Так как двигатель внутреннего сгорания является тепловой машиной, в ходе своей работы вырабатываются излишки тепла, которые нужно отводить. В этом помогает жидкостный радиатор, внутри которого циркулирует антифриз. Автомобильные двигатели в силу, например, высокого КПД при относительно небольших габаритах, имеют еще и дополнительное принудительное охлаждение. Проще говоря, автомобильные двигатели имеют комбинированную система охлаждения, в которой основную работу по отводу тепла выполняет жидкостная система. Элементы воздушного охлаждения включаются в работу лишь при высоким температурах охлаждающей жидкости.
Заметьте: когда говорят об охлаждающей системе двигателя, зачастую оперируют понятием температуры антифриза. Однако бывают случаи, когда охладить нужно еще и моторное масло. Масло напрямую контактирует с элементами двигателя, которые сильно нагреваются. Если температура масла станет критически высокой, оно потеряет множество своих свойств, что будет критичным для трущихся деталей двигателя. Задачу охлаждения смазочного материала берет на себя масляный радиатор, иначе называемый маслокулером. В его устройстве и ключевых особенностях решил разобраться Avto.pro.
Назначение масляного радиатора
Масляный радиатор двигателя призван защитить силовой агрегат от износа, который может быть вызвать перегревом масла. Это особенно актуально в наши дни, когда формированные двигатели стали массовыми, а температуры термостатирования серьезно выросли. Если раньше достаточно было создать надежную систему охлаждения антифриза, то теперь требуется отдельная система регулировки температуры моторного масла. Причин несколько:
- При высоких температурах масла начинает выкипать, что приводит к уменьшению его объема и формированию отложений;
- Вместе с уменьшением объема при высоких температурах, уменьшается и вязкость масла – она не должна быть ни низкой, ни слишком высокой;
- Смазочный материал быстро стареет и теряет свои свойства.
Несмотря на то, что современные масла имеют продуманный набор присадок, даже они не могут защитить его от перегрева. Как правило, моторное масло нагревается чуть сильнее, чем антифриз: 90-100°C против 80-90°C. Присадки демонстрируют свою эффективность вплоть до температуры в 100°C (за редким исключением), а при перегреве начинают срабатывать или разлагаться. Как результат, моторное масло после продолжительного перегрева остается лишь заменить – игнорирование такой проблемы может вылиться в поломку двигателя. Избежать проблемы помогает использованием масляного радиатора, в котором смазочный материал охлаждается до оптимальной температуры.
Почему на некоторые автомобили не ставят?
Просто не нужно. Например, на легковых машинах оборотистые моторы, прекрасно качают антифриз по системе убирая излишнюю температуру. Да и нет таких высоких нагрузок в несколько тонн как на грузовиках, поэтому ставить туда масляный радиатор просто не зачем.
Вот такой вот материал получился, я думаю он был вам полезен. Обязательно напишите свой комментарий, а я с вами прощаюсь – искренне ваш АВТОБЛОГГЕР.
Похожие новости
- Расход топлива после замены масла. Есть ли влияние? Подробно + в…
- Почему машина в жару плохо едет. Подробно + видео версия
- Стучит (гремит) цепь ГРМ, на холодную или горячую. Как определит…
Устройство масляного радиатора
По своей сути, это все тот же радиатор с некоторыми доработками. Во-первых, он должен быть относительно небольшим, ведь система охлаждения двигателя и так занимает много места, а масляный радиатор может и вовсе находится прямо перед основным радиатором. Во-вторых, компоновка радиатора должна быть хорошо продумана – в нем не должно происходить перепадов давления. Условно масляные радиаторы делят на два типа:
- С естественным охлаждением. Стенки радиатора обдуваются встречным воздухом по ходу движения автомобиля, что приводит к охлаждению циркулирующего внутри устройства масла;
- С принудительным охлаждением. Радиатор обдувается не только встречным потоком воздуха, но и вентилятором.
И тот, и другой тип радиаторов имеют одинаковое конструктивное исполнение. Это ряд стальных или алюминиевых трубок овального сечения, причем на каждую из трубок, как правило, навита спираль – это позволяет увеличить площадь теплообмена. В отдельных моделях радиаторов между трубками могут располагаться охлаждающие пластины. Еще один элемент масляного радиатора: пара бачков (нижний и верхний). К бачкам приварены штуцеры, к котором и подсоединена трубки подвода и отвода масла. Разумеется, радиатор имеет специальные крепежи, которые позволяют осуществить его монтаж на автомобиль.
Как показывает практика, проходя по трубкам радиатора без специального вентилятора моторное масло охлаждается на 10°C. Принудительное охлаждение серьезно не увеличивает температуру охлаждения при движении автомобиля на большой скорости, а вот на малых скоростях оно оказывается крайне эффективным. Основными факторами, влияющими на эффективность радиатора, считают следующие:
- Материал (фактор эффективности теплопередачи);
- Геометрия трубок;
- Разница температур между маслом и окружающим радиатор воздухом.
Также нельзя не рассказать о таком важном элементе хорошего радиатора, как добавочная турбина. Она улучшает циркуляцию смазочного материала внутри радиатора и предотвращает возникновение заторов. Как результат, в радиаторе исправно циркулирует масло практически любой вязкости. Случаи, когда масло оказывается слишком вязким и его движение по трубкам радиатора затруднено, стоит скорее отнести к проблемам двигателя – даже маслоохладитель без турбины может «прогнать» масло по контуру охлаждения.
Кран маевского или клапан?
Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.
На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.
Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.
Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.
Конструкция получается проще и надежнее.
Достоинства и недостатки масляных радиаторов
Радиатор охлаждения моторного масла не является обязательным элементов большинства автомобилей. К примеру, подобные радиаторы устанавливают на автомобили с мощным двигателем, как-то BMW 335i E92. Также в охлаждении масла нуждается практически вся сельхозтехника, грузовики и многие модели фургонов. Достоинства масляных радиаторов мы уже затронули, но давайте перечислим их все. Масляный радиатор обеспечивает:
- Стабильность температуры смазочного материала;
- Поддержание нормальной температуры силового агрегата;
- Увеличение эксплуатационного ресурса моторного масла.
Запчасти на bmw 2500
Жидкость омывателя лобового стекла
2500 M30B25 (32/40INAT)
Запчасти на mazda 2
Подушка (опора) двигателя задняя 1.4 CD F6JA
Несмотря на очевидные плюсы, масляный радиатор, как и было указано, является необязательным компонентом для большинства автомобилей. Следовательно, он налагает на водителя обязанность в своевременной диагностике и обслуживании. Вот какие недостатки масляного радиатора можно выделить:
- Он нуждается в обслуживании, как-то чистке поверхности;
- В масляную систему нужно заливать больше смазки – некоторый ее объем будет «забирать» радиатор;
- Достаточно высокая цена (исключение: радиаторы от упаковщиков нижнего звена и азиатских производителей).
Как можно заметить, достоинства маслокулеров выглядят более убедительными, нежели их недостатки. По этой причине их иногда устанавливают на автомобили, штатная комплектация которых не предусматривала наличия подобных устройств. Об этом мы поговорим, а пока давайте разберемся, как можно выявить неисправность масляного радиатора.
Длина тэна
При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.
Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.
Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?
Что стоит знать о неисправностях
Масляный радиатор эксплуатируется в довольно жестких условиях, однако давление внутри устройства не очень велико, что положительно сказывается на ресурсе. Как правило, автолюбители сталкиваются с необходимость замены радиаторы раз в 3-5 лет, хотя в некоторых случаях замена может потребоваться и раньше. Обращать внимание стоит на такие вещи:
- Повышение температуры масла;
- Появление темного налета на стенках расширительного бачка системы охлаждения;
- Наличие подтеков масла.
Сразу отметим один важный момент: циркуляция охлаждающей жидкости и циркуляция масла в соответствующих им системах взаимосвязаны. Если контуры потеряют герметичность, одна жидкость может смешаться с другой, что пагубно скажется на двигателе. К примеру, масло может попасть в расширительный бачок. Эксплуатировать автомобиль с подобной неисправностью категорически запрещено – незначительная, на первый взгляд, поломка в долгосрочной перспективе непременно приводит к неисправности двигателя.
Визуальный осмотр радиатора охлаждения масла рекомендуется проводить раз год, а то и чаще. Подтеки масла, темный налет и жирные пятна укажут на то, что радиатор разгерметизирован. Чаще можно наблюдать нарушение целостности трубок подвода и отвода масла. Масло может подтекать в районе штуцера. Эти элементы масляной системы стоит проверять в первую очередь. Менее частой проблемой является нарушение целостности самого радиатора. Хоть радиатор и сделан из металла, его трубки имеет невысокую механическую прочность – попадание гравия с дороги может пробить одну из трубок.
Циркуляция без расширителя
Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.
Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.
Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.
Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).
Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.
Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.
Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.
Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.
А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.
Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.
Выбор радиатора охлаждения масла
Если на вашем автомобиле есть штатная «дополненная» масляная система, то поиск ее комплектующих можно вести по VIN-коду, параметрам вашего транспорта или же коду радиатора. Проще вести поиск по параметрам автомобиля в интернет-магазинах – это дает достаточно точный результат. Таким образом вы сможете найти коды как оригинального радиатора, так и ближайших к нему аналогов. Если же штатная комплектация вашего автомобиля не предусматривала наличие маслоохладителя, то его придется подбирать самостоятельно. Вот о чем стоит помнить:
- Масляный радиатор лучше устанавливать вместе с датчиком температуры и датчиком давления масла;
- Некоторые модели маслоохладителей имеют встроенный вентилятор, однако их установка представляют большую сложность, а в некоторых случаях она практически невозможна;
- Для нормальной установки датчиков вам понадобится проставка под масляный фильтр;
- Выбирая между проставкой с термостатом или же без него, лучше отдать предпочтение первому варианту;
- Место для установки радиаторы нужно выбирать с учетом того, что трубки подвода и отвода масла не должны провисать.
Часто в продаже можно увидеть фирменные комплекты установки маслоохладителей. Такой комплект может быть недешевым, однако мы не советуем экономить. Также не стоит экономить на трубках, переходниках, фитингах и прочей «мелочи», которая может не входить в комплект — от качества ее исполнения будет зависеть то, как долго проработает вся система маслоохлаждения до разгерметизации вследствие механического воздействия или естественного старения материалов. Что касается выбора самого радиатора для нештатной установки, то здесь все будет зависеть от параметров двигателя вашего автомобиля. Многие эксперты советуют для начала установить датчики температуры и давления масла, после чего подбирать радиатор исходя также из их показаний.
Установку радиатора лучше доверить специалисту. Если устройство не имеет специальных крепежей, мастер сделает их самостоятельно. Как правило, радиатор помещает перед основным радиатором охлаждения двигателя. Мастер также установит специальную проставку. Нередко бывает так, что проставка не садится на штатное место масляного фильтра – тогда с ней нужно будет установить что-то вроде прокладки. В этом случае для дальнейшего монтажа проставки может понадобится достаточно длинный фитинг.
Теплоотдача
По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).
Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.
Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.
Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.
При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.
Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.
Экскурс по производителям
При выборе подходящего радиатора охлаждения масла стоит обращать внимание на фирму-изготовителя. Если вы разбираетесь в радиаторов двигателя, то здесь все просто: ищите в их ассортименте радиаторы маслоохладителей – практически все крупные производители радиаторов выпускают и их. К несчастью, их продукция стоит немалых денег, но зато цена соответствует качеству. Внимания достойны радиаторы таких фирм:
- Nissens (Дания);
- NRF (Нидерланды);
- Hella (Германия):
- AVA (Нидерланды).
Не столь качественные, но зато намного более дешевые аналоги предлагают ]DP Group[/anchor] (Турция), Polcar (Польша), 3RG (Испания), Vika (Тайвань), Dello (Германия), Thermotec (Польша). По факту, это упаковщики, реализующие продукция турецких, китайских и тайваньских заводов. В азиатских автозапчастях нет ничего страшного, другое дело – наиболее дешевые автозапчасти из этих стран. Как правило, они имеют высокий процент брака и несоответствие оригинальной геометрии. При их производстве нередко используют некачественное сырье. В случае радиаторов это критично, так что Avto.pro советует покупать намного более качественные изделия от фирм из списка выше.
Схема подключения электрики
Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.
Ошибка №14
Простой модульный автомат для этого не годится.
Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.
При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.
Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.
УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.
В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.
Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.
С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.
Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.
Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.
Ошибка №15
Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.
При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.
Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.
Вывод
Радиатор охлаждения моторного масла входит в штатную комплектацию далеко не всех автомобилей, однако он настолько эффективно справляется с задачей контроля температуры масла и защиты двигателя, что многие автолюбители к нештатной установке данного устройства на свой транспорт. Радиатор нельзя назвать прочной деталью автомобиля – он имеет небольшую механическую прочностью, а связующие элементы масляной системы имеют тенденцию к постепенному старению и разгерметизации. Утечку моторного масла ни в коем случае нельзя игнорировать, а в системах со специальным охладителем она может наблюдаться еще и в радиаторе. Если автомобиль требует замены маслокулера, мы рекомендуем покупать запчасти от известных европейских производителей. Хоть и они обойдутся недешево, но зато будут гарантировать эффективность и долговечность системы охлаждения моторного масла.
Установка предохранительного клапана
Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.
Ошибка №12
Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.
Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.
Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.
Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.
Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.
Ошибка №13
Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.
Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.
Подбор материалов
Как ясно из вышесказанного, для получения самодельного обогревателя потребуется где-то раздобыть следующие составные части:
- корпус;
- масло;
- ТЭН;
- мобильную подставку;
- устройства управления и автоматики.
В качестве корпуса можно заимствовать старый радиатор из системы центрального отопления, листовой или секционный. Вполне подойдет и автомобильный, или любое похожее изделие, конструкция которого позволит жидкости циркулировать внутри естественным или искусственным (при помощи электромотора) образом. Можно также изготовить своими руками замкнутый контур из стальных труб.
Главное – не забывать, что непременным условием нормального функционирования системы будет обеспечение герметичности корпуса. Если жидкость станет подтекать, то едва ли такой самодельный прибор принесет больше пользы, чем доставит хлопот.
Что касается масла, то, во-первых, его количество должно закладываться исходя из расчета
85 % от объема корпуса. Остальная часть полости заполняется воздухом. Эта 15 % область сохраняется для того, чтобы во время работы масло вследствие температурного расширения не раздавило корпус.
Во-вторых, качественные характеристики жидкости должны удовлетворять как минимум двум критериям: чистота и термостойкость. Грязь и примеси будут сокращать срок службы нагревательного элемента, вызывая оседание на нем накипи. А приличная температура ТЭН говорит о том, что следует подбирать техническое масло соответствующей марки. Подходящим вариантом будет, например, трансформаторное.
Делаем обогреватель для гаража
Для поддержания комфортной температуры в гараже не трудно самому сделать обогреватель на отработанном масле. Одновременно будет решена проблема его утилизации, что также является актуальным вопросом для автовладельцев. Для его сборки почти все элементы и запчасти можно найти в своем же гараже.
При изготовлении обогревателя понадобятся:
- трубы металлические;
- ТЭН (теплонагревательный элемент);
- отработанное масло;
- провод с вилкой.
Конструктивно, корпус можно выполнить в любом виде, удобном для размещения в гараже. На фото показана одна из возможных схем прибора.
Схема самодельного обогревателя на масле
Металлические трубы используются любого диаметра. Необходимо учитывать, что чем они тоньше, тем больше их понадобится. От площади, отдающей тепло, будет зависеть температура помещения. Длина труб тоже произвольна, желательно, чтобы она была максимальной, но при этом идеально гармонировала с размерами стенки, у которой будет установлена. Металл, из которого изготовлены трубы, существенного значения не имеет. Толщина стенок трубы может быть любой.
Ремонт электрооборудования КАМАЗ
| Вид ремонта | Цена, руб. |
| Диагностика работы электрооборудования визуальным осмотром | 600 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления Двигателем | 3000 |
| Компьютерная диагностика Блока Управления нейтрализации выхлопных газов (Мочевины) | 1500 |
| Компьютерная диагностика ABS (ЭКРАН) | 1500 |
| Замена блока предохранителей и реле н/о | 2500 |
| Замена блока предохранителей и реле с/о | 1500 |
| Замена блока управления двигателем | 1200 |
| Замена блока управления климатом салона | 1200 |
| Замена блока ABS | 840 |
| Компьютерная диагностика ABS (WABCO) | 2500 |
| Замена включателя стоп-сигнала | 360 |
| Замена генератора Двиг CUMMINS | 2500 |
| Замена генератора Двиг КАМАЗ | 1800 |
| Замена рассеивателя заднего фонаря | 360 |
| Замена заднего фонаря | 840 |
| Замена указателя поворота /повторителя поворота | 480 |
| Замена габаритного фонаря | 480 |
| Замена звукового сигнала | 840 |
| Замена переключателя указателя поворотов | 1200 |
| Замена плафона кабины | 600 |
| Замена фары противотуманной | 640 |
| Замена стартера | 1800 |
| Замена стекла фары | 360 |
| Замена Блок-фары н/о | 1200 |
| Замена фары | 840 |
| Замена щитка приборов Н/О | 1800 |
| Замена щитка приборов | 1200 |
| Замена указателя уровня топлива Н/О | 800 |
| Замена указателя уровня топлива | 540 |
| Замена указателя давления воздуха | 640 |
| Замена указателя давления масла | 720 |
| Замена эл.двигателя отопителя | 1200 |
| Замена электропроводки (полная) | 27000/45000 |
| Проверка работы стоп-сигнала и устранение неисправности | 450 |
| Установка автомагнитолы с 2-мя акустическими системами | 3500 |
| Регулировка звукового сигнала | 480 |
| Зарядка АКБ | 480 |
| Запуск автомобиля пусковым устройством | 360 |
| Снять и установить АКБ | 960 |
| Замена стеклоочистителя в сборе н/о | 2520 |
| Замена стеклоочистителя в сборе | 1800 |
| Замена выключателя массы | 840 |
| Установка конвектора 24/12 с выводом на прикуриватель | 2000 |
| Замена датчика давления воздуха | 450 |
| Замена датчика спидометра | 840 |
| Замена датчика ABS (на колесе) колеса и тормозной барабан сняты | 960 |
| Замена датчика ABS (на колесе) со снятием колеса, тормозного барабана | 3600 |
| Замена датчика засорения воздушного фильтра | 300 |
| Замена датчика уровня топлива | 450 |
| Замена датчика света заднего хода | 360 |
| Замена датчика уровня температуры охлаждающей жидкости | 360 |
| Замена датчика давления масла | 360 |
| Замена спидометра | 720 |
| Проверка спидометра (тарировка) | 2000 |
| Замена датчика блокировки моста | 360 |
| Замена комбинации приборов | 840 |
| Замена предохранителя плавкого | 120 |
| Замена предохранителя биметаллического | 120 |
| Диагностика ПЖД | 720 |
| Ремонт ПЖД | 3000 |
| Замена эл.насоса ПЖД | 1600 |
| Замена свечи ПЖД | 720 |
| Замена датчика температуры ПЖД | 720 |
* 1. На спецтехнику применяется коэффициент 1.1 2. На машины возрастом 5-10 лет применяется коэффициент 1.1
Принцип работы
В моторе есть масляный насос, он гоняет масло по всем каналам, смазывая различные трущиеся элементы. Давление в системе не малое, может доходить до 4 – 5 БАР, в зависимости от оборотов мотора.
Принцип работы достаточно прост. В масляную магистраль врезается или устанавливается охлаждающий контур. Кстати может быть установлен как в сам блок, но есть и специальные вставки-переходники под масляный фильтр.
Система «закрывается» термостатом и редукционным клапаном, как я писал выше — чтобы масло не гонялось на холодную и с низким давлением.
Далее идут два шланга или трубки, которые соединяют двигатель и радиатор охлаждения.
После пуска мотора происходит следующее:
- Холостой ход (давление низкое, температура не высокая) – клапан и термостат закрыты, циркуляции через радиатор нет. Очень актуально для зимнего пуска
- Высокие обороты (длительная работа, большая нагрузка, идет излишний разогрев масла) — термостат настроен на определенную температуру и при ее достижении он открывается. Также в системе есть большое давление, а поэтому редукционный клапан также открыт. Смазка начинает циркулировать через радиатор, а он в свою очередь рассеивает тепло в окружающую среду.
- Масло отдает излишнее тепло. Не пригорает и дольше остается в рабочем состоянии. Что однозначно увеличивает ресурс двигателя
Система очень похожа на радиатор охлаждения АКПП, и работает по одинаковому принципу.
Работы, производимые снизу:
- Отвернуть болты крепления фланцев карданного вала и ведущей шестерни главной передачи, потянуть назад и сиять с автомобиля карданный вал.
- Отвернуть гайку оболочки гибкого вала привода спидометра от механизма его привода на коробке передач и вынуть трос спидометра из гнезда редуктора.
- Отвернуть болт, крепящий хомут приемной трубы глушителя к пластинам кронштейна на картере коробки передач.
- Отсоединить тяги привода управления коробкой передач от рычагов на боковой крышке картера коробки.
- Разъединить промежуточный рычаг ручного тормоза с кронштейном (расшплинтовать и удалить палец) и снять передний трос ручного тормоза с конца промежуточного рычага.
- Снять рабочий цилиндр привода сцепления с картера сцепления, расшплинтовав и удалив палец, соединяющий шток поршня с вилкой выключения сцепления, отвернуть гайки шпилек крепления цилиндра к картеру сцепления, ослабить винт скобы крепления трубопровода к масляному картеру двигателя. В этом случае рабочий цилиндр сцепления, соединенный с трубопроводом, идущим к главному цилиндру сцепления, остается на кузове, что исключает потерю тормозной жидкости при их разъединении и последующую прокачку системы выключения сцепления.
- Отвернуть гайки крепления фланца приемной трубы глушителя к фланцу выпускного трубопровода.
- Отсоединить два электропровода от включателя света заднего хода на боковой крышке коробки передач.
- Подставить под картер коробки передач домкрат, козелки или другую подходящую опору.
- Отвернуть болты крепления левой и правой передних опор силового агрегата к кронштейнам поперечины передней подвески.
- Отвернуть две гайки болтов крепления задней опоры силового агрегата (под удлинителем) к съемной поперечине.
- Отвернуть четыре болта крепления поперечины к основанию кузова и снять ее.
- Обвязать силовой агрегат тросом и с помощью грузоподъемного приспособления снять его с автомобиля и установить на тележку для транспортировки.
Установку силового агрегата на автомобиль производят в обратной последовательности.
