На ВАЗ-2114 генератор является электрическим трехфазным устройством, которое работает с переменным током. Данное устройство оборудовано целым блоком выпрямителей, используемых для того, чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный. Основными частями этой установки являются:
- Алюминиевые крышки (задняя и передняя), в которых имеются специально выделенные места для подшипников. На задней крышке можно обнаружить клемму, предназначенную для соединения генератора с АКБ. Есть там и разъем, использующийся для того, чтобы подать напряжение на обмотку. На той же задней крышке можно встретить конденсатор, используемый для преодоления любых радиопомех.
- Цилиндр сердечника статора. На вышеуказанном автомобиле он изготавливается из специального железа, называющегося «трансформаторное». Внутри располагаются пазы, в которые, собственно, и помещается обмотка. Там также есть и выводы для дальнейшего его соединения с выпрямительным блоком.
- Обмотка возбуждения располагается на валу ротора. Она подключается к специальным контактным кольцам, сделанным из меди. Спереди этого вала располагается шпоночная канавка, на которую монтируется приводной шкив.
- Щетки в этом генераторе изготовлены из цельного узла, которое совмещено с электронным реле. Оно, в свою очередь, скрывается под достаточно прочным металлическим корпусом и крепится к держателю щеток.
- Блок диодов крепится к задней крышке. Он состоит из 9 частей, 3 из которых являются дополнительными. Диоды установлены на специальные металлические пластины, имеющие форму полукруга. За счет этого полупроводники получают лучшее охлаждение.
Механические поломки
В случае появления механической поломки генератора, во время его работы появляется сильный шум. Но случается и так, что данное оборудование начинает издавать не свойственные для него шумы из-за того, что подшипники слишком сильно износились. Наиболее часто замены требует подшипник, располагающийся на передней крышке. Именно он принимает на себя самые высокие радиальные нагрузки, в связи с чем срок его службы значительно меньше остальных.
Кстати, если приводный ремень затягивать слишком сильно, нагрузка возрастает, а значит, и подшипник прослужит гораздо меньше.
Ремонт и замена статора генератора ВАЗ 2110.
Статор генератора имеет три обмотки. Эти обмотки, с одной стороны подключены вместе, а с другой к диодному мосту. Они намотаны на металлическом сердечнике пластинчатого типа.
Первым делом, осматриваем визуально обмотки статора на предмет их повреждения. Повреждения могут быть разные, например, сколы изоляции, подгоревшие обмотки, видимый обрыв обмоток. При выявлении таких причин желательно статор заменить.
Но если на вид всё в порядке, приступаем к его проверке прибором мульти метром.
Нужно выставить переключатель режимов прибора на звуковой сигнал и подключая к обмоткам поочерёдно щупы, производим замер.
Так как концы обмоток соединены в одну точку, то все три наружных провода должны звониться между собой. Выше на фотографии, я указал поочерёдное подключение прибора разными цветами.
Если при проверке одной из обмоток не раздаётся звуковой сигнал, значит где-то обрыв и статор на замену. Можно конечно перемотать обмотку, но здесь нужен большей опыт, так что лучше заменить статор целиком.
Таким же способом проверяем, не коротят ли обмотки на корпус статора. Замена маслосъемных колпачков ваз 2110 | автолюбители. Для этого, один щуп подсоединяем к каждому выводу обмотки поочерёдно, а другой щуп к корпусу статора.
На этом со статором можно заканчивать и двигаемся дальше.
Электрические поломки
Понять, что в генераторе произошла электрическая поломка, можно по следующим показателям:
- напряжение заряда снизилось;
- напряжение заряда повысилось;
- генератор вообще перестал давать зарядку.
Если под рукой не оказалось мультиметра, он определить неисправность можно по таким параметрам:
- датчик аккумуляторной батареи моргает или постоянно горит;
- фары начали светить достаточно слабо, даже когда мотор работает;
- дворники работают куда медленнее, чем раньше;
- электролит в АКБ кипит, в то время как фары светят очень ярко.
Следует понимать, что поверхностно проверить работу генератора можно и не снимая его. Но если подобная проверка не принесла необходимых результатов, то без демонтажа генератора просто не обойтись.
Как заменить контактные кольца на роторе генератора старого образца.
Ремонт генератора
двиг. Змз-409 Уаз Буханка 2009 г.в. пробег 140 тыс.км., всего за 220 рублей (подшипник 50 руб. и конта.
Новые контактные кольца набиваем аккуратно, что бы они ни пошли на перекос, иначе при работе генератора щётки развалятся или будет их быстрый износ. Набивать лучше через деревянную поставку.
Установив новые кольца, закрепляем провода, идущие к катушке возбуждения. Лучше конечно их запаять, так будет надёжней.
Не забываем установить новую защитную шайбу.
На этом с якорем мы заканчиваем и переходим к статору.
Самостоятельное снятие генератора на ВАЗ-2114
Генератор держится на специальном кронштейне, располагающемся на блоке двигателя. Для того чтобы демонтировать данное устройство, вам будут необходимы следующие инструменты:
- головка на 15;
- рожковый ключ 17×19;
- гаечные ключи, размерами 10 и 13;
- самая обыкновенная монтировка.
Чтобы снять генератор, выполняем такие действия:
- Отсоединяем клеммы с аккумуляторной батареи.
- Сначала ослабляем, а потом и снимаем ремень.
- Демонтируем механизм натягивания.
- Отсоединяем от генератора все провода, которые спрятаны в чехол.
- Отключаем провод, отвечающий за подачу напряжения на обмотку.
- Генератор крепится за счет гайки и длинного болта, который достаточно непросто вытащить. Для этого необходимо сначала открутить все болты, удерживающие на блоке кронштейн, и провернуть это устройство по часовой стрелке.
- Откручиваем гайку и вытаскиваем ее со втулкой.
Замена колец
Такая частичная разборка генерирующего устройства достаточна для замены контактных колец и подшипника на валу (подшипник якоря).
Внимание. Даже если подшипник на якоре установлен новый, после спрессовывания рекомендуется его заменить.
Способ замены блока колец 1
- якорь зажимается в тиски;
- подшипник выпрессовывается;
- затем ножиком снимается пластиковая защита контактов, которая располагается прямо под подшипником;
- после этого надо разжать скобочку блока контактов и вырвать припаянные провода, чтобы удалось снять старые токосъёмные кольца (опять же, можно использовать нож).
Внимание. Если не получится разжать скобу по причине окисления и т.д., то можно применить дедовский способ – выпрессовать блок с контактами стамеской и любым длинным инструментом, направляя силу рычага вверх.
- новый блок с кольцами надевается на вал (проставка и лёгкие удары сверху по блоку молоточком – главное, чтобы хвостики блока точно попали в посадочные места);
- провода заправляются в надлежащие места и запаиваются.
Проблемы со щеточным узлом
Работоспособность щеточного узла, напрямую зависит от электронного регулятора и самих щеток. Заменить щетки, кстати, можно и не производя демонтаж генератора, тем не менее, это достаточно неудобно.
Для того чтобы проверить, работает ли щеточный узел, необходимо взять лампочку на 12 вольт и регулируемый источник питания. Подключив лампочку к щетке, а на регуляторы питания «+» и «-». Благодаря такому действия лампочка должна сразу загореться. Если входное напряжение повышено до 15 Вольт, лампочка должна потухнуть. Но в том случае, если она продолжила гореть и при 16 Вольтах, следует заменить электронный регулятор.
Износ самих щеток можно определить по следующим параметрам:
- полное отсутствие заряда АКБ;
- напряжение заряда постоянно скачет;
- напряжение бортовой сети ниже положенного.
Блок токосъёмных колец
ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»
Разборка генератора – это первое, что нужно сделать. Для того чтобы увидеть кольца, достаточно снять заднюю крышку гена, со стороны диодного моста. Однако для замены понадобится устройство целиком разобрать.
Блок колец представляет собой вот такую штуку.
Кольца, как видим, идут в сборе. Заводские кольца имеют толщину приличную – 1-2 мм. Купленные аналоги могут быть потоньше. «Ходят» блоки колец на генераторах, в зависимости от условий эксплуатации, примерно 300 тысяч километров пробега ТС. Если генерирующее устройство не попадало в область первоочередной заботы владельца авто, «проживало», так сказать, свой срок в масле, ресурс токосъёмных колец снизится в разы.
Стоит блок недорого. Если заменить его вместе с подшипниками и таблеткой, то получаем практически новёхонький генератор.
Однако блок с кольцами в продаже можно встретить не всегда. Тут следует действовать так: сначала найти новый блок с кольцами, а уже после этого снимать старый. В некоторых случаях изношенные кольца на старом блоке можно реставрировать, отшлифовав их.
Можно сделать и так, если блок в продаже найти не удаётся: приобрести новый регулятор и подложить под него пару шайб. Но это следует сделать так, чтобы щётки сместились с проработанной частью колец. Даже на некоторых регуляторах щётки изначально идут со смещением относительно стандарта. Поступив таким способом, можно ещё на некоторое время продлить срок эксплуатации колец.
Проблемы с диодным постом
Проверить исправность диодного моста достаточно просто. На то, что он неисправен, указывает либо повышенное напряжение, либо отсутствие заряда. Затягивать с ремонтом не стоит, поскольку в результате в электросети автомобиля могут возникнуть серьезные проблемы.
А вот диодный мост способен выйти из строя только в случае пробоя силовых диодов. Их в случае необходимости можно заменить. Правда, с этим порой возникают некоторые проблемы. Дело в том, что найти силовые диоды достаточно сложно. Возможно, придется совершить увлекательное путешествие по разборкам ВАЗ-2114, но гораздо быстрее и проще заменить старый диодный мост на новый.
Замена ротора с кольцами
Замена на генераторе Ваз 2110
Иногда заменить кольца отдельно не получается. Приходится менять и ротор. Такая ситуация наблюдается тогда, когда кольца надежно «прилипают» к ротору. Но можно попытаться восстановить кольца, поместив их в раствор серной кислоты. Держать их в растворе долго нельзя, так как может произойти распад целых частиц. Чтобы осуществить замену ротора и колец, необходимо:
- Поставить обозначения на крышках генератора (чтобы потом было легче их собрать, иначе можно перепутать их месторасположение).
- Снять пластмассовый кожух. Это легче сделать после того, как три защелки, крепящие его, будут отогнуты.
Примечание: разгибать их нужно очень аккуратно, поскольку они довольно нежные. Слишком быстрое движение может спровоцировать их поломку.
- Отвернуть два винта, которые крепят электронный регулятор напряжения.
- После этого появится доступ к реле генератора. Его необходимо снять, иначе он будет мешать в процессе работы.
- Снять все крепления блока и конденсатора.
- Затем отцепить три наконечника обмотки, идущих от статора.
- Снять блок и конденсатор. Если нужно осуществить и замену конденсатора, то необходимо открутить гайку, которая его крепит. Затем снять шайбу вместе со втулкой. Теперь пришла очередь и провода, который крепит конденсатор к контактному болту. После этого можно будет снять и заменить сам конденсатор.
- Открутить стяжные болты генератора. Всего их четыре. Обычно под головками винтов находятся плоские и пружинные шайбы. Они очень маленькие, но выполняют важную функцию. Их нельзя потерять, иначе придется покупать новые, но найти в продаже их не просто.
- Снять крышку генератора со стороны, где находятся контактные кольца. При этом можно слегка помогать отверткой, как бы вытягивая крышку на себя.
↑ Описание конструкции генератора 94.3701
Генератор – синхронная электрическая машина переменного тока с электромагнитным возбуждением и встроенным выпрямителем на кремниевых диодах. Ротор генератора приводится во вращение от шкива коленчатого вала двигателя (демпфера) поликлиновым ремнем.
Статор и крышки генератора стянуты четырьмя винтами. Вал ротора вращается в подшипниках, установленных в крышках. Смазка, заложенная в подшипники на заводе, рассчитана на весь срок службы генератора. Задний подшипник напрессован на вал ротора и поджимается задней крышкой через пластмассовую втулку.
Передний подшипник запрессован и завальцован в передней крышке и заменяется только вместе с ней. Его внутренняя обойма вместе с дистанционным кольцом и шайбой зажата гайкой между шкивом и ступенькой на валу ротора. Задняя часть генератора закрыта пластмассовым кожухом на защелках.
В статоре генератора расположена трехфазная обмотка, выполненная по схеме «звезда» (выводы фазных обмоток имеют общую точку). Вторые концы фазных обмоток соединены с выпрямительным мостом, состоящим из шести кремниевых диодов (вентилей) – трех «положительных» и трех «отрицательных».
Вентили запрессованы в две подковообразные алюминиевые пластины-держатели в соответствии с полярностью (положительные и отрицательные – на разных пластинах); на одной из пластин также находятся три дополнительных диода, через которые питается обмотка возбуждения генератора после пуска двигателя. Пластины объединены в выпрямительный блок, закрепленный на задней крышке генератора (под пластмассовым кожухом).
Обмотка возбуждения расположена на роторе генератора, ее выводы припаяны к двум медным контактным кольцам на валу ротора. Питание к обмотке возбуждения подводится через две угольные щетки. Щеткодержатель конструктивно объединен с регулятором напряжения и закреплен на задней крышке генератора.
Регулятор напряжения – неразборный, при выходе из строя его заменяют.
Для защиты бортовой сети от скачков напряжения при работе системы зажигания и снижения помех радиоприему между выводами «положительных» и «отрицательных» вентилей (между «+» и «массой» генератора) подключен конденсатор емкостью 2,2 мкФ (±20%), расположенный на выпрямительном блоке.
↑ Описание работы и проверка генератора 94.3701
При включении зажигания напряжение к обмотке возбуждения генератора (выводы «D» генератора и «D+» регулятора) подводится через контрольную лампу в комбинации приборов (лампа при этом горит). После пуска двигателя обмотка возбуждения питается от дополнительных диодов выпрямительного блока (контрольная лампа гаснет). Если после пуска двигателя лампа горит, это указывает на неисправность генератора или его цепей.
«Минус» аккумуляторной батареи всегда должен подключаться к «массе» автомобиля, а «плюс» – к выводу «В+» генератора. Обратное включение приведет к пробою вентилей генератора.
При работе генератора не рекомендуется отсоединять аккумуляторную батарею (особенно на двигателях, оснащенных системой впрыска). Возникающие при этом броски напряжения в бортовой сети могут повредить электронные компоненты схемы.
Вентили генератора (и другие устройства в бортовой сети автомобиля при подключенном генераторе) следует проверять под напряжением не выше 14 В, более высокое напряжение (например, при проверке мегомметром) может вызвать повреждение вентилей. При необходимости проверки изоляции обмоток высоким напряжением генератор следует снять, а выводы обмоток – отсоединить от выпрямительного блока и регулятора напряжения.
Замыкание дополнительных диодов можно проверить, подключив «+» батареи через лампу к выводу «D» генератора, а «-» — к выводу одной из фазных обмоток статора. Если лампа горит, один или несколько дополнительных диодов пробиты.
Обрыв в основных вентилях определяется по резкому снижению тока отдачи (падению напряжения под нагрузкой). Однако это может быть также следствием обрыва или замыкания в обмотках генератора. Обрыв в дополнительных вентилях можно определить по низкому напряжению на штекере «D» (ниже 14 В) при средней частоте вращения ротора генератора.
Определить исправность каждого диода (основного или дополнительного) можно только на снятом выпрямительном блоке омметром или контрольной лампой.
Выпрямительный блок при выходе из строя рекомендуется заменять в сборе. Допускается замена отдельных вентилей, однако для основных вентилей потребуется их перепрессовка в держателе – операция, требующая аккуратности и навыка.
