Дергается рычаг МКПП при трогании

Система переключения передач — что может сломаться?

Очень вероятно, что виновником дребезга будет сам рычаг или система, которая используется для передачи поступательных движений рычага на механизм переключения в коробке передач. Если дребезг отзывается только на рычаге, но не передается на весь кузов, вероятнее всего, проблема скрыта именно в этом модуле. Если машина без большой защиты картера двигателя, можно поднять авто на подъемник или заехать на яму и самостоятельно просмотреть элементы.

Ломаться могут такие детали:

уплотнители в самом рычаге — достаточно снять защитные кожухи в салоне и посмотреть, в каком состоянии находятся уплотнительные резинки и втулки, есть ли люфт в них, а также оценить источник дребезга;
кулиса переключения передач — в некоторых марках авто она выполнена в виде сложного механизма и часто выходит из строя, мелкие пластиковые втулки изнашиваются и дают вибрации на рычаг;
вилка выбора передачи — это снова зависит от конструкции машины, но очень часто оказывается причиной дребезга рычага на первой передаче при старте движения, посмотреть ее сложнее;
связующие элементы рычага и кулисы — обычно это металлические трубки с соединениями, которые имеют свойство выходить из строя со временем, так что иногда их нужно ревизировать;
крепежные детали кулисы — иногда устройство просто отвинчивается и начинает люфтить, при этом могут также быть проблемы с включением некоторых передач, рычаг может заклинивать.

Это частые причины дребезга рычага, но в такой ситуации неприятные ощущения будут заметны не только при поездке на первой передаче. Каждое касание к рычагу принесет неприятные эмоции, вы не будете узнавать поведения вашей машины. Сложно будет найти момент переключения передачи и выяснить правильную амплитуду движения ручки в процессе поездки. Поэтому проблемы с данными узлами нужно устранять максимально быстро, не ожидая, что сломается еще что-нибудь серьезное и дорогостоящее.

УСТРОЙСТВО КПП ЭТОЙ МОДЕЛИ

Для начала нам необходимо понять почему такое происходит, откуда берется вибрация и почему на самом деле это не так уж и страшно именно на этом автомобиле. Для этого нам необходимо вспомнить, какой привод здесь и как расположен двигатель вместе с КПП. Автомобиль переднеприводный, соответственно и коробка расположена перпендикулярно ходу движения, то есть рычаг в салоне не входит прямо в коробку, используется кулиса. Это в классической серии с задним приводом рычаг напрямую вставляется в коробку и если уж он начал там дребезжать, то это верный признак проблем с ней.

Подушки двигателя — лучше сразу проверить целостность

В качестве основного элемента вибраций под капотом всегда выступают подушки силового агрегата и коробки. Обычно за дребезг рычага отвечает задняя подушка, которая удерживает одновременно КПП и движок, но это сильно зависит от конструкции автомобиля. Найти однозначный ответ на вопрос, как проверить подушки самостоятельно, невозможно. Вы можете посмотреть видео мастеров и народных умельцев и использовать их советы, но быстрее всего сделать это с помощью специалистов на СТО. Это точная и быстрая диагностика на подъемнике.

Самостоятельно можно проверить эти детали так:

попросите помощника сесть за руль, откройте капот, станьте перед машиной и дайте команду на запуск двигателя, — если присутствует сильная вибрация налицо проблемы с подушками;
снова таки попросите помощника завести автомобиль с открытым капотом, станьте сбоку машины и скомандуйте плавный старт, смотрите, будет ли трястись весь силовой агрегат вместе с рычагом;
на заглушенной машине руками в перчатках пошатайте двигатель со стороны в сторону, он должен немного поддаваться, но очень умеренно, ни в коем случае не должно быть никаких металлических стуков;
поднимите автомобиль на эстакаду или выберите удобную диагностическую яму, затем с помощью плоской монтировки проверьте качество фиксации подушек двигателя в нижней части, их люфт;
в целом прислушайтесь к работе силового агрегата на холостых оборотах — есть ли вибрации, чувствуется ли стук или глухие постукивания при переходе на разные режимы оборотов.

Если хоть один из данных симптомов присутствует, нужно заняться заменой подушек двигателя. Делать это своими руками также нецелесообразно, если у вас нет опыта. Неправильно выставленный на подушках силовой агрегат будет дребезжать и доставлять еще больше проблем. Важно найти специалиста, который сможет правильно настроить подушки, выставить мотор идеально и протестировать его работу во всех режимах. Только так можно надеяться на устранение проблем в вашем автомобиле. В ином случае ремонт только усугубит ситуацию.

Обороты двигателя резко падают при переключении.

#1 MasikS

Постоянные посетители Cообщений: 279

Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730

@Упоминание

#2 uzbek

Опелевод со стажем

Пользователи Cообщений: 5 654

Город: Україна, Чернівці.
Автомобиль: Vivaro 2.5 (2004 года) G9UB730

@Упоминание

Ну вот смотри как происходит в быстром режиме набор скорости:

Мене интенсивный набор скорости:

А у тебя быстрее падают обороты? Может ты просто недостаточно раскручиваешь мотор перед переключением?

#3 MasikS

Постоянные посетители Cообщений: 279

Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730

@Упоминание

Ну вот смотри как происходит в быстром режиме набор скорости:

Мене интенсивный набор скорости:

А у тебя быстрее падают обороты?

#4 MasikS

Постоянные посетители Cообщений: 279

Автомобиль: OPEL VIVARO 2.5CDTI,2005г.,G9UB730

@Упоминание

#5 ALABAI71

Постоянные посетители Cообщений: 565

Город: Ukraine,ЧЕРНИГОВ
Автомобиль: vivaro 1.9 F9Q-760 2005

@Упоминание

Ну вот смотри как происходит в быстром режиме набор скорости:

Мене интенсивный набор скорости:

А у тебя быстрее падают обороты? Может ты просто недостаточно раскручиваешь мотор перед переключением?

На видео, как по мне, слишком агрессивные разгоны, я разгоняюсь намного спокойнее. В городе вообще не представляю такую манеру вождения

#6 uzbek

Опелевод со стажем

Пользователи Cообщений: 5 654

Город: Україна, Чернівці.
Автомобиль: Vivaro 2.5 (2004 года) G9UB730

@Упоминание

Источник

Шрус — почему он может быть виновником?

Еще одна проблема, которая может вызвать такие неприятные моменты в процессе эксплуатации — это поломка шруса с одной из сторон. Проблема в том, что данный механизм далеко не всегда ломается с очевидными последствиями в виде хруста при поворотах. Он участвует в передаче крутящего момента на колеса, поэтому вполне себе может давать неравномерную передачу этого момента и подергивание при старте на любой передаче в качестве следствия. Это важно также помнить при диагностике проблем при таких проявлениях в автомобиле.

Шрус проверяется сложнее, но можно выполнить такие действия:

выверните колеса на стоящем автомобиле до упора и рукой подергайте полуось возле входа в шрус, часто сломанные элементы будут давать люфт, который можно ощутить без специальных инструментов;
также проверить шрусы можно на ходу — найдите ровную площадку и выполните несколько кругов с полным выворотом руля в одну сторону, слушайте посторонние звуки в подвеске;
также проверить этот элемент можно на яме, внимательно осмотрев пыльники, чаще всего шрусы выходят из строя, когда рвется пыльник, грязь попадает в механизм и просто уничтожает его;
специалисты на сервисе проводят проверку и окончательно выставляют вердикт данной детали только после снятия с места установки, но обычно в этом случае лучше заменить шрус на новый;
если вы не уверены, что проблема в шрусах, не спешите менять их, уточните другие причины, так как дребезг рычага на первой передаче — не самый вероятный симптом проявления их поломок.

На станции при поверхностной диагностике шарниры могут приговорить к замене вместе со сцеплением, кулисой и другими деталями. Это говорит о том, что специалист не хочет разбираться в проблеме, но хочет заработать на вас денег. Крайне маловероятна ситуация, когда все элементы, отвечающие за возможное дергание рычага на первой передаче, одновременно выходят из строя. Если на СТО выставляют огромный список проблем, придется найти другую станцию и провести повторную диагностику. В целом это очень важно понимать, когда выбираете специалиста для обслуживания автомобиля.

УСТРАНЯЕМ ВИБРАЦИЮ

Теперь нужно внимательно осмотреть втулку внешне, все таки именно из-за нее дребезжит рычаг КПП 2115. Если имеются какие-то внешние слишком явные повреждения и следы выработки, то, возможно, придется поискать новую такую деталь, чтобы в дальнейшем не пришлось повторять эти манипуляции. Теперь разберемся какие операции нужно провести, чтобы понять, как отрегулировать кулису на ВАЗ 2114:

Снимаем внешнюю пластиковую оплетку втулки, чтобы освободить ее железный корпус.
Теперь нам нужно взглянуть есть ли следы трения на ней. Их наличие будет свидетельствовать о неправильном ее размере. Особенно характерно они будут выражены, если втулка немного длиннее, чем нужно. Если это подтвердится, то эти лишние миллиметры и есть причины того, что дребезжит рычаг КПП ВАЗ 2115. В этом случае необходимо примерять в отверстии сколько лишнего и просто сточить их напильником, обычно там всего 1-2 миллиметра.
Теперь необходимо подобрать какую-нибудь прокладку по форме детали или же просто обмотать ее изолентой так, чтобы на свое место она становилась поплотнее и потом не шевелилась.

Сцепление — главный, но не самый частый элемент

Если вы почитаете мнение форумов по этому вопросу, то обнаружите, что именно сцепление чаще всего приговаривают «диванные эксперты» в данной ситуации. Это действительно очень похоже на поломку сцепления, но перед его ремонтом или заменой следует проверить все указанные выше варианты. Возможно, вам удастся избежать значительных финансовых вложений, устранив мелкие неполадки и убрав неприятный эффект дергания ручки КПП при трогании. Если ничего не помогло, переходим к вопросу сцепления.

Вот несколько второстепенных показателей поломки этого механизма:

при трогании слышится специфический запах, особенно, если вы любите ездить динамично, это подгорают элементы сцепления, которые уже никак нельзя восстановить, их нужно заменить;
невозможно стабильно тронуться, так как берет педаль сцепления каждый раз в новом месте, это признак полного износа устройства, следует заменить его в сборе или продиагностировать;
чувствуется проскальзывание, из-за которого образуется провал в процессе трогания или переключения на другую передачу, этот провал очень ощутим на низких передачах, меньше — на повышенных;
нестабильно работает автомобиль, возможны подергивания при отпускании педали газа на четвертой или третьей скорости, а затем рывок при нажатии на газ, когда машина тормозит двигателем;
автомобиль может дергаться и в других ситуациях, сцепление очень непредсказуемо выходит из строя и может принести самые неожиданные результаты в виде неприятных проявлений.

Если вы заметили еще ряд других проявлений, стоит сразу же заняться ремонтом данного узла. Ездить с вышедшим из строя сцеплением небезопасно, так как в определенный момент вы можете просто не тронуться с места. Хорошо, если это будет в черте города, где можно попросить знакомых подсобить или вызвать недорогую службу эвакуации. При таком проявлении на трассе вам придется немало заплатить за эвакуацию машины и последующий ремонт в любом ближайшем сервисе. Так что такие проблемы стоит устранять сразу.

Предлагаем посмотреть видео о том, как устранить биение рычага при трогании:

Зависают обороты.

Как и обещал пишу полный отчет о проделанной работе по устранению зависания оборотов. Для начала можете меня поздравить, я ПОБЕДИЛ эту болячку. Если кому не хоца поздравлять — завидуйте))) Итак.Машина ФФ1 Z-tech 2.0 МКПП. Америкос. 152 л/с чип. Ремень ГРМ установлен верно. данный отчет применим и к другим двигателям и автомобилям.

1. Симптомы.

Симптомы как на авто у барышни с ником Блондинка. Зависают после разгона в диапазоне от 2 до 4 тысяч, на нейтрале не падают. Ошибка не горит.
Ключевой момент
—
НЕТ ОШИБКИ
. Если есть «Chek» то на диагностику и сопутствует вам удача и дальше можете не читать.

2. Как искал

2.1. Естественно поехал на диагностику. Вообщем при отсутствии «Chek engine» можно было не ехать, но я как настоящий русский прошелся по эти граблям даже не два, а четыре раза. Последние два раза, правда были совершены уже у толковых людей. Сервис на Остоженке. Хоть и не вылечили, но спасиббо огромное, за отношение. Бились 2 раза по четыре часа. Именно бились, а не так, что ошибок нет — иди и кури. 2.2. Впав в полны ох*й и как следствие забыв все знания которыми обладал, собственно учился всем этому, я начал менять все подряд, благо же в разборе несколько тачек. Начал естественно с ДЛДЗ и КХХ. Результат НОЛЬ. обороты виснут как и раньше. КХХ вообще новый поставил. Поменяв еще кучу всякой хрени (кислородный датчик, массметр, дроссельную заслонку, свечи, провода, катушку, датчик распредвала и т.п.) сняв-поставивив впускной коллектор раз 5 или 6, промыв все что можно и нельзя решил , что пора подумать. 2.3. Подумал, полазил по форуму, данный раздел перечитал полностью, посочувстовал многим, поржал над рассказом про дилеров и спортивную езду, еще подумал. Результат «НОЛЬ», обороты естественно виснут. Я же ни чего не делал, только думал, сочувствовал и ржал. 2.4. Возвращаемся к
отсутствию ошибки
— вывод повреждение не электронное, датчики бы его зафиксировали и комп бы его увидел. Начинаю искать механику. 2.4.1. Форсунки! мимо — состояние идеальное. 2.4.2. Прокладки дросселя и коллектора! заливал карб клинером, снимал-ставил -мимо! 2.4.3. Топливный фильтр! без комментов, мимо! Зато теперь новый. 2.4.4. Датчик педали сцепления! понимаю что полная чушь, но заменил -мимо! 2.4.5. Блок управления топливным насосом! на европейцах такого нет — и тоже мимо! Собственно давление-то в норме. 2.4.6. Отключил ЕГР! наметился прогресс, обороты все равно виснут, до 3000 не долетают,но где-то 2200 стопоряться. 2.4.7. Вакуумный усилитель! менять не стал, потому как если с ним беда, то ри нажатии на педаль тормоза, что-то бы менялось или подсвистывало, но этого нет. Мимо! 2.4.8. Завис. Пошел думать.

3. Результаты раздумий

При условии не герметичности топливной системы, это я про форсунки которые лют, повышается расход топлива, а не обороты. Ну они конечно повысится могут, но не до такой степени. Топливную систему исключаем! Следующая составляющая образования топливной смеси — воздух. Если нарушены вакуумные соединения на впускном коллекторе то воздуха больше, значит и обороты выше. ЭБУ правда потом выравнивает до нормы, так как видит, что машина стоит и дроссельная заслонка закрыта (кстати, дополнительная подсказка, что ДПДЗ в норме). Блин, на сервисе ведь смотрели и карбклинером лили и я тоже смотрел. НО всё-таки воздух. Просто больше ничего не осталось. Потому как мозги (ЭБУ) я тоже уже успел другие подключить.

4.Шаг до победы.

1. Завожу машину, прогреваю до 100, начинаю поливать водой из огромного шприца все воздушные соединения и бегаю смотреть на состояние выхлопа. 2. ОПА! Конденсат. 3. Выкидываю нахрен американский впускной коллектор с ЕГР трубой. Ставлю еропейский! Ура обороты 1500, значит еще какой-то свисточек остался. До кучи поменял уплотнительные кольца на форсунках. 4. Отсоединяю все, в том числе и вакуум о тормозов и затыкаю все отверстия.
ВАЖНО!
затыкать только колпачками или чем-то вроде болта, что бы была шляпка большего размера чем отверстие, а то засосет в движок и будете улыбаЦЦа. 5. Есть контакт! ОБОРОТЫ БОЛЬШЕ НЕ ВИСНУТ!!!

5. ПОБЕДА!!!

Дальнейшие манипуляции по затыканию-оттыканию показали, еще повреждено резиновое соединение на трубку вакуумного регулятора давления топлива (ключевые слова — повреждено, трубка, соединение, вакуум. не ключевые — регулятор, топливо). Трубки все продувал ротом. И самое смешное! Еще был поврежден отсорбер (ваще никада не ламающаяся деталь) или его трубка, толстая и гофрированная на клипсах (никогда не ломающаяся деталь) поменял в куче. Отключу его тоже, но несколько позже, потому как не знаю пока как это правильно сделать. Думаю экология не пострадает. Еще вызывала подозрения цанга трубы на вакуумник, но тут оказалось все норм.

УРА!!!

Обороты 870 если не куда не еду, на ходу 1200 на нейтральной или с выжатым сцеплением (вроде бы предусмотрено заводом изготовителем дабы был лучше подхват, завтра почитаю где-нибудь, а вот если это не норм, то тогда буду ставить старый КХХ и крутить винтики как Валерич )
ИТОГ
Повторюсь если есть ошибка — НА ДИАГНОСТИКУ!!! Если нет ошибки — нехрен время и деньги тратить. Не повторяйте моих ошибок и учтите, что я на запчасти дэньга не тратил. Начинать надо с дешевого и простого!!
Ищите повреждения всех вакуумных соединений, проверяйте состояние дросселя, промывайте дроссель со снятием (на дросселе винтики НЕ КРУТИТЬ) и только потом тратьте деньги на КХХ, ДПДЗ, ЭБУ, ИТД, ИТП, КМС, ДПС, ТРАТАТЕС, ЖКХ.
Р.S. Америкосы — отключайте ЕГР. Шляпа полная — без него лучше. На форуме инфа есть.

и еще Буду очень рад если это пост кому-то помог!

Подводим итоги

Современные автомобили редко предоставляют владельцу сюрпризы в виде неожиданных вариантов неполадок. Но отечественный бюджетный транспорт, а также старые иномарки крайне часто демонстрируют такие неприятные последствия. Это может быть следствием выхода из строя мелкой детали в системе переключения передач, а может быть последствием выхода из строя некоторых сложных механизмов, которые заберут немало денег при ремонте. В любом случае, нужно устранять данную неприятность. Если рычаг трясется при трогании, другие узлы автомобиля также получают повышенные нагрузки. Это может быть причиной серьезных поломок с дорогим устранением.

Если вы не знаете, с чего начать диагностику, воспользуйтесь представленными выше четырьмя пунктами. Причина подергиваний рычага при начале движения обычно скрыта именно в них. Если же и это не помогло, скорее всего, проблема скрыта в самой коробке. Это может быть сбитый зуб на одной из шестерен или вышедшие из строя крепления важных деталей. Лучше всего обратиться к мастеру и выполнить ремонт, но нужен надежный специалист, который точно разбирается в конструкции вашего автомобиля. Поспрашивайте на форумах или у других владельцев таких же авто, если у вас нет на примете хорошего специалиста. А вы сталкивались с такими проблемами на своем авто?

Разборка

Для того, чтобы вибрация ручки КПП ВАЗ 2114 прекратила свое существование, нужно иметь про запас пару-тройку инструментов:

Накидные ключи на 13 и 10
Новый чехол для кулисы
Эстакада или яма в гараже
Умный друг, который будет вам помогать настраивать палку
Можно запастись фиксатором резьбы, но можно и без него (эта штука крепится со стороны самой коробки).

По времени займет немного, около получаса на устранение неприятностей и еще столько же на регулировку.

Первый способ

Ход процесса корректировки:

Зарисуйте, запомните, снимите или измерьте, но сделайте так, чтобы после установки всё было на своем месте: а именно на определенном расстоянии от пассажира и консоли.
Теперь можно залезть под машину и начинаем отвинчивать накидным на 13 крепеж вставки втулки в трубку-рычаг (еще называют кулиса), и вынимаем рычаг.

Кулиса ВАЗ 2114

Затем, убираем чехол с крестовины. Будьте готовы, что польется масло. Можно заранее поставить тару, если его очень жалко. Потом залить обратно. Ну и отвинчиваем ее крепеж, чтобы снять.

Кулиса без чехла на ВАЗ 2114

Все, теперь надо поставить новый фиксатор – это и есть этот болт, что крепит крестовину. Можно и старый, конечно, прочистить и подзатянуть, но, он стоит не так дорого, чтобы на нем экономить. А новое всегда вселяет большую уверенность в будущем.