В таком варианте бендикс не отходил-бы после запуска двигателя и выключения стартера и «жужжал», но не срывался при заводке. К тому-же, чаще расплавляется именно передняя, нажимная, шайба – тогда да, возможен вариант, когда изначальным импульсом от вилки бендикс выбрасывается и входит в зацепление, а после подхвата двигателя отходит назад. А вот расплавление задней, отводящей, шайбы возможно только в случае, когда залипли пятаки втягивающего, но вилка вернула бендикс в исходное положение. Либо, когда стартер выключился, а бендикс не отошёл, например залипнув из-за высохшей смазки с грязью на валу.
Часто бывает, особенно на отечественных автомобилях, что стартер крутит в холостую, не цепляет маховик, при этом, ясное дело, машина не заводится. Особенно неприятно, когда еще вчера все с машиной было хорошо, а с утра надо куда-то ехать, а случилась такая ситуация со стартером.
Есть несколько причин, почему стартер крутит, но не схватывает, поэтому если эти причины устранить, то стартер будет хорошо заводить автомобиль. Но для начала разберемся в том, как устроен стартер и что в нем может случиться, что он перестает схватывать.
Причины
Почему при запуске двигателя слышен треск и скрежет? Этот вопрос часто задают начинающие и не очень автомобилисты. Многих пугает непонятный звук раздающийся при запуске мотора. Хотя во многих случаях это не сложная проблема. Но ее все-таки нужно устранять, а для этого неплохо знать, где искать проблему. Мест выдающих треск и скрежет при запуске несколько:
- Стартер;
- Маховик;
- Болт крепления ролика (ГРМ).
Зная основные места поломок, вы достаточно быстро сориентируетесь, где основная проблема. Для более точной диагностики откройте капот и попросите кого-нибудь завести мотор. При проблемах со стартером и маховиком треск раздастся с задней части двигателя, при открученном болте спереди.
Стартёр крутит и не останавливается.
Привет! Как и писал в предыдущем посте, стартёр не даёт забывать о себе и крутит, даже когда ключ вытащил. Но если до этого он отлипал, да и происходило это не часто, то 1 мая он вообще горел желанием работать и не останавливался, только снятие минусовой клеммы с аккумулятора, но с раза третьего движок завёлся и я отправился на работу, при отъезде домой всё повторилось, больше откладывать нельзя. Начитался интернета, возможные причины основные три: 1) замок зажигания (маловероятная причина) 2) стартёр: а) втягивающее — пригорают контакты б) сам стартёр, но в нём ещё можно пунктов несколько выделить.
Первое — пытаюсь понять: замок или стартёр. Берём лампочку, один контакт на массу, второй к проводу от замка, заводимся, стартёр крутится — лампочка горит, выключаем зажигание, стартёр крутит, и вот тут если лампочка продолжает гореть — это замок, если погасла — то стартёр. В моём случае это стартёр. Ремонтировать старый буду но потом, а пока купил новый.
Обошёлся новый стартёр в 3399 руб. Дальше снятие стартёра.
Но у меня машинка 2003 года и самое не приятное — генератор снизу. порядок работы: ☑снять защиту движка ☑снять маслянную защиту ☑снять генератор ☑снять распорки впускной трубы ☑открутить болты стартёра — самое интересное, делается на ощупь, вспоминая создателей.
старый стартёр позже подлежит изучению и ремонту — будет лежать как запасной. новый стартёр имеет небольшие, но явные отличия.
Ну и как говорится в учебниках — сборка в обратном порядке, так же на ощупь и тёплыми словами. Помнится на ВАЗ 2106 я менял стартёр у меня это заняло пол часа, хотя делал это в первый раз, со Шнивой это 4 часа, да ещё и дождь пошёл и я промок, и не много продрог — на улице +11, но я не угадал с погодой.
После сборки проверка — всё работает правильно, даже звук стартёра приятней. Будем наблюдать за медведем.
ПыСы: Обидно, надо было скидывать минус и … сбросился счётчик, — не получится теперь на дисплее зафиксировать всё семёрки, но постараюсь в нижнем ряду хотя бы парочку запечатлеть.
Источник
Стартер
Причин такого поведения несколько. Для того, чтобы более подробно разобраться в причинах, нужно знать устройство стартера и принцип работы. Он состоит из электрического двигателя, на валу которого установлена обгонная муфта с ведущей шестерней. В обиходе муфту и шестерню называют – бендикс. Также в конструкции присутствует пусковое реле с соленоидом. Эта конструкция именуется «тяговое реле». Его с муфтой соединяет рычаг включения стартера.
Работает эта конструкция следующим образом
. При включении электродвигатель начинает крутить бендикс. Одновременно тяговое реле, сработав, двигает с помощью рычага обгонную муфту вперед.
В итоге шестерня входит в зацепление с зубьями маховика и раскручивает двигатель. После того как мотор завелся, срабатывает обгонная муфта. Это предохраняет стартер от повреждения. При отключении подачи тока на прибор, реле перестает работать, и бендикс стартера возвращается в исходное положение. На стартерах легковых автомобилей обычно используется обгонная муфта роликового типа.
Причина скрежета при запуске всего одна. По какой-то причине бендикс не может полноценно зацепиться за маховик. Поэтому при запуске стартера возникает скрежет проскакивающих зубьев. Устранять эту неисправность нужно максимально быстро. Иначе можно повредить шестерни маховика и стартера. Проверять нужно следующие моменты:
- Для начала проверьте крепление стартера. Иногда от вибрации болты крепления могут открутиться. В таком случае стартер перекашивает и шестерня теряет полноценный контакт с маховиком. В любом случае снимите стартер и проверьте состояние бендикса;
- Иногда причиной проблем может стать износ шестерни. В таком случае эффективность работы стартера снижается. При запуске двигателя будет слышен скрежет обходящегося бендикса. Со временем стартер совсем не сможет крутить маховик. Сняв деталь с машины, увидеть износ шестерни можно невооруженным глазом;
- Иногда бендикс плохо ходит по валу и просто не дотягивается до маховика. В таком случае снимите его. Нужно помазать вал любым моторным маслом (5w30 или 5w40 или вообще какое будет под рукой). Также проверьте работоспособность тягового реле.
Это основные причины скрежета при запуске, связанные именно с этой деталью. Чаще всего вы найдете неисправность где-то в стартере.
Сводная таблица основных неисправностей стартера
Таблица «Причины поломок и способы их устранения».
| Поломка | Причина неполадки | Варианты ремонта |
| Стартерный узел не активируется | Разряд АКБ либо ее поломка | Подзарядка АКБ либо ее замена. При повреждении внутренних составляющих зарядка аккумулятора нецелесообразна. Перед подзарядкой надо проверить и долить раствор электролита в банки, если есть необходимость |
| Плохой контакт в соединении проводов, обрыв электролинии. Речь идет о кабелях питания и управления стартерным механизмом | Подтянуть ослабленные контакты в электроцепях питания и управления механизмом. Если обнаружены поврежденные кабели, они подлежат замене | |
| Закисление контактов на зажимах батареи | Закисленные клеммы устройства подлежат очистке наждачной бумагой. После прочистки контакты нужно обработать смазочным веществом, в качестве которого рекомендуется использовать технический вазелин | |
| Некорректно функционирует реле активации механизма либо выключательного устройства зажигания | Производится полная замена детали | |
| Неполадки в работе втягивающего реле. Возможен обрыв обмоток либо замыкание. Может заедать якорное устройство либо сместиться контактный диск | Производится замена реле после снятия и разбора механизма | |
| Появление замыкания в обмотках стартерного узла | Выполняется перемотка обмоток проволокой либо замена механизма | |
| Стартерный узел активируется, но вал мотора не прокручивается | Поломка механизма. Причина может заключаться в плохом смещении приводного устройства по шлицам, установленным на валу. Возможна пробуксовка обгонной муфты приводного узла. Причина может заключаться в выходе из строя рычага приводного механизма, а также буферном пружинном элементе либо поводковой муфте | Требуется демонтаж и полный разбор всего устройства. Вышедшие из строя детали подлежат замене |
| Производится активация тягового реле, но коленчатый вал не прокручивается. Возможно прокручивание якоря, но это происходит медленно | Сильный разряд батареи | Подзарядка устройства либо его замена, если в этом есть необходимость |
| Закисление контактов на АКБ | Прочистка поверхности контактных составляющих на зажимах и их затяжка | |
| Некачественная затяжка гаек, которые фиксируют электроцепи на выводах втягивающего реле | Затяжка гаек | |
| Неполадки в работе стартерного механизма. Это может быть плохой контакт на электроцепях, закисление либо загрязнение коллекторного устройства моторчика, изнашивание или зависание щеток, замыкание на землю. Иногда причина кроется в ослабленных пружинных элементах щеткодержателей, заклинивании якорного устройства либо замыкании обмоток на детали | Производится демонтаж и ремонт стартерного узла с заменой основных составляющих устройства | |
| При прокручивании якорного устройства узел издает много шума | Некачественная фиксация стартерного узла | Требуется затяжка винтов, которые фиксируют механизм |
| Произошло повреждение зубчиков шестеренок стартерного узла либо зубчатой составляющей маховика силового агрегата | Стартерный узел меняется полностью либо производится замена или ремонт зубчиков шестеренок. Потребуется демонтаж и разбор узла. Если повреждена зубчатая составляющая венца маховика силового агрегата, то она меняется полностью | |
| Неполадки в работе стартерного устройства. Возможно изнашивание опорной медно-графитовой втулки, поломка обгонной муфты либо износ подшипниковых устройств. Вероятно повреждение шеек вала якорного устройства. Проблема может заключаться в ошибках, допущенных при монтаже узла на мотор | Производится полная замена механизма либо его ремонт, который требует демонтажа и разбора устройства. Если ошибки были допущены при установке механизма, его надо переустановить и качественно зафиксировать. Возможно, узел был перекошен при монтаже | |
| Мотор заводится, но стартерный узел не выключается | Ключ зажигания заедает в выключателе, когда он устанавливается в положение АСС | При появлении проблемы надо остановить ДВС и извлечь ключ. Требуется демонтаж и ремонт выключателя зажигания |
| Появление замыкания на контактной составляющей выключательного устройства | Надо остановить ДВС и отсоединить клеммы от АКБ. Выполняется демонтаж выключательного устройства и его разбор. Требуется замена контактной составляющей | |
| Неполадки в работе стартерного узла. Возможно заедание приводного устройства на валу якорной детали либо залипание контактных элементов реле | Выполняется снятие и разбор механизма с его последующим ремонтом | |
| Реле щелкает, но сразу после активации отключается | Разряд батареи | Заряд или замена устройства |
| Выросло сопротивление в электроцепи управления механизмом | Зачистка клеммных зажимов АКБ с дальнейшей затяжкой и обработкой смазочным средством. В качестве последнего используется технический вазелин | |
| Поломка выключательного устройства зажигания | Замена либо ремонт механизма. Для этого потребуется его демонтаж и разбор | |
| Неполадки в работе втягивающего реле. Проблема может заключаться в некачественном контакте либо обрыве цепи в обмотке реле. Некачественный контакт может быть между обмоткой и корпусом реле | Полная замена втягивающего реле | |
| Стартерный узел активируется, но шестеренка не заходит в зацепление | Ослаб буферный пружинный элемент механизма | Полная замена стартерного узла либо непосредственно пружинки. Для выполнения ремонта узел полностью разбирается |
| Появление выбоин на зубчиках шестеренки приводного устройства. Забоины могут образоваться на зубчиках венца маховика силового агрегата в результате длительного износа | Для устранения выбоин используется напильник, узел надо полностью разобрать |
Фотогалерея
Некоторые причины неработоспособности стартерного механизма можно увидеть на фото.
Изношенная пластина коллекторного устройства стартера
Изношенный щеточный узел механизма
Поврежденная втулка стартерного механизма
Механическое повреждение стартерного устройства
Обгонная муфта – вот настоящее название. А еще ее зовут муфтой – трещоткой или храповиком
Как бы то ни было, для того, чтобы понять характер неисправности, повреждения в этом механизме, когда проскакивает бендикс (то есть стартер крутится вхолостую, буксует и проскальзывает, не зацепляя двигатель), нужно понять функцию и принцип, по которому данный механизм работает. На самом деле все очень просто. Он служит своего рода муфтой, работающей только в одном направлении, заклинивающей, если осуществляется попытка прокрутить ее в другом направлении. Причем муфтой, которая должна выходить из зацепления именно в тот момент, когда мотор завелся. Именно тогда она возвращается на свое место. Ведь скорость вращения вала автомобильного мотора намного превышает максимальную скорость вращения электродвигателя, призванного исполнять роль стартера.
Диагностика системы топливоподачи
Поиск неисправностей в ней необходимо проводить в несколько этапов, на каждом из которых следует исключать наличие повреждений в следующих ее деталях и частях:
- инжектор либо карбюратор;
- магистрали подачи топливной смеси;
- элементы очистки топлива (фильтры);
- бензонасос.
Как вариант, необходимо рассматривать еще и завоздушивание системы подачи топлива. Если на автомобиле установлен дизельный мотор, то зимой солярка может попросту замерзнуть в магистральных шлангах топливной системы и парализовать ее работу. На инжекторном двигателе, сразу после включения зажигания электробензонасос начинает закачивать топливо, об этом говорит жужжание в области подкапотного пространства. Если же никаких звуков в области моторного отсека перед поворотом стартера не возникает, следовательно, бензонасос имеет неполадку, либо на клеммы его электропривода не поступает напряжение. Заметив это, необходимо осуществить проверку состояния насоса подачи топлива, его реле и предохранителя.
Не стоит игнорировать проверку работоспособности бензонасоса на транспортных средствах с силовым агрегатом, в конструкцию которого включен карбюратор. Этот элемент системы топливоподачи функционирует за счет распредвала. Для определения его работоспособности достаточно отсоединить магистральные шланги с выхода насоса топливоподачи и впускного патрубка карбюратора. После чего необходимо вручную прокачать систему, используя специальную ручку, расположенную на бензонасосе. Если устройство функционирует исправно, топливо должно начать течь из шланга.
Совет! На автомобилях с инжектором контроль над количеством топлива удобнее всего осуществлять, нажав на специальный регулировочный клапан, который располагается на топливной рампе (рейке). Об исправности узла свидетельствует наличие топлива, которое говорит о том, что бензин под давлением через рампу подается для распыления его внутрь цилиндров. Вместе с этим необходимо проверить фильтровальный элемент, поскольку он часто засоряется, нарушая проходимость топлива в системе. Помимо этого, в проверке и чистке нуждается дроссельная заслонка.
Что если он не возвращается
На самом деле бендикс обеспечивает долгую и исправную работу всего узла. И если бы не он, то в тот момент, кода вы выключаете стартер (то есть машина завелась), он не выводит из зацепления с двигателем, что называется «не возвращается», то вращающийся вал двигателя попросту сломает сам стартер. Что, кстати, иногда и случается, когда неисправностью бендикса бывает обратный процесс – то есть разгонная муфта не проскакивает, а, наоборот, залипает и продолжает вращать вал вместе с электродвигателем. То есть бендикс не выходит из зацепления.
А сейчас мы говорим о неисправности, когда бендикс проскакивает, буксует, и выходит что он работает, но его мощности сцепления с двигателем не хватает для того, чтобы его прокрутить и завести. Все дело в том, что от больших нагрузок со временем стираются зубья шестеренки трещотки- храповика, и деталь выходит из строя.
Уже было сказано, что функционирует данная деталь – разгонная муфта с народным названием бендикс – по принципу храпового механизма. И причиной неисправности, когда зубья шестеренки не схватывают, и проскакивают при вращении по своей оси, не добившись зацепления, является в подавляющем большинстве случаев банальная изношенность этих самых зубьев. Ведь на самом деле в момент работы, эти самые зубья испытывают нешуточную нагрузку, поскольку приходится преодолевать усилие по вращению тяжелого коленчатого вала двигателя, компрессию его цилиндров и тому подобное.
Со временем из-за подобных нагрузок изнашиваются либо:
- зубья шестеренок храпового механизма;
- или (если он устроен не с шестеренками, а посредством двух колец с шариками, стопорным механизмом, который работает исключительно в одну сторону и возвратными пружинами) изнашиваются кольца, шарики или ломается пружина.
И подобная неисправность приводит к тому, что при вращении электромотора возникает характерная неисправность: отсутствие зацепления стартера с двигателем.
При запуске двигателя стартер не отключается что делать
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
«Завис» стартер — крутит мотор, даже при вытащеном ключе зажигания. В чем причина не пойму. Помогло только скидывание проводов с реле. Думал сначала, что релюха залипла — но другая себя так же повела.
Подскажите куда копать?
Что, мннять втягивающее? Или можно как-нибудь починить?
Неужели замок зажигания замкнуло?
Завтра буду смотреть что случилось с замком
Свободу попугаям и c105 !
Разъединил колодку замка зажигания. Присоединил минусовую клему к аккумулятору. Стартер крутит.
Скинул клему с АКБ, отсоединил красный провод от втягивающего реле. Накинул клему на АКБ — щелкает реле на щитке моторного отсека (так же ведет себя и новое).
Что дальше смотреть — не понятно
По совету т808 попробовал кинуть красный провод от замка зажигания напрямую к реле стартера — все работает.
Подскажите кто знает куда ведет второй красный провод от колодки замка зажигания, походу он как раз и коротит.
Подозреваю, что он ведет к питанию комбинации приборов — за пару дней до этого колапса в сервисе ее снимали.
Если он коротит на массу могли ли вылезти мои симтомы?
Со схемой уже разобрался. У меня постоянно подается напряжение на реле. Из-за этого постоянно крутит стартер.
Сейчас хочу разобраться может ли это происходить, если красный провод от замка зажигания коротит на массу и может ли такое происходить если провод от какого-нибудь датчика коротит на массу?
В ЧЯ — все впоряде, весь его прозвонил, ничего не коротит
Все, машина работает в штатном режиме. Помогла замена провода от замка зажигания к БСК.
Правда, когда выходил из машины меня пробило статикой от двери, с кем-нибудь такое было?
при одевпнии клемы крутился стартер без ключа.
Втягивающщ да и сам стартер мюможно ли снять сверху?
Я имел ввиду в своем сообщении минусовую клемму аккумулятора. Самое плохое что сегодня завелся нормально. А как удалось определить что провод бск виноват? Я так понимаю бск это бортовая система контроля, если да то он вроде к стартеру никакого отношения не имеет.
На будущее красный провод он там один я правильно понимаю на рис .1 ниже? Такое чувство что на морозе что то подморозило и поэтому заклинило. Летом такого не было.А вот в стартер и втягивающее заливать ничего не может ( заметил сырость какую то внизу где трубки с охлаждайкой) рси 2. Сам стартер сухой и втягивающее вроде тоже. Сегодня заекхал на сервис сказали приезжай когда откажет. Думаю может втягивающее снять для профилактики ? Его ведь по идееможно снять не снимая сам стартер?
| 1.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 329,76 KB |
| Просмотрено: | 369 раз(а) |
| 2.jpg | |
| Описание: | |
| Размер файла: | 412,92 KB |
| Просмотрено: | 377 раз(а) |
Если при снятии КРАСНОГО провода с втягивающего стартер выключается,то виновата цепь его включения и замок в первую очередь под подозрением
На будущее красный провод он там один я правильно понимаю на рис .1 ниже?
Источник
Характерные черты неисправности
Стартер крутится вхолостую, проскакивают зубья, которые должны обеспечить однонаправленное зацепление валов при вращении одного с большей скоростью, а также обеспечить их разъединение, как только вращение электромотора будет остановлено (это когда, стоит завестись мотору автомобиля, водитель отпускает ключ).
На самом деле современные технологии, по которым изготавливаются и стартер, и один из его главных функциональных узлов – бендикс, не предполагают возможности (при неисправности) узел разобрать и отремонтировать. Придется менять. Причем менять, к счастью, приходится не целиком весь узел, а бендикс, зацепление которого стерлось настолько, что уже проскакивает, не выходит на необходимый уровень мощности.
С другой стороны, прочностные нагрузки современных автомобильных деталей рассчитаны так, чтобы иметь примерно одинаковый ресурс. То есть даже если и удастся, скажем, заменить возвратную или натяжную пружину бендикса и тем самым устранить неисправность, то все равно такой узел прослужит исключительно недолго. Обязательно вскорости посыплются либо шарики, обеспечивающие качение колец бендикса, либо забуксует соединение с валом, лишившись механизма зацепления.
Так что при такой характерной неисправности, как отсутствие зацепления с двигателем, когда крутящий момент проскакивает, не стыкуясь, вердикт может быть только один – менять. Тем более, процедура несложная, да и сама деталь не особенно дорогая. Справиться с заменой, по крайней мере, на отечественном авто, можно самостоятельно, либо обратившись в ближайший автосервис. » alt=»»>
При запуске двигателя стартер не отключается что делать
- В начало форума
- Правила форума
- Старый дизайн
- FAQ
- Поиск
- Пользователи
Втягивающее залипло раз постукивание по стартеру помогло. Можно заменить не снимая стартер с машины да и стоит не дорого.
+1 так оно и есть. Снимай реле чисти контакты и механику, смаж . или меняй полностью.
заводки движка стартер ещё секунду две продолжает крутить, приходится ключ отпускать самому
Закусывает замок. Рулит ВД-40. Попшикай внутрь личинки замка — два дня ключ зажигания будет конечно жирноватый, но это себя оправдывает. У меня жена как-то сама проехалась с невыключившимся стартером метров 600-700. Видели бы вы тот стартер. И не блондинка!
заводки движка стартер ещё секунду две продолжает крутить, приходится ключ отпускать самому
Закусывает замок. Рулит ВД-40. Попшикай внутрь личинки замка — два дня ключ зажигания будет конечно жирноватый, но это себя оправдывает. У меня жена как-то сама проехалась с невыключившимся стартером метров 600-700. Видели бы вы тот стартер. И не блондинка!
Источник
Проверка зажигания
Еще одной причиной, из-за которой машина заглохла и не заводится, стартер крутит в холостую, может быть некорректная работа системы зажигания. Проверить ее функционирование и установить причину неполадки довольно просто, достаточно проверить любую из свечей зажигания на искрение. Для этого необходимо извлечь свечу из цилиндра силового агрегата, надеть на ее головку высоковольтный провод, а юбку – расположить в 10-15 мм от блока двигателя. Далее следует попросить помощника провернуть стартер. Наличие искры говорит об исправности системы зажигания.
Если мотор карбюраторный, стоит проверить работоспособность катушки зажигания. Тестируется она по аналогии со свечей: отсоединяется ее центральный провод, контактный конец которого располагается в нескольких миллиметрах от кузова авто. Во время прокручивания стартера провод должен искрить. Если же это не наблюдается катушка неисправно, либо необходимо выполнить диагностику работоспособности трамблера.
