Многие автовладельцы ВАЗ 2107 производят ремонтные работы в своем авто собственными силами. И механизм сцепления не является исключением. Это занятие хоть и трудоемкое и его нельзя назвать простым, владельцы 2107 давно научились это делать самостоятельно. Сегодня мы расскажем вам, как происходит замена диска сцепления ВАЗ 2107: видео будет представлено в конце материала.
Сцепление в транспортном средстве выполняет роль обеспечения плавного переключения скоростей путем короткого отключения мотора ВАЗ от системы трансмиссии. Именно благодаря тому, что в автомобиле есть сцепление, он может плавно трогаться, не перегружая мотор и способствуя увеличению ресурса большинства его элементов. В том числе, речь идет и о самой коробке передач.
Автомобиль ВАЗ 2107
Как отцентровать диск сцепления?
Ford Mondeo I 1993 — 1996
Хочу поменять сцепление! Чем отцентрировать диск сцепления? Первичного вала с фордовской коробки у меня нет! Что можно придумать? Кто сталкивался, подскажите! Может с чего то подойдет или с чего то сделать? Спасибо.
Отцентровать диск сцепления можно несколькими способами:
- Выставить на глаз. Если не торопиться и внимательно вдумчиво посмотреть — все выйдет. Точности вполне достаточно.
- Если же глаз обманчив, то ослабить крепление корзины так, чтобы ведомый диск в ней свободно болтался. И одевая коробку, сначала, ловим первичным валом ведомый диск, а затем подшипник КВ. В последнюю очередь затягиваем болты корзины сцепления.
- Выточить деревянную оправку. Замеряй внутренний диаметр подшипника в КВ, и внутренний диаметр шлицевого в ведомом диске и по этим размерам делай оправку.
Например на форд фокус центровка делается таким образом:
Используется головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).
Отцентровка ведомого диска производится по его шлицевому отверстию и отверстию во фланце коленчатого вала (под хвостовик первичного вала коробки передач).
При установке «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик.
по ремонту Ford Mondeo I
Подпишись на наш канал в Яндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Установка сцепления ВАЗ 2101, 2106, 2107
Установка сцепления от ШевиНивы на ВАЗ 2107
После опроса в предыдущем моём посте вполне логично было бы появление поста о замене резины. Так бы оно и было если бы не продолжительные выходные. Но обо всём по порядку (дальше много текста и цифр). Некоторые фотки пришлось объединять из-за ограничения в количестве загружаемых файлов.
Примерно 30 — 40 тысяч километров назад было установлено сцепление Sachs. Сцепление хорошее, крепкое. Даже при жестком использовании запаха паленого сцепления не появлялось. Для вваливания самое оно, короче говоря. Но в условиях городских пробок штука довольно таки не удобная: педаль сцепления жесткая. Особо заметно это стало после установки вакуумника от 21214. Я даже начал замечать, что у меня левая нога явно сильнее и подкачаннее чем правая.
Начало в виде РЦС от Шнивы было положено (в багажник) еще в феврале, когда я менял РЦС. Тормозило процесс отсутствие некоторых деталей и средств на них. Пожалуй, хватит прелюдий, перейдем к процессу. Постараюсь описать подробнее. Потребовалось: — Маховик от ШевиНивы (21230-1005115). Брал обычный (необлегченный) под обычное сцепление. АвтоВаз, 1 605,5р. Для сцепления Валео потребуется другой маховик, под сцепление Валео соответственно; — Комплект сцепления (2123-1601000). Выбрал производства Триалли. 2 200р. Валео (4 700р) было дороговато для меня, ВИС можно было собрать только по частям в разных магазинах (комплекта не нашел). Получилось бы даже дешевле чем Триалли, но я не стал заморачиваться. В конце концов должен же кто-то тестировать)) По крайней мере в интернетах отзывов о Триалли положительных больше чем отрицательных. В комплект входят: — ведомый диск сцепления (21233-1601130); — выжимной подшипник сцепления (21233-1601080); — нажимной диск (корзина) сцепления (21233-1601085); — Рабочий цилиндр сцепления ШевиНива (21230-1602510). Как я и писал выше, купил еще в феврале сего года. 570р; — Болт 8Х19 крепления корзины сцепления ВАЗ-2108 (21080-1601207), 6шт. 36р; Следующие две детали были куплены в комплекте (21230-1602492-00, 125р): — Кронштейн рабочего цилиндра сцепления (2123-1602492). Кронштейн сначала нашел и купил отдельно (52р). Проблемой было найти пластину (ниже). Пришлось купить еще раз, но уже с пластиной; — Пластина (планка) рабочего цилиндра сцепления (2123-1602157). Цена её копейки, но найти очень сложно; — Прокладка медная рабочего цилиндра сцепления 2101-1602596 (5р). Кроме этого было куплено (чтобы не лазить лишний раз): — Вилка сцепления 21010-1601200 (77р.); — Пыльник вилки сцепления («кораблик») 2101-1601211 (33,25р.); — Главный цилиндр сцепления 2101-1602610 (260р); — Эластичная муфта 2123-2202120 (688р.); — Прокладка задней крышки двигателя 2101-1005155 (8,55р); — Прокладка приемной трубы 2103-1203020-02 (15р); — Комплект прокладок 5-ст КПП 2107 (38р.); — Задний сальник коленвала 21010-1005160-02 (150р); — Ремкомплект кулисы КПП 2101-1703109/07 (15р); — Сальник первичного вала КПП 2101-1701043 (19р); — Болт крепления РЦС 13826811 (при предыдущей замене РЦС я сломал один) (5р.); — Опора третья 5-ст КПП (она же третья опора двигателя) 2107-1001045 (105р); — Задний подшипник первичного вала (2107-1701033) катается уже второй год. Заменить его в этот раз не удалось; — Масло трансмиссионное Shell Spirax S5 75W90, 1л. (498р).
Если владельцев инжекторных 2107 с Евро-2, решивших повторить подобное, настоятельно рекомендую приобрести еще два болта катализатора 2110-1206058 и уплотнительное кольцо 2110-1206057.
Почти всё на фото
Перейдем к процессу. Удобнее всего работать на эстакаде или подъемнике. А еще лучше иметь опрокидыватель. Я такой роскошью не владею, — пришлось мастерить эстакаду из подручных средств. Просто положил две доски, под один конец досок подложил куски ж/д шпал, заехал и поднял другую сторону досок. Получилось поднять примерно на 30 см. Далее все как рекомендовано по мануалу при снятии КПП и маховика. В принципе так оно и есть, каких-либо дополнительных действий в виде сварки/пиления не требуется. Начал разбирать: — отключил на всякий случай аккумулятор; — скинул «бороду» вместе с рычагом КПП;
Ковролин, похоже, порезали мастера из сервиса когда сцепу менял в прошлый раз(
— снял защиту картера и пыльники; — слил масло из КПП. Если лезть в коробку не входит в планы, то сливать не обязательно; — снял главный и рабочий цилиндры сцепления. ГЦС снял для замены, скажу заранее; — открутил и вынул из картера сцепления стартер;
Вид снизу на уже снятые стартер и выпуск
— открутил и вынул из датчика скорости трос спидометра; — открутил/отсоединил датчики (датчик скорости, лямбда-зонд);
Разъем датчика скорости
Лямбда-зонд, он же датчик концентрации кислорода в выпуске
— снял приемную трубу; — снял теплозащитный экран; — снял кронштейн карданного вала 2101-2202125; — открутил от хвостовика КПП эластичную муфту, сдвинул кардан в сторону, снял муфту;
Пенёк для подстраховки перед откручиванием опоры КПП
— открутил винты крышки картера сцепления (2101-1601120); — скинул коробку вместе с картером сцепления;
— снял сцепу с корзиной;
Фоткал уже сидя
— снял маховик и заднюю крышку двигателя.
Для упрощения откручивания болтов маховика и корзины сцепления нужно вкрутить один болт крепления колокола на место, вставить монтажку или отвертку в венец маховика и упереть её, монтажку или отвертку, во вкрученный болт. Заднюю крышку (она же держатель заднего сальника коленвала 2101-1005153) снимал для замены сальника. Потеков не было, просто небольшое запотевание и сам сальник задубел слегка. Вот и заменил чтобы из-за такой ерунды потом не лазить. Передний подшипник первичного вала КПП был в норме, трогать не стал. Да и подшипника не было запасного. Процедура замены сальника простая: один снял, другой поставил. Главное не потерять два винта с квадратной головкой и не запороть сам сальник при установке. Для посадки использовал старый сальник в качестве своего рода оправки.
Далее установил маховик 21230-1005115. Шевимаховик отличается от классического только площадью контакта с ведомым диском сцепления. Т.е. каких-либо доработок не требуется. Взвесить забыл. Единственный нюанс: при установке следует ориентироваться на положение канавки (отметил на рисунке стрелкой). Это своего рода отметка для балансировки и соответствует она, если мне не изменяет память, положению в ВМТ четвертого цилиндра. Ну и само собой зажимать надо постепенно, с моментом из мурзилки, крест-накрест.
Выработка на старом маховике присутствует, но не особо существенная. Трещин нет, хотя присутствуют следы перегрева.
Далее установил корзину вместе с ведомым диском. Тут у меня был стратегический просчет: времена, когда я мог на глаз и пальцем выставить сцепу, оказывается уже прошли. Вместо оправки пришлось использовать подручные средства в виде удлинителя торцевого ключа и штангенциркуля. Комплектация и упаковка:
Коробка потерлась за неделю езды в багажнике
Для сравнения фото сцеплений, если можно так обозвать
Также для сравнения сделал замеры диаметров ведомых дисков:
200 мм у классического ведомого диска и 215 мм у шнивского
Выработка на старом ведомом диске не критичная, еще можно использовать довольно таки долго:
Ху из ху и так понятно
По рекомендации первопроходцев, корзину сцепления прикручивал болтами корзины сцепления от 2108 (в списке выше) во избежание клина маховика. На болтах от 08 просто головка меньше, вот и все.
Сверху болт 2108, снизу 2101
Сцепа установлена (почему-то не сфоткал), переходим к коробке. А то её уже усердно пытаются разобрать))
Сохранить в АльбомТут, кстати, поговаривают (особенно женская часть населения) что я неправильно воспитываю дочь. В оправдание скажу так: никто её не заставляет выбирать между машинками и куклами, лопатками для песочниц и ключами. Просто что-то есть в крови))
Первоначально был замысел заменить задний подшипник первичного вала КПП по причине гудения оного. Но, полистав мурзилку и поняв, что без полного разбора не обойтись, было принято решение ограничиться пока заменой сальника того же первичного вала. Опять же, времени было мало. Попутно была заменена вилка сцепления и её пыльник:
Вилка еще нормальная, просто потертая местами.
А вот на пыльнике две трещинки
Начищать КПП снаружи не стал, все равно в ближайшее (по возможности) время планируется перебрать и её. Протер немного только и масло обновил. Проблем с коробкой нет, только подшипник гудит. Хотя, как показывает практика, с этим мало кто заморачивается.
Сфоткал еще коробку от маховика для сравнения масс маховиков:
Разница получилась в 30 грамм. Но стоит учесть, что корзина 2123 больше и явно тяжелее классической. На следующий день были заменены и установлены (фото для сравнения): — Опора КПП:
— Выжимной подшипник от ШНивы:
Выжимной в комплекте сцепления от Шнивы какой-то пластиковый, думаю заменить его на что-нибудь покрепче при следующем снятии КПП
— Главный цилиндр сцепления.
ГЦС не менялся ни разу с момента покупки авто (если и менял то не помню. Если присмотреться, около манжеты имеется ржавый след. Видимо все же потек был и отсюда скрипы при нажатии на педаль.
— К шлангу гидропривода сцепления сразу же прикрутил рабочий цилиндр сцепления Шнива. Медную шайбу (между шлангом и РЦС) лучше использовать новую. В крайнем случае можно использовать и старую, но перед этим лучше выровнять её плоскости на мелком напильнике или наждачном кругу.
По старому РЦС и не скажешь что установлен пару месяцев назад.
— Выкрутил останки болта крепления РЦС. Отломил, когда менял потекший РЦС еще зимой; — Установил КПП, глушитель и прочее в порядке, обратном снятию. Вместо классической эластичной муфты установил эластичную муфту от ШевиНивы. Посадочные размеры такие же, только Шнивская чуть массивнее и, по отзывам, надежнее классической. Подсоединил кардан, снял транспортировочную полосу с эластичной муфты. Это такая полоска жести, снимается после установки. Пишу это потом, что некоторые не знают просто об этом и ездят, шурша этой полоской по днищу.
Не смотря на пробег джуба еще более-менее, рисковать не стал, заменил. Транспортировочную полоску, кстати, можно разглядеть на фото.
Подключил все датчики. — Установил РЦС на место. Все становится на штатное место, без каких-либо доработок. При установке пыльник РЦС лучше смазать чем-нибудь скользким, иначе есть вероятность наматывания пыльника на болт крепления. Я использовал Фэйри. Регулировать длину штока нет необходимости, т.к. шток самоподводяшийся.
РЦС на месте. Ничего не задевает.
Для справки: болты, вернее вкручивающаяся часть, без шляпки, крепления РЦС должны быть не больше 47-48 мм, иначе есть риск заклинивания маховика (болтов крепления корзины) о торчащие концы болтов. И еще: пластинка РЦС устанавливается выпуклой частью к корпусу РЦС. После установки прокачал гидропривод. Собрал все в салоне, установил деталюшки из ремкомплекта кулисы КПП:
Унылый блистер. Качество такое же, да выбирать особо не из чего(
Установил на место защиту картера, пыльники. Без уже традиционного обламывания болтов не обошлось: сломал один болт крепления защиты картера еще при снятии. И ведь выкрутил уже почти. Непонятно что не так, ведь и смазывал графиткой, резьбу метчиком прогонял. Еще раз убедился, что все прикручено, залито и прокачано. Аккуратно скатился с «эстакады». Ну и испытания сразу же. Что сказать, я был несколько удивлен, не меньше чем после установки ВУТ 21214: педаль непривычно невесомая, как будто не прокачано. Попробовал тронуться. А нет, все нормально. Правда, с непривычки тронулся с пробуксом. Покатался, все переключается чётко, не шумит. Видимо выжимной у меня все же шумел немного. Жалко только что задний подшипник первичного вала КПП не заменил, вообще тишина была бы. На данный момент проехал уже 480 км, ощущения только положительные (тьфу трижды). Потихоньку (и уже в который раз) привыкаю к своей машине. Периодически подбуксовываю. Со скоростью пока не балуюсь, максимум до 140 км/ч (по GPS) разгонялся. Передачи переключаются нормально, режим «смотри как я умею» выдерживается на «отлично». Даже как будто резвее стала. Запаздывания при быстром переключении передач не замечено. Заметил еще одну особенность: после установки сцепление «хватало» ближе к полу, через некоторое время (100 — 150 км) все нормализовалось и необходимость делать регулируемый шток отпала. Вот такой «бомжЭстакадой» пользовался.
Мануал на всякий случай под рукой
Изготовление тросового привода сцепления на классику
Тросовый привод сцепления на классику
1. Введение
Привет всем любителем классических жигулей! Всем тем, кто, когда-либо задумывался или мечтал иметь тросиковый привод сцепления на классике. Причин тому много. Во-первых, гидравлика по своей конструкции сложнее тросового. У многих постоянно проблемы с течью тормозной жидкостью. Левая нога постоянно в напряжении — тяжелый ход педали сцепления. Прокачка – дело не очень приятное. Другое дело тросовое: простота конструкции, мягкий ход педали сцепления, чувствительность педали. При тросовом улучшается управляемость авто, т.е. увеличивается безопасность вас и пассажиров. Не обращали внимания: поездив на классике и тут же пересев, например, в девятку вы сразу замечаете, как легко в трогании и езде, казалось бы, и «ребенок справиться»! Причин тому несколько: одна из них и есть сцепление; правильное расположение рычага переключения передач и чувствительность тормозов (в этой статье рассматриваться не будет) и т.д. Применимые для нашей переделки виды выключения сцепления (может, кто захочет сделать по-другому):
рис.1 Вилка прямая с гидравлическим приводом (применяется в ВАЗ 2101-2107)
Рис. 2 Вилка прямая обратного хода (применяется на старых иномарках, Ford Granada/Scorpio) т.е. при выключении сцепления движется не в сторону заднего моста, а в сторону двигателя.
Рис.3 Вилка прямая с тросовым приводом (применяется на Subaru Legacy, некоторых старых иномарках)
Рис. 4 Вилка с переносом рычага вверх и креплением троса на рычаге (применяется на некоторых иномарках, в VW Golf 3) т.е. подвижным является не сам тросик, а кожух.
Рис. 5 Вилка прямая с тросовым приводом (применяется в ВАЗ 1111-ОКА)
Итак, начнем. Нам понадобиться: 1. Педаль сцепления ВАЗ 2110 в сборе.
Педальный узел 2110 в сборе
2. Трос сцепления ВАЗ 2110 (кто будет покупать педаль на сайте — трос идет в комплекте). 3. Трос привода ручного тормоза ВАЗ 2110. 4. Трос ручного тормоза ВАЗ 2110 Отсюда я попытаюсь подробно описать весь процесс переделок.
2.Установка педали
Снимаем весь механизм гидравлики рис.6, а именно позиции, отмеченные цифрами.
Рис.6 Механизм гидравлики
Далее снимаем полностью очиститель ветрового стекла с тягами. Берем наш кронштейн педали ВАЗ 2110 и снимаем с него шаблон. Для удобства я сделал 2 шаблона: один из картона; а другой из пластиковой папки для документов, т.к. он более жестче рис.7:
Рис.7 Фото шаблона под кронштейн
Привожу наглядный чертеж шаблона:
Рис.8 Чертеж шаблона под кронштейн
Думаю, проблем в изготовлении шаблона не будет
Рис.9 Высверливание отверстия под кронштейн педали
Прикладывается шаблон к кузову, маркером отмечается срезаемая область. Высверливается, дорезается круглым надфилем. Обратите внимание на поз.а, рис.9 – правый край вырезаемого прямоугольника должен строго совпадать по прямой с центром дренажного отверстия (ОЧЕНЬ ВАЖНО).В процессе высверливания прямоугольного отверстия в кузове, мы наткнемся на, так называемую, косынку усиления крепления руля (поз.б). Ничего страшного — обычными плоскогубцами со стороны салона выламываем часть косынки (показано красной штрих.полоской)/
В конце статьи получиться:
https://www.drive2.ru/l/3705584/, https://www.drive2.ru/l/3741899/, https://www.drive2.ru/l/994949/
следующая статья:
Ремонт и установка КПП “Полонез” ВАЗ 2107
Содержание статьи: Подшипники КПП Сборка КПП Установка КПП Подшипники КПП Когда-то у меня была предыдущая
Рейтинг 0.00 [0 Голоса (ов)]
Как отцентровать диск сцепления?
Буду менять сцепление. Чем отцентрировать диск без первичного вала? Спасибо.
Замена сцепления на автомобилях марки Ford Mondeo – актуальная проблема. К сожалению, если вы не являетесь обладателем заводского фордового вала, сделать это будет непросто. При замене данного механизма необходимо отцентровать диск. О том, какими способами это можно реализовать, читайте в статье.
Способы отцентрования сцепления
Диск в механизме сцепления можно отцентровать заводскими и подручными методами. Для этого необязательно ехать в сервисный центр или мастерскую. Ниже приведем основные методы калибровки:
- Отцентровку можно выполнить «на глаз». Если подойти к решению вопроса вдумчиво и без спешки, вполне можно качественно выставить диск.
- Если не уверены в собственных силах, то ослабьте ведомый диск сцепления до состояния «болтания». В момент сборки механизма начать следует с ведомого диска, а затем надеть подшипник КВ. Последней операцией затянуть все крепежи.
- Заранее сделав замеры подшипника и шлицевого в диске, можно изготовить оправку из древесины. Такой точности будет достаточно.
Разберем отцентровку на примере Ford Focus. Применяется головка 12 мм, которая устанавливается в шлицевое отверстие и в коленчатый вал.
ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ
Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.
Составные части сцепления
Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):
- Тросик соболочкой;
- Наконечниктроса (нижний);
- Регулировочная гайка;
- Корпус для крепления оболочки на КПП;
- Разделительные шайбы;
- Гайка для регулировок;
- Резиноваязащитная оболочка;
- Поводок троса;
- Вилка выключения;
- Корзина;
- Болты, крепящие корзину к маховику;
- Нажимной диск;
- Маховик;
- Диск ведомый;
- Первичный вал КПП;
- Щиток;
- Кожух;
- Пружина (нажимная);
- «Выжимной»;
- Прокладка;
- Корпус «выжимного»;
- Наконечник тросика;
- Упорная шайба троса;
- Узел крепления тросика;
- Оська педали;
- Оттяжная пружина;
- Педаль выключения.
Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.
К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.
Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».
КАК ЕГО МЕНЯЮТ
Можно с уверенностью отметить, что ремонт или регулировка сцепления производятся в случае износа накладок, реже случаются проблемы с нажимным диском или с маховиком.
КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ
Виновниками поломок раньше времени практически всегда, являются владельцы транспортных средств, а если конкретно, то их стиль вождения машины. Резкое, с «пробуксовкой», начало движения, или длительное удержание ноги на педали, оказывают негативное воздействие на этот механизм.
О наличии проблем в механизме свидетельствуют следующие факты:
- Наличие рывков и вибрации во время движения;
- Шум во время переключения КПП;
- Невозможность включить или выключить механизм сцепления.
Иногда, к сожалению, подводят запасные детали низкого качества изготовления.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «БАРАХЛИТ» ЭТОТ УЗЕЛ: РЕГУЛИРОВКА, ЗАМЕНА ТРОСА И СЦЕПЛЕНИЯ
Первое, что необходимо сделать, это попробовать отрегулировать сцепление ВАЗ 2114. Цель такой регулировки заключается в том, чтобы изменить длину троса, его оболочки, относительно его крепежа на КПП. Этими регулировками можно увеличить или уменьшить рабочий ход для педали. Операция эта довольно простая, её сможет выполнить любой водитель.
Чтобы правильно отрегулировать, порядок действий будет таков:
- Устанавливают машину на ровной площадке и запускают мотор;
- Включают первую скорость и пробуют тронуться с места. Необходимо заметить момент начала движения машины.
- Когда это произойдёт под конец рабочего хода педали, то нужна его регулировка;
- С помощью измерительной линейки измеряют рабочий выбег педали. Для этого полностью её выжимают и рядом устанавливают линейку. На ней необходимо сделать отметку и отпустить педаль. В конце хода снова делают отметку. Расстояние между отметками должно находиться в пределах 125 – 135 мм. Если размеры другие, нужно провести регулировку;
- Открывают капот машины и находят узел крепления троса на коробке передач;
- На этом узле имеются две регулировочные гайки. Ими добиваются нужного рабочего хода для педали.
Иногда на резьбовой части наконечника троса появляется ржавчина. Для её удаления обработайте это место «ведешкой», жидкостью из тормозной системы или маслом. Это облегчит процесс проведения регулировочных работ.Заодно проверяют ход троса в оболочке, его состояние. Если обнаружатся оборванные жилы, трос меняют новым.
Рассмотрим как производится замена троса сцепления. Процедура замены троса несложная. Чтобы её выполнить, нужно приготовить инструменты:
- Ключи гаечные на «17»;
- Трос сцепления;
- Средство для отворачивания ржавых гаек;
- Консистентную смазку Литол 24.
Когда всё будет готово, приступают к работе. Можно пригласить кого-то в помощь, но это необязательно. Приступают к работе в таком порядке:
- Открывают капот и находят место крепления троса на коробке передач;
- Ключами на «17» отпускают трос в креплении и извлекают его ;
- Выводят из вилки сцепления наконечник троса;
- Дальнейшая работа выполняется в салоне машины. Убирают коврик и обивку в районе узла педалей;
- Находят ушко троса и отсоединяют его от педали;
- После этого его вытаскивают в моторный отсек;
- Если трос извлечён, тогда можно установить новую запасную часть. Это делают с обратной последовательностью. На этом замена тросика сцепления будет завершена.
Перед установкой нового троса снимите и осмотрите втулку с педали, на которой он вращается. Если есть следы сильного износа её необходимо заменить новой.
Снова необходимо запустить мотор и проверить работу механизма сцепления. Если проблемы исчезли, и оно работает, как положено, продолжайте движение.Если они остались, то нужно менять изношенные детали. Как правило, изнашиваются накладки ведомого диска. В таком случае выручит только замена диска сцепления.
Чтобы заменить диск сцепления на ВАЗ 2114, или так называется выполнить замену сцепления на ВАЗ 2114, необходимо отсоединить КПП от двигателя. Для этого нужно приготовить:
- Накидной ключ и головку на «8», «19»;
- Бородок с небольшим плоским жалом;
- Г-образный вороток;
- Головку на»32»;
- Монтировку, желательно с изгибом;
- Ключ и головку на «15»;
- Отвёртку плоскую;
- Оправку для центровки диска сцепления;
- Домкрат.
В дальнейшем поступают таким образом:
- Отключают и снимают аккумуляторную батарею, корпус вместе с воздушным фильтром и датчик массового расхода воздуха. Нужно снять стартер и скоростной датчик с коробки передач;
- Установите упоры под задние колёса и затяните ручник. Поднимают левую сторону домкратом и снимают левое колесо, а затем таким же образом снимают и правое;
- Далее следует отвинтить контргайки на ступице и снять рычаг. Если имеется брызговики и защита картера, их тоже снимают;
- Под двигатель необходимо подставить опору и произвести фиксацию двигателя в таком подвешенном состоянии;
- Снимают реактивную тягу и кулису с КПП;
- Следующим шагом будет слив масла с картера КПП, отключение разъёма от выключателя задней скорости;
- Ключ на «19» предназначен для отвинчивания коробки от блока двигателя;
- Когда болты будут сняты, немного опускают двигатель и отводят от блока коробку. Для выполнения этой операции потребуется помощник;
- Выдёргивают оба привода, а на их место ставят заглушки. Они нужны для фиксации главной передачи. Можно выполнить снятиеКПП;
- Ключом на «8» или головкой отвинчивают болты, крепящие корзинус маховиком, и снимают её.
Устанавливать КППнужно в обратной последовательности. Только ведомомудискунужна центровка. Её делают с помощью специальной оправки.После того как он будет отцентрирован, можно затянуть болты, крепящие корзину.
Чертежи съёмников. Приспособления для ремонта. Инструмент
Съёмник задней ступицы и тормозного диска.
Приспособление для вывода ШРУСа из коробки передач.
Изготовлено из старого рожкового ключа с наваренной трубой.
Подходит колпачок от водки, но можно использовать и другие подходящие ёмкости. Принцип показан на рисунке. Мажем маслом и всё заходит совершенно спокойно.
Съёмник состоит из трёх частей. Причём полукольца для наружного и внутреннего ШРУС нужны разные.
Набор оправок для запрессовки сальников в коробку передач.
Чертёж оправки для установки маслоотражательных колпачков.
Приспособление для притирки клапанов.
Приспособление для притирки клапанов.
Приспособление для притирки клапанов при помощи электродрели.
Приспособление для притирки клапанов при помощи дрели представляет собой кривошипно-кулисный механизм.
Порядок сборки приспособления и характер соединения его деталей приведены ниже.
Вращательное движение от электродрели передаётся на валик 1, диск 11 с кривошипом (штифтом) 12 и преобразуется в качательное движение кулисы 4, которое, в свою очередь, преобразуется в требуемое качательное движение рычага 9.
Рычаг 9 соединён с валиком 7, который и обеспечивает движение притирки. Соединение валика 7 с клапаном осуществляется при помощи присоски.
Притирка клапана происходит следующим образом. Одной рукой держим дрель, а другой держимся за корпус 5. Прижимать клапан не требуется, достаточно веса дрели. Приспособление при работе постепенно поворачиваем, перенося зону притирки. Внешним признаком конца притирки является получение ровной непрерывной матовой или блестящей полосы шириной 1. 2 мм на рабочих поверхностях клапана и его седла.
Регулировка
Регулировка сцепления – это не такая сложная процедура, как замена, но времени на неё может уйти достаточно много. Заключается регулировка в изменении длины тросика. Процесс проходит следующим образом: относительно узла регулировки меняется длина оболочки, как результат – рабочий ход изменяется в меньшую или большую сторону. Уменьшается длина оболочки – уменьшается ход педали. Работает эта регулировка и в обратном направлении. Сцепление можно считать отрегулированным, когда педаль ходит на 12.5-13.5 сантиметров.
Первым делом нужно выкрутить крутящую гайку, чтобы появился доступ к регулировке длины и всего хода.
Меняется длина оболочки при помощи изменения натяжения гаек, которые находятся на конце регулировочного узла. Чтобы понимать работу и расположение, рекомендуется ознакомиться с инструкцией по замене, описанной выше. Первым делом следует ослабить контрящую гайку, а только потом крутить регулировочное крепление. При откручивании педаль будет перемещаться к полу ВАЗ 2114, при накручивании – педаль будет подниматься. Рекомендуется позвать товарища, так как работа будет выполнена быстрее: один человек проверяет ход, а второй подкручивает регулировочную гайку.
Важно убедиться во время настройки, что тросик ходит исправно и не зажимается. Визуально его нужно осмотреть и проверить, нет ли на нем поврежденных жил. Если дефекты есть, нужно поменять трос сцепления, так как в дальнейшем он разойдется как веревочка, а усилия будут напрасными.
Когда заданные параметры в 12.5-13.5 см достигнуты, необходимо надежно затянуть контрящую гайку крепления на конец тросика. После этого нужно ещё раз проверить ход педали сцепления: педаль выжимается до мертвой точки, а затем снова производится замер. Если показатели поменялись и вышли за допустимый диапазон, регулировка должна быть выполнена повторно. Есть более простой способ проверки, которым пользуются большинство владельцев ВАЗ 2114: если в середине хода педали обеспечивается нормально движение автомобиля, значит трос отрегулирован правильно.
При помощи плоской отвертки нужно выставить нужную длину, во время прокручивания длина оболочки тросика будет меняться.
Финальная проверка
После операций в гараже, нужно выполнить финальное испытание, которое проводится следующим образом:
- ВАЗ 2114 выезжает на ровные участок дорожного полотна.
- Затягивается стояночный тормоз.
- Заводится мотор и включается передача.
- После проводится попытка движения без нажатия на педаль сцепления.
При исправном сцеплении мотор должен заглохнуть. Если результат противоположный, значит педаль неисправна, требуется повторная регулировка или замена.
Описать тест можно так: движение автомобиля происходит из-за отсутствия прижатия диска к корзине и поверхностям маховика. Признак неисправности может заключаться в том, что при старте передаче не запускается или начинает работать натягом. Причина – сцепление «ведет», его нужно отрегулировать или поставить новое. При выборе нового механизма, автомобилисты задаются вопросом: «А какое сцепление нужно оставить?». Лучше всего ставить оригинальные механизмы, так как они лучше всего адаптированы на работу с КПП и силовой установкой ВАЗ 2114.
