Любой автомобиль с механической коробкой передач нуждается в регулярной замене сцепления. Замена сцепления своими руками не вызывает особых трудностей, если есть необходимое оборудование, и вы знаете порядок действий. Пробег диска составляет 70–150 тысяч километров и зависит от условий эксплуатации автомобиля. Другие детали сцепления меняют по мере необходимости. Прочитав статью, вы узнаете, как поменять сцепление, не обращаясь в автосервис.
Оборудование и инструменты, необходимые для работы
Оправка для центровки сцепления
Для работы вам потребуются:
- яма, эстакада, подъемник или домкрат;
- набор рожковых и торцовых ключей;
- монтировка;
- лебедка;
- первичный вал коробки передач (МКПП) или специальная оправка, соответствующая типу КПП;
- тормозная жидкость (для автомобилей с гидравлическим сцеплением);
- удлинитель с лампой-переноской;
- помощник.
Замена сцепления
Полная замена комплекта сцепления подразумевает следующий порядок операций:
- снятие и установку МКПП;
- замену:
- диска;
- корзины;
- главного и рабочего цилиндров (если есть);
- тросика;
- выжимного подшипника.
Снятие и установка коробки
Технологии снятия и установки МКПП на автомобилях с задним и передним приводом отличаются. На заднеприводных машинах необходимо отсоединить муфту, соединяющую МКПП с карданным валом. На переднеприводных потребуется снять приводные валы, вставить на их место заглушки. После этого отсоединить тросики или кулисы устройства выбора передач, открутить гайки крепления, затем вытащить первичный вал коробки из подшипника в маховике двигателя.
Обязательно проверьте состояние сальника устройства выбора передач. Об износе сальника говорят масляные пятна в районе штока.
При установке необходимо проворачивать вал коробки, чтобы он попал в шлицы маховика. Снимая или устанавливая МКПП на автомобилях с полным приводом или большим объемом двигателя, используйте лебедку. После установки МКПП на автомобиль, необходимо отрегулировать длину штока, который выжимает вилку.
Принцип работы сцепления в машине
Данный механизм в авто нужен для более равномерного переключения передач, уменьшения крутильных колебаний, а также временного отсоединения его от шестерни двигателя. Составные части: привод и механизм.
Для подачи в авто усилия к какому-либо механизму в работу вступает механизм привода. Любой механизм в машине оснащен приводом, его структура имеет свою специфику и особенности работы.
Привод отключения по гидравлическому принципу имеет такие элементы, как педали, цилиндры, вилку питания, подшипник нажима, трубопровод.
Механизм передает крутящийся момент посредством вступления силы трения. Благодаря ему происходит временное разъединение двигателя и коробки, в последствие происходит их постепенное воссоединение.Составными частями его являются картер и кожух, ведущий диск, нажимной диск совместно с пружинами, ведомый диск с износостойкими накладками.
Рассматривая видео замены механизма самостоятельно, возникает вопрос о том, как это осуществить самостоятельно.
Замена диска и корзины
Замена диска сцепления проводится так. Открутите болты крепления корзины, затем снимите все детали с маховика. На маховике или поверхности ведомого диска не должно быть следов масла. Если следы есть, необходимо проверить состояние сальника коробки передач, в противном случае утечка масла будет продолжаться, из-за чего снизится ресурс диска. Капельки масла, попадая на поверхность накладки или ведомого диска повреждают их. Если состояние сальника неудовлетворительно, поменяйте его. Если поверхность ведомого диска покрыта глубокими царапинами или трещинами, поменяйте корзину.
Протрите тряпкой, затем обезжирьте бензином поверхность маховика и ведомого диска корзины. Вставьте диск в корзину, затем наденьте обе детали на первичный вал МКПП или оправку, после чего вставляйте в отверстие маховика. Когда оправка дойдет до упора, подведите по ней детали к маховику и прикрутите корзину штатными болтами. Несколько раз вытащите, затем вставьте обратно оправку, чтобы убедиться, что диск установлен ровно. Если все нормально, вставьте оправку и затяните болты с усилием 2,5–3,5 кгс-м. Более точно усилие указано в инструкции по ремонту вашей машины. На этом замена диска сцепления завершена. Замена корзины сцепления производится аналогично. Максимальный пробег корзины составляет 150–250 тысяч километров и зависит от многих факторов.
Помните, замена диска сцепления – ответственная операция, поэтому не выполняйте ее в спешке или состоянии алкогольного опьянения.
Вибрация после замены сцепления появляется из-за неправильной центровки диска или слабой затяжки корзины. Если такое произошло, необходимо снять и заново установить диск и корзину.
Переклепка накладок ведомых дисков
Для замены изношенных фрикционных накладок ведомых дисков необходимо:
- высверлить или срубить остроконечным зубилом заклепки и снять накладки; высверливание заклепок производить осторожно, чтобы не повредить отверстий в диске;
- наложить на диск новую накладку, наметить центры отверстий, просверлить отверстия и раззенковать их с таким расчетом, чтобы головки заклепок утопали на 0,5 мм от поверхности накладки;
- подобрать латунные или медные заклепки по диаметру отверстий диска и по толщине собранного диска с накладками так, чтобы длина выступающей части заклепки была примерно равна 0,7 ее диаметра;
- приклепать накладки к диску вручную или с помощью верстачного приспособления частыми и сильными ударами (чтобы головки заклепок с той и другой стороны утопали на 0,5 мм от поверхности накладок).
Рис. Верстачное приспособление для приклепывания накладок диска сцепления.
После приклепки поверхности накладок зачищают напильником или наждачным камнем и диск проверяют на биение в центрах на оправке. Биение со стороны короткого конца ступицы диска на радиусе 120—150 мм не должно превышать 0,5 мм. Если биение больше указанной величины, диск правят на плите ударами молотка.
Накладки ведомого диска сцепления (автомобилей ГАЗ-51 и М-20 «Победа») приклепывают к пластинчатым пружинам, расположенным по окружности диска. При этом каждую накладку приклепывают отдельно.
Замена цилиндров
- Замена главного цилиндра сцепления необходима, если установка новых уплотнительных колец не улучшила работу системы.
- Замена рабочего цилиндра сцепления необходима, если тормозная жидкость продолжает сочиться даже после установки новых манжет.
б — толкатель рабочего цилиндра
Чтобы снять рабочий цилиндр, снимите пружину, которая возвращает вилку после отпускания педали. Затем открутите 2 гайки, которые крепят рабочий цилиндр к корпусу коробки передач. Держа рабочий цилиндр на весу, открутите подходящий к нему резиновый шланг.
Чтобы избежать утечки тормозной жидкости, сразу же прикрутите к шлангу новый рабочий цилиндр. Чтобы снять главный цилиндр, выкачайте всю жидкость из бачка. Выкрутите штуцер с медной трубкой, который входит в цилиндр и закройте резиновой заглушкой, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости. Подвиньте трубку в сторону, чтобы не мешала, затем открутите две гайки, крепящие главный цилиндр к кузову машины. Потяните на себя и расшплинтуйте шарнир, к которому подключена педаль. Вытащите штифт и отсоедините цилиндр от педали. Главный и рабочий цилиндр устанавливайте в обратном порядке. Не забудьте отрегулировать длину штока, который выжимает вилку сцепления.
Главный цилиндр
Установив новые цилиндры, залейте новую тормозную жидкость в бачок и обязательно прокачайте сцепление. Для этого наденьте на клапан резиновую трубку и опустите ее в прозрачную емкость, налейте в нее тормозную жидкость, затем попросите его 4 раза плавно нажать/отпустить педаль. После этого попросите нажать педаль еще раз и не отпускать без вашей команды. Когда помощник нажмет педаль в пятый раз, открутите клапан, чтобы спустить жидкость. Затем закрутите клапан, после чего попросите помощника отпустить педаль. Прокачивать сцепление необходимо до тех пор, пока не убедитесь, что жидкость выходит без воздуха. Вовремя доливайте тормозную жидкость в бачок, чтобы цилиндр не подсосал воздуха. Если уровень тормозной жидкости упадет слишком сильно, потребуется повторная прокачка.
Краткий итог
Замена механизма крепления на автомобилях процесс трудоемкий, но его, возможно, осуществить самостоятельно.
Для этого нужно специально оборудованное место, инструмент, а также знания особенностей монтажа деталей. Как сделать механизм сцепления некоторых авто мы разобрали в данной статье.
Замена тросика
Тросик пришел на замену гидравлическому сцеплению. Более высокая надежность, нетребовательность в обслуживании и небольшая цена сделали трос очень востребованным. Трос необходимо менять, если пробег превысил 150 тысяч километров или прошло больше 10 лет с предыдущей замены. Замена троса сцепления не вызывает затруднений даже у неопытного водителя. Освободите вилку от возвратной пружины, затем снимите тросик. После этого расшплинтуйте соединение и снимите трос с педали. Вытащите штифт, затем извлеките старый тросик через салон. Таким же образом установите новый трос. На этом замена троса сцепления завершена. Тросик необходимо менять, если на нем обнаружены даже небольшие повреждения. Если этого не сделать, трос порвется во время движения, что сделает невозможным переключение передач.
Замена выжимного подшипника
Пробег выжимного подшипника не должен превышать 150 тысяч километров. Кроме того, замена выжимного подшипника потребуется, если передачи начали включаться нечетко или появился шум при нажатии на педаль сцепления. Подробно процедура замены выжимного подшипника описана в статье замена выжимного подшипника.
Какое сцепление ВАЗ 2110 лучше?
Этим вопросом задается каждый владелец ВАЗ 2110, когда перед ним появляется необходимость выбора механизма. Ниже приведены результаты обзоров устройств экспертов российского автомобильного рынка. Стоит также отметить, что в процессе исследований рассматривались наиболее популярные среди отечественных автомобилистов производители.
- Крафттек. В комплект не входит подшипник, поэтому его придется покупать дополнительно, также отсутствует знак качества. Корзина оснащена 18 лепестками, а ведомый вал (Y 3200A B0206) имеет 4 пружины. Данный механизм рекомендован для эксплуатации в ВАЗ 2110.
- Немецкий производитель Люк (Lamellen und Kupplungsbau). Комплект полный, докупать ничего не придется. На упаковке присутствует знак качества МТ14. Кроме того, на ведомом валу обозначена маркировка для правильной установки. Корзина элемента также имеет 18 лепестков, а ведомый вал оснащен 6 пружинами. Также стоит отметить, что на валу отмечена сторона корзины.
- Валео, производитель Франция. Полный комплект, дополнительно ничего докупать не придется. Более того, в комплектацию этого сцепления входит смазывающая жидкость для механизма, а также компакт-диск с инструкцией по установке. В корзине находится 18 лепестков.
- Российский . В комплекте отсутствуют ведомый и нажимной шкивы, а также выжимной подшипник. Тем не менее продукция получила знак качества АЯ70. В корзине находится 12 лепестком, а на ведомом валу — 6 пружин. Продукция была одобрена для установки в ВАЗ 2110.
- Пиленга, страна-производитель неизвестна. В комплекте отсутствуют нажимной шкив и выжимной подшипник, так что если вы решили произвести замену механизма полностью, то эти компоненты нужно будет докупить. В корзине 18 лепестков. На ведомом валу находится 8 пружин. Знаки одобрения на упаковке отсутствуют.
Собственно, для автомобилей ВАЗ 2110 подойдет любое из перечисленных выше сцеплений. К примеру, «Люк» не может вырабатывать максимальный крутящий момент, так что мощность двигателя при движении будет занижена. Крафттек является достаточно надежным механизмом, проверенным временем, хотя для его установки придется докупать некоторые элементы.
Стоит отметить, что этот агрегат также имеет множество положительных отзывов в интернете от других автомобилистов. Но учтите, если в упаковке к этому механизму нет смазывающей жидкости и компакт-диска с инструкцией по установке, то перед вами — подделка. Установив такое устройство, будьте готовы к тому, что оно может выйти из строя через 5 тысяч километров пробега.
Как заменить вилку
Приводная вилка сцепления является своего рода рычагом, обеспечивающим отведение нажимного диска и выключение сцепления. В коробках передач гидравлического привода такой механизм, состоящий из пары лапок, металлического стержня и рычага, встречается достаточно редко.
Инструкция по замене
Наряду с другими автомобильными механизмами, вилка сцепления может выходить из строя при износе или в результате растрескивания. Этапы замены:
- снятие возвратной пружины;
- отгиб цилиндра и извлечение оси вилки;
- удаление специального защитного покрытия;
- извлечение вилки.
На заключительном этапе замены устанавливается новый механизм. С этой целью конец пружины вставляется в люк и плавно продвигается в конец мимо подшипниковой муфты и пружин до специального углубления с лепестками.
ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА
Для выполнения работы потребуется специальная оправка для центрирования ведомого диска или первичный вал коробки передач.
Снятие
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21. «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Отсоединяем стартер от картера сцепления. Сдвигаем стартер вперед, снимая со шпилек (см. с. 186. «Стартер — снятие и установка»).
3. Снимаем коробку передач (см. с. 100, «Коробка передач — снятие и установка»).
4. Отсоединяем приемную трубу системы выпуска от выпускного коллектора (см. с. 96, «Система выпуска отработавших тазов — замена») и отводим в сторону.
Примечание
| 10. Снимаем иилиндр. |
Если отсоединение приемной трубы от выпускного коллектора затруднительно, то отсоединяем основной глушитель от кузова и отводим
заднюю часть двигатея§
вниз вместе с системой »к пуска (см. с. 96, * Систем выпуска отработавших п. зов — замена»).
5. Вынимаем из отверстия в пр* ливе картера рабочий цилин* сцепления, не отсоединяя отнр трубопровод (см. с. 101, «Рабочи цилиндр гидропривода выклю* ния сцепления — снятие и устал» ка»).
6. Ключом на 10 мм отворачи»
| 8. Сдвигая со шпилек, снимав картер сцепления. |
ем три болта крепления грязей шитного щитка и снимаем его.
7. Торцовым ключом на 17 п с удлинителем и карданом отворачиваем четыре тайки креплено картера сцепления к блоку ци линдров.
9. В том случае если замена корзины не планируется, то кернере^ наносим две совмещенные метки на кожухе корзины и маховике.
Внимание!
При выполнении следующей операции во избежание
деформации кожуха сцепления болты отворачиваем последовательно, не более чем на один оборот за проход.
10. При необходимости, удерживая маховик от проворачивания монтажной лопаткой, вставленной между зубьев венца маховика, торцовым ключом на 12 мм отворачиваем шесть болтов крепления корзины к маховику.
11. Снимаем корзину и находящийся под ней ведомый диск сцеп-
12. Для снятия вилки сцепления шлииевой отверткой с широким лезвием отворачиваем два винта крепления вилки к картеру.
Установка
Перед установкой деталей сцепления проверяем их состояние. На рабочих поверхностях маховика и нажимного диска недопустимы глубокие борозды А (след, оставленный головками заклепок накладок ведомого диска), следы прижо- гов и трещины.
Фрикционные накладки ведомого диска не должны иметь трещин, сколов, коробления и сильного износа. Головки заклепок Б должны быть утоплены ниже уровня контактных поверхностей накладок.
Ступица ведомого диска должна без заеданий перемешаться по шлицам первичного вала. Рабочая поверхность выжимного подшипника должна быть ровной, без повреждений, а минимальная допустимая высота выступай ия из обоймы 5 мм.
| 14. Повернув на 180° два фиксатора, снимаем с витки выжимной подшипник. |
При наличии масла в картере сцепления устанавливаем причину его появления. В этом случае.
возможно, повреждены или изношены сальники коленчатого вала (см. с. 62, «Задний сальник коленчатого вала — замена») или первичного вала коробки передач (см. с. 121, «Сальник первичного вала — замена»).
Неисправные и поврежденные детали заменяем. Болты крепления корзины к маховику желательно установить новые.
1. Протираем ветошью, смоченной уайт-спиритом, рабочие поверхности дисков, маховика и первичного вала.
2. Наносим тонкий слой смазки ШРУС-4 или подобной на гладкую и шлицевую поверхности первичного вала.
3. Вложив ведомый диск в кожух сцепления, ориентируя его выступающей частью ступицы в сторону нажимного диска, устанавливаем кожух на три установочных штифта маховика согласно ранее нанесенным меткам. Устанавливаем болты крепления кожуха, не закручивая их окончательно.
4. Вставляем первичный вал или оправку в шлниевое отверстие ступицы ведомого диска и одновременно во внутреннее кольцо подшипника первичного вала, центрируя ведомый диск.
5. Равномерно затягиваем болты крепления корзины сцепления к маховику, заворачивая их не более чем на один оборот за проход. После затяжки болтов оправка должна свободно выниматься из ведомого диска.
6. Дальнейшая установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
7. Регулируем свободный ход толкателя рабочего цилиндра (см. с. 100, «Гидропривод выключения сцепления — регулировка»).
Коробке передач предназначена для изменении по величине и на- п реале ни ю крутящего момента, in рс даваемого «и двигателя на меду щие колеси
| 9.2 1 |
| 92.2 |
Па авзхзмобнле установлена коробка передач 412-1700010-01 с четырьмя передачами переднего хода и одной заднего. Коробка передач состоит и з Чугунного картера с прикрепленным к нему пя1 ьк> болтами удлинителем» отлитым из алюми- ниеною сплава.
0,9
| СПРАВОЧНЫЕ ДАННЫЕ Таблица 9.2.1 Передаточные числа коробки передач |
| Передача | Передаточное число |
| 111 rv за шею хода | 3,494 2.042 1,334 1,00 3,388 |
| Таблица 9.2.2 |
| Заправочные емкости и применяемое масло |
| Объем числи в картере коробки передач, л Группа трансчиссионного масла по API К IICC ви 4КОСГИ по SAI |
GL-4
| ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ |
| Коробка передач: 1 избирательный рычнг (408-1703096). 2 отжимная пружина тяги (412-1703079- 0′) 3 рычаг пиреилюч&ния (408-1702053); 4 пробка заливного отверстия (366748) 5 крышка бокшыч (408-1702013-10). в — картер (408-1701015-10). 7- пнрвичмми пал (2140-1701030) 8 редуктор привода спидометра (407-3802810-Г1); 0 удлинитель картера (2140 1701200 10). 10 вторичный ввл (408-1701105) |
75W90. H0W90. 85W90
Картер коробки закреплен четырьмя болтами на карге ре сцеп- тения. Н картере коробки передач установлены: первичный и вторичный ваты, шестерни, синхронизаторы. промежпочнып ва I и дета™ привода переключения передач. Отверстия в боковых стенках картера закрыты крышками. В левой крышке и в днище картера выполнены заливное и сливное отверстия, закрытые пробками с кони ческой резьбой
Удлинитель средней частью ^ пи гея к поперечине задней олорц силового агрезата. Справа на удц. кителе закреплен редуктор приао- да спидометра.
Первичный вал — лвухопорны! Ею опорами ннлиются шариков* подшипники, один из которщ спрессован в торцовом гнезде ко ленчатого вала, и другой в передни стенке картера коробки. На шейи первичного ззали нарезаны шлиц для установки ведомого диска сцепления. В задней части вала выполнены шестерня приззода блока из; стерен н зубчатый венец IV-й перс дачи.
Вторичный вал — трехопорны* Передней частью он опирается»! роликовый подшипник, располо 1 женный в торце первичного ваи ‘ Средний опорный подшипник ваи I шариковый, установлен в передне! 1 части удлинителя. Задней опорой вата являются две стальные втулки, установленн ые в задней части yam нителя, на которые он опирает через вилку карданного вала.
На вторичном валу устаноапснн шестерни передач с синхронизаторами и шестерня привода спидометра. На заднюю шлицевую часп вата надета вилка кардаззного вам Муфты и ступицы синхронизаторов по посадочным диаметрам сортируются на дне группы и маркируются желтой и синей краской Шестерня заднего хода выполнена единым блоком с муфтой синхро- ни затора 1-й и 11-й передач.
| 9.2. КОРОБКА ПЕРЕДАЧ |
Блок шестерен промежуточного вила установлен на двух роликовых подшипниках на оси. запрессованной в переднюю и заднюю стенки картера. Осевые усилиям блоке шестерен воспринимают передней и задней упорными шайбами. Картеры коробки передачи блоки шестерен разбиваются hi две размерные группы, В зависимое из от расстояния между упор ными бобышкам31 картера 163,50- 163,58 мм (картер маркирован синей краской) или 163,59—163.66 мм (картер маркирован желто! краской) и длины блока шестерен совместно с передней упорной шайбой 161,87 161,94 мм (желтая маркировка) илзз 161,95- 162,03 мм (синяя маркировка) подбирается соответствуют!! задняя упорная шайба Заднп
упорная шайба изготавливается трех размеров: 1,40; 1,49 и 1,58 мм (синяя, черная н желтая маркировки). Если маркировки блока и картера совпадают, го заднюю шайбу устанавливают соответ ствующсго цвета, если нет, то устанавливают шайбу с черной меткой При этом осевой зазор блока шестерен в картере должен быть в пределах 0,08 -0,23 мм.
Две вилки включении передних передач перемешаются вдоль стержня, установленного концами в отверстиях стенок картера. В поло- женки включенной передачи и в нейтральном положении вилки фиксируются подпр) кипенными шари ка м и -фи ксатора м и. П ривод вилок осуществляется механи «мом переключения передач, собран ным на левой боковой крышке коробки. и соединенным двумя тяга
ми с механизмом управления коробкой передач. Вилка включения заднего хода установлена на валу, закрепленном на левой крышке и в отверстии прилива картера. Вилка перемешает промежуточную шестерню заднего хода, вводя ее в зацепление с шестернями на вторичном валу и блоке шестерен промеж\точного вала. Промежуточная шестерня заднего хода установлена на бронзовой втулке, ось которой запрессована в стенках картера.
Механизм управления коробкой с рычагом переключения передач расположен в проеме в туннеле no ia кузова и закреплен четырьмя болтами.
| 15 16 1718 19
|
| Детали коробки передач 412-1700010-01: 1 — кольцо упорное подшипника (401-1701054 3 шт.), 2 — шайба упорная бпока шестерен передняя (401-1701060), 3 — ролики подшипника блока шестерен (401- 1701052. 2×23 шт.); 4 — блок шестерен промежуточного вала (408-1701050-01); 5 — шестерня lll-й передачи (2140-1701131); в — первичный вал (2140-1701030); 7 — задний подшипник первичного вала (412-1701032-01 (6- 50206КШ 1) 8 — кольцо синхронизатора блокирующее (2140-1701164-100.4 шт.); 9—гайка (408-1701157); 10 -стопорная шайба (408-1701159-6); 11 пружинная шайба (408-1701166-Б); 12 —ролики переднего подшипника вторичного вала (401-1701180. 15 шт.). 13 — муфта синхронизатора lll-й и IV-й передач со ступицей в сборе (408-1701175-10/ 408-1701154-01); 14 — втулка (408-1701128Б1, 3 шт.); 15 — вилка включения lll-й и IV-й передач (408-1702028-02); 16 вилка включения 1-й и 11-й передач (408- 1702022-02); 17—шайба распорная (408-1701115. 2 шт.), 18-шестерня заднего хода со ступицей в сборе (408-1701140-10/408-1701144-01); 19 —стержень вилок включения передач (408-1702061-01); 20 — шарик фиксатора (263011); 21 — пружина фиксатора (400-1702022); 22 — вторичный вал (408-1701105); 23 — шестерня привода спидометра (402-3802833-А). 24 —средний подшипник вторичного вала (412-1701186-01(6Э-306КЭШ); 25 — шестерня 1-й передачи (2140- 1701112); 26 — ось промежуточной шестерни заднего хода (2140-1701092). 27 — вилка включения заднего хода (408-1702094-Б); 28 — промежуточная шестерня заднего хода (408-1701082); 29 — шестерня 11-й передачи (2140-1701127); 30 — шайба упорная блока шестерен задняя (408-1701062) 31 — ось блока шестерен (2140-1701072); 32 — распорная трубка (408-1701058) |
На автомобилях Москвич-412 ранних выпусков устанавливались коробка перелач 412-1″00010-Б, применяемая с механизмом управ ления, установленным на рулевой колонке, и коробка передач 412- 1700010, применяемая с напольным механизмом управления Коробка 412-1700010 в сборе полностью взаимозаменяема с 412- 1700010-01. Конструктивно в основном она отличается расположением заливного отверстия сверху картера и наличием указателя уровня масла. Для ремонта коробок ранних модификаций детали от коробки 412-1700010-01 необходимо использовать комплекты, заменяя при этом группу деталей. Детали, каталожные номер, которых начинаются с цифр 408 всех коробок, полностью взаимозаменяемые.
Коробка 412-1700010-01 отличается от коробки передач 2140- 1700010-10 передаточным отношением редуктора привода спидометра (407-3802810-ГI/2140-3802810- 10). При замене одной коробки другой необходимо поменять соответственно редуктор привода спидометра.
I?Mkl КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Действуя рычагом переключения передач, убеждаемся, что все передачи включаются легко, без заеданий. На рычаге должно быть заметно действие фиксаторов включения передач (при включении и выключении передачи должно возникать небольшое временное сопротивление). Ходы рычага должны быть достаточны для включения передач. Если передачи включаются недостаточно четко и легко, возможно, нарушена регулировка механизма управления (см. с. 10″. ‘Механизм управления коробкой передач — регулировка») или не исправен механизм переключения передач (см. с. 111, «Коробка передач — разборка и сборка») При значительных люфтах рычага заменяем механизм управления в сборе или заменяем ею пластмассовые втулки (см. с. 109, «Втулки механизма управления коробкой передач — замена»).
3. Включив передач) заднего хода (при включенном зажигании).
| 5 6 7 8 |
Механизм управления коробкой передач:
1 — нижний избирательный рычаг (408-1703096); 2 — сухарь (407-1703152) с регу; провесными гайками МЮ. 3 — нижний рычаг переключения (408-1702053); 4 та • j ереключения передач (412-1703134); 5 — выключатель света заднего хода (2140-3716630/ВК418); 6 — корпус механизма управления (412-1703221); 7 — рычаг переключения передач (412-1703084); 8 — поводок верхнего рычага (412-1703070; 9 — верхний избирательный рычаг (412-1703055); 10 — верхний рычаг переключения (412-1703028) 11 — избирательная тяга (412-1703164-01); 12 — пружина отжимная тяги (412-1703079-01); 13 — упор включения заднего хода (408-1702063)
Для яыпо.тнения работы потуск
ется специальный шприц дц w ливки и емкос ть для сбора orpjfo. тан hoi о масла объемом не мена 2 л, новое трансмиссионное (см. с. 104, «Справочные данные
Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль .1 смотровую яму или зстакаду (с* с. 21, «Подготовка автомобиле ТО и ремонту»),
2. Стальной щеткой и ветоцщ очищаем от грязи пробку заливно го и сливного отверстий, а так* поверхность картера около проб*
3. Четырехгранным ключом в 9 мм отворачиваем пробку зал» ного отверстия.
убеждаемся, что загорелись фонари света заднего хода. При необходимости регулируем положение выключателя фонарей подбором регулировочных шайб или заменяем выключатель (см. с. 107, «Выключатель фонаря заднего хода — снятие и установка, проверка»).
4. Снизу автомобиля осматриваем картеры сцепления и коробки передач и удлинитель коробки. На их поверхностях недопустимы трещины и изломы, следы значительного подтекания маета.
5. Проверяем затяжку болтов, крепящих картер коробки к картеру сцепления, болтов крепления удлинителя и крышек. Задний опорный кронштейн силового агрегата должен быть надежно прикреплен к удлинителю и поперечине задней опоры двигателя, а поперечина к днишу кузова.
6. Отвернув пробку заливного отверстия (см. с. 106, «Коробка передач — замена маета») отверткой или другим подходящим предметом. проверяем уровень масла, который должен достигать нижней кромки отверстия. При необходимости доливаем масло.
7. При включенном двигателе и нейтральном положении рычага переключения передач в коробке передач не должно быть шумов и стуков, а включение передач происходить без скрежета. Шум и стуки должны отсутствовать и при работе коробки передач под нагрузкой.
8. Для проверит состояния внутренних деталей сливаем масло из картера (см. с. 106, «Коробка передач — замена масла»). Наличие в нем металлических частиц говорит о сильном износе или повреждении деталей.
CSJ2J КОРОБКА ПЕРЕДАЧ — ЗАМЕНА МАСЛА
Замену масла производим через каждые 30тыс. км (см. с. 23, «Периодическое техническое обслуживание»), Масло следует заменять сразу после поездки. Горячее масло быстрее и полнее сливается вместе со взвешенными в нем продуктами износа.
4. Подставляем под сливное отверстие емкость.
5. Четырехгранным ключом ы 9 мм отворачиваем пробку сливного отверстия.
6. Сливаем масло в подготовленную емкость.
7. Очищаем пробку сливного отверстия и устанавливаем ее на место
Примечание
Если слитое масло имеет темный цвет и в нем явно заметны металлические частицы, коробку передач рекомендуется промыть.
Для этого заливаем в коробку 0.9 смеси трансмиссионного масла керосина в соотношении 1:1 и заве
рачиваем пробку заливного отверстия (см. п. 8). Включаем нейтральную передачу и запускаем двигатель. Через 3—5 минут работы двигателя на холостом ходу выключаем его, сливаем промывочную смесь, очищаем и заворачиваем пробку сливного отверстия
8. Заливаем в коробку до уровня нижней кромки заливного отверстия свежее трансмиссионное масло (см. с. 104, «Справочные данные») и заворачиваем пробку.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ФОНАРЯ ЗАДНЕГО ХОДА — СНЯТИЕ И УСТАНОВКА, ПРОВЕРКА
Для выполнения работы потребуется мультиметр.
Последовательность выполнения
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Отсоединяем провод от отрицательного вывода аккумуляторной батареи (см. с. 179, «Аккумуляторная батарея — снятие и установка»),
3. В салоне автомобиля снимаем накладку туннеля пола, продевая рычаг переключения передач через отверстие чехла.
4. Отсоединяем от выводов выключателя про вол а.
Между корпусом выключателя и корпусом механизма управления коробкой передач установлены регулировочные прокладки А положения выключателя.
6. Для проверки выключателя к его выводам подсоединяем омметр. При нажатии на шарик сопротивление должно стремиться к нулю. В противном случае заменяем выключатель.
7 Установка всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.
8. Включаем передачу заднего хода. При этом торен поводка рычага переключения нажмет на шарик выключателя. Если выключатель препятствует включению передачи. добавляем под него регулировочную шайбу. Включаем зажигание и проверяем работу фонарей света заднего хода. Если фонари не горят, удаляем шайбу (или заменяем ее на шайбу меньшей тол- шины).
QEX3 МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ — РЕГУЛИРОВКА
Положение деталей механизма управления коробкой передач регулируем, если передачи стали включаться с затруднением, недостаточно четко и легко, если механизм снимали для его ремонта или замены.
Последовательность выполнения
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую яму или эстакаду (см. с. 21, «Подготовка автомобиля к ТО и ремонту»).
2. Снизу автомобиля очищаем от грязи и обрабатываем проникающей смазкой шарниры тяг и резьбовые крепления тяг к сухарям.
3. Снимаем наконечник избирательной тяги передач с пальца рычага механизма (см. с. 108, «Механизм управления коробкой передач — снятие и установка»).
4. Снимаем накладу туннеля пола (см. выше, «Выключатель фонаря заднего хода — снятие и установка, проверка»).
5. Совместив отверстие в поводке верхнего избирательного рычага с гнездом в корпусе механизма, вставляем стержень диаметром 6 мм, блокируя поводок (для этой цели можно использовать сверло).
6 ключом на 17 мм отворачивл ем гайку крепления тяги переключения передач к сухарю верхнего рычага удерживая контргайку ключом того же размера так. чтобы тяга могла свободно перемешаться в отверстии сухаря.
7 Проверяем включение всех передач коробки, переключая ее рычаги. Если механизм коробки работает четко без заеданий, устанавливаем нижний рычаг переключения передач в положения для включения III-й и IV-й передач. В этом положении кулачок А избирательного рычага доходит до упора включения заднего хода Б, но не утапливает его.
8 При этом отверстие А в наконечнике избирательной тяги должно расположиться точно напротив пальца Б и легко на него надеваться.
9. В том случае, если положение палым и отверстия не совпадает, изменяем рабочую длину избира- те (ьззой тяги, передвинув по тяге сухарь. Для »того ключом на 17 мм отворачиваем гайку кре1зления из- бирательноп тяги к сухарю, удерживая контргайку ктючом того же размера.
10. Установив необходимую длину, фиксируем сухарь на тяге и подсоединяем тягу к верхнему рычагу.
11. Не сдвигая нижний рычаг из положения для вктючения II 1-й и IV-й передач, подсоединяем тягу переключения передач к верхнему рычагу.
Примечание
Изменением рабочей длины тяги переключения передач можно установить более удобный для водителя наклон рычага переключения.
12 Вынимаем стержень, блокирующий поводок верхнего избирательного рычага.
13. Устанавливаем все снятые детали в обратззой последовательности.
