Ремонт генератора ВАЗ 2107 — делаем правильно

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещинкы либо надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете настолько плачевное состояние очень принципиального элемента, это аукнется для вас перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккума, что приведет к его скорейшей разрядке.

При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки обладателю – начинает свистеть, в особенности при малых оборотах. Очередной предпосылкой свистящего ремня возможно окажется попадание воды на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некие ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук теряется. Слабенькая натяжка выражается свистом, но в таком случае довольно легко перетянуть.

как снять генератор

с автомобиля
Ваз
традиционного модельного ряда.

Подробнее: 2107

.html Подписывайтесь!

Проверка

Проверить работоспособность генератора можно без демонтажа. Перед проверкой необходимо провести следующие мероприятия:

1. Отсоединить клеммы от аккумулятора, почистить их, установить на место и крепко затянуть.
2. Почистить клемму «30» генератора. Проверить провод этой клеммы на наличие повреждения изоляции, любые дефекты устранить.
3. Проверить натяжение ремня. Лучше установить новый ремень, во избежание пробуксовки на шкивах.

Особое внимание уделяется клемме «массы». Ее необходимо отсоединить, очистить место притяжения наждачной бумагой. Также чистке подвергается клемма, болт и шайба.

Далее нужно проверить уровень заряда аккумулятора. Для этого потребуется мультиметр в режиме вольтметра, для измерения постоянного напряжения. Заряд исправной батареи варьируется от 11 до 12.5 вольт. Далее необходимо:

1. Завести силовой агрегат.
2. Проверить напряжение на аккумуляторе во время работы генератора.
3. Если напряжение постепенно падает, то это указывает на полное отсутствие приходящего зарядного тока.
4. Напряжение выше 14.5 вольт укажет на большой ток заряда, что может привести к закипанию батареи.

Если зарядный ток достаточный, варьируется в пределах 14.5 вольт, то во время работы силового агрегата нужно включить осветительные приборы автомобиля, и повторить замер. Мощный генератор не должен отреагировать на подключение новых потребителей снижением тока заряда. Если это произошло, то механизм стоит протестировать после предварительного демонтажа.

Далее будет дано описание, как проверить генератор во время работы. Для проверки требуется:

1. Мультиметр перевести в режим замера постоянного тока.
2. Красный контрольный щуп соединить с клеммой «30» механизма зарядки.
3. Черный контрольный щуп соединить с «массой».
4. Исправный генератор должен выдавать не менее 14.3 вольт постоянного тока. Если напряжения нет, то необходимо перевести мультиметр в режим измерения переменного тока. Появившиеся результаты укажут на пробой диодного моста.

Дальнейшие проверки генератора потребуют снятия устройства с автомобиля. Для этого требуется:

1. Ослабить болт натяжения.
2. Сдвинуть генератор в сторону двигателя.
3. Снять со шкивов передаточный ремень.
4. Выкрутить болт крепления.
5. Демонтировать генератор, предварительно отсоединив все провода.

Далее нужно разобрать устройство. Проверке мультиметром подлежат: ротор, статор, реле зарядки, щетки, диодный мост и конденсатор. Далее будет дано описание проверки каждого элемента.

Ротор

Ротор генератора имеет в своей основе медную катушку индуктивности. Она спрятана под металлической защитой. Все эти элементы монтируются на валу. Для проверки необходимо:

1. Мультиметр переводится в режим замера сопротивления.
2. Красный измерительный щуп соединяется с первым кольцом на валу.
3. Черный измерительный щуп соединяется со вторым кольцом на валу.

Оба кольца находятся прямо за наружным подшипником. Рабочее сопротивление катушки должно быть не более 5 Ом. Если сопротивление отсутствует, то деталь признается непригодной к эксплуатации. Высокое сопротивление укажет на наличие короткого замыкания. Порядок проверки следующий:

1. Мультиметр переводится в режим прозвонки.
2. Красный щуп тестера соединяется с первым контактным кольцом.
3. Черный щуп соединяется с корпусом ротора.

Зуммер укажет на пробой обмотки катушки на корпус. Если зуммера нет, то проверке подлежит 2 кольцо. Тест выполняется тем же способом. Если тест не выявил неисправностей, то нужно счистить с поверхности корпуса образовавшиеся окисления, грязь и ржавчину. Также стоит проверить состояние подшипников. Элементы с большим люфтом подлежат замене.

Кольца статора играют важную роль. Необходимо очистить их от грязи, окисления и налипших частиц графита. Поверхность колец должна быть идеально ровной, без выработки по краям или посередине. Любые искривления необходимо выровнять. Это делается только на станке. При обработке нужно учитывать, что минимально допустимая толщина колец составляет 12.8 мм. При толщине ниже этого уровня, будет осуществляться недостаточный контакт между щетками и кольцами. Это приведет к перебоям с зарядным током для аккумулятора.

Диодный мост

В конструкцию диодного моста автомобиля ВАЗ-2107 входят 6 диодов. Собраны они по схеме 3×3. Для проверки необходимо предварительно отсоединить мост от схемы генератора. Далее необходимо:

1. Перевести тестер в режим прозвонки диодов.
2. Красный щуп тестера соединить с анодом первого диода цепи, это контактная сторона элемента.
3. Черный измерительный щуп соединить с алюминиевой пластиной.
4. Отсутствие звукового сигнала укажет на пробой первого диода. Тогда необходимо прозвонить все 3 элемента. Прозвонка проводится через один.

Процесс замены ремня своими руками

передней части
Получив доступ к необходимому элементу, осмотрите его. Замена ремня генератора на ваз 2107 то посмотрите видео замена сцепления ваз 2107. Если нет никаких визуально различимых повреждений на полотне, просто проверьте натяжение, возможно, оно ослабло. Ремень генератора. Замена ремня генератора ваз 2107. Проверка натяжения ремня генератора ваз 2107 чтобы проверить натяжение ремня генератора необходимо с помощью линейки определить величину прогиба на участке между шкивом помпы и коленвала. Это легко сделать, достаточно прижать ремень пальцами, сымитировав давление приблизительно в 10 кг, и уже по расстоянию прогиба сможете определить, в допустимом ли тонусе находится элемент. Предельные нормы в более узком месте – это 10-15 мм, а в тех, где пошире пространство между шкивами – 12-17 мм.

Снимать ремень со шкивов нужно только в случае полной замены, для перетягивания этого не нужно делать. В нижней части авто отверните на один оборот гайку, крепящую снизу генератор. В подкапотном пространстве ослабьте на несколько оборотов гайку верхнего крепления того же устройства. Ни в коем случае не выворачивайте полностью крепежные элементы, только ослабьте, пока те не начнут свободно поворачиваться.

Для снятия ремня вам понадобится немного прижать генератор к двигателю, но ни в коем случае не делайте это голыми руками. Замена задних тормозных дисков форд фокус 2 видео снятие и замена передних и задних тормозных дисков ford focus, как поменять задние стойки на ваз 2112 своими руками видео, предохранитель. Потом снимите ремень. Начать нужно с самого верхнего шкива, а потом с остальных. Только в таком порядке получится легко извлечь элемент. На инжекторных моделях авто понадобится еще и снять датчик положения коленвала, иначе он помешает извлечению ремня.

После проделанных манипуляций снова проверьте натяжение ремня по уже описанному ранее методу.

Чтобы надеть новый ремень, необходимо владеть знанием некоторых нюансов данного процесса. Например, один из важнейших моментов: надевать ремень нужно, начиная со шкива коленвала, потом на генераторный шкив, и лишь в завершение – на помповый.

Благодаря видеоинструкции вы можете более детально и наглядно узнать, как менять или перетягивать ремень генератора, если планируете это делать своими руками впервые.

Неисправности

Первым симптомом нарушения работы генератора является появление на бортовой панели следующих ошибок:

1. P0560 указывает на недостаточное электрическое напряжение в цепи. Прямое оповещение о недостаточном токе от генератора. Первой причиной могут являться: ослабление передаточного ремня, плохой контакт на клеммах генератора.
2. Р0561 является оповещением о низком электрическом напряжении в цепи. В дополнение загорается контрольная лампа заряда батареи во время работы силового агрегата. Точно указывает на проблему самого генератора.
3. Р0562 указывает на слишком высокое электрическое напряжение в цепи. Причина кроется в реле регуляторе. Устройство не включило защиту от высокого тока на выходе с генератора.

Появление ошибок требует от владельца проверки генератора на наличие неисправностей. Они могут быть следующие:

1. Очень слабое натяжение ремня, который передает вращение от силового агрегата.
2. Пробуксовка ремня на шкиве генератора или двигателя. Может стать причиной износа поверхности шкивов.
3. Обрыв, замыкание и полное выгорание катушки возбуждения.
4. Недостаточный контакт щеток.
5. Неправильная работа реле заряда.
6. Выход из строя диодного моста.
7. Наличие короткого замыкания цепи.
8. Плохой контакт.

Для точного выявления причины неисправности, необходимо поочередно проверить каждый элемент цепи и устройства подачи заряда на аккумулятор.

Ремонт и переборка генератора ВАЗ-2107 37.3701

В данном материале речь пойдет о том, как отремонтировать и перебрать генератор ваз-2107 марки 37.3701. Данный мануал подойдет практически ко всем классическим генераторам, Г-222 и другим. Принципы сборки и разборки у всех одинаковые. Главное при таких работах запастись качественным запасными частями, ибо самое сложное и трудоемкое тут – сам процесс работы, и поэтому обидно будет перебирать и разбирать генератор заново из за того что там через месяц зашумит подшипник или снова выгорит диодный мост. Нам в идеале понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник, можно обойтись и без него). Так же хорошо иметь под рукой щетку по металлу или щетки в виде насадок на дрель. Вобщем, поехали…

Если возникла проблема с подшипниками или ремень загрязнен

Если пробуксовка прибора в ВАЗ-2107 вызвана медленным вращением шкива, который зависит от исправности подшипников, пора приниматься за ремонт последних. Для этого снова потребуется воспользоваться инструкцией, как снять генератор и как его нужно разбирать. Если не уверены в своих силах, не стоит экспериментировать, лучше обратитесь на СТО.

Еще один вариант поломки – загрязнения на ремне. Очистить деталь от грязи и пыли полностью сложно, поэтому специалисты рекомендуют поставить вместо старого ремня новый.

Пошаговая видеоинструкция, как правильно разобрать генератор ВАЗ-2107, показана ниже:

Одна из причин, по которой отсутствует зарядка аккумулятора, является поломка генератора. Прежде чем самостоятельно осуществить ремонт генератора ВАЗ 2107, необходимо выяснить причины поломки и ознакомиться с технологией работ по его снятию, восстановлению и установке.

1. Причины неисправности генератора
2. Снятие генератора ВАЗ 2107
3. Разборка генератора ВАЗ 2107
4. Сборка генератора ВАЗ 2107

Ваз 2105 – разборка и ремонт генератора 372.3701

03 октября 2013

Разборку генератора серии 372.3701 на автомобиле Ваз 2105 выполняют для ремонта с целью замены вышедших из строя элементов. Подготовьте стандартный набор инструментов, так же потребуется трех лучевой съемник для подшипника, металлическая оправка для запрессовки новых подшипников. При наличие всего необходимого, проделайте нижеследующую последовательность действий:

• В первую очередь со шкива необходимо снять крыльчатку. Для этого удерживаем ротор от проворачивания, установив отвертку между лопастями крыльчатки и уперев ее в корпус генератора по типу рычага.
• Откручиваем гайку крепления крыльчатки, снимаем ее и расположенные под ней ограничительные шайбы и сегментную шпонку на валу.

• Теперь необходимо снять регулятор напряжения. Отсоединяем от него колодку с питающими проводами.
• После чего крестовой отверткой откручиваем два винта его крепления к корпусу генератора.

• Вынимаем регулятор со своего посадочного места и убираем в сторону, чтобы он не мешал.
• Теперь необходимо снять крышку генератора. Для этого торцовой головкой на десять откручиваем четыре гайки крепления крышек и вынимаем болты.

• Упираем крышку в деревянный брусок, после чего резиновым молотком или обычным (через деревянную проставку) наносим легкие удары в торец вала, тем самым спрессовывая с него подшипник передней крышки, который так же остается на своем месте.
• Снимаем крышку и расположенную под ней дистанционную втулку.

• Если необходимо производим замену подшипника крышки. Для этого торцовой головкой на восемь откручиваем и снимаем четыре винта крепления его крышки.
• После чего, подходящей по диаметру оправкой выпрессовываем подшипник.

• Снимаем ротор. Переворачиваем генератор задней крышкой к верху и устанавливаем его на деревянные прокладки.
• Берем небольшую трубку из мягкого металла и через отверстие, где был установлен регулятор напряжения, наносим легкие удары по ротору.
• При необходимости замены подшипника ротора, используем трех лучевой съемник.

• Теперь необходимо снять статорную обмотку из корпуса генератора. Для этого с внутренней части торцовым ключом на восемь откручиваем гайки крепления выпрямительного блока, которые так же являются креплением для выводов обмоток статора.
• Вынимаем два болта и извлекаем статор из корпуса.

• Глубокой торцовой головкой на десять откручиваем гайку вывода «30» и сняв ее, снимаем расположенную под ней изолирующую прокладку.
• После чего снимаем выпрямительный блок с корпуса.
• Откручиваем винт крепления и снимаем конденсатор.

↑ Как собрать генератор

Несоосность отверстий в лапах крышек генератора должна быть не более 0,4 мм. Поэтому при сборке необходимо вставлять в эти отверстия специальный калибр. Он представляет собой ступенчатую цилиндрическую оправку, имеющую с одной стороны диаметр 12 мм, а с другой 22 мм.

Коническая пружинная шайба шкива выпуклой стороной должна соприкасаться с гайкой. Гайку шкива затягивайте моментом 38,4–88 Н·м (3,9–9,0 кгс·м).

При сборке генератора 37.3701 выпуска до 1996 г. (с разборным узлом регулятор–щеткодержатель) во избежание поломки щеток перед установкой регулятора со щеткодержателем на место необходимо не вставлять полностью щеткодержатель в регулятор, а лишь частично задвинуть и в таком виде вставить в генератор. После установки щеткодержателя на место в крышке генератора легким нажатием на регулятор вдвиньте его в генератор.

Разборка генератора Ваз 2107, Ваз 2105, Ваз 2104

генератор, замена и дефектовка

Генератор 37.3701. Очистите и продуйте генератор сжатым воздухом. Застопорьте шкив генератора захватом, входящим в комплект приспособления 67.7823.9504, отверните гайку крепления шкива и съемником спрессуйте шкив. Снимите шпонку и коническую шайбу шкива.В комплект приспособления 67.7823.9504 входит обычный съемник и захват. Последний состоит из двух стальных полуколец, которые вкладывают в ручей шкива. Полукольца имеют такое же сечение, как и ремень привода генератора. С одной стороны они соединены шарнирно, а с другой снабжены рычагами, которые сжимаются одной рукой при снятии шкива.

Детали генератора ваз 2107 – 37.3701: 1 — регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 — регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 — колодка вывода дополнительных диодов; 4 — изолирующие втулки; 5 — выпрямительный блок; 6 — контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 — дистанционная втулка; 10 — внутренняя шайба крепления подшипника; 11 — крышка со стороны привода; 12 — шкив;13 — наружная шайба крепления подшипника; 14 — стяжной болт; 15 — передний шарикоподшипник ротора; 16 — втулка; 17 — крышка со стороны контактных колец; 18 — буферная втулка; 19 — поджимная втулка; 20 — конденсатор

Отсоедините провод от штекера “В” регулятора напряжения. Отсоедините провода регулятора и конденсатора от клеммы “30” генератора ваз 2104, ваз 2105, ваз 2107 и отверните винты крепления регулятора напряжения. У генераторов выпуска до 1996 г., чтобы не сломать щетки при снятии щеткодержателя, вставьте лезвие отвертки между корпусом регулятора 2 и щеткодержателем и частично выдвиньте регулятор из генератора, оставив на месте щеткодержатель генератора ваз 2105. После этого наклоните и извлеките регулятор совместно с щеткодержателем из генератора. Снимите конденсатор 20, отвернув винт крепления.Отверните гайки стяжных болтов 14 и снимите крышку 11 генератора и ротор 8. Отверните гайки болтов, соединяющих наконечники диодов с выводами обмотки статора и извлеките статор 7 из крышки 17 генератора.Отверните гайку контактного болта 6, отсоедините от колодки 3 штекер провода дополнительных диодов и снимите выпрямительный блок 5.

Снятие обмотки (статора)

Для этого необходимо отвернуть головкой три гаечки с внутренней стороны, как это представлено на картинке:

И после этого статор без проблем вынимается, так как он отсоединен от диодного моста:

Если он нуждается в замене и снимать его вам нужно полностью, то разумеется, что необходимо будет отсоединить штекер с проводком, который виден на верхнем фото.

Какие генераторы можно установить на «семёрку»

Конструкция ВАЗ 2107 допускает установку не только генератора Г-221А. Поэтому при необходимости водитель может поставить более производительное устройство, однако в этом случае придется внести некоторые изменения в электрическую схему автомобиля. Возникает вопрос: зачем мотоциклисту вообще менять «родной» генератор?

G-221A был оптимальным устройством для оснащения автомобилей в эпоху начала массового производства. Однако с 1980-х годов прошло много времени, и сегодня практически каждый автомобилист пользуется современными электронными устройствами:

• звуковые системы;
• системы навигации;
• дополнительные осветительные приборы (тюнинг) и др.

Соответственно, генератор Г-221А не справляется с большими нагрузками, поэтому водители начинают искать более мощные агрегаты.

На «семерку» можно установить как минимум три более мощных агрегата:

• Г-222 (генератор от «Лада Нива»);
• Г-2108 (генератор «восьмерка»);
• Г-2107-3701010 (Модель автомобильная инжекторная с карбюратором).

Важно, что две последние модели не требуют изменения конструкции как корпуса генератора, так и его креплений. Если вы устанавливаете генератор от «Нивы», вам придется внести некоторые изменения.

Видео: принцип работы генератора

Схема подключения Г-221А

Как электронное устройство, генератор необходимо правильно использовать. Соответственно, его схема подключения не должна вызывать недоразумений. Стоит отметить, что драйверы «семерки» легко могут самостоятельно подключить все клеммы генератора, ведь схема доступна и понятна каждому.

Многие автовладельцы задаются вопросом, куда какой провод подключить при замене генератора. Дело в том, что в устройстве несколько разъемов и проводов, и при замене легко забыть, какой провод куда идет:

• Оранжевый бесполезен для подключения, вы можете оставить его как есть или подключить непосредственно к серому для автоматического запуска;
• к щеткам от регулятора напряжения идет толстый серый провод;
• серый тонкий провод идет к реле;
• желтый провод — индикаторная лампа координат на пульте управления.

Завершение

Были представлены самые типичные и часто встречаемые поломки. Для правильной диагностики в серьезных случаях необходимы специальные стенды, которые присутствуют во многих мастерских. Следует заметить, что иногда стоимость такого ремонта может приравниваться, а то и превышать цену нового генератора. Поэтому ремонт не всегда выход.

Из текста становится понятно, что существенных различий между инжекторным ВАЗ 2107 и более ранней карбюраторной версией нет. То же касается модификации ВАЗ 21074 и всех других.

Производители генераторов утверждают, что генератор рассчитан на 200-250 тысяч километров. После прохождения барьера в 100-150 тысяч нужно провести тщательный осмотр и произвести смазку всех механических соединений.