Не поступает бензин в камеру сгорания бензокосы: неисправности двигателя и система подачи топлива, основные причины проблем и способы их устранения

string(10) «error stat»
Ситуация: еще вчера ваш автомобиль нормально ехал, а на утро отказывается заводиться. Казалось бы, надо следовать в автосервис, а как собственно ехать? Прежде чем вызывать эвакуатор, попробуем разобраться с проблемой на месте.

Почему не заводится двигатель (принимаем за точку отсчета следующую ситуацию: аккумулятор в порядке, стартер вращается бодро, бензин в баке есть).

Нет питания на катушке свечей зажигания (или не работают свечи): выкрутили свечу, положили на корпус мотора, крутанули стартер – искра есть;
Не поступает бензин в карбюратор (рассматриваем именно такой тип мотора, во впрысковой системе все гораздо сложнее).

На пути топлива от бака в карбюратор не так много элементов, их работоспособность легко проверить в гаражных условиях. На автостоянке это сделать не так просто, если только у вас в багажнике «случайно» не завалялся соответствующий набор инструментов.

Как проверить топливную систему автомобиля

Все системы автомобиля неразрывно связаны между собой. Нарушение топливоподачи, засорение воздуховода либо неисправности системы зажигания неизбежно приведут к некорректной работе силового агрегата. Своевременная диагностика неисправностей и их устранение – залог стабильной работы мотора. В статье пойдет речь о наиболее часто встречающихся неполадках в системе подачи топлива и о методах их устранения.
Все современные автомобили оснащены впрысковой системой подачи топлива. Так, бензонасос поддерживает постоянное давление в топливной рампе порядка 6 атмосфер. На форсунках величина давления несколько снижается. Здесь его величина колеблется в пределах 3 атмосфер. Безусловно, приведенные значения являются усредненными, поскольку характеристика подачи топлива нелинейна и меняется в зависимости от нагрузки на мотор. Колебания давления в топливной магистрали могут составлять порядка 0,2-0,4 атмосферы. Подобные отклонения вполне допустимы и никак не сказываются на стабильности работы двигателя.

Что в итоге

Как видно, при наличии определенных навыков и знаний можно определить, почему не поступает бензин в двигатель как на моторах с карбюратором, так и на инжекторных силовых агрегатах. При этом многие проблемы можно решить самому. Например, отремонтировать, почистить и настроить карбюратор вполне реально в гаражных условиях. То же самое можно сказать и о чистке форсунок своими руками.

Напоследок хотелось бы отметить, что своевременная замена топливных фильтров, регулярная чистка инжектора или карбюратора, а также езда на топливе хорошего качества являются залогом исправной работы системы питания бензинового или дизельного двигателя.

Также езда с полупустым баком зимой приводит к активному образованию конденсата, который накапливается в бензобаке. В результате конденсат (вода) не только оседает на дне и попадает в камеру сгорания, но и вызывает сильную коррозию стенок резервуара. В результате в баке появляется ржавчина, а в случае сквозной коррозии неизбежно возникают активные утечки топлива.

Диагностика неисправностей, которые могут указывать на проблемы с бензонасосом. Самостоятельная проверка устройства, замер давления в топливной рампе.

Как определить, почему бензонасос не качает или плохо работает. Давление в топливной рампе, диагоностика насоса. Проводка, реле, предохранители бензонасоса.

Для чего необходима чистка сетки бензонасоса. Когда лучше менять и чем очистить сетку бензонасоса. Как правильно снять бензонасос, тонкости и нюансы.

Что делать, если двигатель «тупит», не тянет, отмечено ухудшение приемистости мотора после нажатия на педаль газа. Основные неисправности, диагностика.

Причины свиста и повышенного шума во время работы бензонасоса, перегрев насоса. Как самому провести диагностику и устранить поломку. Советы и рекомендации.

Завоздушивание топливной системы дизеля: признаки неисправности и диагностика. Как самостоятельно найти место подсоса воздуха, способы решения проблемы.

Диагностика давления

Первый шаг в диагностике системы топливоподачи подразумевает проверку давления горючего на каждом ее отдельно взятом участке при разных режимах работы силового агрегата. В частности, подключив манометр к топливной рампе, при включении зажигания можно узнать, какое давление в ней создается, пока двигатель не работает. Показания манометра должны колебаться в пределах 2,8-3,3 атмосферы. При заведенном моторе величина давления несколько снизится за счет создания воздушного разрежения в задроссельном пространстве. После топливной рампы проверяется отдельно каждая из форсунок. Здесь измерению подлежит не только давление горючего (2,7-3,1 атмосферы), но и количество впрыскиваемого топлива.

Если давление в топливной рампе или на форсунках отличается от нормы, это неизбежно приводит к изменению количества топлива, впрыскиваемого в цилиндры за один цикл, вследствие чего топливная смесь, либо чрезмерно обогащается, либо, наоборот, обедняется. Данная неисправность не будет идентифицироваться бортовым компьютером, если в системе не предусмотрена обратная связь по датчику кислорода. Отклонения от нормы в работе системы подачи топлива неизбежно приведут к перебоям, «плаванию» оборотов и к трудностям запуска ДВС.

По каким причинам горючее не подается в цилиндры

Итак, общая схема работы системы питания предполагает забор топлива из бензобака, после чего горючее попадает в карбюратор или инжектор.

Далее топливо подается во впускной коллектор, затем топливно-воздушная смесь через впускные клапаны поступает в камеру сгорания.

Распространенные проблемы с подачей бензина в ДВС

Если исключить утечки, следующей причиной, по которой в мотор не подается бензин, являются различные неполадки бензонасоса. Отметим, что на автомобилях с карбюратором стоит бензонасос механического типа и располагается в подкапотном пространстве.

При этом на инжекторных двигателях стоит электрический бензонасос. Указанный насос расположен непосредственно в топливном баке. Если говорить о механическом устройстве, то зачастую к его поломке или некорректной работе приводит повреждение мембран, а также перегрев.

Добавим, что если устройство не в состоянии создать нужного давления в топливной системе (давление отсутствует или низкое), тогда форсунки на некоторых ДВС могут не открываться, двигатель в этом случае не запускается. В других случаях открытие инжекторов все же происходит, однако топлива все равно недостаточно. При этом агрегат начинает работать с перебоями, глохнуть на разных режимах и т.д.

На начальном этапе необходимо произвести замер давления топлива в топливной рампе инжекторного двигателя, параллельно не забывая и о возможных проблемах с регулятором давления в рампе.

Еще одной проблемой, которая мешает топливу попасть в цилиндры двигателя, является загрязнение фильтров топливной системы. На инжекторе кроме привычного топливного фильтра также имеется сеточка бензонасоса, при этом в случае сильного загрязнения сетки-фильтра бензонасоса производительность устройства заметно падает.

Чтобы избежать указанных выше неполадок, фильтры нужно своевременно менять как на карбюраторном, так и на инжекторном моторе. Также нужно помнить, что фильтр-сетку на бензонасосе нужно периодически чистить или полностью менять на новую каждые 50-60 тыс. км. пробега.

Завершает список возможных причин нарушения топливоподачи в двигатель загрязнение карбюратора или инжекторных форсунок, а также выход отдельных элементов из строя. Как правило, в карбюраторе могут засоряться жиклеры, а в устройстве форсунок загрязнению подвержены распылители. Еще мусор и отложения могут частично или полностью перекрывать тонкие каналы и т.д.

Чтобы этого не происходило, инжектор нужно периодически чистить одним из доступных способов (ультразвуком, специальными очистителями на стенде и т.д.). Также следует добавить, что карбюратор может требовать очистки, ремонта или отдельной настройки. Например, недостаточное количество бензина в поплавковой камере приведет к тому, что горючего будет недостаточно для нормальной работы ДВС.

Проверка фильтров

Наиболее уязвимыми узлами топливной системы являются топливные фильтры. Именно их загрязнение может повлиять на пропускную способность топливной магистрали и сказаться на показаниях манометра. Кроме того, в самом бензобаке есть так называемые «отдушины», посредством которых бак сообщается с атмосферой. Если эти каналы окажутся загрязненными, в баке создастся определенное разрежение, следствием которого станет пониженное давление в топливной магистрали.

Не нужно забывать и о фильтрующем элементе на самом бензонасосе. Если все внешние фильтры периодически меняются, то бензонасос, как правило, достается из бака только после выхода его из строя. Помимо загрязнения фильтра среди неисправностей бензонасоса встречается выход из строя обратного клапана и окисление контактов питающих проводов, за счет чего электромотор перестает развивать полную мощность. Причиной загрязнения фильтров и закупоривания топливной магистрали становится некачественное горючее с большой концентрацией смол. Отсюда следует, что система подачи горючего является весьма уязвимой, поэтому во избежание поломок следует периодически проводить профилактические работы.

Проверка бака

Естественно, поиск нужно вести с самого начального пункта, то есть с бака. Часто у новичков проблема заключается в том, что банально закончился бензин. Но могут быть и другие проблемы, связанные с составными частями конструкции, установленными в баку. Ниже изображен рисунок, по которому можно понять, что может стать причиной остановки мотора:

Рис.1. Топливный бак:

1 – крышка бака; 2 – пробка слива (присутствует не на всех авто); 3 – поплавок датчика уровня топлива; 4 – сетчатый фильтрующий элемент; 5 – топливоприемник.

На данном изображении показано, что бензин имеется, о чем сигнализирует поплавок датчика. Но в реальной жизни такого разреза нет, и визуально удостовериться, что топливо в баке есть – невозможно. К тому же нередко датчик уровня «врет», показывая, что в бензин есть, но на самом деле он уже весь израсходован. Поэтому сначала следует удостовериться, есть ли бензин. В карбюраторных авто это сделать просто, поскольку в горловине бака отсутствует сетка. То есть достаточно просто взять металлический тонкий прут и вставить в бак его до упора, а после посмотреть, есть ли бензин.

Открывать крышку бака нужно обязательно, при этом стоит прислушаться, нет ли «вздоха» из горловины. Дело в том, что в крышке имеется вентиляционное отверстие, по которому воздух проходит внутрь бака. Если оно забито, то по мере расхода бензина в баку образуется вакуум, из-за которого бензонасос не может закачивать бензин в систему. Сигналом закупорки отверстия как раз и является «вздох» из горловины. Иногда достаточно почистить крышку, чтобы система питания начала нормально работать.

Поиск неисправностей топливной системы инжектора

Как работает топливная система

Топливо подается в рампу под избыточным давлением (около 6 атмосфер), которое создает бензонасос. С помощью регулятора давления на форсунке поддерживается постоянный перепад давления, равный 3 атмосферам. При постоянном давлении и линейной характеристике форсунок количество впрыскиваемого топлива определяется длительностью импульса управления форсунками. Это теория.

На реальном двигателе перепад давления на форсунке может составлять от 2,8 до 3,2 атмосферы. Это допустимый диапазон, при котором не наблюдается каких-либо отклонений в работе двигателя. Почему возможен такой разброс давлений? Он определяется разбросом характеристик регуляторов давления.

Как проверить топливную систему?

Подключим манометр к топливной рампе. При включенном бензонасосе и неработающем двигателе давление должно составлять 2,8—3,2 атмосферы. Если двигатель работает на холостом ходу, давление должно снизиться до 2,2—2,5 атмосферы. При перегазовках стрелка манометра должна отклоняться в зону 2,8—3,2 атмосферы.
Теперь проверим работу форсунок. На неработающем двигателе создадим необходимое давление в рампе (2,8—3,2 атмосферы), после чего с помощью диагностического оборудования подадим серию тестовых импульсов на первую форсунку, контролируя изменение давления. Вышеописанную процедуру необходимо провести для всех форсунок. Перепад давления во всех случаях должен быть одинаков. Если результаты проверки давления топлива соответствуют вышеописанным – система подачи топлива исправна.

А что будет происходить, если давление топлива в рампе окажется пониженным

(менее 2 атм.) или повышенным (более 4 атм.)? Количество впрыскиваемого топлива изменится пропорционально отклонению давления от нормы. Другими словами, произойдет обеднение или обогащение топливовоздушной смеси.

Особенно болезненным оно будет в системах управления двигателем без обратной связи по датчику кислорода, так как контроллер не знает о неисправности и продолжает рассчитывать топливоподачу для нормального значения давления топлива. В системах управления с датчиком кислорода

контроллер может компенсировать изменение состава топливовоздушной смеси, но только в разумных пределах.

При неправильном давлении топлива возникают проблемы с пуском двигателя, появляются провалы при движении автомобиля, увеличивается расход топлива.

Поиск неисправности топливной системы

Вспомним состав системы топливоподачи. В нее входят: топливный бак с установленным в нем погружным бензонасосом, топливный фильтр, топливопроводы (подающая и сливная магистрали), рампа форсунок и регулятор давления. Неисправность любого из названных компонентов может стать причиной неверного давления топлива. Попробуем перечислить наиболее часто встречающиеся неисправности для каждого компонента системы топливоподачи.

Бензобак. Через специальные трубопроводы бензобак сообщается с атмосферой, что предотвращает его деформацию (сплющивание). Если связь с атмосферой нарушена, внутри бензобака создается разрежение. В этом случае давление в топливной рампе может быть пониженным.

Бензонасос. Неисправностей может быть несколько:

бензонасос не развивает нужного давления, как следствие — пониженное давление топлива,
обратный клапан бензонасоса не держит давление, как следствие — быстрое падение давления после выключения зажигания,
загрязнение сеточки-фильтра бензонасоса, как следствие — пониженная производительность насоса, сказывающаяся в динамических режимах работы двигателя.

Топливный фильтр. Загрязнение топливного фильтра может приводить к пониженному давлению топлива из-за снижения пропускной способности топливной магистрали. Если топливный фильтр поврежден (порван), грязь может попасть в форсунки со всеми вытекающими последствиями.

Топливопроводы. Топливопроводы могут быть пережаты. Если это случилось с подающей магистралью, то давление топлива будет пониженным, если со сливной магистралью — повышенным. Кроме того, к снижению пропускной способности топливных магистралей может приводить использование некачественного бензина с повышенным содержанием смол.

Регулятор давления топлива. Встречаются регуляторы с подклинившей диафрагмой в открытом или закрытом положении. В первом случае давление топлива в системе будет пониженным, во втором — повышенным.

Форсунки. Характерны следующие виды неисправностей:

форсунка не открывается, как следствие — обедненная топливовоздушная смесь,
форсунка постоянно открыта, как следствие — обогащенная топливовоздушная смесь,
форсунка работает, но ее характеристика “уплыла”, как следствие — некорректная топливовоздушная смесь.

Бортовая диагностика для определения неисправности

Неисправность топливной системы приводит к отклонению давления в топливной рампе. Вследствие этого количество топлива, подаваемого в цилиндры, отличается от рассчитанного, происходит обеднение или обогащение топливовоздушной смеси. В системах управления двигателем с датчиком кислорода контроллер следит за текущим составом топливовоздушной смеси.

При значительном отклонении топливовоздушной смеси от желаемого значения контроллер воспринимает это состояние как неисправность, и в памяти контроллера фиксируется один из двух кодов неисправностей:

P0171 — система топливоподачи слишком бедная,
Р0172 — система топливоподачи слишком богатая.

Повышенное или пониженное давление в топливной рампе

— это лишь одна из причин, по которым в памяти контроллера могут быть зафиксированы коды Р0171, Р0172. Причиной значительного обеднения или обогащения топливовоздушной смеси могут быть неисправные датчики массового расхода воздуха, датчики кислорода, форсунки. К переобеднению топливовоздушной смеси приводят подсосы воздуха.

Значение давления топлива может находиться за пределами допустимого диапазона, но при этом бортовая диагностика ничего не фиксирует. Вполне реальная ситуация — бортовая диагностика не всесильна.

Достаточно популярной причиной остановки двигателя на ходу является отсутствие топлива. Мы приведем примеры, когда топливо отсутствовало не только в топливном баке, но и во впускном коллекторе. Самый простой случай – топлива нет в баке. Такая ситуация чаще всего возникает у молодых водителей. Мама с папой дарят сыну-студенту машину, иногда даже достаточно дорогую. Но на содержание автомобиля, как известно, нужны деньги и не малые, по крайней мере, заправлять-то машину надо. И деньги сыну выделяются. Но в юной голове тут же возникает вопрос, а не лучше ли на эти деньги купить пива и погулять с друзьями? Поскольку ответ очевиден, машина бегает с полупустым баком и рано или поздно в пути она заглохнет. Второй вариант: молодой водитель пива не пьет и на выделенные деньги заправляет свой автомобиль. Но папа (или мама) выделяет деньги в расчете на нормальную эксплуатацию машины, не учитывая, что наследник может кататься круглые сутки, было бы с кем. Бензина снова не хватает. Тут надо отметить следующее: когда топлива в баке мало, топливный насос вынужден вместе с остатками топлива «хватать» воздух. Перекачивая такую смесь, все насосы, даже диафрагменные на карбюраторных двигателях, очень быстро изнашиваются и, в конце концов, выходят из строя. К тому же при малом уровне топлива насосы собирают со дна бака всякую грязь, что повышает вероятность засорения фильтров. Другими словами, у молодых водителей топливная система автомобиля, как следует из практики, обречена на отказы.(РИС9)

Рис. 9. Схема большинства электрических топливных насосов.

Обратный клапан. Когда он изнашивается, весь бензин из топливной рейки в течение нескольких часов стекает обратно в топливный бак и машина плохо заводится.
Предохранительный клапан. Сбрасывает давление бензина, если по какой-то причине оно стало повышенным.
Задний подшипник электромотора.
Щетка электромотора. Изнашивается гораздо меньше, чем коллектор. И когда в коллекторе из-за этого износа появилась яма, щетка перекашивается и может заклиниться в своем щеткодержателе. Мотор, естественно, остановится.
Ротор электромотора.
Приклеенные к корпусу магниты. Когда этот магнит отваливается, электромотор или снижает свою мощность или вообще останавливается.
Задний подшипник.
Рабочее колесо насоса. При проверке насоса, если вы перепутаете полярность, это колесо может открутиться и мотор заклинит. Однако если сменить полярность и слегка стукнуть по корпусу, колесо завинтится обратно, и мотор будет работать, как ни в чем ни бывало.
Сеточка приемного фильтра.

Однако следует заметить, что электрические бензонасосы очень редко (на нашей памяти за 10 лет всего один случай на «Suzuki Escudo») выходят из строя на ходу, так, чтобы двигатель сразу заглох. Обычно они начинают шуметь и снижают производительность и создаваемое давление, но двигатель при этом продолжает работать, хотя мощность его может снизиться. У двигателей с непосредственным впрыском топлива, снижение мощности при шумящем электрическом насосе будет обязательно – проверено уже не раз. Обычный автомобиль с впрыском бензина при шумящем насосе работать как-то еще будет, но при очередном запуске его двигатель не заведется, так как электромотор топливного насоса окажется заклиненным (рис.9). Заклинивание происходит потому, что «до дыр» изношен коллектор этого электромотора и его щетки перестали доставать до контактов коллектора. И все из-за того, что насосу пришлось перекачивать грязь со дна топливного бака, прихватывая при этом и воздух. Дизельные ТНВД также не любят грязь, воздух, как, впрочем, и зимнее топливо. Но если ТНВД с механическим управлением плохое топливо как-то терпят («рычат», но терпят), то ТНВД с электронным управлением такого «коктейля» не выносят. На дизелях «Toyota», которые в конце своего названия имеют букву «Е» («ефишные», как говорят автослесари), в этом случае происходит заклинивание плунжера управляющего клапана. Иногда перед этим двигатели теряют свою мощность, плохо заводятся и абсолютно, даже при перегрузке, не дымят. Дизельные двигатели автомобилей «Nissan», «Isuzu», «Mitsubishi» с электронным управлением ТНВД сначала будут дергаться и периодически глохнуть, потом в один прекрасный день также просто не заведутся.
Итак, нехватка топлива. Приходит в мастерскую молодой человек и говорит: «Дайте три (!) литра бензина, я тут напротив заглох». Ему объяснили, что здесь ему бензина никто не даст, вручили канистру (благо их после смены масел и охлаждающих жидкостей в любой мастерской много остается) и направили на ближайшую бензоколонку. Молодой человек с канистрой ушел. Через час появился другой молодой человек и сказал: «Прямо напротив вашей мастерской у нас заглохла машина, заведите ее». Никому не хочется бросать работу и идти на улицу (к тому же неизвестно, какой инструмент с собой брать), но занудный тон и настойчивость просителя делают свое дело. Подходим. На склоне стоит довольно приличная «

Camry» 1996 года, а рядом с ней – первый наш посетитель (проситель бензина). Спрашиваем, нашли ли бензин. «Да, – отвечают, – уже залили». Целых три литра. И это в пустой бак, площадь днища которого около 1,5м2, к тому же машину поставили на склоне. Объяснили молодым людям, что когда машина глохнет из-за отсутствия топлива, в нее нужно заливать не менее 10 литров. В противном случае топливоприемник, расположенный внутри бака в специальном корытце, останется сухим. Когда машина движется, бензин плещется внутри бака и, даже если его мало, заплескивается в это корытце, откуда его засасывает насос. В этом случае даже три литра топлива, находящиеся в баке, заплескиваясь, попадут к топливоприемнику и позволят автомобилю проехать еще пару-тройку десятков километров. Три же литра бензина, залитые в пустой бак стоящей машины – это ничто.

Другой случай.

Притаскивают «
Subaru Legacy» – заглохла. Спрашиваем, есть ли топливо в баке. Отвечают: «Есть, лампочка еще не горит». У двигателей с впрыском топлива можно быстро узнать, есть топливо в баке или нет, сдернув резиновую трубку обратки и включив стартер. Одновременно с включением стартера заработает и электромотор бензонасоса (его даже слышно в задней части машины). Буквально за секунду-другую бензонасос поднимет давление в топливной рейке, заставив сработать на ней редукционный клапан, и из обратки брызнет струя бензина. У большинства машин снять обратку можно даже без инструмента. Проделываем все это – бензина нет. Едем на бензоколонку (клиент с сотовым телефоном, значит, платежеспособен), привозим 20 литров бензина, заливаем – машина заводится. Сняв щиток приборов, обнаруживаем, что сгорела лампочка аварийного снижения уровня топлива. Меняем лампочку – машина готова. Но три-четыре таких «ремонта» – и клиенту придется менять топливный насос на его «Subaru». Ведь прежде чем заглохнуть, бензонасос вынужден качать бензин вместе с воздухом, а это, как уже выше упоминалось, очень сильно его изнашивает.
Предположим, что топливо в баке вашего автомобиля есть, но вам все-таки кажется, что машина не заводится или глохнет на дороге из-за нехватки горючего. Хотя в последнем случае автомобиль сначала снижает мощность, попытка сильнее надавить на педаль газа приводит к тому, что машина начинает дергаться, а затем вообще останавливается, но в режиме холостого хода двигатель работает еще вполне прилично. Дизельные двигатели при нехватке топлива тоже дергаются. Кроме того, величина их оборотов не может достигнуть красной зоны на тахометре и постепенно уменьшается, ограничиваясь 3000, 2000 или 1500 об/мин. Ниже уже не бывает. Подробнее о дизельных автомобилях мы поговорим в конце этого раздела, а сейчас вернемся к бензиновым.

Почему же автомобиль глохнет и не заводится?Возможно, найти причину поможет такая история. К нам в ремонт приехал пикап «

Nissan Datsun» с бензиновым карбюраторным двигателем Z20. На холостом ходу двигатель работает безукоризненно, но, если при движении надавить на педаль газа, машина начинает дергаться и, если не сбросить газ, глохнет. Через 4 секунды ее снова можно завести и продолжать «движение». Первая мысль по поводу причины, вызывающей такое поведение автомобиля – засорилась приемная сеточка в карбюраторе. Абсолютно у всех карбюраторов перед игольчатым клапаном есть фильтрующая сеточка. Она – последний рубеж обороны против грязи. Чаще всего она забивается ворсинками с фильтра тонкой очистки (он ведь бумажный, а если дешевый, то, как правило, некачественный, с фильтрующей поверхности которого постоянно «отлетает» ворс). Но владелец автомобиля, бывалый автолюбитель, заявляет, что сеточку в карбюраторе он чистил, также как и приемную сеточку в бензобаке, фильтр тонкой очистки заменил, карбюратор перебрал, все трубки бензопровода проверил и продул. Насос у этого автомобиля, хотя двигатель и карбюраторный, как у машин с впрыском топлива, электрический, расположен в бензобаке и работает. Кажется, ремонтировать нечего, а машине явно не хватает топлива. Тут мы заметили, что уровень бензина в поплавковой камере на 5-7 мм ниже середины окошка. Мениск бензина виден в самом низу окошка. Сняли поплавок, чтобы подогнуть ему язычок и выставить уровень посередине, но выяснилось, что подгибать язычок некуда: он уже вплотную прижат к корпусу поплавка.

Поскольку уровень топлива в поплавковой камере, как известно, зависит еще и от давления топлива, то у карбюраторных двигателей после каждой смены механического насоса необходимо регулировать этот уровень. Так, может быть, в нашем случае проблемы с давлением? Подсоединили манометр к топливному шлангу – давление, создаваемое электрическим бензонасосом оказалось всего лишь 0,15 кг/см2, а для работы карбюраторов, как известно, необходимо давление бензина от 0,25 до 0,35 кг/см2 (у большинства моделей 0,26-0,30 кг/см2).

Сняли бензобак, достали насос, привели его в порядок. Давление выросло до 0,27 кг/см2, и уровень топлива в смотровом окошке поднялся чуть выше середины. Попробовали прокатиться – оказалось, что ничего не изменилось. Пока не давишь на педаль газа – все нормально, но стоит надавить на нее немного больше половины, машина сразу же начинает дергаться и, если не отпустить педаль газа, глохнет. Уровня топлива в окошке уже нет. Пытаемся завести двигатель – уровня нет, машина не заводится. Делаем паузу 3-4 секунды, включаем стартер – уровень топлива появляется, двигатель заводится, можно ехать. До следующего нажатия на педаль газа. И тут одному из нас приходит в голову достаточно глупая мысль снять и проверить топливный фильтр. Глупая, потому что фильтр был новым. Это утверждал владелец машины, да и по фильтру это было видно (красивый и блестящий). Сняли фильтр, начали продувать его по ходу движения бензина. По усилию, с которым можно продуть топливный фильтр ртом, мы обычно и делаем вывод о его работоспособности. Для этого, конечно, нужен некоторый опыт, но это дело наживное. Если для продувки фильтра требуется слишком большое усилие – фильтр нужно заменить.

В нашем случае при продувке фильтра выяснилось, что в нем что-то шевелится. Оказалось, в результате некачественного исполнения, была снижена жесткость фильтрующего элемента. При малом потоке бензина этот элемент держал форму, и бензин хоть как-то, но через него проходил. Но стоило потоку бензина увеличиться, фильтрующий элемент сминался. И его пластиковое донышко перекрывало выходное отверстие. Двигатель при этом глох. Тут же давление с обеих сторон начинало выравниваться, и через 3-4 секунды фильтрующий элемент распрямлялся, бензин вновь мог поступать в поплавковую камеру, и двигатель заводился.

Итак, если карбюраторный двигатель глохнет при нажатии на педаль газа, следует последовательно проверить:

· фильтр тонкой очистки топлива;

· фильтрующую сеточку игольчатого клапана;

· целостность бензопроводов;

· давление топливного насоса;

· чистоту поплавковой камеры и уровень топлива в ней;

· приемную сеточку в бензобаке.

Следует заметить, что при неисправной системе зажигания двигатель при нажатии на педаль газа также норовит заглохнуть – возникает так называемый «провал газа». Вызвано это явление тем, что искре зажигания очень трудно пробить искровой промежуток, когда он заполнен богатой топливной смесью, которая образуется при резком нажатии на педаль газа. Но при этом топливная смесь поджигается неравномерно. В одних цилиндрах искра смогла пробить искровой промежуток и поджечь смесь, в других нет… Не могут же все свечи зажигания быть абсолютно одинаковыми, какая-то свеча всегда откажет первой. Двигатель в этой ситуации, при ускорении, попросту троит. Мы называем это явление «дробным стартом». И с нехваткой топлива оно, как правило, никак не связано.(РИС10)

Рис. 10. Оценить свечу зажигания можно следующим образом.

Цвет нижнего изолятора должен быть песочным и одного оттенка у всех свечей данного двигателя.
На верхнем и на нижнем изоляторах не должно быть видно следов электрического пробоя.
На верхнем изоляторе в месте закатки не должно быть видно следов прорыва выхлопных газов.
Толщина бокового электрода должна быть одинаковой по всей длине.
Зазор должен соответствовать техническим требованиям.

Если все эти тесты положительны, значит можно надеяться (только надеяться!), что свеча зажигания исправна. Полную проверку свечи зажигания можно сделать только на специальном стенде.
Известны случаи, когда поступление бензина в поплавковую камеру ограничивалось из-за деформации топливного бака: владелец микрогрузовичка поддомкратил свой автомобиль, установив домкрат под днище бензобака. В результате днище вогнулось внутрь и вплотную прижалось к трубке бензоприемника. Приемной фильтрующей сеточки на этой модели автомобиля не было, поэтому дефект обнаружился, когда пытались продуть все бензопроводы. Бензопровод к топливному баку продували ртом, сняв крышку бензобака, чтобы услышать бульканье, но его не было.

Если двигатель машины заглох, и вам кажется, что это произошло из-за нехватки топлива, попробуйте залить во впускной коллектор примерно одну столовую ложку бензина (через снятую воздушную трубку или снятый воздушный фильтр). Если вы правы в своих подозрениях, то двигатель тут же заведется. Это справедливо для всех бензиновых двигателей: и карбюраторных, и впрысковых. У двигателей с впрыском топлива мы обычно снимаем воздушный фильтр, наливаем бензин прямо на него, тут же ставим на место и после этого пытаемся завести машину. У карбюраторных двигателей бензин проще подавать прямо во входной диффузор первичной камеры (лить на воздушную заслонку). Следует заметить, что при запуске двигателя с недостаточным поступлением топлива, т.е. при запуске на бедной смеси, возможна вспышка топлива во впускном коллекторе. И если там есть чему гореть, возможен небольшой пожар. Поэтому, залив во впускной коллектор бензин, соберите воздуховоды штатно и только потом запускайте двигатель. В этом случае, даже при громких хлопках во впускном коллекторе, пожара не будет. Особенно хорошо при таком «антипожарном» способе запуска происходит возгорание двигателей с центральным впрыском (одноточечным,

TBI). Поэтому, на всякий случай, при любом ремонте топливной системы, держите неподалеку углекислотный огнетушитель.

Когда заканчивается бензин (снижается его поступление через инжекторы), двигатели с впрыском топлива сначала снижают мощность, потом начинают дергаться (особенно при движении в горку или при ускорении) и, наконец, глохнут. Следует заметить, что если датчик (датчики) кислорода в таких двигателях исправные, то блок управления пытается скомпенсировать недостаточное давление в топливной рейке. По сигналу датчика (датчиков) блок управления видит, что содержание кислорода в выхлопных газах слишком высокое, и тут же принимает решение, что слишком бедную топливную смесь нужно привести в норму. Для этого компьютер увеличивает (на сколько способен) ширину всех импульсов управления, идущих на топливные инжекторы. Поэтому нехватка бензина у двигателей с впрыском сначала проявляется иначе, чем у карбюраторных двигателей, но при дальнейшем снижении давления топлива блок управления уже не справляется с регулировкой, двигатель все равно снизит мощность и машина при ускорении начнет дергаться, намереваясь заглохнуть. Дерганье двигателя (и всего автомобиля, если это происходит на ходу) часто сопровождается «стрельбой» во впускной коллектор. У нас существует правило: если в каком-то режиме работы двигателя появляется «стрельба» (хлопки во впускном коллекторе), то после проверки высоковольтных проводов и порядка зажигания обязательно нужно проверить топливную систему. Ведь известно, что у всех бензиновых двигателей при слишком бедной смеси во впускном коллекторе происходит вспышка топлива.

И еще одно замечание. Пока двигатель холодный или еще не прогрет до рабочей температуры, ему для работы требуется гораздо больше топлива, чем прогретому, работающему в штатном режиме. Увеличение количества этого топлива обеспечивается более широкими управляющими импульсами на инжекторы. И если из-за какого-то дефекта подача топлива ограничится, то, в первую очередь, это проявится на непрогретом двигателе.(РИС.11)

Топливный насос полноприводной легковой машины. 1 – электрический насос; 2 – приемная сеточка с ситцевым переплетением, очистить ее сжатым воздухом очень сложно, так как в ней очень мелкие ячейки; 3 – реостат для датчика уровня топлива; 4 – эжекторный насос (топливо с «обратки» своей струей втягивает еще и топливо с другой половины топливного бака, в результате можно использовать всего один электрический топливный насос, хотя топливный бак имеет два углубления); 5 – поплавок.
Корниенко Сергей Владимирович г.Владивосток Союз Автомобильных Диагностов © Легион-Автодата

S1b › Блог › Проверка топливной системы.

Всем привет ))) хорошая статейка вам и мне на заметку)

В статье будет описана методика проверки, не требующая специальных приспособлений.

Из инструмента потребуется:

15. Замена топливного фильтра показана здесь: замена топливного фильтра на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта. Единственным отличием будет то, что после снятия фильтра направляем шланг подачи топлива в пластиковую бутылку (лучше прозрачную) и ключом включаем зажигание (включается топливный насос и проливается топливо в бутылку). Осматриваем состояние топлива в бутылке. Потом устанавливаем новый фильтр, снимаем шланг с рампы и направляем его в бутылку. Несколько раз включаем зажигание и проливаем бензин. Снова осматриваем топливо в «баклашке». Если была обнаружена грязь после фильтра, то требуется еще и промывка форсунок. Собираем всю систему и измеряем показания давления еще раз. Если показания не изменились, то проверьте правильность пережима «обратки» (можно попробовать подключить манометр к выходу из регулятора). Если это не помогло, то, возможно, засорение серьезное и требуется продувка воздухом под большим давлением. Нелишним будет проверить весь трубопровод от бака на механические повреждения (вмятины, перегибы).

16. Топливные системы без «обратки» диагностируются практически так же. Главное отличие в том, что здесь топливный регулятор расположен на корпусе насоса. Топливо идет от насоса на фильтр тонкой очистки, а потом идет к регулятору. Рядом с корпусом топливная трубка раздваивается. Один наконечник идет к регулятору, а второй уходит на топливную рампу.

17. Главное отличие в показаниях — нормальное давление на рампе 3,8 атм. При перегазовке должно подпрыгивать до 4-х атмосфер. Если давление меньше, сразу проверяем насос. Подключаем манометр к выходу насоса и смотрим давление. Давление так же должно быть не менее 6 атм у нового.

18. Если давление рабочее, то проверяем забитость топливного фильтра. Для этого восстанавливаем топливную магистраль от насоса и подключаемся к трубке, подходящей к регулятору. Проще всего это сделать, отрезав старый наконечник от топливного фильтра, один конец которого установить в клипсу, а на другой одеть шланг с манометром. Если давление идентично давлению насоса, то фильтр чистый. Если видно значительное падение, то фильтр необходимо заменить.

19. Далее проверяем подающую магистраль к рампе. Перекрываем подачу топлива к регулятору. Проще сделать это, вставив в быстросъемное соединение запаянный (закрученный/смятый) наконечник от фильтра. Если разницы и здесь не будет, то меняем регулятор. Если обнаружены потери, то проверяем всю магистраль – в ней возможны подтекание или смятость трубопровода, возможно также пропускают форсунки.

Что делать, если бензин не поступает в мотор?

Все работы по определению и устранению причин делятся 2 части, то есть, что можно сделать:

в полевых условиях, имея под рукой лишь штатный спецключ;
только с использованием специальных инструментов и оборудования.

В полевых условиях

Если триммер заглох или стал неправильно работать, а вы подозреваете, что причиной этого является отсутствие топлива в моторе, то в поле действуйте так:

Выключите зажигание и снимите аппарат с плеча.
Убедитесь, что в бачке есть топливо, если оно закончилось, то вы нашли причину, поэтому залейте новое горючее, прокачайте праймер и продолжайте работу.
Если же бензин в баке есть, то дождитесь остывания мотора и прокачайте горючее праймером, а затем внимательно осмотрите и обнюхайте всю топливную систему. Появление мокрого пятна или капель, а также резко усилившийся запах горючего говорит о неисправности, которую невозможно устранить в полевых условиях.
Если же утечки бензина нет, прокачайте топливо праймером, нажав на него 3–5 раз, затем переведите триммер в режим запуска и несколько раз плавно, но сильно дерните за трос ручного стартера.
Если и это не помогло, то выкрутите свечу и убедитесь, что она сухая (мокрая свеча говорит о проблеме, которую невозможно решить в полевых условиях), прокачайте праймером 10–15 и переведя триммер в режим запуска, 20–30 раз медленно, но плавно дерните за трос ручного стартера. Отсутствие положительного результата говорит о дефекте, который можно устранить только в условиях мастерской, пусть даже домашней.

С использованием специального инструмента и оборудования

Чтобы определить, а затем устранить причину, действуйте от простого к сложному, то есть сначала проводите те проверки, которые требуют минимум оборудования и усилий, то есть протестируйте:

работу газораспределительного механизма;
работу системы зажигания;
состояние топливного и воздушного фильтра.

Убедившись, что все описанные выше действия не обнаружили причину неисправности, разбирайте топливную систему, затем проверяйте каждую деталь отдельно. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь в мастерскую.

Как проверить топливо в двигателе

Столкнулся с такой ситуацией, не могу завести машу, тойота Левин 87 год. думал сначала крышка трамблера мозга компостирует, поменял, не заводиться, в общем подумал, бензин мб не поступает в двигатель, нашел Фильтр топливный открутил шланчик, бензин льется. Потом мне посоветовали открутить на топливной рейки, гаечку на 17, туда еще шланчик подходит после фильтра топливного, , проверил, при открутил, давление есть.

Вопрос, как проверить, поступает ли в сам двигатель топливо?

потому что старый фильтр открутил, а от туда оранжевый бензин выбегал, я фильмтр поменял, теперь думаю мб форумнки или еще что то забилось. За ранее всем спасибо.

Ну а предыстория? Присадка для чистки инжектора в бак небось.

Выкрути свечи, да посмотри, если мокрые, то поступает бенз, если нет, то .

Выезжал из гаража задом, выехал из него, машина заглохла, и не заводилась, думал кончился бензин, так как не работает датчик топлива, точнее поплавок, машина старя, еще не поменял его. Затолкал обратно. это было в августе. Залил бензина, не заводиться. Проверили с малого, искра, нет, вроде как понял, наипнулась крышка трамблера, искал 2 месяца. бошка не родная, а от тойоты МР2, вроде бы. Нашел, заказал, из Владика. поставил, искра вроде есть, но мне кажется вялая ппц. И то через раз, купил новые свечи, вроде получше с искрой, не заводиться все равно.

Начали топливо, наверно не поступает в двигатель, насос открутить не удалось, так как он спрятан очень сильно, надо снимать бак, открутил Топливный фильтр, от туда красная жидкость потекла, ну бензин красный.. Видать очень старый фильтр, купил от 9 фильтр, нормально подошел, новый теперь, сказали проверить давление, так как насос топливный очень сильно качает давление, если нет то значит он наепнулся. как проверить. при заводе машины, немного при открутил какую то гаечку на рейке топливной, и там реально было давление, так как брызгало в разные стороны. Вывод, насос норм качает и бензин до топливной рейки поступает.

Вот теперь одна задача проверить поступает ли бензин в головки цилиндра, откручивал свечу, подставлял ладошку к месту где должна была быть свеча, и заводили. на ладошку ни чего не брызгало. хотя я не знаю, должно брызгать или нет. Вот и задал вопрос как проверить есть ли топливо в двигателе, точнее поступает или нет.

Примерно в кратце рассказал, это идет уже с августа месяца( не могу завести машину.

Vovka2111

, присадками не пользовался, ездил исключительно на 95 бензине, заправлялся на ГазпромНефть, на пересечении космонавтов и попова.

Bidey

Не понятно, вроде мокренькие, а иногда сухие. иногда даже бывал в цилиндре дымок, но не всегда. Из выхлопной дым не идет.

Проверка и регулировка карбюратора

Одной из них может стать сам карбюратор, точнее поплавковая камера, а также каналы, через которые топливо поступает в нее. Если в камере бензина недостаточно, или оно просто не закачивается в нее, то следует проверить сетчатый фильтр, установленный под заглушкой (рис 2). Последовательность проверки такова: выкручиваем заглушку сетчатого фильтра (2), извлекаем сам элемент (3) и производим его промывку и продувку. Затем устанавливаем все обратно и проверяем работоспособность.

Если при извлечении выявлено, что фильтр не забит, то причиной непоступающего бензина может стать заедание игольчатого клапана (1), установленного в крышке поплавковой камеры, или же задевание самого поплавка (4) о корпус.

Рис. 2. Поплавковая камера карбюратора:

1 – игольчатый клапан; 2 – заглушка фильтра; 3 – сетчатый фильтрующий элемент; 4 – поплавок.

Часто при проверочных работах выясняется, что бензин в камеру поступает, но его количества недостаточно. Чтобы установить необходимый уровень путем подгибания регулировочного язычка (3), который показан на рисунке 3. При подгибании язычка также придется подогнуть ограничитель поплавка (2) что позволит отрегулировать ход иглы (4). После проведения регулировочных работ следует удостовериться в том, что поплавок передвигается без каких-либо заеданий. Если установлено, что поплавок полон бензина, это указывает на его пробой, поэтому поврежденный элемент лучше заменить. Если под рукой нет нового элемента, то можно на время использовать и старый, предварительно заклеив его эпоксидным клеем.

Рис. 3. Регулировка уровня топлива карбюраторов на ГАЗ(а), «Запорожец» (б), «Москвич»(в), ВАЗ «Классика» (г), ЗАЗ«Таврия», ВАЗ-2108-09, АЗЛК «Алеко» (д):

Как проверить без демонтажа? Признаки

Есть несколько симптомов, по которым можно определить неисправность данного узла:

Рывки во время движения.
Затрудненный запуск автомобиля.
Ухудшение динамики разгона. Машина слабо набирает скорость, даже если гашетка нажата полностью.

Также отметим, что подобные симптомы могут возникать при неисправностях датчика массового расхода топлива или положения дроссельной заслонки. Не лишним будет проверка и замена фильтра, как бензинового, так и воздушного. Ресурс последнего составляет 10 тысяч километров. Определить его износ можно визуально.

Проверка подачи топлива

Самый простой, но далеко не эффективный способ определения: подается ли топливо на карбюратор, это проверка в ручном режиме. Для этого входной штуцер на карбюраторе освобождается от топливного шланга подачи. Несколько раз нажать на рычаг ручной подкачки бензина – если топливо со снятого шланга пошло, значит проблема засела в карбюраторе, если не пошло – нужно обращаться к бензонасосу.

Однако проверка в ручном режиме не эффективна

, так как, во первых, зависит от положения заслонки в воздушном фильтре, а во-вторых, часты ситуации, когда в ручном режиме все нормально, а заводим двигатель – топлива как не было в карбюраторе, так и нет.

Проверка с бутылкой в этом плане более надежный метод тестирования подачи бензина. Для такой проверки к снятому шлангу подачи бензина подвязывают пластиковую бутылку и заводят двигатель. Такой метод проверки дает однозначный ответ о месте неисправности.

Как проверить давление топливного насоса? Способы

Бывает так, что элемент работает, но не выдает нужного давления. В инжекторных системах, форсунки очень требовательны к этому показателю. Из-за низкого давления могут возникать трудности с запуском мотора, провалы в динамике. Как проверить топливный насос? Это можно сделать несколькими способами. Первый – проверка на СТО. Цена такой услуги составляет порядка 300 рублей. Однако проверить давление можно и самостоятельно. Сейчас в продаже есть специальные манометры для насоса. Но их стоимость доходит до двух тысяч рублей. Можно воспользоваться и обыкновенным, который идет для автомобильных колес. Такой манометр имеется у каждого автомобилиста.

Проверка работоспособности насоса

После этого следует проверить, осуществляется ли подача бензина насосом. Для этого достаточно открутить хомут крепления подающего патрубка из бензонасоса в карбюратор, опустить конец трубопровода в емкость и удостовериться, что насос качает. У некоторых бензонасосов предусмотрена ручная подкачка, поэтому сделать проверку несложно. Но есть и насосы, у которых такая функция не предусмотрена. В таком случае придется проверять работоспособность узла стартером (при вращении коленвала стартером приводится в действие и насос).

Если и из патрубка выходит равномерные струи бензина, в которых не просматриваются воздушные пузырьки, то это является показателем исправности бензонасоса, а также топливных магистралей, ведущих к нему. А это уже сужает круг поисков, поскольку исключаются возникшие проблемы на участке от бака к насосу.

Заменить на новый или нет

Если неисправность касается механической части, у автомобилиста два способа решения проблемы. Первый – покупка ремкомплекта. Он включает в себя все необходимые детали, которые могут сломаться в насосе. Второй – замена элемента целиком на новый. Это более верный и надежный способ. Но стоит учесть, что погружные насосы стоят очень дорого. Среди производителей на рынке присутствуют как оригиналы, так и аналоги.

В бензиновый двигатель не поступает топливо: инжектор и карбюратор

Начнем с того, что в процессе эксплуатации автомобиля водители достаточно часто сталкиваются с тем, что двигатель не заводится, работает с перебоями или неожиданно глохнет. При этом обычно диагностика затрагивает систему зажигания (на бензиновых авто) и систему питания.

Как показывает практика, нестабильная работа силового агрегата на бензиновых автомобилях во многих случаях связана с тем, что в двигатель не поступает бензин. В этой статье мы поговорим о том, почему так происходит, а также что делать водителю, если нет поступления бензина в двигатель.

Причины, приводящие к вспениванию масла в двигателе

Причина в скоплении конденсата
Существуют три причины, из-за которых в масле двигателя внутреннего сгорания могут появляться воздушные пузыри:

разгерметизация системы охлаждения;
плохая совместимость разных типов масел;
образование конденсата.

Остановимся на каждой из них более детально.

Нарушение герметизации в системе охлаждения автомобиля

Прокладка ГБЦ

Является основной причиной смешивания охлаждающей жидкости (антифриза) и моторного масла. Зачастую разгерметизация является следствием пробития защитной прокладки, которая устанавливается на головку блока цилиндров и препятствует проникновению охлаждающей жидкости в двигатель.

Наличие трещин, появившихся на поверхности корпусных деталей после их значительного перегрева, удара или являющихся следствием старения металла, тоже способствует смешиванию масла и тосола, приводящего к вспениванию получившейся смеси. В случае повреждения корпусной детали наиболее целесообразным действием является ее замена на новую деталь. Ремонт подобных дефектов при помощи сварочных работ в большинстве случаев приводит к повторному образованию трещин, т.к. корпусные детали постоянно эксплуатируются в достаточно тяжелых условиях.

Белый дым из выхлопной трубы

Дополнительным симптомом, указывающим на утечку антифриза, может стать наличие белого дыма, который вместе с отработанными газами выводится из выхлопной трубы транспортного средства. Убедится в том, что улетучивается именно охлаждающая жидкость, достаточно просто. Для этого двигатель автомобиля необходимо прогреть на протяжении 5-10 минут, после чего на короткое время закрыть отверстие выхлопной системы бумажным листом. В результате таких действий лист сначала намокнет, после чего ему потребуется некоторое время для полного высыхания. Если после окончательной просушки на поверхности листа не осталось видимых пятен, образованных топливной смесью или маслом, то можно смело считать разгерметизацию системы охлаждения автомобиля установленным фактом.

Плохая совместимость масел

Совместимость масел

Это вторая причина, по которой масло в двигателе внутреннего сгорания может вспениваться. Часто конфликт масел возникает потому, что владелец транспортного средства доливает в двигатель масло, отличающееся по способу получения от масла, которое уже присутствует в моторе. Чтобы получить более наглядную картинку сказанного разберемся в способах изготовления масла и в различиях его структуры.

Минеральные масла изготавливают методом очистки нефтепродуктов. Такие масла не могут похвастаться идеальной структурой из-за большого разброса размера молекул. В результате смазывающие свойства минеральных масел, равно как и показатели их вязкости и температуры замерзания, не могут конкурировать с аналогичными характеристиками синтетических масел, речь о которых пойдет ниже.
Синтетические масла появляются в результате реакции каталитического синтеза, позволяющей на выходе получить вещество, состоящее из молекул одного типа без каких-либо примесей. Именно благодаря своей равномерной структуре синтетические масла отличаются хорошими смазывающими свойствами, оптимальной вязкостью и низкой температурой замерзания.

Наличие конденсата в двигателе внутреннего сгорания также может стать причиной вспенивания масла. Объясняется это тем, что химические свойства двух данных жидкостей не позволяют им растворяться друг в друге. Вместо этого влага и масло образуют эмульсию, которая, по сути, и представляет собой пену. Следует отметить, что образование пены в данном случае не является следствием нестабильной работы двигателя или плохого качества масла. Зачастую конденсат образуется в плохо прогретых двигателях автомобилей зимой либо в период межсезонья, когда автомобиль не ездит на дальние расстояния, вследствие чего влага, образовавшаяся на его деталях, не успевает полностью испариться. Бороться с данной проблемой достаточно просто. Для этого необходимо перед каждой поездкой, особенно в зимнее время года, хорошо прогревать двигатель, давая возможность влаге полностью улетучиться с его поверхности.

Двигатель работает не устойчиво

Еще возможен вариант, когда двигатель работает, но очень неустойчиво, не развивает мощности.

У меня это случалось на крутом подъеме. Двигатель работает на повышенных оборотах на первой передаче, и вдруг резко падают обороты. Натягиваешь подсос, чтобы увеличить поступление топлива в цилиндры и закончить преодоление подъема. Причиной этому, как я думаю, скопившиеся на дне поплавковой камеры мельчайшие частички, которые попадают в наклонившееся входное отверстие с жиклером первичной или вторичной камеры.

Источник

Ремонт системы питания дизельного двигателя

У автомобилей, оснащенных дизельным мотором, система питания функционирует совсем иначе, чем у карбюраторных авто. Работа ее заключается в подаче воздуха и нужных порций топлива в цилиндры силового агрегата.

Главнейшая задача системы питания дизельных двигателей в том, чтобы в нужный момент обеспечивать силовой агрегат рабочей смесью, преобразовывая энергию топлива в механическую энергию. В отличие от системы питания карбюраторного двигателя, формирование горючей топливной смеси происходит в самом цилиндре. Воздух и топливо поступают раздельно.

Питание дизельных моторов состоит их большого количество узлов, взаимосвязанных и отвечающих друг за друга. Чтобы не возникали сбои, нужно проводить своевременную диагностику и ремонт системы питания двигателя.

Неполадки в работе в системе питания дизельных автомобилей зависит от:

ТНВД;
Форсунок;
Топливоподающего насоса;
Фильтров.

На основании статистики нашего автосервиса, большего всего неисправности случаются в механизмах, которые работают под высоким давлением.

Затруднительный пуск мотора;
Неравномерная работа ДВС на любых режимах работы;
Дымность;
Стуки и посторонний шум в работе ДВС;
Снижение мощности;
Увеличение расхода солярки.

Диагностика системы питания дизельного мотора начинается с тех узлов, влияющие на расход дизельного топлива. Таким образом осматриваются фильтра, форсунки, насос подкачки топлива.

Смотрите видео, как найти подсос воздуха:

Причины выхода из строя насоса низкого давления:

Использование некачественной солярки;
Несвоевременное техническое обслуживание;

Механическое повреждение керамических шеек ТННД, в результате халатного обращения, приводит к его отказу и восстановление уже невозможно. В такой ситуации возможно только замена.

Своевременное обслуживание ремонт системы питания мотора помогает избежать непредвиденных поломок в дороге.

Расскажем и научим

Если инжекторный двигатель перестал заводиться, не стоит долго крутить его стартером, разряжая аккумулятор «в ноль». Лучше сразу перейти к поиску неисправностей.
Для стабильной и безотказной работы двигателя, в его камеру сгорания должно поступать определенное количество качественной горючей смеси, приготовленной из бензина и воздуха.

Чтобы воспламенить эту горючую смесь, строго в заданные временные промежутки в камере сгорания должен появляться искровой разряд.

Именно поэтому самостоятельная диагностика автомобильного двигателя заключается в проверке поступления в цилиндры топлива и наличия электрической искры на свечах зажигания.

Поступает ли топливо в цилиндры?

В первую очередь взгляните на датчик уровня бензина, убедившись что в баке есть бензин. Как ни смешно (и грустно), но все еще случаются попытки запустить двигатель без топлива.
Если стрелка датчика показывает, что бензин есть, проверьте, поступает ли топливо в камеру сгорания. Покрутив двигатель стартером 5-6 секунд, выключите зажигание, отсоедините высоковольтный провод и выкрутите свечу.

Мокрый конец свечи (там, где расположены боковой и центральный электроды) укажет на то, что бензин в цилиндры поступает.

Если же остатки топлива на свече обнаружить не удалось, переходите к поиску звена, на котором прекращается поступление бензина.

Проверьте, закачивается ли топливо в рампу. Покрутив двигатель стартером несколько секунд, выключите зажигание и быстро отсоедините от штуцера топливной рампы входной бензиновый шланг, ведущий от топливного бака.

Будьте осторожны! В случае исправного бензонасоса вас гарантированно обольет бензином, а потому прикройте от себя штуцер хотя бы ладонью другой руки. Во избежание воспламенения топлива не выполняйте такую проверку на горячем двигателе.

Если же двигатель и не собирался обливать вас топливом, значит бензин в топливопроводе отсутствует или подается, но под незначительным давлением.

Что делать дальше? Проверять топливный насос. Он мог как совсем выйти из строя, так и не включаться в работу из-за сгоревшего предохранителя.

Причиной слабого давления, создаваемого бензонасосом, может быть сильное засорение его фильтрующей сетки либо износ клапанов насоса.

А как быть в случае, к рампе топливо подается, но в цилиндры не попадает? Почему форсунки не пропускают бензин в камеру сгорания?

Попробуйте отключить провода от датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ), расположенного на блоке дросселирования рядом с топливной рампой. Если с отключенным ДПДЗ двигатель запустится, причина – в неисправности именно этого устройства.

Если же мотор не завелся, подключите провода обратно.

У моноинжекторных двигателей, оснащенных одной-единственной форсункой, можно подозревать неисправность именно форсунки.

У моторов же с распределенным впрыском все форсунки одновременно выйти из строя не могут, а не работают они, скорее всего, из-за отсутствия командного сигнала от блока управления.

Есть ли искра?

Проверьте наличие искрового разряда. Сняв с одной из свеч высоковольтный провод, подсоедините его к разряднику.
Зажимом типа «крокодил» надежно соедините провод от корпуса разрядника с массой двигателя.

Место крепления «крокодила» выберите по возможности подальше от электронных модулей двигателя.

Включите зажигание и, проворачивая коленчатый вал двигателя стартером, проследите за тем, ритмично ли появляется искра между электродами разрядника и появляется ли она вообще?

Проверочный разрядник можно изготовить самостоятельно, спилив у свечи зажигания боковой электрод и припаяв один конец провода к корпусу свечи, а другой – к зажиму типа «крокодил».

Если разрядника под рукой нет, выкрутите свечу зажигания, насадите на нее высоковольтный провод и расположите свечу на двигателе подальше от элементов электроники так, чтобы между корпусом свечи и массой двигателя был надежный контакт.

Выполните проверку всех высоковольтных проводов и свечей зажигания. Если все в порядке и искровой разряд присутствует, а двигатель не заводится, займитесь проверкой топливной системы.