

После регулировки, если проблема снята, в тягах при повороте нет люфта. У руля нормальный люфт порядка 15°. Руль вращается без простукиваний, не тяжёлый, не заклинивает. Нормально возвращается в исходную позицию.

Инструменты и материалы для ремонта

Если после регулировки неприятности остались, надо демонтировать узел и проводить полноценный ремонт.

• ремкомплект, одна из 3-х комплектаций;
• рожковые ключи (хорошо, если имеется набор) и удлинители для них, по минимуму – ключи торцевые или рожковые №8, №10, №13, №22;
• накидные ключи (набор);
• набор отвёрток;
• хорошо, если есть специальный съёмник для наконечников тяг;
• WD-40 (для обработки «приварившихся» болтов, гаек, деталей, креплений), уайт-спирит или бензин (для промывки и очистки деталей), смазку «Литол» или другую рекомендуемую;
• 6-гранник №17;
• зубило, ветошь, «башмаки», подпорки;
• домкрат или смотровая яма;
• желателен баллонный ключ.

Ремкомплект минимальной комплектации для ВАЗ 2114 стоит от 135 рублей. Детали узлов взаимозаменяемы, как и сами узлы. Специалисты рекомендуют при замене устанавливать механизм от ВАЗ 2115, детали там намного прочнее, «ходит» дольше, проще найти запчасти.

При покупке обязательно надо обратить внимание на то, какая именно рейка уже установлена, чтобы приобретаемый набор запчастей ей соответствовал. Стоимость более полных ремкомплектов – порядка 740 рублей и выше (автозаводов ВАЗ, Тольятти), туда входят все детали механизма.

Приобретая новые наконечники и другие комплектующие, стоит обратить внимание на изделия фирмы Kroner, Lemfoerder, Finwhale. Примерная стоимость элементов от иностранных производителей выше в полтора раза, чем изделий АвтоВАЗ, качество высокое, детали долговечны, надёжны, с хорошей гарантией.

Непосредственно реализация

1. Для начала все разбираем, моем и приступаем к нарезке фрагментов нужной длинны. В качестве сухаря выступит ПВХ труба диаметром 5 см, ее мы нарежем и уложим в четыре слоя. Длина импровизированных втулок составляет 24 см, поэтому вам не нужно ничего подгонять, все проверено на личном опыте :).

1. По центру трубы необходимо удалить полоску шириной порядка 3,5 см. Это необходимо для того, чтобы во время установки сухарь мог сжаться по форме рейки.

Читать дальше: Заглушка егр мондео 4

1. Когда первый фрагмент вырезан можно приступать к установке. Аккуратно сжимаем сухарь и заталкиваем вовнутрь таким образом, чтобы нигде ничего не выпирало и не торчало, так как в процессе эксплуатации — это может создать немало проблем.

4. Второй сухарь вырезаем аналогичным образом. Единственный нюанс, и его нужно учитывать, это то, что каждый новый пластиковый элемент будет сжиматься больше, поэтому полоска, которую вырезаем по центру должна быть шире предыдущей. После того как вырезали устанавливаем второй фрагмент на место. При необходимости все аккуратно подрезаем, используя острый нож.
Аналогичным образом изготавливаются и устанавливаются 3-й и 4-й сухари. У вас должно получиться примерно, как на фото. Также важный момент — это сделать так, чтобы края трубы не выступали в рабочем окне рейки, и не препятствовали свободному движению рулевых тяг и валу.

Когда вы установите последний фрагмент, свободный ход между корпусом и валом станет именно такой как нам нужно, как говорится тютелька в тютельку. Для лучшего результата добавляем необходимое количество графитовой смазки, меняем неисправные детали (сальники, наконечники, и т. д.), если в этом есть необходимость, после чего производим сборку в обратной последовательности.

Многие владельцы отечественных ВАЗ четырнадцатой модели делают определенные доработки в конструкции и внешнем виде своих «лошадок». Например, доработки рулевой рейки, задних фонарей, печки, замков, ГБЦ, дроссельной заслонки, двигателя, багажника, системы охлаждения, дверей, тормозов. Доработка ВАЗ-2114 в домашних условиях – это увлекательный и полезный процесс. Полезный, потому что результат всегда радует владельца. В этой статье рассмотрим несколько из этих вариантов.

Еще один фильтр – топливный

Если с воздушным фильтром все в порядке, то это еще не значит что топливный элемент «кристально чистый». Стоит проверить и его состояние, ведь как известно, прежде чем топливу попасть в цилиндр, где потом оно сгорает, выделяя энергию, он также проходит очистку. В большинстве случае это тоже является основной проблемой того, почему автомобиль начинает дергаться.

Фильтрующий элемент служить для удаления их топлива различных примесей, которые никуда не деваются, а просто скапливаются здесь. И с течением времени он начинает забиваться, и постепенно его пропускная способность начинает снижаться. В результате это тоже приводит к «топливному голоданию» двигателя. Его симптом нам уже известен – дергание автомобиля.

Рулевая рейка Ваз 2114 – симптомы поломки

Первые симптомы неисправности рейки или необходимости подтяжки понятны:

1. Стук под капотом в районе моторного щитка, особенно при проезде неровностей.

На ВАЗ-2114 стук при проезде неровных участков дороги может возникнут из-за ослабшей гайки на болту, который сжимает хомут кардана

1. Увеличенный люфт рулевого колеса.
2. Слишком тугое или слишком свободное вращение рулевого колеса.
3. Утечка смазки через сальники и кожухи рейки.
4. Внезапное закусывание рулевой рейки во время движения.

В этом случае, скорее всего, подтяжкой уже ситуацию не исправить, тем не менее делать выводы рано, можно попробовать её отрегулировать. Сделать это можно двумя способами — как на автомобиле, так и при снятой рейке.

Полная разборка рулевой рейки и замена ремкомплекта

Во втором случае регулировка производится уже после замены ремкомплекта и полного ремонта механизма. Мы же постараемся обойтись малой кровью и просто отрегулировать зазор в зацеплении шестерня-зубчатая рейка , тем самым ликвидировав люфты и стуки.

Опорные подшипники

Одной из причин, почему появляются стуки при движении авто по прямой дороге, является изношенность подшипников (4 и 6), отвечающих за вращение вала, находящегося в подкапотном пространстве автомобиля. Изношенность подшипников приводит к радиальному шатанию вала, который и образует стуки. Если ломается стопорное кольцо (7, 16) или истираются уплотнительные кольца (9, 15), это приводит к осевому расширению зазора и стукам вала по оси. В некоторых моделях автомобиля рулевая колонка выпускается неразборной. Она меняется целиком. Если рулевая колонка разборная, тогда меняются вышедшие из строя, изношенные детали.

Почему стучит рулевая рейка

Автомобиль, как и другая любая техника, подвергается поломкам. К этому все привыкли, так как наши дороги не самые лучшие, да и манера вождения оставляет желать лучшего. Что делать если начинает стучать рейка руля? Есть смысл сказать, что погружаться в отчаяние и подсчеты о будущих расходах не стоит, так как все это не так критично, как может показаться. В первую очередь этот механизм – это безопасность, без него на дорогах общего пользование было бы опасно находиться. В этом источнике будет рассказано, что делать если рейка начала стучать и как продлить ее время эксплуатации. Само по себе устройство рулевой рейки – это название для механизма, с помощью которого можно легко управлять и совершать маневры в машине. Слово пошло от устройства с названием «шестерная рейка», ее устанавливают так, чтобы она встала в зацепление. Этот механизм больше применим в сборке нынешних автомобилей с передним приводом. Он связан с колесами управления, работающими на тяги руля и наконечнике, из-за этого механизм стали называть зубчатой передачей.

Причина стука

Если повернуть руль по своей оси, то шестерная рейка вала руля сдвинет ее в участок, соответствующий самовращению. В то же время рейка проворачивается сквозь шарнир и механизмы тяги, это дает возможность повернуть колесо в нужную сторону. Сейчас большая часть реек руля сделана из механизмов, которые облегчают спин рулевого колеса, преимущественно тогда, когда машина не заведена. Самое распространенный механизм – гидроусилитель. В этом случае к обыкновенной рейке ставится устройство исполнителя, которое в свою очередь имеет насосный распределитель. Насос, который приводят с помощью ремня от коленчатых валов, обычно берет и подает гидравлическую субстанцию из бака гидроусилителя с давлением от 55 атмосфер. Вся жидкость, которая засосалась, в итоге выходит в золотниковый распределитель. Основа его работы – отслеживать прикладываемые напряжение на руль и во время его возникновения способствовать облегчению прикладываемых сил водителя, чтобы повернуть. Главная часть распределителя – это контролирующее устройство, которое находится в валу руля. Когда рулевое колесо находится в неактивном состоянии, торсион не закручивается и отводы не работают, но производить заливку масла все равно можно, так как расширительный бак открыт. А во время вращения руля, торсион начинает закручивать, чем больше прилагается усилий к вращению, тем быстрее процесс.

Подъем и регулировка

Как показывает практика и опыт владельцев ВАЗ 2114, в случае проблем со стойками их можно чаще всего ремонтировать. Единственное условие. наличие смотровой ямы в вашем распоряжении.

Первый шаг. затянуть рельс. Но как это делается? Для этого просто поверните регулировочный болт. Регулировка осуществляется ключом 17 миллиметров.

Затягивая болт, заходите в машину, проезжайте несколько километров, чтобы увидеть, есть ли стук или люфт. Если эти симптомы проблемы исчезли после того, как вы подняли и отрегулировали рулевую рейку, ремонт можно считать завершенным.

Но это не всегда происходит. Стук может остаться, и игра может исчезнуть, или наоборот. В любом случае, если по крайней мере один знак остается, вам придется начать полноценный ремонт самостоятельно. Теперь вы можете найти ряд полезных, в которых подробно описывается процедура восстановления этого узла. Послушай, тебе будет полезно.

Как подтянуть рулевую рейку ВАЗ-2114 – пошаговая инструкция

Чаще всего все работы по подтяжке рейки сводятся только к выбору люфта в зацеплении и регулировке люфта рулевого колеса. В том случае, если износ деталей механизма (втулки, сама зубчатая рейка, шестерня, сальники и пыльники) критический, без ремонта и установки ремкомплекта не обойтись. Тем не менее самый простой способ это проверить — подтяжка рейки прямо на автомобиле.

Для регулировки рейки понадобится специальный ключ, который вставляется в регулировочную гайку в корпусе рулевого механизма. Этот ключ можно сделать самому, однако он продаётся в любом магазине, стоит копейки, а иметь его в арсенале инструментов никогда не помешает. К тому же он существенно облегчит работу не только при регулировке, но и при разборке рейки при необходимости.

Регулируется рейка ВАЗ-2114 следующим образом:

1. Желательно установить автомобиль либо на эстакаду, либо на подъёмник. Можно отрегулировать рейку и из-под капота, но придётся работать практически наощупь.

Устанавливаем автомобиль на подъёмники или эстакаду

1. Демонтируем защиту картера и брызговик двигателя снизу.
2. Очищаем рулевую рейку от грязи и проверяем её состояние визуально. На ней не должно быть потёков смазки, пыльники должны быть целыми.
3. Рейка должна быть прочно зафиксирована к моторному щитку, рулевые тяги не должны иметь люфта в месте крепления к рейке.

1. Находим регулировочную гайку, очищаем её от пыли и грязи. С завода на ней установлена пластиковая заглушка. Её нужно демонтировать.
2. Специальным ключом дожимаем регулировочную гайку, которая вкручена в картер рулевого механизма. Гайка может быть законтрена керном, поэтому после регулировки необходимо также её зафиксировать.

Затягиваем регулировочную гайку специальным ключем

1. Регулировка осуществляется затяжкой гайки до упора, после чего проверяется люфт на рулевом колесе. Если усилие на нем слишком сильное, гайка отпускается на несколько градусов.
2. После регулировки гайка обязательно фиксируется путём завальцовки, иначе есть вероятность, что она открутится самопроизвольно.

Выбрав люфт, не прячем инструмент, а делаем пробную поездку, в ходе которой оцениваем работу рулевого механизма. Если руль вращается свободно, а люфта нет, регулировку можно считать законченной. Если вращение руля слишком тугое, лучше регулировочную гайку немного ослабить, провернув на несколько градусов против часовой стрелки.

Как продлить срок службы узла, что приводит к неисправности

Ресурс рулевой рейки ВАЗ 2114 составляет 100 000 км пробега, но потом требуется полная замена механизма. Элементы и детали конструкции узла изнашиваются неравномерно, кроме того, на долговечности механизма отражается качество дорожного покрытия, стиль езды.
В итоге, рулевая рейка ВАЗ 2114 стучит и ломается, вот что можно сделать для продления её службы:

• Резкие повороты руля, особенно при выезде со стоянки, с непрогретым двигателем, старт при повёрнутых колёсах способствуют быстрому износу всей ходовой части. Реечный механизм, в этом случае, страдает сильнее всего. Так что, плавный и бережный поворот рулевого колеса, аккуратный выезд из гаража или со стоянки поможет дольше избегать необходимости ремонта.
• Лихая езда по кочкам и ухабам, взятие на полной скорости препятствий вида рытвин, «лежачих полицейских» уже через самое короткое время приводит к неисправности рейки. Удары при таком стиле вождения деформируют или ломают вал механизма, рейку. Поэтому опытные водители и автомеханики рекомендуют проезжать трамвайные или железнодорожные пути, «лежачих полицейских», бордюры и ямы аккуратно, на малой скорости, не допуская ударов.
• Частый осмотр и своевременная замена повреждённых деталей. Сальники, пыльники, всё, что защищает конструкцию от пыли и грязи, должно быть герметично, без трещин, прорывов.

Качество сборки, деталей, а также дорожных покрытий, тоже влияют на срок службы механизма. Но это величины заданные. При замене рулевой рейки можно обратить внимание на узлы с ГУР (гидроусилитель руля), хотя для ВАЗ 2114 изначально такие не предусмотрены.

Такие узлы надёжнее и «ходят» дольше, но появляется дополнительный источник поломок – ГУР. Устройство рулевой рейки ВАЗ 2114 таково, что можно самостоятельно провести тюнинг, установив гидроусилитель. Все узлы у ВАЗовской техники ремонтопригодны, просты, так что тюнинг или ремонт не вызывает даже у новичков особых трудностей.

Рулевая рейка ваз 2114 стучит

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

• Список форумов AUTOLADA.RU
• Семейство «Самара»

Рейка поджимается к шестерне металлокерамическим упором 44 усилием пружины. Упор рейки уплотняется в картере резиновым кольцом 41. Пружина поджимается к упору гайкой 43 со стопорным кольцом 42. Это кольцо создает сопротивление отворачиванию гайки. При сборке рулевого механизма гайку устанавливают так, чтобы был обеспечен зазор до 0,12 мм между ней и упором. Этот зазор необходим для компенсации теплового расширения деталей, чтобы не происходило заклинивания рулевого механизма. Дополнительно гайка фиксируется раскерниванием ее в двух противолежащих местах. За счет подпружиненного упора 44 обеспечивается беззазорное зацепление шестерни по всей длине последней. такое чувство что этот регулировочный болт сам как-то раскручивается.

El Diabolo Encarnado писал: Если люфт не убирается или приходится тянуть так что руль хрен свернешь — изношена рейка. Если есть люфт вперед-назад (по ходу движения)- изношена пластиковая опорная втулка. +1

Если на зубьях рейки следы износа — меняй рейку (не весь рулевой механизм, а только рейку), пластиковую втулку под замену однозначно

Мне товарищ сказал что этот люфт пофиг, ничего не отвалится. А если ничего не отвалится нафиг менять рейку которая стоит больше 2х штук?

И где гарантия что новая не застучит через 10 тык.

Была проблема как у автора. Досталась машина с пробегом 49000 км, постукивала (можно сказать стучала рулевая рейка), сильно не напрягало, но к 60000 км достало уже сильно (при торможении на кочках стук в руль и машину слегка могло переставить с траектории).

Приехал в сервис — СПЕЦ один вышел (помладше меня), вердикт — износ просто жуть (пипец), замена рулевой рейки. Цена около 2000 руб. + работа 700.

Поехал к знакомому гаражному дяде Васе.

По его совету купил полный ремкомплект рейки (рублей 400 стоил чтоли, там все её потроха, купил в Автокрепеже, с возможностью возврата неиспользованных запчастей).

Разобрали рейку — а там из дефектов: втулка пластамассовая разболаталась (ей цена 80 руб.), поменяли, смазали, собрали, сейчас у авто пробег 95000 км. За это время ОДИН раз сам чуть подтянул рейку и все (да и то только потому что сестре машину отдавал, чтоб её лишние стуки не напрягали).

Так что, гадать не надо: в сервис, рейку разобрать, продиагностировать и принимать решение. Если корпус цел — потроха можно перебрать и собрать на совесть.

Руль слегка болтается, но не люфт.

• Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы ответить

#1 Valdemario

• Пользователи
• 93 сообщений
• Регистрация 17-Февраль 09

У меня такая проблема, с рулем вроде полный порядок но вот если взяться за него и тупо верх в низ его тянуть, то он как бы слегка болтается. Я сначал думал это гайка, затянул ее, но толку нет. Показал мастеру он говорит это не люфт, ничего страшного на старых машинах у всех так. Щас новые запчасти такие остойные что будет еще хуже.

Но я так и не понял, как это лечится и что надо заменять? сам руль стоит от 2107.

• Наверх
• Жалоба

#2 cqe

• Наверх
• Жалоба

#3 ajm

• Наверх
• Жалоба

#4 АндрейКузьма

• Откуда: Киев, Березняки
• Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5

• Наверх
• Жалоба

#5 Voodoo Child

но вот если взяться за него и тупо верх в низ его тянуть

Если вверх в низ это то же самое, что и на себя и от себя, то у меня такое было. Пробовал затянуть как писал АндрейКузьма торцевой головкой с воротком. Так вот болт лопнул (он там специальный, каленый), а вал на шлицах так и не зажался. Причем переусердствовать в моем случае получилось очень даже легко.

Я так понял, что шлицы на валу уже были изношены, поэтому вал заменил, теперь никакого продольного люфта нет.

• Наверх
• Жалоба

#6 АндрейКузьма

• Откуда: Киев, Березняки
• Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5

Причем переусердствовать в моем случае получилось очень даже легко.

• Наверх
• Жалоба

#7 Voodoo Child

АндрейКузьма Я второй раз сперва на мануал глянул https://www.redmotor. az2101/377.html

Правда ограничился на 12-ти где то, дальше побоялся. а может ключь у меня не очень. Тянеш-тянеш, а он все 12 и 12 :puppy:

• Наверх
• Жалоба

#8 Valdemario

Спасибо за советы, но мне кажется что руль вместе с валом не болтается. вал вроде в норме, а вот сам руль как бы в рулевой колонке гуляет.

Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:

на рулевом валу есть втулка пластиковая она со временем срабатывается,находится между валом и трубкой к которой рычажки управления фарами и поворотами крепятся,если руль снять её видно или хотя бы кожух

• Наверх
• Жалоба

#9 АндрейКузьма

• Откуда: Киев, Березняки
• Авто: ВАЗ 21011 + ЗАЗ Ланос 1,5

Болт крепления вала рулевого управления к валу червяка М8

• Наверх
• Жалоба

#10 cqe

у меня руль от 2107, снимал кожух верхний, кроме болта, ничего похожего не нашел

• Наверх
• Жалоба

#11 Valdemario

Блин сегодня обнаружил вот что, люфт не только вправо — влево и т.дю

Но и если потянуть на себя и потом обратно (((

Сначала я подумал что достаточно затянуть гайку, под капотом, как раз там болтается, но она затянута максимум?

Значит все вал приехал? насколько это опасно? можно так ездить или нет?

• Наверх
• Жалоба

#12 Voodoo Child

Valdemario Я так полгода ездил. Не скажу что нравилось.

Под конец вообще, всегда при трогании с места вал по оси на себя сдвигался, того и гляди сдернеш с редуктора .

Но кстати когда менял, еле-еле снял. Он хоть и болтался, но дальше сниматься не хотел долго.

• Наверх
• Жалоба

#13 ajm

затянуть гайку, под капотом, как раз там болтается,

поставить каленый болт с хорошей резьбой, под него нормальный гровер и затянуть) должно помочь

хоть и болтался, но дальше сниматься не хотел

• Наверх
• Жалоба

#14 Voodoo Child

• Наверх
• Жалоба

#15 Valdemario

поставить каленый болт с хорошей резьбой, под него нормальный гровер и затянуть) должно помочь

• Наверх
• Жалоба

#16 M&M’S

• Наверх
• Жалоба

Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115

Рулевая рейка – обязательный, незаменимый элемент рулевого управления автомобиля. Данное устройство преобразовывает усилия водителя, прикладываемые на рулевое колесо в салоне авто, обеспечивая поворот колес машины и соответственно изменение направления движения. Со временем она, как и любая деталь изнашивается, появляется неприятный стук, особенно слышный на поворотах и во время езды по неровной дороге. Данный стук, во-первых, раздражает, зато явно даёт понять: с автомобилем что-то не так. Не стоит игнорировать стук, ведь в один прекрасный день рейка может просто заклинить, и руль застопориться в одном положении, а спасти вас сможет только торможение и полная остановка.

Примечание! Вам понадобятся следующие инструменты: специальный ключ-восьмигранник на 17 , зубило с молотком, тиски, набор всевозможных ключей (накидные, гаечные, ключи с накидными головками) и отвёрток, плоскогубцы.

Когда ремонтировать рейку?

Вообще рейку ремонтируют для замены её защитного чехла либо других деталей. Давайте разберемся с симптомами неисправности: рейка начала стучать на кочках и поворотах или же при повороте. Поставьте руль в прямом направлении движения и попробуйте руками взять за рейку и пошатать её. Беритесь в месте стыка рулевых тяг, указанном на фото стрелкой. Перед тем как это сделать, немного помотайте руль и доведите его до состояния, когда он будет легко вращаться.

Примечание! Рейка портиться от множества вещей, но сильнее всего от езды по неровной дороге. В целом, от этого подвеска быстрее выходит из строя, поэтому по возможности избегайте неровностей и снижайте скорость на кочках и грунтовых дорогах .

ШРУС (граната)

Если слышится стук при повороте, и особенно при полностью вывернутом руле, это говорит о неисправностях наружного ШРУСа – шарнира равных угловых скоростей. Стук возникает, когда шарнир бьется на повороте о колесо. Внутренние ШРУСы хрустят и стучат безо всяких поворотов. Достаточно оказаться на неровной дороге, или машина едет на повышенной скорости. О неисправности гранаты свидетельствуют характерные хрусты. Если ШРУС вышел из строя, не стоит пытаться его ремонтировать, следует полностью заменить этот узел. Если шарнир исправен, то достаточно обработать его смазкой.