Не Заряжается Аккумулятор авто (5 причин). 8 решений что Делать

Как известно, аккумуляторная батарея является важным элементом в устройстве любого авто. При этом АКБ постоянно расходует энергию на запуск ДВС, а также питает различные электронные устройства, подключенные к бортовой сети. В норме зарядка аккумулятора происходит от генератора после запуска двигателя, однако по ряду причин этот процесс может быть нарушен.

В результате аккумулятор не заряжается полностью или частично, что становится причиной проблем с запуском двигателя, ухудшает само состояние батареи и т.д. Также проблема с зарядкой аккумулятора часто указывает на определенные поломки, которые требуют устранения и никак не связаны с самой АКБ. Далее мы рассмотрим, почему нет зарядки аккумулятора, а также как проверить, найти и устранить неисправность своими руками.

Как узнать что зарядка на аккумулятор не идет?

Аккумулятор не заряжается от генератора. Первый сигнал о том, что на аккумуляторную батарею не идет зарядка – горящая красная лампочка аккумулятора! И дабы убедится в этом, можно проверить напряжение АКБ. На клеммах аккумулятора должно быть 12,5… 12,7 В. Когда же двигатель запущен, то напряжение поднимется до 13,5… 14,5 В. При включенных потребителях и работающем двигателе показания вольтметра, как правило, скачут от 13,8 до 14,3V. Отсутствие изменений на табло вольтметра или когда показатель выходит за пределы 14,6В говорят о неисправности генератора.

Первичная диагностика

Выявить слабый заряд одного из главных электроприборов поможет встроенный в него индикатор. Производители устанавливают зеленый цвет в глазке для определения качественного уровня, а остальные цвета будут сигналами для владельца о слабом заряде или его отсутствии. Худшим признаком неработоспособности АКБ будет тишина во время проворота ключа в замке зажигания.

Стоит обратить внимание на тревожные сигналы в виде временных сбоев в запуске мотора. Необходимо протестировать заряд батареи с помощью мультиметра. Для этого проводятся несколько тестов:

общий уровень напряжения без нагрузки;
общее значение напряжения под нагрузкой;
уровень заряда для каждой «банки» под нагрузкой и без нее.

Разница в отдельных емкостях не должна выходить за пределы интервала 1,7-1,8 В.

Контроль уровня заряда АКБ

В обслуживаемых батареях тестируется плотность электролита. Точность замеров обеспечивается тем, что пробы берутся для всех емкостей. Отклонение в холодные периоды от нормы более чем на 25% должно быть устранено. Для теплых сезонов критическим является показатель отклонения в 40% и более.

Причины возникновения неисправности стартерных автомобильных аккумуляторов

Срок службы аккумулятора разряженного на 25% значительно сокращается при:

Читайте также: Щенок не спит ночью. Что делать?

неисправности генератора и регулятора напряжения;
неисправности стартера, приводящие к увеличению силы тока или увеличению количества попыток запуска двигателя;
окислении клемм силовых проводов;
постоянном использовании мощных потребителей при долгих простоях в пробках;
многократном прокручивании коленвала стартером но коротких поездках.

Пониженный уровень электролита во время эксплуатации АКБ также является ключевой причиной быстрого выхода из строя батареи. Поэтому причиной неисправности может стать:

Редкий контроль уровня электролита. Летом проверку нужно делать чаще ведь высокая температура способствует быстрому испарению воды;
Интенсивная эксплуатация автомобиля (когда пробег более 60 тыс. км за год). Требует проверки уровня электролита не реже чем каждые 3-4 тыс. км пробега.

Если батарея не берет ток от ЗУ

Есть целый ряд внешних приборов для зарядки аккумуляторов, от которых может зависеть процесс заряда АКБ. Для проверки работоспособности внешнего оборудования поможет тот же тестер. Им замеряют напряжение на клеммах батареи. Но теперь проверку выполняют при заглушенном моторе и отсоединенных проводах.

Нормальным можно считать напряжение в пределах от 12,5 до 12,7 В. Если после того, как аккумулятор подключен и двигатель запущен, напряжение не будет подниматься до 13,5-14 В, пробуют увеличить обороты мотора и затем наблюдают, будет ли меняться напряжение на клеммах. Если на больших оборотах заметен спад напряжения, причиной могут быть диоды в реле регулятора генератора. Также нелишней в ситуации, когда аккумулятор не берет зарядку, будет оценка состояния щеток генератора. Они в процессе работы подвергаются естественному износу.

Диоды можно заменить отдельно либо установить полностью новое реле. Диод пропускает напряжение, если он в нормальном состоянии, только в одном направлении. Если ток идет в обе стороны, значит, элемент вышел из строя. Следует учитывать, что для замены этих диодов нужен паяльник мощностью от 600 Вт и некоторый опыт обращения с ним.

После замены диодов необходимо наблюдать за их работой. Если в момент запуска мотора они будут греться, на АКБ поступает слишком большой ток, что для батареи нежелательно и даже вредно. Кроме того, при сильном нагреве диод не может служить в достаточно долго. Поэтому, если причина все-таки в этих деталях, проще заменить все реле полностью.

Немного теории

По науке, процесс наполнения современный литий-ионных накопителей энергии, происходит в два этапа:

Чип контроллера питания пропускает постоянный ток до достижения напряжения на клемах в пределах 4,2-4,33 вольта.
Когда рассчетный заряд достигает примерно 85% от полной емкости — сила тока плавно уменьшается до 15-30 милиампер (при 97-100%), напряжение при этом поддерживается в 4,2В.

Как в целом выглядит процесс

Смартфон «понимает», что пора вставать на подпитку, когда напряжение на выходе достигает критичного предела 3,5В-3,6В. Это значение соответствует 0% на индикаторе, в привычных нам «координатах» в Андроид или iOs.

Необходимо помнить, что % в правом верхнем углу, это относительная величина, рассчитанная драйвером математически, из значения выходного напряжения в данный момент и гипотетической емкости источника питания. Со временем, из-за старения элемента, протекания необратимых химических процессов и в целом деградации материала, пороги сгвигаются с сторону уменьшения, поэтому требуется производить калибровку. Без этого, батарейка может начать разряжаться скачками (рывками), например долго работать на 50-60%, а потом мгновенно садится в ноль.

Основные потребители в мобильной технике

Теперь информация к размышлению. Сотовый состоит из многих модулей, но основные потребители в современных мобильниках:

Камера — до 600 mA,
Wi-Fi в режиме сканирования сетей и активной передачи данных — 100-300 mA,
Процессор при активной загрузке (в нашем примере CPU используется для отрисовки карт) — 100-300 миллиампер,
Дисплей с максимальным уровнем подсветки — 100-300 мАч,
Чип GPS в режиме поиска спутников — 200-300 mA,
Светодиодная вспышка камеры — 150-200 миллиампер.

В совокупности это выливается в большой расход энергии при активном использовании техники, например, в качестве прожорливого навигатора или видеорегистратора в машине.

Итого:

если включить на мобильнике камеру с подсветкой,
ресурсоемкое приложение с большим потреблением трафика,
выкрутить яркость дисплея (особенно amoled) на максимум,

Потребление в пике составит 1,7 ампера в час

При использовании ЗУ на 1 ампер или сильно поврежденного USB-провода, батарейка будет разряжаться, а не заряжаться.

Контроль остальных элементов системы зарядки

Чтобы определить, почему генератор дает перезаряд или не заряжает АКБ в принципе, может потребоваться мультиметр. С помощью тестера можно замерить напряжение на батареи в двух режимах. При отключенном двигателе параметр заряда должен составлять в диапазоне 12.5-12.7 вольт, при заведенном моторе — 13.5-14 вольт. Если на включенном ДВС эти показатели меньше, это может свидетельствовать о проблемах в работе диодного моста или щеточного узла. Кстати, щетки могут стереться, поэтому их нужно периодически менять.

Если причиной перезаряда или отсутствия заряда является реле, ее можно устранить в результате замены либо перепайки диодов. Если диоды будут перепаиваться, необходимо подобрать устройства наиболее приближенные по техническим характеристикам. В противном случае они могут перегреваться.

Разрушение обмоток

Если обмотки генератора разрушены, то устройство будет полностью неработоспособным. Соответственно и заряд на аккумуляторную батарею поступать не будет. Визуально определить неисправность можно будет только после того, как будет разобран корпус генератора и можно внимательно изучить его внутреннюю часть. Предположить поломку этого типа можно воспользовавшись вольтметром. При заведенном двигателе щупы устройства подключают к «массе» и выводу « 30» на генераторе. Генератор с разрушенными обмотками не будет генерировать электрический ток.

Проблема в работе реле регулятора

Реле-регулятор устанавливается в электронную систему автомобиля для регулировки момента подачи зарядного тока на аккумулятор. Если эта деталь неисправна полностью либо частично, то могут наблюдаться серьезные проблемы с восстановлением электрического потенциала батареи. Неисправный реле-регулятор отремонтировать очень непросто, а обращаться с этой целью в специализированные мастерски – экономически необоснованно. По этой причине, если отсутствие заряда батареи вызвано выходом из строя этой детали, то ее необходимо заменить на заведомо исправный элемент.

Чтобы по ошибке не утилизировать пригодный для дальнейшей эксплуатации реле-регулятор, его необходимо проверить. Сделать это можно с использованием мультиметра по следующему алгоритму:

Перевести прибор в режим измерения постоянного тока.
Запустить двигатель.
Установить работу двигателя в режиме холостого хода.
Измерить напряжение на аккумуляторе (показатели этого параметра должны быть 13,2-14 Вольт).
Увеличить обороты двигателя до 2500 об/мин.
Снова измерить напряжение, которое должно быть в пределах 13,8 Вольт.
Увеличить обороты двигателя до 3500 об/мин.
Снова измерить напряжение, значение которого не должно превышать 14,8 Вольт.

Если будут обнаружены значительные отклонения от данных значений напряжения, то реле-регулятор следует заменить.

Причина . АКБ не хватает времени для полной зарядки

Причина характерна для ситуаций, когда автомобиль используется для кратковременных поездок, не превышающих десятка километров в день. Например, съездили в магазин, и все – в гараж.

Во-первых, пока машина долго стояла, АКБ изрядно была разряжена токами утечки.
Во-вторых, вы потратили энергию из АКБ, когда запускали двигатель, чтобы выехать, и когда вышли из магазина (как минимум).

В совокупности из аккумулятора было взято некое количество ампер-часов, которые за период очень короткой поездки генератор банально не успел вернуть.

Отсутствие зарядного процесса

О том, что генератор не дает зарядку на аккумуляторную батарею, может сообщить диодный индикатор, расположенный на контрольном щитке приборов. Как правило, этот значок изображается в виде самой АКБ, а когда электрическая часть на функционирующем двигателе работает нормально, он обычно не светится. Увидеть этот индикатор на щитке можно после того, как вы повернете ключ в замке в положение I. В этот момент производится диагностика всех приборов, поэтому появление индикатора в этот момент — вполне нормальная ситуация. В том случае, если индикатор продолжает гореть во время движения на авто, это может свидетельствовать о том, что генератор не заряжает АКБ.

Соответственно, такую проблему водителю необходимо как можно быстрее решать, поскольку в противном случае это может привести к более серьезным последствиям, чем просто появившийся индикатор на приборке. Иногда генераторный узел не заряжает аккумулятор по причине неработоспособности последнего. Причем решить как-то такую неисправность кроме как путем замены батареи не получится. Но иногда это может быть обусловлено неправильной работой и генератора.

Что такое аккумулятор и зачем он нужен?

Этот прибор представляет собой устройство, которое выступает в роли «хранителя» энергии, причём хранится она в химической форме, она впоследствии может быть использована для питания систем машины. Это может произойти в том случае, когда два различных металла, находясь в растворе кислоты, начинают вырабатывать электрическое напряжение.

Аккумулятор нужен на автомобиле для производства пуска двигателя и питания различного электронного оборудования, которого всё больше и больше становится на современных автомобилях. Этот прибор во время движения машины подзаряжается от генератора, однако периодически, особенно в холодное время, он нуждается в зарядке стационарным зарядным устройством.

В процессе эксплуатации автомобиля АКБ, как и остальные агрегаты, нуждается в систематическом контроле и обслуживании. Следует следить за уровнем электролита в банках АКБ, а также проверять его плотностью. Для центральных регионов РФ и большинства стран СНГ, её величина должна быть равна 1,27 г/см3

Читайте также: Как воспитывать мейн куна

. Для районов с холодным климатом она должна быть несколько выше, иначе возникнут трудности с запуском мотора в холодное время.

Внутренние причины плохого заряда

Проблемой, при которой не заряжается аккумулятор автомобиля от зарядного устройства, может быть сульфатация пластин. Во время этого процесса встроенные пластины покрываются белым налетом. Это образуется сернокислый свинец. Избавиться на практике от него можно только в случаях, когда процесс не затронул большой площади. В иных случаях придется менять батарею.

Кроме сульфотации возможны механические разрушения пластин, которые приводят к тому, что электролит в таких емкостях чернеет. Кусочки раскрошившихся пластин способны привести к короткому замыканию.

Нужно знать, что аккумуляторы, в которых произошло короткое замыкание, ни в коем случае нельзя ставить на зарядку от внешнего источника питания.

Выявить банку с замыканием можно по более высокой температуре и выпаривающемся электролите. Его объем иногда значительно снижается.

Драйверы ACPI и чипсета

Устранить их можно следующими способами.

Первый из них может помочь, если еще вчера ваша зарядка работала, а сегодня перестала, то следуем по такому алгоритму:

Заходим в диспетчер устройств (с помощью меню, кликнув правой кнопкой мышки по «Пуск»)

В разделе «Батареи» находим «Батарея с API-совместимым управлением Майкрософт» либо похожее по названию, смотрим, есть ли она в диспетчере устройств.

Если ее там нет, то это может говорить как о неисправности, так и об отсутствии контакта.

Нажимаем по ней правой клавишей мышки и выбираем пункт «Удалить».

Удаление драйвера

Подтвердите удаление нажав кнопку Ок

Подтверждение удаления

После этого обязательно перезагрузите ноутбук через пункт «Перезагрузка».

Неполадки с предохранителем

Это первое и самое простое, что нужно проверить. Найти в руководстве к транспортному средству (раздел по электрической части) соответствующий предохранитель. Затем, найдя сам предохранитель в системе автомобиля, убедиться в работоспособности предохранителя, при необходимости замените. Если проблема не решилась, переходите к следующему пункту.

Нет заряда при исправном блоке питания

Вы, вернувшись из магазина с новеньким ноутом обнаружили, что он не заряжается и при этом на него была предустановленна лицензионная система?

В таком случае может быть заводской брак, что маловероятно, либо неверная инициализация батареи (проблема с контроллером).

Выполняем такие действия:

Выключаем сам ноутбук
Отключаем шнур от ноута
Вытягиваем съемную батарею
Нажимаем клавишу старта, удерживая ее 15-20 секунд
Возвращаем на место батарею
Подключаем аккумулятор
Включаем ноутбук

Эти действия не всегда помогают, но по крайней мере они безопасны, легко делаются и вы сэкономите ваше время если проблема будет решена.

Существует еще две разновидности данного способа:

1. Только для случая со съемной батареей — зарядку отключить, вытянуть батарею, затем нажать клавишу питания и удерживать минуту.

После подключаем в такой последовательности: батарея — зарядное.

Ноутбук необходимо оставить выключенным минимум 15 минут, затем включить.

2. При включенном ноутбуке выключаем зарядку не снимая батарею.

Нажимаем кнопку старта удерживая до полного выключения (в большинстве компьютеров до щелчка) еще минутку.

После проделанного подключаем зарядку и через 15 мин, включаем ноутбук.

Устранение неисправностей

Для начала нужно зачистить клеммы АКБ и внутренние поверхности клемм проводов на аккумуляторе. Если это не дало результата, замеряется напряжение на выходе генератора (клемма «30») относительно «массы» при работающем двигателе (частота вращения коленвала 1000-1200 об/мин). Если напряжение заметно отличается, зачищается контакт клеммы «30» с проводом, прозванивается сам провод от генератора до АКБ. В крайнем случае меняется этот провод.
Контрольная лампа и датчик (бортовой вольтметр) показывают наличие заряда, а аккумулятор сел, но проверка мультиметром показывает на клеммах АКБ нормальное напряжение 13,6-14,2 В. При включении большой нагрузки (например, дальнего света фар) стрелка датчика падает в белый сектор шкалы.

Такие симптомы могут быть при слабом натяжении ремня генератора. Нужно измерить натяжение (при усилии на ремень в 10 кгс прогиб не должен быть более 12-17 мм), и если натяжение слабое, ремень натягивается или заменяется.

Причиной также может быть пробой одного из отрицательных диодов, перегорание одного из положительных диодов выпрямителя или обрыв одного из фазных обмоток статора. При неработающем двигателе проверяются отрицательные диоды: отсоединяется клемма «+» АКБ от сети автомобиля и подсоединяется к ней контрольная лампа. Ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Если лампа горит, соединенный с болтом отрицательный диод пробит.

Для проверки положительных диодов подсоединяется клемма «+» и отсоединяется от кузова клемма «-», к которой подсоединяется контрольная лампа. Снова ножкой лампы притрагиваются к каждому из трех болтов крепления выпрямительного блока генератора. Горение лампы тоже означает пробой положительного диода. Если есть мультиметр, просто замеряют сопротивление диодов в полярности, в которой диод должен быть заперт: для отрицательных диодов «+» к болтам, а «-» — к корпусу, для положительных диодов «+» к клемме «30» генератора, а «-» — к болтам. Диодный выпрямитель с пробитым диодом заменяют полностью.

Обрыв одной из веток обмотки статора проверяется путем их прозванивания мультиметром или «контролькой» с аккумулятором между двумя болтами крепления выпрямительного блока. Отсутствие контакта какой-либо обмотки с каждой из двух оставшихся говорит о ее обрыве, а генератор подлежит ремонту или замене.

Проверь щетки генератора

Еще одной причиной может быть износ щеток генератора. Вынимается щеточный узел с РР. Если щетки длиной менее 5 мм, узел меняется на новый. Если щетки не изношены, следует осмотреть их на возможность перекоса и «залипания» в колодцах корпуса.

Лампа заряда при включении зажигания не загорается. Не работает датчик заряда и другие контрольные приборы. Генератор зарядки не давал.

Причина данной неисправности — перегорел предохранитель F10 (10 А). Если после замены ничего не изменилось, ищут причины в замке или реле (если оно установлено) зажигания.

При включении зажигания не горит контрольная лампа. Датчик заряда и другие контрольные приборы работают. Генератор зарядки не дает.

Отсоединяется провод от штекера «61» генератора и замыкается на «массу». Если при включенном зажигании горит лампа — неисправна обмотка возбуждения генератора или нет контакта в самом штекере. Зачищаются поверхности штырьков, поджимаются загибы разъемов штекера, соединяются. Проверяется снова и если лампа заряда опять не горит, зачищаются штекеры Ш5-Ш10 монтажного блока и штырьки в разъеме колодки с щитком приборов. Если результата нет, значит, перегорела сама лампа. Для замены лампочки снимается щиток приборов, сзади щитка вынимается патрон, меняется лампа.

Лампа АКБ при включении зажигания загорается. При работе двигателя на холостых оборотах тускло горит лампа заряда, пропадает зарядка или нет зарядки совсем.

Причиной может быть плохой контакт штырька колодки соединения провода к щитку приборов. Он крепится на заклепке и часто окисляется. Если припаять его к дорожке платы, эта неисправность устраняется. Также неплотный контакт в местах соединения по пути провода от щитка до штекера «61» генератора дает такие же симптомы.

Что можно сделать когда не заряжается аккумулятор авто

Первым делом нужно выяснить причину, а уже потом предпринимать действия по её устранению. Для этого нужно замерять напряжение на клеммах АКБ, проверить уровень, плотность электролита и его цвет. Также само собой необходим визуальный осмотр поверхности аккумулятора, автопроводки, а еще в обязательном порядке определить утечку тока.

Рассмотрим подробно возможные последствия каждой из причин плохой работы аккумулятора, а также определим действия что нужно сделать в той или иной ситуации:

Окисление контактных клемм

как препятствует хорошему контакту так и способствует утечке тока. В результате и получаем быстрый разряд или нестабильную/отсутствующую зарядку от генератора. Выход один – проверить не только состояние выводов АКБ, но и на генераторе и массе автомобиля. Сильно окислившиеся клеммы можно устранить очисткой и смазкой от окислов.

Неисправность в генераторе

(ремень, регулятор, диоды).

Обрыв ремня

вы бы наверняка заметили, но дело в том, что даже незначительное ослабление натяжки могут способствовать проскальзыванию на шкиве (так же как и попадание масла). Поэтому, при включении мощных потребителей может загораться лампочка на панели и аккумулятор будет разряжаться, а на холодном двигателе из под капота часто доносится писк. Устранить такую проблему можно либо натяжкой, либо заменой.

Диоды

в нормальном состоянии должны пропускать ток только в одну сторону, проверка мультиметром даст возможность выявить неисправный, хотя зачастую попросту меняют весь диодный мост. Неправильно работающие диоды могут вызвать как недозаряд, так и перезаряд аккумулятора.

Когда диоды в норме, но при работе они сильно нагреваются, значит на аккумулятор поступает перезаряд. За напряжение отвечает регулятор. Его лучше сразу поменять. В ситуации, когда аккумулятор заряжается не полноценно, нужно обратить внимание и на щетки генератора (ведь со временем они изнашиваются).

При глубоком разряде

, так же как и при незначительном осыпании активной массы, когда аккумулятор не хочет заряжаться не только на автомобиле от генератора, но даже зарядное устройство его не видит, – можно произвести переполюсовку или дать большое напряжения, дабы он схватил заряд.

Такая процедура часто проводится с AVG аккумуляторами, когда на его выводах менее 10 вольт. Переполюсовка позволяет запустить полностью разряженный аккумулятор. Но это поможет лишь в том случае, когда полюса на аккумуляторе действительно изменились иначе можно только навредить.

Смена полюсов аккумулятора (как свинцово-кислотного так и кальциевого) происходит в случае полного разряда, когда напряжение одних банок АКБ обладающих меньшей емкостью, чем остальные, последовательно соединенные, снижается значительно быстрее других. И достигнув нуля, при продолжении разряда, ток для отстающих элементов становится зарядным, но заряжает он их уже в обратном направлении и тогда положительный полюс становится минусом, а отрицательный — положительным. Поэтому поменяв, кратковременно, клеммы зарядного, такой аккумулятор можно вернуть к жизни.

Но помните что если смена полюсов на аккумуляторной батарее не произошла, то при отсутствии на зарядном защиты от подобной ситуации, АКБ можно окончательно вывести из строя.

Переполюсовку стоит проводить лишь только в случаях образования белого налета на поверхности пластин.

Данный процесс не даст результата если:

осыпались пластины и электролит помутнел;
одна из банок замкнута;
нет необходимой плотности электролита в АКБ.

Методом переполюсовки хорошо делают десульфатацию, но можно восстановить лишь не более 80-90% емкости. Успех такой процедуры кроется в толстых пластинах, тонкие полностью разрушаются.

Плотность электролита измеряется в г/см³. Проверяется денсиметром (ареометр) при температуре +25°С, должна составлять 1,27 г/см³. Она пропорциональна концентрации раствора и обратно зависима от окружающей температуры.

Если эксплуатировать аккумулятор разряженный на 50% и менее при минусовой температуре, то это приведет к замерзанию электролита и разрушению свинцовых пластин!

Заметьте, что плотность электролита в аккумуляторе должна быть во всех секторах одинаковой. И если в какой-то из ячеек сильно понижена, то это свидетельствует о присутствии в ней дефектов (в частности, короткого замыкания между пластинами) или глубоком разряде. А вот когда такая ситуация наблюдается во всех ячейках то, это глубокий разряд, сульфатация или же просто устаревание. Сильно высокая плотность, тоже не хорошо – значит АКБ кипела от перезаряда вследствие выхода из строя генератора. Что тоже неблагоприятно влияет на батарею. Для устранения проблем вызванных неравномерной плотностью нужно провести обслуживание аккумулятора.

Особенности обслуживания автомобильных аккумуляторов Набор инструкций по правильному обслуживанию автомобильных аккумуляторов разного типа. Особенности обслуживания гелиевого, щелочного и кислотного АКБ Подробнее

При сульфатации

возникает ухудшение или отсутствие контакта электролита с пластинами. Так как налет блокирует доступ к рабочему телу, то
емкость аккумулятора сильно падает
, а его подзарядка не дает никакого результата. Напряжение либо очень медленно увеличивается, либо вообще не меняется. Такой
процесс является необратимым
.

Но сульфатацию на начальном этапе, можно побороть рядом циклов полного заряда малым током и полного разряда минимальной силой тока (например подключив лампочку 12V 5W). Либо, самый простой способ восстановления, — залить раствор соды, тоже способной убрать сульфаты с пластин.

Замыкание одной из банок

является последствием разрушившихся пластин и появлением шлама на дне аккумулятора. При попытках зарядить такую батарею будет наблюдаться сильное бурление электролита, как при полном заряде. Дефективная секция будет кипеть, но не подзаряжаться. Тут уже ничем не помочь.
Средний срок службы современных АКБ составляет от 4 до 6 лет.

Генератор не заряжает автомобиль

Функция генератора заключается в том, чтобы обеспечить работу электрических приборов и восстанавливать заряд аккумуляторной батареи. При нормальных условиях работы, заряжающий ток подается на батарею, но при поломках этого устройства, восстановление заряда аккумулятора становится невозможным.

Почему не идет зарядка на аккумулятор или проблема при отсутствии проблем

Каждому владельцу автомобиля следует знать о том, что в электрической системе транспортного средства заложена возможность автоматического отключения тока, подаваемого на аккумулятор. Например, когда аккумулятор заряженный, дальнейшая подача электричества может привести к закипанию электролита. Это явление очень негативно отражается на техническом состоянии аккумулятора, поэтому при достаточном уровне заряда, электроэнергия с генератора не будет направлена на батарею.

Отсутствие заряда АКБ может наблюдаться и при работе двигателя на холостом ходу. В таком режиме, частота вращения якоря генератора относительно невелика, поэтому это устройство просто не в состоянии генерировать достаточный для заряда аккумулятора электрический потенциал. Поэтому, если нет заряда аккумулятора, этот факт еще не указывает однозначно на неисправность генератора или элементов электрической системы автомобиля.

Когда неисправность можно обнаружить визуально

Если пропал заряд аккумулятора, то некоторые неисправности, напрямую влияющие на данную функцию, можно обнаружить визуально. Почерневшие в результате короткого замыкания провода и запах гари явно могут указывать на проблемы в проводке, по которой осуществляется восстановление электрического запаса аккумуляторной батареи.

Ремень генератора изготавливается из прочной резины, но со временем и этот материал изнашивается. Иногда, деталь обрывается, поэтому если при визуальном осмотре автомобиля было обнаружено ее отсутствие, то необходимо срочно установить новый привод, после чего батарею снова можно будет зарядить. Значительное окисление клемм аккумулятора также можно обнаружить визуально. Такое патологическое состояние контактов обязательно приводит к недозаряду аккумулятора, а также к существенным затруднениям при запуске двигателя.

При правильно работающей системе мониторинга состояния электрических элементов автомобиля визуально отсутствие зарядки аккумулятора можно определить по горящему на панели приборов значку аккумулятора. Это сигнал сохраняется и после запуска двигателя, если наблюдаются проблемы с зарядкой

Налет на клеммах

При обнаружении накипи на контактах их достаточно очистить, после чего функциональность деталей будет восстановлена. Эта простая процедура выполняется с помощью деревянного или пластикового скребка. К сожалению, процесс образования накипи может повториться после непродолжительной эксплуатации автомобиля. Чтобы не тратить время на выполнение такой работы клеммы аккумулятора рекомендуется обработать специальными составами. С этой целью можно успешно использовать Литол, Солидол или силиконовую смазку.

Проверка состояния ремня генератора

Недозаряд АКБ может быть вызван не только обрывом ремня генератора, но и плохо натянутой деталью. Для выработки электроэнергии якорь динамо-машины должен вращаться со значительной угловой скоростью, но при проскальзывании ремня это условие может не соблюдаться.

Важно проверить привод генератора в первую очередь при обнаружении недозаряда АКБ. Эта причина является одной из наиболее частых при подобных неисправностях. Своевременная подтяжка ремня генератора позволит избежать необходимости замены этой детали, ведь даже непродолжительная эксплуатация при значительном ослаблении может привести к разрыву изделия либо износу его до предельных значений.

Стерлись щетки

Если стерлись щетки, то генератор не будет способен передавать получаемый в его обмотках электрический ток к проводам электрической системы автомобиля. Подобные нарушения в работе детали приведут не только к невозможности заряда аккумулятора, но и к снижению эффективности работы многих приборов. Например, в ночное время элементы освещения, запитанные только от батареи, будет недостаточно хорошо освещать дорогу, а работа звукового сигнала также иметь значительные искажения. Если длительной эксплуатации машины с неработающим генератором запустить двигатель также не получится по причине полного разряда батареи. Для обычных кислотных АКБ нулевой разряд, как правило, приводит к невозможности дальнейшего использования.

При первом подозрении на неработоспособность щеток генератора эксплуатация автомобиля должна быть прекращена. Углеродные токосъемники являются расходной деталью, поэтому приобрести и заменить их не составит большого труда.

Для того чтобы убедиться в том, что щетки нуждаются в заменене, не обойтись без частичного разбора генератора. В большинстве моделей достаточно открутить заднюю половинку устройства, чтобы получить доступ к этим деталям. Понять, что щетки чрезмерно изношены можно по их внешнему виду. Эти детали будут стерты до самого контактного провода, либо их длина будет крайне мала. При значительном износе щетки могут также залипать в посадочных местах по причине недостаточного нажима пружины, которая служит для создания плотного контакта между щеткой и токосъемным кольцом.

Установка новых щеток позволит полностью восстановить работоспособность генератора.

Когда понадобится диагностика с помощью приборов

Применение специальных приборов позволяет определить работоспособность деталей электрической системы автомобиля с высокой точностью. Наиболее часто такая диагностика требуется, когда неисправность генератора носит периодический характер. Например, с помощью вольтметра и амперметра можно установить точные границы минимальных и максимальных значений наиболее важных параметров. Для получения более наглядных результатов рекомендуется использовать стрелочные приборы высокой точности. Можно также для этой цели успешно применить осциллограф.

С помощью приборного анализа можно зафиксировать отклонения в работе реле-регулятора, неисправность которого также негативно отражается на зарядке батареи от генератора.

Сгорел предохранитель

На некоторых автомобилях установлен предохранитель между генератором и аккумулятором. Этот элемент также может выходить из строя. Если предохранитель перегорел, то батарея заряжаться не будет, поэтому при наличии подобных технических проблем следует проверить эту деталь. Как правило, предохранитель устанавливается в коробке над аккумулятором. Проверить эту деталь очень просто: исправная деталь пропускает электрический ток, перегоревшая нет.

Неисправность диодов

Неисправность диодного моста генератора всегда является причиной отсутствия зарядного тока на АКБ. Точно установить наличие данной технической проблемы можно только после разбора основной детали. Пробитые диоды можно определить по изменению цвета корпуса. Иногда, поврежденные детали могут быть слегка расплавлены с одной стороны.

Диодный мост на генератор можно приобрести в сборе, а установка этой детали не является слишком сложным действием. После установки новых диодов, аккумулятор автомобиля можно будет снова заряжать в обычном режиме.

Замыкание обмоток на корпус

Замыкание обмоток на корпус делает полностью или частично невозможной генерацию необходимого количества электроэнергии для зарядки аккумулятора. Если обмотки не постоянно замыкают, а происходит это лишь время от времени, то диагностика может быть сильно затруднена. Если же утечка тока происходит постоянно, то для ее выявления можно обойтись без применения дорогостоящих инструментов и приборов. Достаточно использовать лампу накаливания напряжением 220 Вольт и отрезок провода. Проводник с фазой подсоединяют к контактному кольцу, а лампу накаливания одним контактом к «земле», а другим к корпусу ротора. Если происходит свечение лампы, то такой сигнал свидетельствует о том, что происходит замыкание обмоток на корпус. Аналогичным образом проверяется утечка тока на корпус статора.

При выполнении диагностических операций следует проявлять осторожность. Высокое напряжение опасно для жизни, поэтому проверяемые детали следует укладывать на диэлектрическую подложку, а при проведении исследований необходимо пользоваться специальными резиновыми перчатками.

Причина . АКБ сильно садится во время стоянки

Диагностируется следующим образом. Сразу после постановки автомобиля на стоянку после дневной эксплуатации замеряется плотность электролита. Допустим, она в норме, и показывает, что АКБ зарядилась на 100%. Однако на следующий день аналогичные измерения показывают снижение плотности. Проверка напряжения батареи в состоянии покоя тоже говорит о том, что батарея изрядно разрядилась.

В таких случаях, если аккумулятор исправен (например, он новый), в большинстве случаев виноваты большие токи утечки. Чтобы их измерить, надо мультиметр переключить в режим амперметра с диапазоном измерения до 10 А, и подключить его в разрыв отсоединенной клеммы аккумулятора. То есть сделать так, чтобы токи потекли с одной из клемм АКБ на соответствующий силовой провод (который вы отсоединили).

Нормой считается ток в пределах 0,07 А. На разных автомобилях он может заметно отличаться. Но, если у вас показывает больше указанного значения, это плохо. Надо искать, что потребляет так много, и устранять причину. Проще всего это делается путем поочередного извлечения предохранителей и наблюдения за реакцией амперметра.

Двигатель запускать во время измерения токов утечки категорически запрещено! Обычные приборы не рассчитаны на пусковые токи стартера, которые составляют более 100 А.

Теперь допустим ситуацию, когда токи утечки находятся в норме, но теоретически исправная АКБ (почти новая или новая) на утро все равно разряжается. В таком случае надо проверить на утечку токов саму батарею. Для этого ее надо отсоединить от бортовой сети, и замерить напряжение между плюсовой клеммой и разными участками на ее корпусе. На приборе должны быть нули. Если между клеммой и корпусом есть напряжение, то, скорее всего, батарея просто грязная, и ее надо тщательно помыть.

Смешавшаяся с парами электролита, и осевшая на корпусе пыль с грязью – отличный проводник тока. Ее быть не должно.

Распространенная причина — окисление клемм

Когда вся электроника машины, а также ее генератор со стартером работают нормально, а АКБ все равно не держит заряд и быстро его теряет, самая вероятная причина этого — окисление клемм. При окислении клемм машины на них образуется плотный белый слой, который мешает току полноценно питать батарею, и автомобильный аккумулятор не может полноценно брать электрическую энергию для накопления внутри себя.

Для предотвращения таких ситуаций нужно регулярно проверять состояние клемм и обязательно чистить их, а также обрабатывать специальным составом, препятствующим возникновению окисления. Эконом-вариантом в данном случае является солидол, но со временем он тоже сильно ухудшает электропроводимость. Поэтому лучше использовать смазки, купленные в специализированных магазинах.

Если кислота «проела» клеммы основательно, их следует немедленно заменить. Из этого следует, что нельзя допускать плохого или небрежного ухода за автомобилем и всеми его составляющими.

Из-за одновременного использования гаджета

Почему так происходит:

Все привыкли, что современный смартфон вполне можно использовать во время зарядки, но это верно не всегда. Все зависит от уровня сложности поставленных задач. Некоторые приложения потребляют большое количество энергии, и аккумулятор не успевает пополнить заряд или вовсе продолжает его терять, будучи подключённым к блоку питания. Например, такое может происходить, если во время зарядки проходить сложные трёхмерные игры, требовательные к производительности. Это же касается сложного софта для монтажа видеороликов или работы с музыкой.

Смартфон нежелательно использовать во время зарядки — особенно нагружать его тяжёлыми приложениями | Dignited

Что делать:

В таких случаях стоит оставить смартфон в покое и проследить, чтобы приложения были не свёрнуты, а закрыты (это, в большей степени, касается Android). Продолжать нагружать мобильное устройство на все сто лучше уже после того, когда заряд его аккумулятора доберётся до всё той же сотни процентов.

Выход из строя диодного моста генератора

Еще одна распространенная неполадка связана с поломкой диодов. Для диагностирования потребуется вольтметр либо мультиметр. Для анализа нужно завести мотор, после чего наложить щупы прибора на выводы аккумулятора и измерить напряжение. После этого нажать пару раз педаль газа и посмотреть на изменение параметров. Если число увеличивается — с диодным мостом всё в порядке. Если оно падает, почти гарантированно можно констатировать поломку диодного моста. Обычно это происходит вследствие короткого замыкания.

Для исправления ситуации требуется демонтировать генератор для дальнейшей проверки каждого из диодов. Однако самостоятельно справиться с этим нелегко: рекомендуется обратиться к компетентному специалисту. Параллельно нужно осуществить проверку щеток и самого генератора.

Проблемы с телефоном или зарядным устройством

Пыль, мусор или окись

При интенсивном использовании девайса почти неизбежно загрязнение или окисление контактов как для подсоединения батареи, так и для подсоединения зарядного устройства. В первую очередь снимаем заднюю крышку, вытаскиваем аккумулятор, если это возможно, зачищаем контакты. То же самое проделываем с USB-выходом, проверяем также, не попал ли туда мусор.

Механические повреждения

Аккумулятор мы достали, внимательно рассматриваем его. Если есть выпуклости, аккумулятор вздулся — срочно менять, к сети ни в коем случае не подсоединять.

Сравнение нормальной и вздувшейся батареи

Смотрим внимательно на USB-выход. Если есть какие-нибудь физические повреждения, то же самое, менять. Если язычок слегка скошен или искривлён, то можно попробовать вернуть его в необходимое положение плоской отвёрткой или другим похожим инструментом.

Если проблема с зарядкой появилась после механических повреждений, таких как падение или удар, то, скорее всего, придётся нести аппарат в сервисный центр к специалистам.

Зарядное устройство

Обычно, если не заряжается аккумулятор телефона — грешат на зарядное устройство, и небезосновательно. Элементарное повреждение провода может заставить вас купить новый кабель или зарядное устройство. Само зарядное устройство может перегореть, зачастую так и бывает, но есть некоторые нюансы.

Желательно заряжать Android родным зарядным устройством

Если вы по каким-то причинам пользуетесь не родным устройством, которое выдаёт недостаточное количество амперов, то ваша батарея неумолимо будет терять заряд, пока не разрядится окончательно, но об этом чуть позже. В самом общем случае — пользуйтесь либо родным зарядным устройством, либо аналогичным, обращайте внимание на выходную силу тока.

Если с зарядным устройством на вид всё в порядке и сила тока для нашего телефона подходящая, то пробуем зарядить им другой телефон. В зависимости от успеха проделанного, либо читаем статью дальше, либо меняем зарядник.

Также смартфон может плохо заряжаться и даже терять заряд, будучи на зарядке, если процессор его слишком нагружен. Стоит отключить Wi-Fi, закрыть приложения, особенно «тяжелые». При зарядке не надо одновременно играть или смотреть фильмы. Если зарядник не обеспечивает большую силу тока, это может привести к разрядке, а еще это вредно для батареи.

Вопрос-ответ

% стоит на месте не прибавляется

Не заряжается, или процесс идет только в выключенном состоянии:

Не хватает силы тока ЗУ. Например, зарядник выдает 250 mAh при требуемых 1000 mAh.
USB шнурок крайне низкого качества и не пропускает напряжение больше 4,5 вольт, такая просадка уже критична.

Не заряжается от компьютера/ноутбука через USB

Скорей всего не хватает тока, например из-за искусственных ограничений контоллером на материнской плате компа. Или лимиты срабатывают на программном уровне, придется искать новые драйвера для USB-концентратора ноутбука или ПК.
Такое может происходить если шнур старый или «работает через раз». Где-то в нем коротит контакт. Особенно актуально для «лохматых» кабелей для iPhone. В общем – купите новый.
Еще банальная причина, актуальная для разных вариаций Type-C – не совместимость протоколов. В каждом Type-C шнурке установлена маленькая микросхемка, отвечающая за передачу данных и энергии. При этом насчитывается куча стандартов, например, одни кабеля могут «заправлять» полноценный ноутбучные аккумы, а другие могут только обмениваться данными.
Бывает что USB-разъем в ноутбуках разъем длиннее чем штатный штекер от смартфона, и «железки» просто не соприкасаются.

От прикуривателя

Если не работает автомобильная зарядка от прикуривателя, проводится аналогичная диагностика (см. предыдущие разделы), т.к. принцип подачи энергии к батарее везде одинаков.

От магнитолы

Проблема идентична с компьютером\ноутбуком.

От повербанка

Не заряжается от повербанка − стандартная ситуация, чаще всего не хватает выходного тока у PowerBank’a. Или пора покупать новый повербанк. В случае с Type-c − возможно плата ограничивает нестандартные токи и не дает заряжать АКБ.

От беспроводной зарядки

Далеко не все модели поддерживают функцию беспроводной передачи энергии. Для начала убедитесь что производитель заложил данный функционал в ваш гаджет.

Если уверены что беспроводная передача предусмотрена на аппаратном уровне, но заряд не идет, проверяем:

Подключена ли станция не к сети.
Не съезжает\смещается ли девайс с центра площадки.
Не одет толстый чехол или магнитная дока.
Не вставлен ли кабель или не идет передача данных на компьютер.

Если и это не помогает, поверьте саму станцию на другом девайсе, если на нем все работает как надо, несите свой аппарат в мастерскую. Очень похоже на проблему с беспроводным микроконтроллером.

Пишет обнаружена влага

Здесь два варианта:

Аппарат упал в воду или другую жидкость (пиво, вино, сок, чай, унитаз). Что делать написано тут.
Был сильный перепад температур, например пришли с мороза в теплое помещение и образовался конденсат на плате. Подождите пару часов и все нормализуется.

Как подобрать зарядное устройство для смартфона

Чтобы правильно выбрать ЗУ для телефона, необходимо узнать технические характеристики:

Тип разъема: Type-C (дорогие, современные модели), Micro-USB (недорогие или китайские аппараты), Lightning (для iPhone и iPad),
Емкость АКБ в миллиамперам, обычно это значение от 2000 до 4000 mAh,
Есть ли поддержка быстрой зарядки (Quick Charge). В этом случае можно покупать мощные адаптеры на 18 Ватт (3,6 А), позволяют наполнять стандартную батарейку на 50% примерно за 30-40 минут,
Возможна ли беспроводная подзарядка. Можно купить специальную индукционную «площадку». Скорость передачи энергии будет чуть ниже чем у проводного варианта, но в быту пользоваться намного удобнее.

Обычно, стандартное комплектное ЗУ выдает 5-10 Ватт (1-2 Ампер), что вполне хватит для ежедневного использования. Если не хотите заморачиваться, просто возьмите обычный адаптер, стоимостью в 300-400 рублей.

Если остались вопросы, посмотрите видеоинструкцию:

Низкая или высокая температура батареи

Иногда на дисплее выскакивает уведомление «Низкая или высокая температура…», тут требуется пояснение.

Рабочая температура современных аккумуляторов от +3 до 45 градусов по Цельсию. При превышении этих значений, контроллер ограничивает поступление энергии к элементам питания. Необходимо охладить\нагреть телефон.

Был сильный удар или падение

Литий-ионные «изделия» не любят сильного механического воздействия, (вибрации, встряхиваний), и могут выходить из строя при сильных ударах и падениях. Тут только замена модуля на новый.

После долгого неиспользования

Чтобы оживить технику после долгого периода неиспользования, при глубоком разряда – используйте «лягушку», чтобы «протолкуть» и попробовать реанимировать АКБ.

Странная зловонная жидкость под АКБ

Следы подтеков (испарения) или наличие прозрачной жидкости с едким запахом под АКБ, говорит о вытекающем электролите. Такое может произойти с «почти новым» источником питания, даже без следов вздутия и без существенной просадки емкости. На время продлить жизнь батарее, поможет снятие и заклейка фольгированного корпуса литий-ионного накопителя, небольшим количеством эпоксидного клея.

Почему не стоит прокалывать вздувшийся аккумулятор

Настоятельно не рекомендуем протыкать вздувшийся фольгированный корпус литий-ионной батареи острым предметом типа иголки, так как это чревато:

Отравлением газом,
Если повредить внешнюю оболочку и допустить короткое замыкание. Произойдет металлизация лития на воздухе, с бурным разогревом, последует возгорание и взрыв. Будет знатный феерверк.
Никак не поможет решить проблему.

Как зарядить без стандартной зарядки

На улице вне дома (в городе) – зайти в любой крупный ТЦ и найти стойку с комплектом шнурков с разным типом разъемов (есть бесплатные и платные сервисы).
Универсальная «Лягушка» – но придется разбирать корпус большинства современных аппаратов и откидывать шлейф питания, чтобы соединиться напрямую к контактам.В любом магазине сотовых телефонов можно найти универсальное зарядное устройство, подходящее как для смартфонов, так и для Айфонов. Батарейка также может быть любая.

По-другому оно называется «лягушкой», а пользоваться такой зарядкой очень легко: Разбираем корпус, достаем элемент питания,
Вставляем АКБ в пружинный фиксатор, соблюдая полярность – «плюс» и минус» должны совпадать.
Вставляем «лягушку» в розетку, оставляем заряжаться на несколько часов, так как сила тока будет подаваться небольшая 0,3-0,5 Ампера.

Дома – с помощью 3-х 1,5 вольтовых пальчиковых батареек типа АА (например из пульта от телевизора). Соединить три АА или ААА элемента последовательно: «плюс» к минусу». На выводы припаять проводки и соединить с контактами на шлейфе АКБ смартфона. Зарядный вольтаж составит 4,5 вольта, что вполне хватит для срочного спасения ситуации. Но это экстренный вариант, не для ежедневного использования.

Нестандартные способы для туристов и прочих экстремалов (делаете на свой страх и риск! НЕ рекомендуем этого повторять, может иметь печальные последствия):

Лимон – воткните медные контакты в мякоть фрукта, к концам припаяйте проводки и подсоедините к элементу питания,
Нагрете корпус батареи до 50-60 градусов с помощью раскаленного ножа, это немного «оживит» электроны внутри литий-ионной «начинки».
Сильно ударить о твердую поверхность плоской частью АКБ – так себе вариант. 50 на 50 что поможет, или окончательно прикончит аккумулятор.

Еще идеи:

Можно ли зарядить через наушники

Иногда можно встретить советы типа «как зарядить телефон через наушники 2,5 или 3,5 мм разъем», но к этому надо относиться со скепсисом. Существует примерно 2% устройств с подобной опцией, современные Андроид и iOs, продающиеся в обычных магазинах не способны на это.

Но есть «военные версии», аппараты выпущенные ограниченными тиражами под заказ и прочии вариации. При желании заказчика, завод внедрит функцию заряда через AUX или стандартный разъем для наушников.

Не вздумайте на обычном «ширпотребном мобильнике», наполнять батарейку через проводки вставленные в 2,5 или 3,5 мм разъем для наушников.

Если аккумулятор не заряжается от зарядного устройства

Наиболее распространенная причина – АКБ полностью посажен и не может «раскачаться» маленьким током в режиме обычной зарядки. Чаще это встречается на батареях, которые долго не использовались. Здесь можно попробовать увеличить ток зарядки и «толкнуть» аккумулятор более экстремальным способом заряда. В большинстве случаев это срабатывает, и АКБ постепенно восстанавливает свои свойства.

При попытках заряжать нерабочим ЗУ аккумулятор тоже никак не будет реагировать. Тогда стоит проверить устройство при помощи мультиметра либо тестера, или просто подключить аккумулятор к рабочему ЗУ. Если же и в этом случае батарея не заряжается, значит причина кроется внутри нее. К автомобильному аккумулятору всегда стоит относиться бережно и не оставлять его без присмотра во время зарядки. Особенно если вы заряжаете его большим током.

Зарядное в автомобиле

Встроенным зарядным устройством в машине для АКБ является генератор. Когда мотор работает, то он становится основным электроприбором, отдающим напряжение. От его работоспособности зависит скорость и уровень зарядки. Наиболее распространенной проблемой некачественной его работы является ослабленный ремень, соединяющий его с каленвалом.

Процесс зарядки батареи

Возможны проблемы со щетками, работающими на съем напряжения. Их износ или неплотное прилегание вызовут недостаточный контакт для передачи тока или полное его отсутствие. Стоит проконтролировать и сопрягающиеся контакты на выявление окислений или разрывов в цепи.

Проверка и восстановление АКБ

Аккумуляторная батарея относится к расходникам и срок ее службы ограничен примерно 5 годами. И это при своевременном обслуживании и правильной эксплуатации – без глубоких разрядов, длительного пребывания на морозе и т.п.

Как же понять, что проблема не в бортовой системе, а именно в АКБ? Сделать это довольно просто, воспользовавшись простыми методами. А после останется только устранить причину.

Низкая плотность электролита

Плотность электролита проверяется специальным устройством – ареометром. Замеры проводятся отдельно в каждой из банок. В новой батарее показатели в районе 1.26-1.27 г/см3. Во время зарядки плотность его постепенно увеличивается. Если уровень не меняется – это говорит о том, что АКБ не заряжается. Также на проблему в составе электролита указывает наличие взвесей или помутнение жидкости.

Восстановление проходит в следующей последовательности:

Аккуратно сливается смутный раствор.
Промываются банки дистиллированной водой.
Заливается свежий раствор.
Аккумулятор ставится на зарядку.

Промывая проверьте состояние пластин и контактов. При выполнении работ используйте средства индивидуальной защиты.

Короткое замыкание пластин

Аккумулятор не будет заряжаться если свинцовые пластины внутри него закорочены. Произойти это может вследствие частичного или полного их осыпания и контакта металла с токопроводящими элементами.

Также причиной КЗ может быть выход из строя сепараторов. В результате этого положительный и отрицательный вывод соприкасаются. Такой дефект может быть вызван различного рода деформациями.

Признаки замыкания:

уменьшение плотности электролита;
быстрая потеря заряда;
низкое напряжение без нагрузки (10.4-10.8 В).

В редких случаях банки можно восстановить, тогда аккумулятор прослужит еще некоторое время. Однако чаще при КЗ АКБ подлежит замене.

Сульфатация пластин

Часто аккумулятор плохо заряжается из-за образования налета на токоведущих частях. Может возникнуть вследствие длительного нахождения аккумулятора в разряженном состоянии, при испарении воды и увеличении плотности электролита. Это явление, при котором белой массой покрываются электроды. В начальной стадии аккумулятор можно восстановить, для этого следует выполнить циклическую подзарядку.

Аккумулятор может не заряжаться до конца в случае нарушений целостности корпуса, так как это провоцирует испарение и вытекание электролита. Заделываются трещины при помощи пайки либо клеевых составов. Перед восстановлением следует слить электролит, а после промыть и просушить банки.

Очистка проводится в следующей последовательности:

Дистиллированной водой промывается внутренняя и внешняя поверхность корпуса.
АКБ тщательно просушивается.
Проводится ремонт корпуса.
Заливается требуемое количество и состав электролита.
Аккумулятор ставится на зарядку и в процессе этого проверяется плотность электролита. При необходимости корректируется состав раствора.
ЗУ не отключается до полной зарядки.

Сульфатацию часто путают с разрушением пластин. Отличить ее очень просто, для этого достаточно проверить состав электролита. Наличие в нем взвесей укажет на данную проблему.

Несколько советов по продлению срока службы аккумулятора

Сохранить аккумулятор в рабочем состоянии, не доводя до того, что она перестает заряжаться можно при строгом соблюдении правил эксплуатации. Обязательно проводите своевременную подзарядку и содержите устройство в чистоте. После приобретения новой батареи у владельцев возникает много вопросов относительно длительности зарядки и условий его использования. Иногда автолюбители не знают, как подготавливается источник питания к установке на автомобиль и стоит ли вообще это делать.

Любой аккумулятор требует тщательного ухода и своевременного обслуживания. Это поможет продлить его эксплуатационный срок минимум на пару лет, а также снизить перебои в работе бортовой электроники.

Вот 8 простых действий:

Поддерживайте чистоту АКБ и его клемм. Без должного ухода батарея за месяц покроется достаточно толстым слоем пыли и грязи. А это одна из главных проблем быстрого саморазряда. Корпус можно вымыть водным раствором соды, а после промыть чистой водой. Очистить сульфаты или окисление с клемм можно мелкой наждачной бумагой.
Контролируйте уровень заряда. Это поможет вам узнать достаточно ли он заряжается от генератора и когда его нужно ставить на стационарное зарядное устройство. Проверить можно тремя способами: по показаниям индикатора на самой батарее, путем замера плотности электролита, либо мультиметром.
Правильно заряжайте аккумулятор. В большинстве случаев зарядка от стационарных устройств не требуется, вполне достаточно генератора автомобиля. Если же по каким-либо причинам аккумуляторная батарея разрядилась на 65-70% смело ставьте ее на зарядку. К тому же рекомендуется хотя бы один раз в месяц заряжать АКБ на 100%.
Контролируйте утечки тока. Они могут быть как полезными (работа сигнализации, видеорегистратора и т.п.), так и Вредными (забытые включенными приборы, повреждения проводки, неправильное подключение, загрязнение или намокание и др.). Естественно их нужно искать и немедленно устранять.
Облегчайте процесс запуска мотора. Чем труднее прокручивается двигатель, тем больше на это затрачивается энергии аккумулятора. Зависит от многих факторов: качества топлива, как налажена система зажигания, система питания, температура воздуха и многого другого.
Проводите профилактические тренировки. Очень полезно, особенно если аккумулятор работал в жестких условиях. Принцип заключается в принудительном контролируемом разряде при помощи специального устройства, с последующей его зарядкой большим током.
Зимой в морозы проводите предпусковую зарядку аккумуляторной батареи. Это особенно важно сделать, если АКБ во время простоя разрядился больше, чем наполовину. В результате нагрузка на него уменьшится, а срок службы увеличится.

Как видите ничего нового или необычного. Эти восемь пунктов легко запомнить и также просто выполнить. Но при этом польза от них неоспорима – срок службы аккумулятора увеличивается в два, а то и в три раза. Возможно многие и так соблюдают эти правила.

Причина, которой многие удивятся: короткие поездки

Безусловно, опытные водители, а также автоэлектрики прекрасно знают о том, что любая короткая поездка в холодное зимнее время способствует тому, что АКБ теряет свою энергию гораздо быстрее. Ведь на запуск двигателя тратится большая часть сил аккумулятора. А если человек доехал до работы минут за десять-пятнадцать, батарея просто не успевает «раскачаться» во время пути для того, чтобы восполнить ту энергию, которую она потеряла при запуске двигателя. Именно это может быть еще одной популярной причиной того, почему аккумулятор не держит заряд и может так быстро разряжаться в зимнее время.

Что следует делать в такой ситуации, когда аккумулятор быстро разряжается зимой, во время коротких поездок? Ответ простой: чтобы дать аккумулятору восполнить потерянную емкость, сделайте хотя бы две или, как минимум, одну поездку в неделю длительностью от получаса и больше . Это поможет избежать его преждевременной разрядки. Кроме этого, рекомендуется заранее приобретать АКБ с более сильными пусковыми токами — именно с будущим расчетом на времена «холодного пуска».

Сбой операционной системы

Нередко проблемой становится сбой в операционной системе Android. Она устроена таким образом, что не допускает разряда батареи до нуля. Для этого ОС собирает статистику использования аппарата через специальные датчики, измеряющие количество оставшегося заряда.

Иногда на мобильном устройстве происходит полный разряд аккумулятора, из-за чего он не может корректно принимать заряд. Это связано с нарушением работы контролера питания.

Для того, чтобы исправить ситуацию, нужно сделать сброс заводских настроек, следуя шагам ниже:

Шаг 1. Откройте меню настроек своего мобильного устройства.

Шаг 2. Найдите пункт «Система» (может называться несколько иначе, например, «О телефоне») и перейдите в него.

Шаг 3. Перейдите в раздел под названием «Сброс настроек».

Шаг 4. В появившемся окне выберите пункт «Удалить все данные».

Важно понимать, что все приложения, файлы, картинки и музыка удалятся. Поэтому лучше заранее сделать резервную копию всех файлов или перенести их на карту памяти.

Как долго должен заряжаться телефон

Как быстро будет питаться телефон, зависит от объема его аккумулятора и, естественно, от мощности самой зарядки. Новому телефону с «родным» зарядным устройством зарядиться на 100% хватит 2-4-х часов.
Это время приблизительное, так как у каждого изготовителя разные объемы батарей и мощности ЗУ.

Когда телефон напитается полностью, он вас об этом оповестит через определенный сигнал. Кроме того, на экране появится соответствующее сообщение.

В некоторых моделях современного образца есть функция быстрого заряда. Благодаря ей можно зарядить телефон в 2-3 раза быстрее.

Правда, использовать такую функцию без крайней надобности лучше не стоит, потому что это может плохо отразиться на свойствах аккумулятора.

ЭТО ВАЖНО! Заряжая телефон, отложите его на это время в сторону. Li-ion и Li-pol аккумуляторы боятся перегрева, и дополнительная нагрузка на процессор им точно ни к чему. Из-за этого также не нужно заряжать телефон на поверхностях из ткани.

Видео «Как правильно протестировать генераторный узел»

Подробнее о диагностике генератора в домашних условиях вы можете узнать из видео ниже (автор ролика — AutoHandMade).

Аккумулятор и генератор это два источниками электроэнергии в любом автомобиле. От аккумулятора запускается двигатель и питается бортовая сеть. АКБ теряет заряд при запуске и питании электрооборудования, а генератор подзаряжает батарею и поддерживает необходимое напряжение в сети.

При эксплуатации автомобиля иногда возникает ситуация, когда батарея не набирает заряд от генератора или получает его недостаточно.

Почему не заряжается АКБ?

Если при запущенном моторе генератор не заряжает аккумуляторную батарею, то она быстро разряжается до минимально допустимых значений. Когда генератор недостаточно заряжает аккумулятор, обнаружить это сложнее. Большинство современных автомоделей оснащены индикаторами, которые показывают, что заряд аккумулятора недостаточен. Если на приборной доске загорелся значок, это признак того, что генератор не выдает в сеть ток, и электрооборудование автомобиля питается от батареи.

Если исключить неисправность самой АКБ, то поломок, из-за которых генератор не заряжает батарею, может быть несколько.

Сгорел предохранитель

Проверьте, не «глючит» ли на приборной панели сам индикатор, показывающий заряд аккумулятора. Прочитайте в техническом описании к своему автомобилю информацию о предохранителе. Проверьте его годность специальным прибором. Запустите автомобиль. Если значок индикатора погас, это хорошо. Значит, с автомобильным генератором нет проблем.

Оборван ремень генератора

Случай распространенный, когда от генератора не идет напряжение. Даже качественный ремень генератора со временем изнашивается и рвется. Его нужно менять через определенный пробег, (производители указывают эту цифру), а не когда, Вы обнаружили в автомобиле неисправность.

Натяжение ремня генератора ослабло

Это вторая причина, почему генератор полноценно не заряжает АКБ. Полотно ремня может быть в хорошем состоянии, но натяжение его со временем ослабевает. Генератор не дает напряжение, достаточное для заряда аккумулятора. Причина, по которой быстро садится аккумулятор не только когда движется машина, но и когда она стоит, именно, в недостаточном натяжении ремня.

Отрегулирует натяжение. Эта работа займет немного времени. В дальнейшем не забывайте проверять натяжение ремня. Из руководстве к автомобилю Вы узнаете о периодичности ( в моточасах), когда нужно проверять этот параметр.

Через некоторое время после замены ремня, рекомендуется еще раз проверить натяжение. О том, что он нуждается в регулировки, Вам подскажет характерный свист, который слышен при резком увеличении оборотов двигателя. Отрегулировать натяжение Вы можете самостоятельно. Потребуется монтировка и рожковый или накидной ключ.

Повреждены контакты или проводка

АКБ часто не получает заряд от генератора из-за окисления контактов иди дефектов проводов. Поэтому, периодически проверяйте целостность изоляции и силового кабеля, соединяющего генератор и батарею. Если нашли дефект в проводах или трещины в изоляции, то разумнее сразу заменить весь провод.

Контакты очистите от нагара и окисла. Во время работы генератора под нагрузкой между щетками и коллектором, появляется искра, вызывающая ионизацию воздуха. В такой среде клеммы окисляются, и на них появляется налет, который затрудняет передачу напряжения.

Если вы увидели окисел, удалите его мелкозернистой шкуркой или нежесткой железной щеткой. Выполняйте работу аккуратно, чтобы не повредить поверхность клемм. Иначе из-за глубоких царапин и вмятин площадь контакта уменьшится, что приведет к нагреву в местах соединений. В результате появятся искры, и зарядный ток будет нестабилен.

Неисправен регулятор напряжения генератора

Обороты двигателя постоянно изменяются, поэтому напряжение генератора колеблется в широких пределах. Для стабилизации напряжения на генератор ставится регулятор. Неисправный регулятор напряжения генератора эта серьезная проблема, но встречается она редко.

Вывод

Если у Вас пропала зарядка АКБ, в 80% случаев неисправность кроется именно в щёточном узле (таблетке). Менять его не сложнее чем снять генератор. Если у Вас есть элементарные навыки работы с мультиметром и желание решить проблему с зарядкой автомобиля самостоятельно, могу с уверенностью сказать что у Вас получиться это сделать. Не надо бояться искать причину неисправности самому. С каждой попыткой что-то отремонтировать или в чем-то разобраться Вас будет сложнее обмануть в сервисе.

Мы на ЯндексДзен

8 192

Как понять, что дело в генераторе

Можно ли как-либо определить, что вышел из строя именно генератор? Есть два способа, которыми всегда может воспользоваться каждый водитель, даже если он начинающий.

Заведите двигатель машины и проверьте напряжение аккумулятора . Помним о том, что оно должно быть от 14,2 до 14,7 В . Если показатель U меньше этих цифр, а индикаторная лампочка продолжает гореть — сто процентов, причина именно в генераторе.

Второй способ относится, скорей всего, к народным методам, но он тоже является не менее точным, чем проверка напряжения. Наденьте резиновые перчатки, чтобы избежать удара током, и снимите с батареи одну клемму. Если генератор неисправен, машина тут же заглохнет. Ну и конечно, если генератор не в порядке, кроме постоянного горения индикаторной лампочки батареи, все электроустройства на борту машины будут гореть слабо.