Достаточно часто в процессе эксплуатации автомобиля с разными типами КПП (как механика, так и автомат) водитель может заметить появление рывков на первой передаче, а также на второй. При этом на остальных передачах указанные рывки могут отсутствовать. Также отмечен ряд случаев, когда проблема носит «плавающий» характер. В подобной ситуации рывки появляются «на холодную» и/или «на горячую» и т.д.
Сразу отметим, что причин появления такой неисправности несколько, причем начиная с системы питания двигателя и заканчивая самой трансмиссией. В этой статье мы заострим внимание на КПП, а также рассмотрим, почему на первой передаче машина дергается, по какой причине возникают рывки на второй передаче и на что обратить внимание во время диагностики неполадок.
Не правильное использование сцепления автомобиля
Новички не сразу учатся плавно выжимать сцепление, а при резком отпускании машина начинает ехать рывкообразно. В этом случае поможет регулярная практика вождения, когда автолюбитель одновременно сможет нажимать на обе педали.
Тут важно верно определить, когда срабатывает механизм. В качестве тренировки применяют следующий прием – приводят в движение машину не добавляя газ, мягко нажимая на сцепление. Этот метод подходит только для машин с механическим редуктором.
У транспортных средств с автоматическим редуктором сцепление вообще отсутствует. Поэтому мягкое вождение достигается за счет аккуратного выжимания акселератора газа.
Стиль вождения
Начинать нужно с очевидных вещей. Если вы – опытный водитель, то и сами прекрасно понимаете, что может дергаться машина при трогании с места в случае резкого схватывания сцепления.
То есть, если педаль сцепления отпускать резко, то вполне очевидно, что авто должно ехать рывками. В данном случае нет никакой неисправности, и такая ситуация вполне нормальная. Все, что нужно сделать, так это изменить стиль езды. Как минимум, требуется отпускать сцепление плавно и прибавлять больше газу. Это придет со временем.
Чтобы диски сцепления схватывались вовремя, необходимо “нащупать” в вашем автомобиле момент схватывания. Для этого нужно включить первую передачу и попытаться тронуться с места, не нажимая педаль газа. Так можно легко ощутить момент схватывания дисков сцепления.
В автомобилях с автоматическими трансмиссиями такого быть не может, т. к. там отсутствует педаль сцепления. В таких авто нужно просто плавно нажимать на педаль газа и не “рвать” машину с места.
Диагностика ШРУСов
Во всех автомобилях с передним приводом, давление КП на колеса производятся с помощью шрусовых элементов. Даже при небольшом расстройстве работы этих деталей, транспортное средство будет ехать с рывкообразно.
Технические сигналы неисправности в шрусах:
- Наличие рулевого или колесного зазора;
- Постукивание в момент езды транспортного средства;
- Резкий скрип на поворотах.
Замена этих деталей производится на СТО, однако, при должной подготовке самостоятельно сделать это не составит труда. Для самостоятельного ремонта потребуется моторный отсек и набор стандартных инструментов.
Демонтаж проводится с поочередным снятием деталей с полуоси, и дальнейшей установкой шрусовых деталей при помощи молотка. Если водителю хватает ремонтного опыта, то весь процесс занимает не более 1 часа.
Рулевое управление
Рулевая рейка при наличии неисправностей вполне может отдавать рывки при начале движения. Изношенные элементы данного механизма обычно не ремонтируют – их меняют на новые. Также и наконечники рулевой рейки могут свободно болтаться на своих позициях, из-за чего будут возникать рывки при резком наборе скорости и при торможении. Биение руля при этом имеет место. Нельзя исключать и повреждение рулевой колонки (обычно это происходит при ДТП), которая также при движении или трогании может создавать рывки.
При неисправности рулевого механизма водитель должен ощущать вибрации в руле, а не только рывки при трогании. И снова нельзя ничего посоветовать водителю по поводу самостоятельного ремонта. Разобраться в рулевом механизме не проще, чем в системе КПП. Так что вам прямой путь на СТО.
Диагностика топливной системы мотора
Топливная система двигателя – очень сложный механизм, состоящий из нескольких самостоятельных отсеков, которые функционируют слаженно и поломка в одном сегменте влечет за собой нарушения движения.
«Симптомы» неполадок в этой системе следующие:
- Транспортное средство дергается после быстрого нажатия акселератора газа. Мотор запускается медленно, транспортное средство двигается с рывкообразно. Бывают конечно случаи, что во время езды, работа двигателя «выравнивается» и автомобиль начинает двигаться плавно, но это временно – после каждой остановки ситуация будет повторяться, пока не случиться более серьезная поломка.
- Также, неисправность может проявиться совершенно неожиданно. Авто может начать дергаться при равномерной езде где-то в середине пути.
Ситуации бывают разнообразными и хаотичная работа двигателя может проявляться как при быстром надавливании на акселератор газа, так и при аккуратном (обычном) движении. Иногда, в основе рывкообразной езды лежит нехватка горючего в топливном баке. Как правило, это становится заметно сразу после запуска двигателя.
Помимо нехватки горючего, могут быть и поломки в других деталях системы питания.
Проверка топливного фильтра
Даже если водитель заправляет автомобиль самым качественным топливом, то это никак не предохраняет от банальных засоров. Наличие грязи и посторонних предметов в системе питания мотора, затрудняет любое движение или запуск двигателя.
Проблема решается быстро – нужно периодически очищать фильтры от любых загрязнений, а иногда и менять.
- Как правило, наиболее часто загрязняется 3 фильтр, установленный возле бензинового сифона.
- Реже проблема касается 2 фильтра, находящегося посередине между насосом и бензобаком.
- После очистки всех фильтрующих элементов, обязательно нужно протереть сетку, расположенную возле радиатора.
Проверка дросселя
Поломка в дросселях бывает спровоцирована как обычным загрязнением, так и степенью амортизации важных элементов. Во втором случае нужна помощь автомеханика, т.к. предстоит демонтаж вышедших из строя элементов с полной разборкой карбюратора.
Если же неполадка возникла из-за грязи, то решить можно самостоятельно, потребуется протереть хлопчатобумажной тряпкой с чистящим средством всю поверхность дросселя.
Проверка топливного насоса
Если проблема в топливном насосе, то потребуется обращение в техсервис. В легком случае, рывкообразная езда возникает из-за образования уплотненного бандажа возле затвора.
- Проблема решается демонтажем вышедшего из строя затвора и диафрагмы.
- Главное, потом не забыть загерметизировать все шлюзы и провода, через которые может возникнуть утечка топлива.
- Также, желательно протереть дополнительно сетку, установленную возле бензосифона.
- Для инжекторных двигателей, топливные насосы следует искать непосредственно в баке, т.к. они имеют электропривод.
После ремонта обязательно проверить на наличие течи горючего в бензонасосе. Если все нормально, то можно считать ремонт оконченным.
Качество топлива
Иногда проблема в самом топливе, в особенности если водитель заметил дерганье машины сразу после заправки.
- Во избежание этой проблемы, рекомендуется пользоваться услугами проверенных заправочных станций и строго придерживаться рекомендаций производителя по виду топлива.
- Дело в том, что горючее отличается между собой октановым числом и способом получения топлива.
- Поэтому важно прочитать в инструкции рекомендации по использованию топливных смесей.
Если водитель понял, что проблема в качестве горючего, то его нужно быстро слить и заправить другим видом топлива.
Проверка датчиков
Так как в устройстве современных транспортных средств огромное количество электроники, то не стоит забывать и о датчиках. Стандартное замыкание способно нарушить процесс зажигания или подачи топлива в двигатель. Решением этой проблемы занимаются автоэлектрики.
Audi 100 1992, 133 л. с. — поломка
Машины в продаже
Audi 100, 1991
Audi 100, 1993
Audi 100, 1992
Audi 100, 1993
Комментарии 59
Вольксваген Тр.3 поменял 1.6 д.на 1.9 турбо д.и 5-ти ступенчатую коробку.Про трогании с 1-2 передачи тряска писец.Заменил диск сцепления улучшения появились, поменял подушки, все.Теперь всё в норме.Красота.
Сегодня поменяли диск сцепления на вектра б 96г 1.7 тд. Так пару раз трогаясь с места заметил тряску. Причина само собой диск. В новом диске пружины помягче. Продавец сказал будет мягче сцепление. Вывод: на.бал)) вот такой опыт
Диагностика в системы сцепления в автомобиле
Не стоит забывать и о системе сцепления. Поломки в этой сфере сопровождаются повышенным топливным расходом, проблемами при запуске двигателя или потерей мощности движения.
Неисправности бывают следующими:
- Механическое повреждение или износ ведомого диска. Как правило, его не ремонтируют, а заменяют на новый.
- Заклинивание ступицы диска. Рекомендуется очистка от грязи ступицы, а иногда и ее замена.
- Износ накладок. Рекомендуется демонтаж диска.
Заменяется диск в смотровой яме, при желании можно приподнять домкратом переднюю часть транспортного средства.
Процесс выполнения ремонта по замене диска:
- В начале снимаются все внешние элементы, закрывающие доступ к сцеплению.
- Снять крышку сцепления.
- Снять с коленвала все детали.
- Установить новый диск.
- Произвести обратную сборку устройства.
Весь процесс занимает около 40 минут, максимум 1 часа.
Неисправность КПП
Вторая возможная причина – КПП. Но если коробка переключения передач не совсем исправна, то можно также наблюдать и другие проявления кроме рывков на старте: сложность переключения какой-либо передачи, шум из агрегата и т. д.
Если речь идет о механической коробке передач, то ее ремонт может стоить недорого. Заменить какую-либо шестерню в таком механизме сложно, но возможно, и за это берутся мастера на СТО. В случае неисправности автоматической коробки передач ситуация усложняется. Ее ремонт будет стоить дорого. В том случае, если в АКПП начинает дергать вариатор, то на СТО чаще всего предлагают ее полную замену, т. к. ремонт в данном случае нецелесообразен.
Диагностировать проблему, из-за которой при трогании с места дергается машина ВАЗ, самостоятельно сложно. Это могут выявить только специалисты СТО при детальном осмотре автомобиля и его комплектующих.
Товарищи мануальщики, поделитесь опытом! При трогании с места дергается мануальная импреза. Так же переключение на вторую и третью проходит не плавно. Ощущение изогнутого диска сцепления. Эффект увеличивается в жару или при долгой езде в пробке. Зимой проблема исчезает. Что это может быть? Повреждённый, изношенный диск, плохое его качество? Кто как лечил?
к мануальному терапевту надо)) может подшипник подклинивает, может газу больше давать надо, надо смотреть. сцепак наверху педали срабатывает?
лично я грешу на мертвые демпферные пружины.у самого такая лажа, ни на одной машине так не было, в том числе на субарях.
Сцепление берет где-то посередине движения педали, регулировал. На дерготню явно влияет температура в коробке. Ездил раньше на 2106, проблем с переключением не было. Субарь удивил.
просто меняй сцепление выжимной и корзину, и все будет оки доки и тормозуху в цилиндрике сцепления поменяй =)
в коробке трансмиссионное масло менялось хоть раз ?
Вы бы еще с 2109 сравнили. там вообще вата. включается полдня, ход включения километр. Сцепление на субаре с коротким рабочим ходом. Это хорошо. Вам точнее нужно скорости согласовывать, тогда рывков не будет. мотор субару менее инертный(быстрее раскручивается и сбрасывает обороты), поэтому попадать нужно точнее чем на шохе. С временем приходит опыт.
Масло в коробке не менял, думаю оно там не первый год, но не вижу связи масло и сцепление. Масло прозрачное. Тормозуху менять негде так как тросик.
Если маховик двухмассовый — не лечится. Выкинуть его и менять на комплект с одномассовым маховиком.
Последний раз редактировалось Sasha_A80; 29.08.2010 в 13:09 .
о а там на палке что тросиком сцепление приводится?
можно данные о машине кузов двигатель
и вообще нужно смотреть причину Замена сцепления,ремонт производится при его пробуксовке, когда сцепление «ведёт», буксует, требуется замена корзины сцепления,не чётко (туго) включается, шум при нажатии на педаль сцепления,то требуется замена выжимного подшипника, ведомого диска.
кстати как машина работает на холостых? устойчиво? при резком нажатии на газ есть провалы?
У меня так было пока не продал, менял корзину, диск, выжимной, масло в коробке, жидкость в гидроприводе, один фиг ничё не поменялось, дело скорей всего в электронике, настройках мозгов
Кузов gg2, двиг ej15. Ни каких посторонних шумов при выжиме нет, есть проблема при отпускании педали в момент сцепления. Может это норма для этой модели?
Причину уже озвучивали в соседней ветке. Там разговор шел про залипание педали сцепления. Всему виной был цилиндр сцепления и его сомнительная конструкция Инженеры Субару пошли своим путем и не стали делать классическую схему (ну суба же у нас склюзив :)) ) в итоге заедания, залипания и иже с ними. Субару одумалась и вернула старую схему — вообщем вроде как необходимо просто купить новый цилиндр сцепления и проблема должна уйти — только покупать следует именно обновленный не старый, а то со временем проблема вернется. У самого так же было на импре и сяс на форе как нагрееца в пробенях дак потом пару дней дрыги при старте потом как похолодает проходит. ИМХО старый цилиндр закусывает и даже при плавном отпускании происходят толчки и дрыги.
Диагностика блока зажигания
Неравномерное движение автомобиля иногда связано из-за недостаточной искры или несвоевременного поджигания топлива.
При подозрении на неисправности в системе зажигания, то следует проверить следующее:
- Работа свечей зажигания. Опытные механики по цвету нагара безошибочно определяют качество топливовоздушной смеси и общую работоспособность системы. К примеру, черная копоть указывает на сбитое зажигание. Диагностируя авто следует проверить наличие зазора между контактами свечей зажигания, если он есть то нужно отрегулировать этот момент. Потом проверить «искру». В идеале искра должна быть сильной с фиолетовым или ярко-синим оттенком. Если цвет у искры оранжевый или даже жёлтый, то скорее всего происходит утечка тока или недостаточная работа катушки зажигания. Также, возможно свечи зажигания уже «отработали» и их пора заменить.
- Высоковольтные провода. Неисправности проверить мегомметром. Иногда можно увидеть визуально утечку тока, особенно в темноте.
- Катушки зажигания. Если нет искры или она очень слабая, то проверить наличие обрыва в обеих обмотках. Наличие разрывов видно визуально, однако рекомендуется перепроверять мультиметром.
Ситуаций когда машина дергается при движении с места много и нет точных проверенных рекомендаций по устранению этой неисправности. Для того чтобы произвести ремонт автомобиля, потребуется детальная диагностика всех систем автомобиля.
Проблемы с другими элементами
Довольно часто машины «Опель» при трогании с места дергаются из-за проблем с клапаном рециркуляции выхлопных газов. Этот клапан – головная боль многих владельцев «Опелей» с двигателями Ecotec. В результате образования сажи на клапане он может просто забиться, и тогда в камеры сгорания будет поступать непонятная смесь, состоящая из топлива, воздуха и отработанных выхлопных газов. Это чревато потерей мощности, повышенным расходом и, возможно, рывками при старте.
Поэтому очень важно заливать только качественный бензин, а не экономить на покупке топлива, подходящего для вашего мотора. То же самое можно сказать и про масло. Ни в коем случае нельзя заливать масло с неподходящей вязкостью или присадками!
