Все об устройстве и неисправностях системы охлаждения Шевроле Нива — подробный мануал с советами экспертов

Система охлаждения Шевроле Нива

Система охлаждения Шевроле Нива — жидкостная закрытого типа с принудительной циркуляцией. Система охлаждения включает в себя рубашку охлаждения двигателя, радиатор с двумя электровентиляторами, расширительный бачок, термостат, водяной насос и радиатор отопителя.

Рис.17. Система охлаждения ВАЗ 2123 Нива (без кондиционера)

1 — расширительный бачок; 2 — патрубок головки блока цилиндров; 3 — подводящий шланг радиатора отопителя; 4 — отводящий шланг радиатора отопителя; 5 — радиатор отопителя; 6 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости комбинации приборов (ввернут в резьбовое отверстие головки блока цилиндров — на рисунке не виден); 7 — подводящий шланг блока подогрева дроссельного узла; 8 — отводящий шланг блока подогрева дроссельного узла; 9 — левый электровентилятор; 10 — отводящий патрубок рубашки системы; 11 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления; 12 — радиатор; 13 — правый электровентилятор; 14 — верхний направляющий кожух радиатора; 15 — подводящий шланг радиатора; 16 — нижний направляющий кожух радиатора; 17 — отводящий шланг радиатора; 18 — паровоздушный шланг; 19 — термостат; 20 — байпасный шланг; 21 — насос охлаждающей жидкости; 22 — наливной шланг

Заправляется система охлаждения Шеви Нива жидкостью через горловину расширительного бачка. Герметичность системы обеспечивается впускным и выпуcкным клапанами в пробке расширительного бачка.

Выпускной клапан поддерживает повышенное (по сравнению с атмосферным) давление в системе на горячем двигателе. За счет этого повышается температура кипения жидкости и уменьшаются паровые потери.

Впускной клапан открывается при понижении давления в системе охлаждения относительно атмоcферного (на остывающем двигателе). Тепловой режим работы двигателя поддерживается термостатом и электровентиляторами радиатора.

Водяной насос (помпа)

Водяная помпа Шевроле Нива — лопастной, центробежного типа, приводится поликлиновым ремнем от шкива привода вспомогательных агрегатов. Корпус водяного насоса — алюминиевый. Валик вращается в двухрядном подшипнике с пожизненным запасом смазки.

На передний конец валика напрессована ступица шкива, на задний —пластмассовая крыльчатка. Для правильного положения ручьев шкива помпы расстояние от привалочной плоскости крышки до наружного торца ступицы должно составлять 84,4 ± 0,1 мм.

Не допускаются осевой и радиальный люфты в подшипнике водяной помпы. При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса следует заменить крышку в сборе с валиком и крыльчаткой.

Снятие водяной помпы Шеви Нива

— Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.

— Ослабляем затяжку трех болтов крепления шкива водяного насоса.

— Шкив от проворачивания удерживаем шлицевой отверткой, поочередно вставляя ее враспор между головкой каждого болта крепления и буртиком ступицы шкива.

— Отвернув болты крепления, снимаем шкив. Отворачиваем четыре гайки крепления крышки водяной помпы.

— Снимаем крышку помпы в сборе с крыльчаткой и подшипником. Стык крышки и корпуса уплотнен прокладкой.

— Монтаж крышки водяного насоса проводим в обратной последовательности.

— Для снятия водяного насоса в сборе отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга к корпусу и снимаем шланг с патрубка корпуса.

— Отворачиваем два болта нижнего крепления корпуса водяного насоса к блоку цилиндров и один болт верхнего крепления.

— Снимаем помпу в сборе.

— Стык корпуса водяной помпы и блока цилиндров уплотнен прокладкой.

— Установку помпы проводим в обратной последовательности.

Термостат Шевроле Нива

Перераспределением потоков жидкости в системе охлаждения ВАЗ-2123 управляет термостат с твердым термочувствительным элементом.

Термостат расположен над насосом охлаждающей жидкости, с правой стороны двигателя.

На холодном двигателе основной клапан термостата перекрывает патрубок, ведущий к радиатору, и жидкость, минуя радиатор, циркулирует только по малому кругу — через байпасный патрубок термостата жидкость из отводящего патрубка рубашки охлаждения поступает в насос.

При температуре 78–82° C клапан начинает перемещаться, открывая основной патрубок термостата; при этом часть жидкости начинает циркулировать по большому кругу, через радиатор.

При температуре около 90° C основной клапан полностью открывается, а байпасный закрывается, и большая часть жидкости циркулирует через радиатор двигателя.

Независимо от состояния термостата (положения его клапанов) жидкость всегда циркулирует через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла.

Замена термостата Шеви Нива

— Снимаем экран двигателя. Перед демонтажом термостата сливаем из системы охлаждающую жидкость.

— Отверткой ослабляем хомут крепления отводящего шланга радиатора и снимаем шланг с патрубка термостата.

— Ослабляем хомут крепления отводящего шланга блока подогрева дроссельного узла и снимаем шланг с патрубка термостата.

— Ослабляем хомут крепления байпасного шланга и снимаем его с патрубка термостата.

— Ослабляем хомут крепления отводящего шланга радиатора отопителя к патрубку термостата и снимаем шланг.

— Ослабляем хомут крепления шланга подвода охлаждающей жидкости к насосу и снимаем термостат.

— Для проверки термостата опускаем его в сосуд с водой, подогреваем сосуд и контролируем с помощью термометра температуру начала открытия основного клапана.

— Термостат необходимо заменить, если температура начала открытия основного клапана не находится в пределах (80 ± 2° С) или ход основного клапана при дальнейшем нагреве составляет менее 6,0 мм.

— Устанавливаем термостат в обратной последовательности. Заливаем охлаждающую жидкость.

— На работающем двигателе проверяем герметичность соединений шлангов с патрубками термостата.

Радиатор Шевроле Нива

Радиатор ВАЗ-2123 состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (правый с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок с напрессованными охлаждающими пластинами. Для повышения эффективности охлаждения пластины штампуются с насечкой.

Трубки соединены с бачками через резиновую прокладку. Жидкость поступает в радиатор через верхний патрубок, а отводится через нижний. В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости.

На моделях без кондиционера перед радиатором системы охлаждения расположены верхний и нижний направляющие кожухи, а с кондиционером — конденсатор системы кондиционирования воздуха.

Рис.18. Электровентиляторы

1 — кожух; 2 — крыльчатка; 3 — электродвигатель; 4 — разъем электродвигателя; 5 — колодка проводов дополнительного резистора; 6 — дополнительный резистор; 7 — щиток

Электровентиляторы расположены за радиатором в кожухе. С ростом температуры охлаждающей жидкости по команде контроллера сначала через дополнительный резистор включается правый электровентилятор с низкой частотой вращения, а затем оба электровентилятора — с высокой частотой.

Снятие радиатора Шеви Нива

Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Снимаем передний бампер. Операции по снятию радиатора показываем на автомобиле с кондиционером. Снимаем конденсатор кондиционера. На автомобиле без кондиционера демонтируем направляющие кожухи радиатора.

Снимаем звуковой сигнал. Отвернув элементы крепления радиатора гидроусилителя руля, подвязываем радиатор к петле капота, не отсоединяя от радиатора шланги подвода и отвода жидкости.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки проводов дополнительного резистора. Сдвигаем колодку проводов дополнительного резистора с пластмассового держателя, закрепленного на распорке рамки радиатора.

Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема электродвигателя левого вентилятора. Аналогично отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от разъема электродвигателя правого вентилятора.

Отворачиваем три болта крепления кронштейна звукового сигнала и снимаем кронштейн. Отворачиваем болт крепления кронштейна правой верхней опоры радиатора и снимаем кронштейн с опорой. Аналогично снимаем кронштейн с левой верхней опорой радиатора.

Сжав пассатижами концы хомута крепления отводящего шланга радиатора к патрубку термостата, сдвигаем хомут по шлангу и снимаем шланг с патрубка термостата.

Наклонив верхнюю часть радиатора вперед, сжимаем пассатижами концы хомута крепления паровоздушного шланга к штуцеру радиатора и сдвигаем шланг со штуцера.

При снятии шланга со штуцера радиатора будьте осторожны — не обломите штуцер. Отверткой ослабляем хомут крепления подводящего шланга к верхнему патрубку радиатора. Снимаем подводящий шланг с патрубка радиатора.

Наклоняем радиатор в сборе с вентиляторами вперед и поднимаем, выводя резиновые подушки нижних опор из отверстий в нижней поперечине рамки радиатора. Снимаем радиатор в сборе с вентиляторами.

Отворачиваем по два болта боковых креплений кожуха вентиляторов к радиатору с каждой стороны и две гайки (по одной сверху и снизу) центрального крепления кожуха. Снимаем кожух вентиляторов с радиатора. Установку радиатора выполняем в обратной последовательности.

Если при демонтаже радиатора подушка нижней опоры осталась на его штыре, то перед монтажом ее необходимо снять со штыря и установить в отверстие на нижней поперечине рамки радиатора.

Снятие электровентиляторов радиатора Шевроле Нива

— Отсоединяем кожух с электровентиляторами от радиатора системы охлаждения.

— Для снятия электродвигателя вентилятора отворачиваем три гайки его крепления к кожуху.

— Снимаем электродвигатель с крыльчаткой. Аналогично снимаем другой электродвигатель с крыльчаткой.

— С помощью двух шлицевых отверток снимаем стопорную скобу с вала электродвигателя и снимаем крыльчатку.

— Аналогично демонтируем крыльчатку другого вентилятора.

— Сборку и установку электровентиляторов проводим в обратной последовательности.

— При установке крыльчатки необходимо, чтобы фиксирующий штифт, вставленный в отверстие вала электродвигателя, вошел в пазы ступицы крыльчатки.

— Для снятия дополнительного резистора крестообразной отверткой отворачиваем два самореза его крепления к кожуху и снимаем резистор со жгутом проводов.

— Устанавливаем дополнительный резистор в обратной последовательности.

Для контроля температуры охлаждающей жидкости в левой задней части головки блока цилиндров ввернут датчик, связанный с указателем температуры в комбинации приборов.

Замена датчика указателя температуры охлаждающей жидкости

— Снимаем экран двигателя.

— Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость.

— Сдвигаем с датчика защитный колпачок и отсоединяем от вывода датчика наконечник провода.

— Выворачиваем датчик температуры из отверстия головки блока цилиндров.

— Резьба в соединении коническая — дополнительного уплотнения не требует.

— Устанавливаем датчик в обратной последовательности.

— Затягиваем датчик моментом 15–20 Нм (1,5–2 кг/см).

В отводящем патрубке рубашки охлаждения установлен датчик температуры охлаждающей жидкости, выдающий информацию для контроллера.

Заклинивает термостат

Элемент, который может заклинить, тем самым не позволяя выполнять циркуляцию охлаждающей жидкости по большому кругу даже в том случае, когда ее температура достигает критического максимума.
Решается проблема заменой детали на более качественный и надежный аналог.

и так кратенько пробегусь по основным вариантам неисправности системы охлаждения и их диагностики. в начале кратко по общим принципам работы системы охлаждения в ШНГ

в общем случае она простая, как три копейки. при заведении двигателя, от работы поршневой происходит нагрев блока цилиндров, который необходимо охлаждать, дабы не было клина поршневой. охлаждение жидкостное, циркуляцию жидкости обеспечивает водяная помпа (2), которая приводится в движение ремнем от шкива двигателя. т.е. в общем случае — завели двигатель, шкив закрутился и через ремень стал крутить помпу, которая гонит охлаждающую жидкость (ОЖ) по кругу.

отсюда следует первый вывод — перегрев двигателя прежде всего страшен возможным клином поршневой, далее ваша машина уже никуда не поедет. второе — порванными патрубками системы охлаждения (пробка не факт, что будет успевать сбрасывать давление при активном кипении тосола), но это меньшая беда, т.к. их можно заменить.

ПОЭТОМУ — особое внимание наличию ремня двигателя и натяжным роликам — если их не будет, вы ехать сможете только с большими перерывами в 1-2 часа, когда дрыгатель будет остывать и двигаться будете не более километра-трех (при относительно ровной местности без нагрузки). я пробовал врубать на полную вентиляторы и двигаться почти без ОЖ — толку нет, через 3-5 км температура становилась критической.

далее, при первоначальном прогреве двигателя система циркуляции ОЖ двигается по так называемому малому кругу — т.е. минуя радиатор охлаждения и условно фактически толком не охлаждаясь. регулировку движения по малому кругу или большому осуществляет термостат (15) — при достижении определенной температуры (указанной на термостате), он открывается и перенаправляет движение ОЖ уже через радиатор охлаждения (11). соответственно теперь и площадь охлаждения больше в специально для этого предназначенном узле и при движении по трассе он охлаждается набегающим встречным потоком воздуха. во всех стадиях до этого в общем случае никакая электроника не участвует в работе системы охлаждения (за исключением показометров и рассчета параметров работы контроллера от температуры двигателя, но на движение машины это критически не влияет).

отсюда следует второй вывод — если у вас «сломался» термостат и не открывает на большой круг (условно, может не открывать на полную, а только частично) — то при определенных условиях окружающей среды (если за бортом не 30 и выше) и ландшафта (если это не жесткая пересеченка), вы сможете двигаться определенное расстояние на машине, но основное условие — должен быть достаточно сильный встречный набегающий поток воздуха. при остановках глушите, дабы не нагревать еще больше ОЖ и блок цилиндров. при движении по пересеченке или в больших температурных условиях без охлаждения по большому кругу толку не будет. проверить относительную корректность работы термостата можно таким образом — заводите холодную машину и прогреваете до температуры открытия вашего термостата — 80-90 градусов.

при этом ДО этой температуры верхний патрубок радиатора (беретесь за него рукой в перчатке) должен быть относительно холодный, а при достижении этой температуры — начинать заметно греться. это означает, что термостат открылся и охлаждающая жидкость теперь циркулирует через радиатор. более худший вариант — если термостат приоткрывается не полностью и циркуляция ОЖ через радиатора происходит не в полном объеме — вот тогда и возможно раннее, но не деструктивное закипание машины. об этом чуть ниже.

далее, после открытия термостата на большой круг ОЖ начинает циркулировать через радиатор охлаждения и при движении по трассе охлаждаться набегающим встречным потоком. при движении же в пробках, городе или на пересеченке под нагрузкой встречного потока нет и ОЖ не охлаждается в достаточной мере, поэтому температура ОЖ растет. дабы температура ОЖ не выросла до приделов, когда она начнет кипеть в систему охлаждения встроен датчик температуры ОЖ (ДТОЖ) который расположен возле термостата (5), он передает показания температуры ОЖ контроллеру, который на их основе рассчитывает режимы работы двигателя (критически не влияет на способность двигаться) и — главное — контролирует температурные пороги, когда необходимо включать электрические вентиляторы (6) охлаждения радиатора системы охлаждения. т.е. при достижении определенной температуры (она забита или в прошивке контроллера или установлена в бортовом компьютере (БК)), контроллер дает команду блоку реле на включение вентиляторов, которые включаясь производят охлаждение радиатора и соответственно ОЖ и ее температура падает. ровно так же, при достижении нижней границы температуры ОЖ контроллер дает команду на отключение вентиляторов охлаждения.

А еще интересно: Замена передних тормозных дисков Нивы

отсюда следует третий вывод — при неисправности ДТОЖ или электрических вентиляторов охлаждения (сюда же отношу и реле вентиляторов) у вас не будет нормальной езды под нагрузкой или медленной езды — охлаждать ОЖ будет нечем. можно поливать водой БЦ и радиатор из баклашки — но способ малопродуктивный. т.е. в любом случае придется ожидать остывания двигателя, но хоть как-то, но ехать. при неисправности ДТОЖ или вентиляторов охлаждения частично поможет движение при включении отопителя салона (печки) на полную мощность — все же ОЖ будет охлаждаться каким-никаким радиатором, но за счет обогрева салона))

далее, в качестве «фишек», которые «помогают» системе охлаждения используются следующие способы, регулирующие температурные режимы:— использование не воды, а специальных охлаждающих жидкостей — тосола и антифриза. самая низкая температура закипания у воды, далее у тосола, далее у антифриза. у антифриза G12 самая высокая температура закипания, это значит, что вы сможете двигаться на нем максимально далеко. далее, если у вас убежал антифризтосол из системы охлаждения в следствие порванных патрубков, а вам так или иначе нужно ехать — главное, чтобы рядом была вода. вполне можете залить воду в систему охлаждения и так или иначе ехать и вполне успешно. главное — чтобы вода была чистой, чтобы не засоряла систему охлаждения. после использования даже относительно нечистой воды можно использовать промывку системы охлаждения.— работа системы охлаждения под давлением. расширительный бочек, призванный сбрасывать лишнее давление в системе имеет пробку, в которой клапаны срабатывают при определенном давлении. выше давление — выше температура закипания ОЖ. опция не обязательная в случае выхода пробки или расширительного бачка из строя в полевых условиях — не инжекторные нивы работают вполне себе без пробок с клапанами.— пороги включения вентиляторов в ШНГ разные — при первом пороге включается один вентилятор и в пол овину силы (через сопротивление), если он не справляется, то на втором температурном пороге включаются оба два сразу и в полную силу.

основные параметры работы системы охлаждения в ШНГ:— температура кипения охлаждающей жидкости — 110-112 гр— давление в системе — 1,2 атм— температура открытия термостата — 80-94 гр— температура включения 1 режима вентиляторов — 98,25;— температура его выключения — 93,75;— температура включения 2 режима — 100, 5;— температура его выключения — 95,25;— пороговая температура теплого двигателя — 105;— пороговая температура холодного двигателя — 35,3;

теперь по неисправностям и их диагностике. прежде всего скажу вот что — НАСТОЯТЕЛЬНО РЕКОМЕНДУЮ СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ПОКУПКИ МАШИНЫ ПОСТАВИТЬ СЕБЕ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР! это убеждение только окрепло с годами владения машины. могу привести 100500 примеров, когда БК позволяет и контролировать параметры работы систем двигателя и быстро диагностировать проблемы. более того, в некоторых случаях, это убережет вас от более затратных последствий неисправностей! далее, если ставить БК (а они на данный момент от 1000р), то сразу рекомендую ставить БК с функцией тропик — произвольное выставление температуры включения вентиляторов на охлаждение. это позволит вам иметь гораздо больше возможностей реагировать на критические ситуации.

диагностика резко возникающих явных проблем с системой охлаждения:

1. едите едите вы, никого не трогаете. и тут (… что-то происходит, но вы не обратили на это внимание …) замечаете, что температура на панели приборов начинает довольно быстро расти и останавливаться на собирается. в случае БК, при достижении критической температуры он начнет орать благим матом. останавливаетесь, открываете капот и смотрите в моторном отсеке наличие ремня двигателя или наличие натяжных роликов. и то и другое в случае разрушения полностью остановит охлаждение вашего двигателя. следовательно — всегда должны быть с вами в ЗиПе. сюда же я бы отнес и сорванный нижний патрубок с радиатора)

2. далее — помпа. довольно надежная штука в плане возможности относительной езды. чаще всего начинает подтекать (диагностируется наличием потеков под машиной или на защите) — т.е. из под вала помпы начинает сочится ОЖ. чаще всего это происходит не потоком, а просто мокреет и капает, потому ехать можно, но контролируя через определенное время уровень охлаждающей жидкости. очень редко разваливаются подшипники, тогда ехать будет нельзя — если заклинит вал, но чаще всего о предстоящей кончине подшипника на помпе сигнализирует повышенный вой из нее. очень редко видел на картинках разрушение самой крыльчатки помпы или проворот ее на валу помпы. тут все, приехали, надо менять помпу.

3.радиаторы. радиатор отопителя салона, если начал течь рекой в полях можно вообще исключить из системы охлаждения закольцевав патрубки в моторном отсеке (такой фокус проводили питерские ребята на кольском, продумайте, что вам для этого понадобиться). основной радиатор охлаждения в полях можно попробовать лечить или холодной сваркой/поксиполом или герметиком для радиаторов — смотря какая пробоина и где. в общем случае, если нет течи рекой можно ехать, но контролировать уровень ОЖ.

А еще интересно: Купить автозапчасти фильтр салона нива шевроле для иномарок в интернет магазине AUTOPITER

4.вентиляторы охлаждения. самая частая причина выхода из строя вентиляторов охлаждения — пропадание контакта на фишках подключения вентиляторов в моторном отсеке. влага грязь окисление делают свое дело и контакт пропадает. лечится передергиванием фишек можно брызнуть ВД-40. не лишним будет проверить появления 12В на них при достижении температурных порогов — так вы убедитесь, что у вас не вторая по частоте появления причина выхода из строя вентиляторов охлаждения — прежде всего, что выходит из строя — реле вентиляторов в блоке реле под бардачком — пусковой ток 25А и часто они начинают залипать от пригорания. там же расположены предохранители на них. далее, на дальний и сложный маршрут не лишним будет взять с собой непосредственно двигатель вентиляторов. в качестве неисправности у них может быть повышенный люфт на валу двигателя, разрушение подшипника (если там не на втулках) и залипание щеток. есть разборные двигатели, есть не разборные. если возьмете с собой в ЗиП на сложный маршрут запасной двигатель — лишним не будет, есть примеры когда движение превращалось в муку и-за вышедшего из строя двигателя вентиляторов.

5.расширительный бочек. с ними беда в ШНГ — часто лопаются и при исправной системе охлаждения, диагностируются наличием потеков под бачком и осмотром самого бочка. бывает такое, что трещина становится заметной только при расширении бачка. в Зипе возить очень не удобно, достаточно объемная запчасть. лопнувший бочек можно попробовать заклеить поксиполом, приоткрутить крышку для уменьшения давления на систему охлаждения и выставить на БК минимальную температуру включения вентиляторов.

6.патрубки системы охлаждения. при лопнувшем патрубке можно не возить с собой целый ворох разнообразных патрубков по длине и конфигурации, а использовать ремонтные вставки и соединители из труб по диаметру патрубков с хомутами. порванное место обрезается, на его место вставляется ремонтная вставка и затягивается на хомутах. тройник не слышал чтобы выходил из строя, но некоторые его меняют на самодельный стальной)

диагностика не явных, трудно определимых проблем с системой охлаждения:

симптомы — машина у вас начинает греться «как-то не так» и чаще всего на верхних температурных режимах ОЖ начинает убегать из под крышки расширительного бачка. порванные элементы системы охлаждения и течи — следствие избыточного давления в системе, а оно следствие того, что ОЖ находится на грани закипания. отмечу, что подавляющее большинство владельцев ШНГ просто выставляет более ранюю температуру включения вентиляторов по БК (тем самым снижая вероятность доведения ОЖ до кипения) и на этом забивает на поиск причин (хуже, когда меняют крышку с бОльшим чем нужно давлением и по началу вроде все налаживается (т.к. значительно повышается порог кипения ОЖ в следствии повышенного давления), но через время у них начинает рвать патрубки и радиаторы).

но в стоке БК нет и при штатных температурных порогах включения вентиляторов проблема будет стоять во весь рост. как следует из моего опыта, методом научного (и вполне обоснованного!) тыка можно заменить практически все узлы системы охлаждения и не получить вообще никакого результата, поэтому я бы рекомендовал бы использовать следующий алгоритм определения проблем:

1. самое простое и очевидное — не лишним будет убедиться, что радиатор у вас чистый и ничего не мешает его обдуву. между прочим засирание грязью (потом превращающейся в грязную и обильную налипшую пыль) из грязной воды весьма снижает температуру и скорость охлаждения двигателя — проверено лично.

https://www.youtube.com/watch?v=-m6v0EAqcfU

2. что у вас корректно работают вентиляторы — сначала один в полсилы при достижении первого температурного порога включения вентиляторов, потом оба в полную силу при достижении второго температурного порога. частая причина повышенного кипения — не работает один из вентиляторов, а оставшийся один просто не успевает справляться с динамикой повышения температуры и охлаждения. кстати, если сделать принудительное включение вентиляторов по кнопке это и в нагрузках может помочь и сразу показывает работают ли вентиляторы и как.

Устройство и принцип работы

Конструкторы Нивы Шевроле применили в системе охлаждения сдвоенный вентиляторный блок. Это немного усложнило схему подключения, зато резко повысило эффективность обдува радиатора. Вентиляторы приводятся в действие 12-вольтовыми синхронными электродвигателями постоянного тока с индуктором на основе постоянных магнитов. Электромоторы имеют закрытую неразборную конструкцию и не нуждаются в обслуживании.

Мощность каждого электродвигателя — 110 Вт. Вентиляторный блок в сборе потребляет 18 ампер.

Вентиляторы по очереди включаются с помощью электромагнитного реле, которым управляет бортовой компьютер. Когда охлаждающая жидкость нагревается свыше 99 градусов, запускается электровентилятор, расположенный ближе к воздухозаборнику двигателя. Температура включения второй крыльчатки составляет 101 градус. Схема подключения вентиляторов изображена ниже.

Система питания вентиляторов включает три реле и резистор, который при необходимости обеспечивает пониженную скорость вращения первого мотора. Питание подается от аккумулятора через предохранители, которые спасают проводку и АКБ в случае короткого замыкания. Управляющие сигналы поступают с 29 и 68 вывода контроллера двигателя.

Вентиляторы автоматически выключаются когда антифриз охлаждается до 95 градусов.

Последовательное включение и выключение двигателей снижает нагрузку на бортовую электросеть. В большинстве случаев нормализовать температуру удается только за счет первого вентилятора. Это особенно полезно при движении в ночное время, когда лампы фар и габаритных огней сильно нагружают генератор.

Возможность принудительного включения вентиляторов может оказаться полезной при движении по бездорожью или в условиях городских «пробок». Однако конструкторы Шевроле Нива не снабдили машину этой функцией. Ее можно реализовать самостоятельно или на СТО. Необходимо подключить дублирующие реле параллельно контактам включения и запитать их от кнопки, установленной в салоне авто.

Полезное видео об установке и подключении кнопки принудительного включения вентиляторов на Шниве:

Важно: принудительное включение увеличивает надежность системы охлаждения. В случае сбоев работы датчиков, реле или бортового компьютера водитель может вручную включить обдув радиатора.

Полезно оборудовать Шевроле Ниву и выключателем, который принудительно отключает электродвигатели вентиляторов. Это позволит уберечь их лопасти при форсировании водных преград вброд.

Антифриз.

Это основной компонент в охлаждающей системе автомобиля. В начале производства техники использовалась вода, но ее применение имело ряд недостатков – низкая температура кипения, образование коррозии на конструктивных элементах двигателя и низкая температура замерзания. В настоящее время используются растворы на основе этиленгликоля. Преимуществом данных жидкостей является их безопасность при попадании на кожу, или в окружающую среду. Чтобы избавиться от коррозийных качеств в состав добавляют различные присадки. Если температура окружающей среды опускается ниже нуля, то такой раствор становиться рыхлым, но при этом не расширяется и не разрушает детали системы охлаждения.

Предохранители

Электрические схемы автомобилей Нива Шевроле, выпущенных до и после 2009 года отличаются. В обоих случаях предохранители с плавкими вставками на 50 ампер, защищающие цепи питания электровентиляторов, находятся в дополнительном блоке. Он находится за вещевым ящиком с пассажирской стороны салона. На рисунке показано где находятся предохранители вентиляторов.

При превышении допустимого тока вставка плавится и цепь размыкается. Поэтому предохранители — первое, что надо проверить, если не работает электровентилятор охлаждения. Работоспособность детали можно оценить визуально или с помощью омметра (мультиметра). Для этого придется предварительно извлечь предохранитель из гнезда.

Реле включения вентиляторов

В дополнительном блоке установлены не только предохранители. Там же расположены три электромагнитных реле, управляющих работой электродвигателей системы охлаждения. Их цепи управления запитаны от замка зажигания и выходов бортового контроллера, а силовой ток поступает от АКБ через предохранители.

Срабатывает реле следующим образом:

1. На управляющие выводы подается напряжение.
2. Ток проходит через катушку индуктивности, в результате чего появляется электромагнитное поле.
3. Стальные контакты притягиваются и замыкаются.
4. Ток, проходящий через реле, приводит в действие электродвигатель.

Как только управляющее напряжение исчезает, контакты размыкаются под воздействием пружины и вентилятор останавливается.

Проверить работоспособность реле можно тремя способами:

• Замена реле на заведомо рабочее и протестировать работу системы.
• На заглушенном двигателе при включенном зажигании отключить разъем датчика температуры. Должен быть слышен щелчок срабатывания реле.
• Демонтировать и прозвонить выходные контакты мультиметром, подавая напряжение выводы индукционной катушки.

Датчик включения

Блок управления получает информацию о температуре антифриза с термодатчика. Он представляет собой резистор, сопротивление которого меняется с изменением при нагреве и охлаждении: от 1,3-1,8 кОм при 30℃ до 155-196 Ом при 90℃. Проверить его работоспособность можно при помощи омметра и термометра. Для этого необходимо снять деталь, погрузить в воду и измерить сопротивление при разной температуре.

Датчик расположен на головке двигателя в районе выпускной магистрали системы охлаждения. Открутить его можно торцовым или накидным ключом.

Рекомендуем посмотреть видео, в котором показано, где расположен и как проверить датчик:

Итог

В Ниве конструкторами была разработана грамотная система охлаждения, и чтобы она сохраняла свою работоспособность ей нужен своевременный и хороший уход, а также необходимо следить за уровнем ОЖ и при необходимости доливать.

Главная / Каталог / Chevrolet / Chevrolet Niva / Lada / ВАЗ 2123 с 2001 года (+рестайлинг 2009), книга по ремонту в электронном виде / …Показать содержание книги

Содержание

Введение

Инструкция по эксплуатации

Как оплатить и скачать

Возможные неисправности и их причины

1.Не срабатывают оба вентилятора. Возможен выход из строя электродвигателей, сбой работы датчика температуры или обрыв проводов питания, идущих от АКБ или замка зажигания.

2. Не работает второй вентилятор. Причины: неисправность датчика, отказ предохранителя или электромагнитного реле. Также возможен обрыв провода питания.

3. Не включается левый вентилятор. Причины: неисправность силового резистора или термодатчика, перегорел предохранитель или реле. Также возможен обрыв провода питания.

4. Включаются только два вентилятора одновременно. Такое происходит при обрыве дополнительного резистора в цепи первого электромотора.

5. Вентилятор не выключается. Обычно вентилятор постоянно работает при поломке реле или неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости.

Ремонт вентиляторов, датчика, реле, предохранителей и дополнительного резистора не предусмотрен. При поломке этих деталей их следует заменить новыми.

Замена вентиляторов

Если электродвигатели вентиляторов не запускаются при подключении проводов от АКБ непосредственно к клеммам питания, необходимо заменить устройства.

Для этого понадобится набор гаечных ключей размером от 10 до 17 мм и крестовая отвертка.

Перед началом работ нужно загнать машину на смотровую канаву или подъемник и обесточить бортовую сеть, сняв минусовую клемму аккумулятора.

Демонтаж вентиляторов выполняется следующим образом:

• Снять защиту картера и грязезащитный кожух.
• Открутить саморезы и снять толстую пластину в форме паука и пару жестяных крышек, которые находятся спереди под днищем авто.
• Открутить крепление поперечины рамки радиатора.
• Ослабить натяжение и снять ремень гидроусилителя руля и помпы.
• Выкрутить 4 болта, удерживающих насос ГУР.

Полезное видео, в котором показано как снять и поменять вентиляторы:

Важно: чтобы добраться до болта, закрытого масляным фильтром, необходимо отодвинуть усилитель от кронштейна.

• Задвинуть насос назад, вывесив на шлангах.
• Демонтировать ремень привода кондиционера.
• Открутить болт, удерживающий зубчатый шкив ГРМ.
• Снять шкив и ремень.
• Открутить четыре гайки по углам корпуса электровентиляторов и два болта, фиксирующих его посередине.
• Снять вентиляторный блок со шпилек и вытащить вниз.

Совет: датчик положения коленвала затрудняет демонтаж вентиляторов. Потому их нужно вытаскивать постепенно. Сначала опускается левая сторона, потом блок смещается влево, приподнимая правый край, чтобы кожух стал вертикально.

Этот способ наверняка подходит для рестайлинговых моделей Нива Шевроле. На машинах постарше придется снимать решетку радиатора и бампер, откручивать крепления и отводить вперед радиаторы кондиционера и охлаждения. После этого доступ к электровентиляторам будет открыт.

Во время демонтажа следует внимательно запоминать порядок действия. Сборка производится в обратной последовательности.

Важно: срок службы моторов вентиляторов примерно одинаковый. Поэтому даже если отказал один из них, менять надо оба. Иначе вскоре придется снова заниматься ремонтом машины.

Chevrolet Niva Грязнуля › Бортжурнал › Замена МЗ / перенос МЗ со штатного места

Собственно в планах был перенос модуля зажигания на новое место. Планы ускорились, когда модуль загнулся.

История о том как помер модуль.

Первоначально проявлялось в том, что машина глохла на холостых. Причем проявлялось это не постоянно. Т.е. можно было спокойно проехать 100 км и ничего не почувствовать, а могло начаться сразу. По началу ездил постоянно подгазовывая на светофорах и! при торможении (дабы не заглохнуть) Думал на РХХ. Купил на рынке за 300р — поменял (как его менять это отдельная тема!) — все прекратилось.

Через некоторое время уже осенним дождливым днем на пути домой с работы, стоя на светофоре думал: «Как же хорошо в дождь не уворачиваться от брызг от проезжающих машин, а самому ехать на машине». На следующем светофоре опять началась эта фигня. Но машина перестала ехать! Нет она ехала, но явно не на 4х цилиндрах. Пришлось включить пониженную и ехать до дома (благо было не далеко — пара км) со скоростью бегущего пешехода. Стало ясно, что РХХ проблему не решил. Под подозрение попали свечи и высоковольтные провода (менялись уже давненько). Но решил повременить с заменой и съездил на диагностику…

На следующий день утром машина завелась и ехала как ни в чем не бывало. Уже на подъезде к знакомому сервису опять пришлось ехать на пониженной. Дядя на СТО был занят и собирался куда-то уходить, но выслушав мои объяснения и посмотрев на мое лицо, бросил свои дела и согласился мне помочь. Через 5 минут он сказал, что проблема в МЗ. Для проверки вытащил откуда-то из ящика промасленный модуль и подсоединив его опять углубился в комп. Сказал, что проблема точно в нем и что нужен новый, рассказал где, у кого и за сколько купить. После этого, поскольку был сильно занят, отправил меня на рынок, дав на время свой модуль, с напутствием вернуть его в ближайшее время (Дяде — спасибо! Модуль я вернул на обратном пути с рынка) Машина ехала! Выполнив инструкции и купив модуль, поставил его самостоятельно, но уже на новое место.

Собственно про перенос МЗ.

МЗ расположен на боку двигателя, довольно низко. Перенос его в более удаленное от земли место — задача приоритетная, при частом штурме больших луж и бродов (также как установка шноркеля и вывод сапунов под капот). Собственно задача проста — сначала его нужно снять со штатного места (вместе с кронштейном на который он крепиться), а потом найти место новое). Самый простой вариант — установка его на шпильку крепления пластикового кожуха. При этом не надо делать абсолютно ничего — даже штатные гайки, которыми прикручен кронштейн, подходят к этой самой шпильке. (см. картинку)

шпилька, на которую можно прикрутить кронштейн МЗ

Обратите внимание на чем держится шпилька

Длинны проводов как высоковольтных так и тех, что идут от мозгов хватает. Но меня такой вариант не особо устраивал поскольку сразу возникает 2 вопроса. Во-первых — в итоге вся конструкция держится на тоненькой шпильке крышки двигателя — не слишком надежно. Во-вторых — что делать с этим самым пластиковым кожухом? Вроде бы как толку от него нет. С другой стороны и выкидывать жалко. Можно конечно подрезать в том месте, где он садиться на шпильку…но проще (на мой взгляд) пойти чуть чуть дальше и просверлить 2 отверстия, согнуть штатный кронштейн и оставить кожух в покое.

На картинках кружками обведено то, что нужно открутить, чтобы снять пластиковую заглушку и получить доступ к обратной тороне моторного щита для закручивания гаек.

нужно открутить

нужно открутить

нужно открутить

Для переноса МЗ в это место нужно нарастить провода, идущие от мозгов! В моем варианте кронштейн был согнут криво, потому как делалось это практически на коленке. В идеале нужны хотя бы тиски и молоток. В последующем планирую все сделать красиво. Хотя когда это будет не ясно — ведь все и так работает.

Собственно сам МЗ на новом месте

Система охлаждения

Система охлаждения двигателя: 1 – шланг подводящий к насосу; 2 – насос охлаждающей жидкости; 3 – отводящая трубка радиатора отопителя салона; 4 – подводящий патрубок радиатора отопителя; 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 6 – электровентиляторы системы охлаждения; 7 – пробка; 8 – опора радиатора; 9 – кронштейн; 10 – верхний кожух радиатора; 11 – радиатор; 12 – нижний кожух радиатора; 13 – паровоздушный шланг; 14 – подводящий шланг радиатора; 15 – термостат; 16 – отводящий шланг радиатора; 17 – заливной шланг; 18 – расширительный бачок.

Система охлаждения жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости, с расширительным бачком 18. Насос (см. Продольный разрез насоса охлаждающей жидкости) охлаждающей жидкости приводится в действие ремнем 7 (см. Схема проверки натяжения ремня привода насоса). Радиатор 11 (см. Система охлаждения двигателя) трубчатопластинчатый, алюминиевый, с пластмассовыми бачками. К радиатору пятью гайками крепится кожух 6 с двумя электровентиляторами. Электровентилятор имеет пластмассовую крыльчатку, установленную на валу электродвигателя, включение и выключение которого осуществляется датчиком 5. Охлаждающая жидкость заливается через наливную горловину расширительного бачка 18. Пробка расширительного бачка имеет впускной и выпускной клапаны.

Нормальный объем охлаждающей жидкости

Объем охлаждающей жидкости зависит от объема двигателя автомобиля. В малолитражку нужно будет залить до 5–7 л антифриза. Чем больше объем двигателя машины, тем больше ОЖ потребуется при замене.

Зависимость объема охлаждающей жидкости от марки автомобиля представлена в таблице ниже:

Чтобы заменить антифриз в охлаждающей системе автомобиля, нужно рассчитать объем охлаждающей жидкости исходя из объема двигателя авто

При этом важно учесть такие моменты, как:

• марка и модель машины;
• марка и характеристики антифриза.

В основном для замены антифриза потребуется от 3 до 7 л жидкости. При этом, чем больше объем двигателя машины, тем больше нужно антифриза, чтобы охлаждающая система могла функционировать нормально.

Если вы хотите заменить охлаждающую жидкость, обязательно выбирайте ту же марку антифриза, что была залита ранее.

Внимательно прочтите рекомендации производителя ОЖ на упаковке и рассчитайте, сколько литров нужно долить в систему конкретно для вашей машины. Откройте расширительный бак и налейте жидкость по уровню до отметки MIN. В системе не должно быть воздуха.

Правильный объем антифриза или тосола в охлаждающей системе влияет на длительность эксплуатации машины и ее исправность.

Нива Шевроле — система охлаждения двигателя — схема, устройство

В нижней части левого бачка находится пробка для слива охлаждающей жидкости.

Система охлаждения двигателя. Устройство и принцип работы

Обычно используются два типа охлаждения: Когда двигатель не прогрет, клапан термостата закрыт и циркуляция происходит по малому кругу: Жидкость с температурой кипения градусов находится внутри гофрированного цилиндра и при непрогретом двигателе циркулирует по малому кругу.

Без правильной работы любого из этих элементов будет неэффективна вся система охлаждения двигателя. «Шевроле Нива»…

После остановки двигателя жидкость охлаждается, пар конденсируется и в системе охлаждения создается разрежение. Отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от колодки проводов дополнительного резистора. Циркуляция жидкости в каждом из контуров регулируется отдельным термостатом.

Серьезное загрязнение внешней поверхности радиатора. Система охлаждения Нива Шевроле использует закрытый тип с принудительной циркуляцией. В период пуска двигателя для уменьшения износа необходимо быстрее прогреть его до рабочей температуры и при дальнейшей эксплуатации поддерживать эту температуру.

Ведь эта модель эксплуатируется с года. Следуя рекомендациям, возможно избежать практически всех проблем, связанных с перегревом двигателя. Расширительный бачок Казалось бы, в чем может быть проблема? Простое изделие из пластмассы, а стоит на первом месте в списке слабых мест. Дело в том, что качество материала для емкости оставляет желать лучшего. По поводу треснувшего бачка исписаны многие страницы форумов.

Назначение и принцип действия

Он просто не выдерживает рабочего давления системы. Из наиболее популярных решений этой проблемы существуют два. Самый простой вариант в том, чтобы убавить рабочее давление.

Да, двигатель будет набирать рабочую температуру медленнее, чем запланировано конструкторами. Как показывает практика, задержка в несколько минуток не критична, а целый расширительный бачок — награда за такое решение.

При этом нет никаких материальных затрат — шилом протыкается пробка либо не закручивается до конца. В случае закипания жидкости в системе охлаждения давление пара в радиаторе возрастает. При превышении определенного значения открывается паровой клапан и пар выходит через пароотводную трубку.

После остановки двигателя жидкость охлаждается, пар конденсируется и в системе охлаждения создается разрежение. При этом возникает опасность сдавливания трубок радиатора.

Для предотвращения этого явления служит воздушный клапан, который, открываясь, пропускает внутрь радиатора воздух.

В некоторых радиаторах нет заливной горловины, и заполнение системы охлаждающей жидкостью осуществляется через расширительный бачок. В этом случае паровой и воздушный клапаны располагаются в его пробке.

Почему важен ремень генератора

Ремень генератора через шкив коленчатого вала приводит в движение помпу. Если он рвётся, то, кроме того что генератор перестаёт заряжать аккумулятор и питать всё электрическую начинку автомобиля, помпа также перестает функционировать. При этом двигатель имеет высокие шансы перегреться, ведь циркуляция тосола при этом прекращается.

От того, как будет натянут ремень генератора, зависит вся система охлаждения. «Нива Шевроле» при слабом натяжении будет работать в узле водяного насоса лишь в часть мощности, из-за проскальзывания помпы. Всё это приводит к дополнительному нагреванию двигателя. Своевременный осмотр и подтяжка ремня обезопасят и вас, и ваш автомобиль.

Общие сведения

Метки, наносимые на расширительном бачке, позволяют контролировать уровень ОЖ в системе охлаждения. Проверка уровня проводится на холодном двигателе. Насос центробежного типа устанавливается в передней части блока цилиндров и состоит из корпуса, вала с крыльчаткой и сальника.

Корпус и крыльчатку насосов отливают из магниевых, алюминиевых сплавов, крыльчатку, кроме того, — из пластмасс. Привод насоса осуществляется ремнем от шкива коленвала двигателя. Под действием центробежной силы, возникающей при вращении крыльчатки, ОЖ из нижнего бачка радиатора поступает к центру корпуса насоса и отбрасывается к его наружным стенкам. Из отверстия в стенке корпуса насоса ОЖ попадает в отверстие рубашки охлаждения блока цилиндров.

Вытеканию ОЖ между корпусом насоса и блоком препятствует прокладка, а в месте выхода вала — сальник. Его монтируют либо на одном валу с насосом ОЖ, либо отдельно. Он состоит из крыльчатки с лопастями, привернутой к ступице. Для улучшения обдува воздухом двигателя и радиатора на последнем может быть установлен направляющих кожух.

Привод вентилятора может осуществляться несколькими способами. Самый простой — механический, когда вентилятор жестко закрепляется на одной оси с насосом ОЖ. В этом случае вентилятор постоянно включен, что приводит к излишнему расходу мощности двигателя. Преимущество сотовых радиаторов — большая по сравнению с другими типами поверхность охлаждения.

Горловина и расширительный бачок Заливная горловина и патрубок для присоединения шланга впаяны в верхний бачок, а в нижний — патрубок отводящего шланга. Изоляция системы охлаждения обеспечивается пробкой, которая закрывает горловину.

Она состоит из корпуса, запорной пружины и двух клапанов — выпускного и впускного. Если ОЖ закипает, то возрастает давление пара, и при превышении определенного значения паровой выпускной клапан открывается, выводя пар через трубку.

Воздушный клапан служит для предотвращения сдавливания трубок радиатора — такая опасность возникает, когда в результате конденсации пара создается разрежение. Тогда клапан пропускает воздух внутрь радиатора.

Расширительный бачок служит для того, чтобы компенсировать колебания объема ОЖ, которые возникают из-за изменения температуры в системе. Кроме того, через такой бачок осуществляется заполнение системы ОЖ в тех радиаторах, где не предусмотрена заливная горловина — тогда клапаны расположены в пробке бачка. Уровень жидкости контролируется при помощи нанесенных на бачок меток.

Насос Насос нужен для обеспечения принудительной циркуляции ОЖ. Используются насосы центробежного типа, которые состоят из корпуса, сальника и вала с крыльчаткой. Такой насос устанавливается на переднюю часть блока цилиндров, а привод его осуществляется посредством ремня от шкива коленвала. Крыльчатка, вращаясь, создает центробежную силу, под воздействием которой ОЖ поступает из нижнего бачка к центру корпуса насоса и отбрасывается к наружным стенкам.

Через отверстие в стенке жидкость проходит в отверстие рубашки охлаждения, а вытеканию ОЖ препятствуют прокладка и сальник. Вентилятор Чтобы усилить поток воздуха в сердцевине радиатора, устанавливают насос; он может быть смонтирован как отдельно, так и на одном с насосом валу.

При выходе из строя подшипника или самоподжимного сальника насоса следует заменить крышку в сборе с валиком и крыльчаткой. Снятие водяной помпы Шеви Нива — Сливаем из двигателя охлаждающую жидкость. Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов.