Генератор автомобиля является важным узлом в системе любого автомобиля и он обеспечивает правильную его работу. Учитывая тот факт, что он состоит из множества элементов, конечно же, он иногда ломается. Его неисправность негативно сказывается на всей работе авто, так как без него завести автомобиль невозможно. Причин, по которым он ломается, могут быть несколько. Одну из них мы рассмотрим в этой статье. Причиной неисправности вполне может быть шкив. В этой статье я расскажу про основные причины поломки и про то, как они влияют на работоспособность узла. Разберем, как снять шкив с генератора и при необходимости его починить.
Причины демонтажа коленвала
Демонтаж коленчатого вала на ВАЗ-2114 может потребоваться в следующих случаях:
- Причиной находящейся на первом месте чаще всего является замена ремня ГРМ и иных работ , которые так или иначе связаны с газораспределительным механизмом. Работы следует выполнять согласно регламенту, либо при выходе из строя механизма.
- Ещё одной причиной демонтажа являются выход из строя сальников коленвала. Меняются они тогда, когда возникают подтёки масла в местах их установки.
Крепление шкива
На всех без исключения автомобилях ВАЗ-2114 шкив коленчатого вала фиксируется при помощи массивного болта, при снятии которого могут возникнуть проблемы.
Хорошо для фиксации подходит накидной изогнутый ключ.
- В первую очередь это связано с его расположением, так как правильно и надёжно закрепить ключ, либо торцевую головку трудно.
- Во-вторых, даже если ключ вам удалось расположить правильно, для его демонтажа придётся приложить максимум усилий. Это связано с тем, что на заводе его закручивают максимально сильно, чтобы избежать фактов самостоятельной раскрутки. Также не с лучшей стороны для его выкручивания может стать правая резьба, которая за время эксплуатации только завинчивала шкив сильнее и прикипание детали.
При выполнении работ по его снятию, лучше всего держать под рукой WD-40.
Инструмент для выполнения работ
Для того, чтобы выполнить работы было легче, необходимо подготовить следующий инструмент:
- Домкрат.
- Противооткатные упоры.
- Монтировку и отвертки с плоским жалом.
- Набор ключей.
- Торцевые головки и удлинитель.
Подобные работы лучше всего проводить на подъёмнике, либо смотровой яме.
VESKO-TRANS.RU
АвтоНовости / Обзоры / Тесты
Как Снять Генератор Ваз 2112 16 Клапанов
Меняем ремень генератора на ВАЗ 2112 самостоятельно
Ременная передача обеспечивает генератор для выработки электроэнергии на автомобиле. Устройство может нормально работать по тем критериям, что остается для нашего клиента, его компоненты полезны. Это относится и к ремешку. Замена ремня генератора ВАЗ 2112 на 16 клапанов — не сложная процедура, которая создается в гараже. Подробная аннотация и видео статья помогут в этом.
Когда требуется замена?
Как и любые расходные материалы, ремень генератора обладает определенным ресурсом и требует постоянного технического осмотра. По совету производителя на ВАЗе 2112 год
независимо от 16 клапанов на двигателе или 8, необходимо менять расходники через 45 тыс. км. Но это всего лишь советы, вам нужно постоянно беспокоиться о состоянии продукта и просто правильно его менять. Срок службы зависит от следующих причин:
стиль вождения; критерий работы; свойства продукта.
Визуальный осмотр приводных устройств должен быть выполнен, когда транспортное средство проехало максимум 10 000 км и перед длительным путешествием. Это позволяет избежать неприятных сюрпризов от поездки — порванного ремня. Рекомендуется носить запасной в багажнике без посторонней помощи, потому что, когда произойдет перерыв, автомобиль больше не сможет двигаться без помощи других.
Необходимо сменить ремень, если он порвался, растянулся, как его называют, стал непригодным для использования. Обнаружение плохого напряжения является вариантом специфического свистка, который возникает при запуске двигателя. Натяжение играет важную роль в производительности ременной передачи. Когда напряжение низкое, устройство не вырабатывает количество электроэнергии, необходимое для правильной работы автомобиля. При сильном — срок службы ремня, приводных подшипников и коленчатого вала укорачивается.
Найти замену, конечно, если посмотреть на следующее:
- появление трещин, разрывов;
- изношенная поверхность;
Старый продукт с изношенной поверхностью
расслоение материала; потертые края; сильное растяжение. Натяжение ремня легко проверить. Это считается нормальным, если при силе 10 кг оно изгибается на 10-15 мм. Для тестирования ему нужно прижать большой палец к центру ремня между шкивом коленчатого вала и генератором.
Пошаговый порядок снятия шкива коленвала на ВАЗ-2114
Перед тем как приступить к демонтажу шкива коленвала, необходимо выкрутить некоторые узлы и детали на ВАЗ-2114.
- Первым делом ставим автомобиль и обеспечиваем ему неподвижное состояние.
- Далее, ослабляем болт натяжения ремня генератора и полностью демонтируем стопорный.
Все болты указаны красными стрелками.
Отвёртку вставляем в отверстие, указанное меткой.
Когда маховик зафиксирован, можно переходить к работам по демонтажу шкива коленвала.
Метки указаны красными стрелками.
Проводить эту работу следует очень аккуратно.
Поддевать коленчатый вал удобнее монтировкой.
Выводы
После того, как шкив будет снят, можно приступать к установке новой детали, перед установкой которой посадочное место нужно будет смазать солидолом. На этом, работы можно считать законченными.
Как поменять (снять и установить) шкив ремня электрогенератора автомобиля. Подробная инструкция. Тонкости и особенности. Личный опыт (10+)
Замена шкива автомобильного генератора
Заменить шкив автомобильного генератора в домашней мастерской вполне реально. Для этого понадобится только доступный инструмент.
Шкив генератора нельзя зажимать в тиски, так как его легко деформировать. Потребуется специальное (довольно простое) самодельное приспособление.
Установив шкив, нужно позаботиться о надежной фиксации гайки, чтобы она не открутилась.
В предыдущей статье я написал, как подобрать подходящий аналог оригинального генератора. В частности, нередко бывает, что генератор в целом подходит, но шкив
рассчитан на другой ремень. Шкив может быть уже (рассчитан на поликлиновый ремень с меньшим числом ребер), шире (рассчитан на поликлиновый ремень с большим числом ребер) или вообще рассчитан на ремень другой конструкции.
Ставим более узкий ремень
В первых двух случаях можно применить такое решение. Устанавливается более узкий ремень. Если шкив генератора рассчитан, скажем на 6 клиньев, а шкив вала двигателя на 5, то берем пятиклинный ремень, если шкив генератора рассчитан на 4 клина, а шкив двигателя на 5, то берем четырехклинный ремень. В общем берем меньшее из числа клиентьев на генераторе и на вале двигателя. Тогда часть большего шкива (или шкивов, так как их может быть несколько, например, шкив помпы) останется свободной. Ничего страшного в этом нет. На основе своего опыта могу сказать, что такой ремень нормально ходит. Только его придется почаще менять.
Снимаем шкив
Если же шкив вообще рассчитан на ремень другого типа, то шкив нужно заменить
. Да и в первых двух случаях лучше все же заменить шкив и поставить штатный ремень.
Сам шкив можно купить отдельно или снять с неисправного генератора, который стоял раньше. Шкив практически не изнашивается.
Основная сложность замены в том, что прижимная гайка туго закручена и расклепана. Ее нужно отвернуть, но зажимать шкив нельзя, так как он сделан из мягкого сплава и может легко погнуться. Проблема в том, чтобы его зафиксировать. В кустарных условиях решается она так.
Для начала гайку электрического генератора побрызгаем ВДешкой. Сделать это надо аккуратно, чтобы она не попала на рабочую поверхность шкива. Оставляем на ночь пропитаться.
Далее понадобятся два прочных, хорошо зафиксированных штыря. Берем прочную, толстую, нетянущуюся веревку. Обматываем вокруг штырей, связываем надежным морским узлом, например, восьмеркой. Еще надежнее взять такую-же прочную, нетянущуюся веревку, но потоньше, и намотать ее в несколько оборотов, потом связать концы. Итак у нас получилось веревочное кольцо вокруг штырей. Просовываем в это кольцо шкив генератора. Вращаем корпус генератора так, чтобы веревка по бокам скрутилась.
Разновидности конструкции
Классические шкивы фиксируются на валах шпонками. Однако этот тип крепления практически не пригоден к часто меняющимся и знакопеременным нагрузкам – шпонку срезает либо разбивается посадочный паз, появляется люфт, поэтому шкив генератора надевается на вал без натяга, конусов Морзе и шпонок, прижимается гайкой.
Крепление шкива прижимной гайкой
Подобный способ обеспечивает даже на максимальных оборотах отсутствие прокручивания с учетом того, что диаметр вала 17 мм, резьба гайки М16, а коэффициент трения сталь/сталь равен 0,15 единицам.
Затягивать гайку нужно с усилием 40 – 50 Нм в два этапа – до 20 Нм, затем доворот на угол 70 градусов.
Внимание: Резьбовое соединение этого узла самозатягивающееся, поэтому запрещены граверные шайбы, гайки с полимерными вкладышами и накернивание обычных гаек. При использовании этих приемов шкивы, наоборот, откручиваются и проворачиваются на валу.
Проблемы полностью решает инерционный шкив генератора – обгонная муфта следующей конструкции:
- внешняя обойма копирует шкив, имеет ручьи для клиноременной или поликлиновой передачи, одинаковый наружный диаметр с обычным шкивом;
- внутренняя обойма представляет собой втулку, надевающуюся на вал генератора;
- между обоймами установлен демпферный резиновый слой, пружина и роликовый подшипник специальной конструкции.
Конструкция обгонной муфты
Подобная схема позволяет сглаживать импульсы вращения коленвала за счет непостоянного сцепления обойм между собой. При резком разгоне вешняя обойма плавно догоняет внутреннюю втулку. При торможении, наоборот, внутренняя обойма выравнивает угловую скорость относительно наружного шкива.
Для установки и демонтажа обгонных муфт создан специальный инструмент, аналоги которого можно изготовить собственными силами гораздо дешевле.
Ставим новый
С установкой обычно проблем не бывает. Важно только удалить все следы ВДешки (промыть бензином или ацетоном) и надежно зафиксировать гайку, чтобы она не открутилась. Расклепывать не стоит, так как в домашних условиях можно что-то погнуть или повредить. Я накручиваю ее на краску или лак. Прочтите также о других способах фиксации резьбового соединения. Когда гайку закручиваем, фиксируем шкив тем же способом, что и при откручивании.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите! Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Карбюратор. Устройство. Принцип действия. Достоинства. Преимущества. Н. Устройство и принцип действия карбюратора двигателя внутреннего сгорания.
Электромонтажные работы своими руками. Инструмент, зачистка проводов, . Выполнение электротехнических, электромонтажных, электро-монтажных работ своими .
Объяснительные записки — примеры, шаблоны, образцы. Объяснительная записка. Образец. Правильная структура, инструкция, пояснения по .
Как забить гвоздь в сучок. Очень надо забить гвоздь в сучок, как это сделать.
Причины погасания пламени, слабого или слишком сильного горения плиты. Обзор неисправностей кухонной газовой плиты. Слабое или слишком сильное горение.
Гидроуровень — выбор исправного при покупке. Как выбрать исправный строительный уровень. В продаже очень много брака. Как не .
Газовая плита. Перевод на природный / сжиженный, баллонный газ. Перест. Как перевести кухонную газовую плиту на другой газ, поменять местами горелки, за.
Как обеспечить безопасность электропроводки? Как установить автоматы и. Как обеспечить безопасность электропроводки? Автоматика. Электрический автомат, .
Renault Megane › Logbook › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110
АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать. Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая. Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить. К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял. Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.
Замена вкладышей коленчатого вала ВАЗ-2107
Снимаем капот и аккумуляторную батарею
Сливаем масло из двигателя (см. Замена масла двигателя ВАЗ-2107).
Сливаем охлаждающую жидкость (см. Замена охлаждающей жидкости ВАЗ-2107).
Снимаем радиатор вместе с термостатом (см. Радиатор ВАЗ-2107 замена).
Снимаем карбюратор (см. Замена карбюратора ВАЗ-2107).
Снимаем топливный насос.
Снимаем распределитель зажигания (см. Распределитель зажигания ВАЗ-2107 ремонт).
Зарисовав порядок подсоединения, отсоединяем от двигателя шланги и провода.
Для удобства демонтажа двигателя снимаем головку блока (см. Замена прокладки головки ВАЗ-2107).
Снимаем насос охлаждающей жидкости (см. Замена насоса охлаждающей жидкости ВАЗ-2107).
Отворачиваем верхние либо нижние гайки крепления подушки опоры двигателя (см. Замена подушки двигателя ВАЗ-2107).
Отворачиваем болты крепления к двигателю картера сцепления.
1. Закрепляем тросы подъемного устройства на блоке и приподнимаем его.
Установив домкрат под коробку передач и слегка покачивая блок, разъединяем двигатель и картер сцепления.
Устанавливаем блок цилиндров на стенд.
Снимаем сцепление. Снимаем шкив, крышку привода распределительного вала, цепь и шестерню привода масляного насоса. Снимаем валик привода вспомогательных агрегатов.
Снимаем маховик и держатель задней манжеты коленчатого вала (см. Замена задней манжеты коленчатого вала).
2. Ключом «на 10» отворачиваем четырнадцать болтов крепления поддона картера к блоку цилиндров…
3…и снимаем его вместе с уплотнительной прокладкой. Снимаем масляный насос (см. Маслонасос снятие и разборка ВАЗ-2107)
Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна
Упираясь деревянной ручкой молотка в шатун, выталкиваем поршень из цилиндра.
Аналогично вынимаем остальные три поршня.
Головкой «на 17» отворачиваем два болта крепления крышки коренного подшипника коленчатого вала…
Таким же образом снимаем остальные четыре крышки коренных подшипников.
На них нанесены метки, соответствующие их порядковому номеру (счет от носка коленчатого вала).
На последней (пятой) крышке выбиты две метки, разнесенные по краям.
Метки на крышках коренных подшипников
Снимаем коленчатый вал.
Из проточек постели пятого коренного подшипника вынимаем два полукольца упорного подшипника коленчатого вала.
Сталеалюминиевые вкладыши, установленные в постелях 1, 2, 4 и 5-го коренных подшипников, имеют проточку.
Вкладыш 3-го подшипника проточки не имеет (подобен вкладышам, установленным в крышках коренных подшипников).
Разбираем коленчатый вал (см. Разборка коленчатого вала ВАЗ-2107).
К чему может привести неисправный шкив
Сперва нужно разобраться с причинами поломки данного элемента, для того чтоб уберечь автовладельца от незапланированного ремонта. Поломка может случиться даже от маленького удара, это связано с тем, что при производстве эту деталь, также ее внутреннее кольцо, не закаливали. И от этого они являются довольно хрупкими. Полностью может быть, что он может разрушаться от присутствия даже самого малозначительного свободного хода. Потому нужно его отлично укреплять при монтаже. В процессе производства данного элемента на его поверхности образуются микро царапинки. Эти царапинки с течением времени могут разрастись, что приведет к неисправности детали и к необходимости в ее подмене.
Шкив генератора
Шкив генератора занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Выясним, для чего он нужен? Какие неисправности характерны для шкива, как его поменять, и отремонтировать? Об этом должен знать каждый водитель, так как забота о таких вещах резко увеличивает бесперебойность работы двигателя.
Зачем нужен шкив генератора
Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.
Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора. В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.
Помимо этого, шкив генератора снижает нагрузку на двигатель, когда обороты слишком большие и обеспечивает надежную зарядку аккумулятора.
Принцип работы и польза обгонной муфты
Генератор, который является источником электроэнергии, приводится в движение от двигателя внутреннего сгорания, но так как мотор работает на различных оборотах, его крутящий момент постоянно меняется. Генераторный якорь (ротор), приводимый в движение от ДВС, крутится по инерции и при смене режима продолжает вращаться в том же ритме, поэтому и нагрузка на ремень в эти моменты значительно возрастает. Обгонная муфта (другое название – инерционный шкив) предназначена для сглаживания перепадов крутящего момента, этот механизм работает по принципу бендикса в стартере. Когда движок набирает обороты, части обгонной муфты находятся между собой в зацеплении, обеспечивая жесткую связь и максимальную передачу движения.
Сначала инерционные шкивы устанавливались только на дизелях, позднее они появились и на автомобилях премиум-класса с бензиновыми мощными движками. Сейчас такие устройства можно встретить на многих моделях авто, например, на Форд Транзит или Ссанг Йонг Кайрон с дизельными моторами, и уже не являются редкостью.
Почему шкив приходит в негодность?
Такой шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.
Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.
Функции
Ваз 2110 в генераторе открутился шкив
Неисправный шкив приводит к тому, что появляются разные неисправности генератора, так как он выполняет такие важные функции:
- Во-первых, он – своеобразная защита генератора. Во время движения машины коленвал также находится в постоянном движении. Это приводит к тому, что образуются небольшие колебания. Воздействуя на генератор, такие колебания привели бы к его поломке. К счастью, шкив тщательно защищает его от этого.
Примечание: такой элемент является полностью неподвижным. Несмотря на это, он воздействует на все составные части генератора.
- В частности, благодаря ему даже ремень перестает колебаться с предыдущей силой.
- Ремень уже меньше растягивается, благодаря чему он будет функционировать дольше. Поэтому если не заменить вовремя шкив, то ремень может разорваться.
- Привод ремня работает гораздо тише.
- Шкив способен разгрузить генератор при повышенных оборотах. В этом случае на двигатель будет оказываться меньшая нагрузка.
- Используя исправный шкив, аккумулятор не будет разряжаться слишком быстро. Поэтому автомобиль дольше проработает.
- Изменив шкив генератора, также изменится и передаточное число. В итоге – на холостых генератор будет намного медленнее крутиться, поэтому он ничего не выдаст, и расход бензина, в том числе, будет значительно меньше.
Замена шкива генератора своими руками
Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.
Порядок действий:
1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.
2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.
Для владельцев авто с АКПП
Как открутить шкив коленвала на автомате? Если установлена автоматическая коробка переключения передач, то на машине с задним приводом выставляется передача «Паркинг». Включается ручной тормоз и далее элемент откручивается так же, как и на механической коробке. Сложнее, если автомобиль оказался переднеприводным. В таком случае снять элемент как на механике (с включённой передачей и нажатым тормозом) не выйдет.
Есть большой риск повредить коробку передач. В этом случае нужно застопорить коленвал, чтобы он не мог проворачиваться другим способом. Вставляют монтажку между зубьями зубчатого венца маховика двигателя через отверстие колокола коробки передач. Ее упирают, чтобы она не смогла соскочить и не испортить зубья на маховике. В некоторых случаях чтобы добраться до маховика, нужно откручивать стартер двигателя. Для этого потребуется смотровая яма, подъемник или эстакада.
Ремонт шкива генератора
Чтобы отремонтировать поврежденный шкив, необходимо снять генератор. Спектр ремонтных работ крайне ограничен, так как подразумевает в себе устранение мелких и незначительных неисправностей.
1. Если имеется люфт в креплении, то необходимо выполнить подтяжку соединения. Данная операция возможна только при наличии незначительного колебания. Если на лицо полное расшатывание шкива, то его заменяют новым.
2. Если на шкиве предусмотрена защитная крышка, то ее необходимо заменить в случае ее выхода из строя. Ни в коем случае не эксплуатируйте шкив генератора без предусмотренной на то защитной крышки.
3. Допускается запайка малых трещин на шкиве. В случае образования толстых линий надлома, разрешено проводить только замену.
Только при наличии этих неисправностей можно проводить ремонт шкива генератора. Во всех остальных случаях разрешено проводить только замену.
Вот, наверное, все, что необходимо знать о шкиве генератора. Старайтесь уделять данной детали много внимания, так как ее поломка может привести к разрядке аккумулятора и дальнейшему обездвиживанию автомобиля.
Если вы столкнулись с проблемой, как открутить болт шкива коленвала, эта статья для вас. Мы подробно опишем данный процесс, чтобы вы смогли легко и быстро демонтировать шкив коленчатого вала, а затем заняться его ремонтом.
Возможные неисправности и способы их устранения
Необходимость ремонта генераторного узла может возникнуть по разным причинам. Как показывает практика, наиболее распространенные из них — это вышедшие из строя щетки или подшипники. Про ремонт этих компонентов читайте ниже.
Процедура замены щеток
Замена щеток генератора ВАЗ производится следующим образом:
- В первую очередь необходимо отжать три защелки на корпусе устройства, по его бокам. Эти защелки фиксируют крышку к механизму.
- Саму крышку можно отсоединить и убрать в сторону. Так вы сможете получить доступ к регулятору.
- На регуляторе имеется два болта, фиксирующие устройство — их необходимо открутить. Затем потяните за регулятор и демонтируйте его.
- Оцените состояние щеток — если они рабочие, то длина этих элементов должна быть не менее 0.5 см. В том случае, если их размер меньше, то у вас есть два варианта — либо произвести его ремонт, заменив щетки, либо поменять устройство в сборе. Если осуществляется ремонт, то вам потребуется паяльник, поскольку щеточный узел припаян к реле. Для начал необходимо отпаять провода, подключенные к щеткам, а затем демонтировать узел, заменив на новый и надежно припаяв его к контактам реле. Либо же вы просто меняете реле, а дальнейшую сборку устройства производите в обратной последовательности (автор видео — канал IZO)))LENTA).
Как поменять подшипники самостоятельно?
Для замены подшипников выполните следующие действия:
- На демонтированном генераторе необходимо заблокировать ротор, для этого используйте отвертку, после чего выкрутите шкив.
- Далее, оттянув фиксаторы, нужно снять кожух устройства. На двух половинках корпуса нужно сделать метки, а затем, используя отвертку, нужно будет демонтировать переднюю крышку.
- Затем вам нужно будет выбить подшипник из посадочного места, для этого его нужно будет наставить на более подходящий предмет. Как вариант, можно использовать головку на 27.
- После этого можно взять новое подшипниковое устройство и набить его смазкой. Этот элемент следует забивать через старый. Чтобы устройство было более надежно закреплено в месте монтажа, при помощи зубила можно развальцевать края.
- Теперь перейдем к заднему подшипнику. Для этого под него нужно подставить либо толстую отвертку, либо тонкое зубило, а сверху ударить несколько раз молотком, параллельно переставляя отвертку в противоположную сторону. Демонтаж устройства можно осуществить с помощью рожкового ключа.
Как отвернуть болт шкива коленвала: почему все так сложно?
Знающий автомобилист тратит на процесс демонтажа шкива коленчатого вала, как правило, не более четверти часа. А вот неопытные водители при попытке снять эту деталь самостоятельно сталкиваются с множеством проблем, которые они зачастую банально не могут решить. Инструкция по проведению ремонтных работ и техобслуживанию любого современного транспортного средства содержит исчерпывающую информацию о процессе демонтажа, но, к сожалению, она не помогает автолюбителям.
Прежде всего, возникают затруднения с фиксацией коленчатого вала. Демонтировать его очень сложно, если деталь постоянно вращается, «выскальзывая» из рук. Также многим непонятно, с какой стороны подобраться к болту, на котором держится шкив. Да и сильная его затяжка обычно делает процесс снятия узла очень и очень сложным, так как демонтаж при таких условиях чреват повреждениями покрытия кузова или элементов моторного отсека автомобиля.
Все автопроизводители и специалисты автосервисов с большим усилием производят закрутку гайки либо болта шкива коленчатого вала (на одних моделях ТС механизм держится на болте, в других – на гайке).
Делается это специально во избежание самораскручивания данной детали в процессе эксплуатации транспортного средства. Если болт (гайка) выпадут во время езды, будет непросто вернуть авто к жизни, чтобы продолжить движение на нем, а сам ремонт выльется, поверьте, «в копеечку». Кроме того, описываемые крепежные детали увеличивают уровень своей затяжки самостоятельно при работе двигателя. А окончательную «нерушимость» болту придают явления коксования, залипания, коррозии.
Классические методы
По сути, стандартные методы демонтажа предполагают два основных способа.
Вам потребуется:
- домкрат, чтобы снять колесо
- комплект инструментов
- гидравлический домкрат, чтобы приподнять двигатель, или его замена «пенёк»
Первый способ
В первом случае, нам придётся приложить существенные физические усилия, поэтому, вам необходимо чётко ориентироваться на собственные силы. Мы говорим о том, что нужно под колёса поставить камни или же специальные упоры, которые бы не позволяли им двигаться в процессе работы. Коробка переключения передач, по возможности, должна быть установлена на максимальную передачу. Чем она выше, тем вам легче будет справиться с задачей. При третьей и ниже передаче, совершить поворот руками будет уже практически невозможно. А вот откручивается всё именно руками. Чтобы облегчить себе эту задачу, уместно воспользоваться рычагом, который сократит необходимые усилия. В некоторых случаях, длина рычага может достигать полутора метров.
Подобраться к болту не всегда просто
Второй способ
Что же касается второго способа, то он предполагает постановку транспортного средства на нейтральную передачу. Далее, нужно установить на болт подходящую по размеру головку с куском трубы, которая, в свою очередь, упирается в асфальт или же бетон. Обычная земля не сможет удержать её. А вот сам болт уже отворачивается посредством стартера.
Это очень экономит силы, и даёт возможность справиться с задачей с первого раза. Главное, учитывать надёжную фиксацию трубы, чтобы она не выскочила, и не повредила ничего вокруг.
Следите за тем, чтобы не потерять шпонку шкива
Но, в любом случае, резьба в данной гайке правильная, так что откручивать её нужно против часовой стрелки, за некоторыми исключениями, которые мы сейчас рассмотрим.
Как открутить болт шкива коленвала – решаем проблему
При помощи болта обычно крепятся шкивы переднеприводных авто. В таких ТС шкив ориентирован перпендикулярно оси машины, что, конечно же, затрудняет ремонтные работы (добраться до крепления весьма непросто). Чтобы максимально быстро и без затруднений открутить болт, желательно заранее подготовить:
- комплект автоинструментов;
- так называемый «пенек» (или «козелок»);
- автомобильный домкрат;
- головку (торцевую) с рычагом и удлинителем (головка должна подбираться по размеру болта).
Процесс при наличии указанных приспособлений выглядит следующим образом:
- снимаем колесо (естественно, перед этим нужно приподнять при помощи домкрата переднюю правую часть машины);
- устанавливаем ТС на «пенек»;
- снимаем щиток двигателя, защищающий его от попадания грязи, воздушный фильтр (они располагаются со стороны капота сверху) и ремень генератора;
- на блоке сцепления открываем заглушку, чтобы можно было зафиксировать коленвал, и заклиниваем зубья маховика, используя монтировку;
- на болт надеваем головку и начинаем его откручивать (если он не поддается, потихоньку увеличиваем длину рычага).
Рассказывать о том, как затянуть шкив коленвала и вернуть авто в состояние до ремонта, думается, не требуется. Все операции выполняются в обратном порядке.
Как открутить гайку шкива коленвала?
Эту процедуру выполнить легче при помощи рычага и удлинителя для него (можно использовать отрезок трубы относительно большой длины), а также накидного либо торцевого ключа (на 38 или на 36). Гайкой, получившей наименование «храповика», как правило, крепятся шкивы на заднеприводных ТС. Такая гайка обычно располагает специальными уступами.
Чтобы снять ее, нужно забраться под машину и ключом с удлинителем попытаться открутить элемент. В тех случаях, когда он категорически не поддается, КПП следует поставить на нейтралку, снять насвечники, упереть ключ с рычагом в лонжерон либо пол, подать импульс поворотом в замке зажигания ключа. После такой процедуры гайка легко срывается с первой или второй попытки.
Добавим, что облегчить процесс демонтажа позволяет приспособление для снятия шкива коленвала. Оно представляет собой гайку со шпилькой с 2–3-мя захватами, прикрепленными к ним (шпилька упирается в центр вала, захваты заводят за края шкива). Подобный «народный» съемник дает возможность стянуть с вала шкив без каких-либо проблем, поворачивая приспособление по часовой стрелке.
