Основные размеры клапанов, направляющих втулок и седел клапанов
Детали клапанного механизма: 1 — клапан; 2 — стопорное кольцо; 3 — направляющая втулка; 4 — маслоотражательный колпачок; 5 — опорная шайба наружной пружины; 6 — стопорная шайба внутренней пружины; 7 — внутренняя пружина; 8 — наружная пружина; 9 — тарелка пружин; 10 — сухари; 11 — рычаг привода клапана; 12 — пружина рычага; 13 — регулировочный болт; 14 — контргайка регулировочного болта; 15 — втулка регулировочного болта; 16 — стопорная пластина пружины рычага
Основные данные для проверки наружной (а) и внутренней (b) пружины клапана
Головку блока цилиндров снимаем для замены прокладки, ремонта механизма привода клапанов и самой головки, а также при полной разборке двигателя.
Для замены прокладки головки или шатунно-поршневой группы двигателя головку блока цилиндров снимаем с двигателя в сборе с ресивером, впускной трубой и выпускным коллектором.
Для демонтажа головки блока цилиндров:
- отсоединяем минусовой провод аккумуляторной батареи;
- сливаем охлаждающую жидкость (см. тут);
- снимаем дроссельный узел в сборе (см. тут);
- отсоединяем шланги от отводящего патрубка рубашки охлаждения;
- отсоединяем шланг от подводящего патрубка радиатора отопителя;
- отсоединяем разъем проводов форсунок топливной рампы (см. тут);
- отсоединяем разъемы от датчика температуры охлаждающей жидкости системы впрыска и датчика указателя температуры охлаждающей жидкости;
- снимаем наконечники высоковольтных проводов со свечей зажигания;
- отсоединяем от топливной рампы трубки подвода и отвода топлива;
- отсоединяем от выпускного коллектора приемную трубу (см. тут), теплозащитный экран стартера и кронштейн отводящей трубки радиатора отопителя (см. тут);
- снимаем распределительный вал и рычаги привода клапанов (см. тут);
- снимаем звездочку распределительного вала, а цепь подвязываем проволокой.
Головкой «на 13» отворачиваем болт крепления головки блока цилиндров, расположенный рядом с кронштейном модуля зажигания.
Головкой «на 12» отворачиваем десять болтов крепления головки к блоку цилиндров.
Снимаем головку блока цилиндров в сборе с выпускным коллектором, ресивером и впускной трубой с топливной рампой.
Головку блока цилиндров можно также снять с двигателя, предварительно демонтировав ресивер (см. тут), впускную трубу и выпускной коллектор (см. тут).
Снимаем головку блока цилиндров без выпускного коллектора и впускной трубы.
Снимаем прокладку головки блока цилиндров.
Устанавливаем головку блока цилиндров на верстак.
Головкой «на 10» отворачиваем две гайки крепления к головке блока подводящего патрубка радиатора отопителя.
Снимаем уплотнительную прокладку.
Головкой «на 13» отворачиваем две гайки крепления отводящего патрубка рубашки системы охлаждения.
. и снимаем патрубок с датчиком температуры охлаждающей жидкости системы впрыска.
Снимаем уплотнительную прокладку патрубка.
При разборке клапанного механизма.
. подкладываем под тарелку рассухариваемого клапана упор — деревянный брусок.
Рассухариваем клапан (см. тут).
. и вынимаем клапан из направляющей втулки головки блока цилиндров.
Таким же образом демонтируем другие клапаны.
Сборку и установку головки блока цилиндров проводим в обратной последовательности. Перед установкой клапанов очищаем их от нагара и смазываем стержни клапанов моторным маслом.
Собрав клапанный механизм.
. наносим молотком с пластмассовым бойком удар по торцам клапанов для более надежной фиксации сухарей (деревянный упор при этом необходимо убрать из-под тарелки клапана).
Перед установкой патрубков системы охлаждения очищаем привалочные плоскости патрубков и головки блока от остатков старых прокладок.
Устанавливаем новые прокладки патрубков, нанеся на них тонкий слой герметика.
Очищаем привалочные плоскости головки и блока цилиндров от остатков старой прокладки, грязи и масла.
Шприцем с иглой или резиновой грушей удаляем из крепежных отверстий блока цилиндров масло и охлаждающую жидкость.
Прокладку и головку блока цилиндров устанавливаем по двум центрирующим втулкам.
Устанавливая головку на блок цилиндров, продеваем цепь за проволоку через отверстие в головке.
Установив болты крепления головки блока цилиндров, затягиваем их в порядке, показанном на рисунке.
Для обеспечения надежного уплотнения и исключения необходимости подтяжки болтов при техническом обслуживании автомобиля болты затягиваем в четыре приема:
1-й прием – затягиваем болты 1–10 моментом 20 Н.м (2,0 кгс.м); 2-й прием – болты 1–10 затягиваем моментом 69,4–85,7 Н.м (7,1–8,7 кгс.м), а болт 11 – моментом 31,4–39,1 Н.м (3,2–4,60 кгс.м). Затем доворачиваем болты 1–10 на 90° (3-й прием) и еще на 90° (4-й прием).
Снятие, замена, установка прокладки ГБЦ
Справочник
Метки
Снятие, замена, установка стабилизатора поперечной устойчивости
Снятие, замена, установка ремня привода ГРМ
Снятие, замена, установка пружины амортизатора задней подвески
Осмотр, проверка рулевого управления
Снятие, замена, установка коленвала и его вкладышей
Симптомы: течь масла из-под ГБЦ.
Возможная причина: износилась прокладка головки блока цилиндров.
Инструменты: набор гаечных ключей, набор отверток, раздвижные пассатижи, динамометрический ключ.
Примечание. Головку блока цилиндров двигателя удобнее всего демонтировать в сборе с карбюратором и коллекторами (впускным и выпускным).
1. Установите автомобиль на смотровую яму или эстакаду.
2. Для того чтобы облегчить работу, демонтируйте с автомобиля аккумуляторную батарею.
3. Слейте рабочую жидкость из системы охлаждения двигателя.
4. Снимите наконечник провода с электрического разъема датчика указателя температуры охлаждающей жидкости.
5. Разъедините выпускной коллектор и приемную трубу системы выпуска отработавших газов.
6. Демонтируйте с автомобиля корпус воздушного фильтра.
7. Отсоедините от карбюратора тягу привода воздушной заслонки, далее отсоедините топливный шланг, после этого шланг вентиляции картерных газов, после чего вакуумного регулятора опережения зажигания. Отсоедините проводную колодку от электромагнитного клапана.
8. Установите поршень четвертого цилиндра в верхнюю мертвую точку такта сжатия.
9. Демонтируйте корпус подшипников в сборе с распределительным валом, а также не забудьте пометить положение рычагов привода клапанов. После этого снимите рычаги привода клапанов вместе с пружинами.
10. С помощью проволоки подвяжите цепь и пропустите ее через окно, выполненное в головке блока цилиндров двигателя.
11. Демонтируйте распределитель зажигания вместе с проводами высокого напряжения.
12. Выверните из свечных отверстий свечи зажигания.
13. Открутите верхнюю гайку, крепящую теплозащитный экран стартера.
14. Снимите со шпильки, ввернутой во впускной коллектор, наконечник провода «массы».
15. Снимите со штуцера впускного трубопровода шланг подогрева.
16. Снимите со штуцера впускного трубопровода шланг вакуумного усилителя тормозной системы.
17. Ослабьте затяжку хомутов, а затем снимите перепускной шланг термостата, а также подводящий шланг радиатора системы охлаждения двигателя.
18. Отсоедините от патрубка подводящий шланг охлаждающей жидкости к радиатору отопителя, предварительно ослабив затяжку его крепежного хомута.
19. С помощью торцевого ключа «на 12» с удлинителем открутите десять внутренних болтов, крепящие головку блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя.
20. Используя торцевой ключ «на 13», открутите наружный болт, крепящий головку блока цилиндров к блоку цилиндров двигателя.
21. Демонтируйте с автомобиля головку блока цилиндров двигателя в сборе с впускным и выпускным коллекторами, а также с карбюратором.
22. Снимите прокладку уплотнения стыка БЦ и ГБЦ с двух центрирующих втулок.
23. Установите новую прокладку, а затем головку на блок цилиндров двигателя в обратном порядке, пропустив через окошки в них проволоку с цепью.
24. Проверьте совпадение меток.
25. Перед вворачиванием крепежных болтов ГБЦ смажьте их моторным маслом и выждите не менее 30 минут. Это необходимо для того, чтобы с них стекли излишки масла.
Примечание. Повторное использование старых крепежных болтов головки блока цилиндров допускается только в том случае, если они не вытянулись до длины, превышающей 115,5 миллиметра. Если длина превышает указанную, болты необходимо заменить новыми.
26. Затяните крепежные болты ГБЦ в четыре подхода:
– предварительно затяните болты крепления ГБЦ моментом 20 Н∙м;
– подтяните болты моментом 69,4 Н∙м;
– доверните болты на 90 градусов;
– снова доверните болты на 90 градусов.
27. Произведите установку корпуса подшипников в сборе с распределительным валом на шпильки головки блока двигателя, а затем равномерно затяните крепежные гайки.
28. Отвяжите проволоку, а затем установите шкив-звездочку вместе с цепью на распределительный вал. Вверните крепежный болт звездочки, после чего законтрите его, загнув лепесток стопорной шайбы.
29. Зарядите натяжное устройство приводной цепи газораспределительного механизма, далее установите его на прежнее место, после чего вновь разрядите.
30. Произведите регулировку приводной цепи.
31. Произведите регулировку зазоров в клапанном приводе.
32. Произведите регулировку приводного ремня генератора.
33. Произведите монтаж распределителя зажигания, направив контакт бегунка к высоковольтному выводу четвертого цилиндра.
34. Осуществите проверку и при необходимости отрегулируйте момент зажигания.
35. Произведите установку всех снятых деталей в обратной последовательности.
36. Заправьте систему охлаждения двигателя.
11 12 ..
ВАЗ-21213 (Нива). Моменты затяжки резьбовых соединений
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ Деталь
| Резьба | Момент затяжки, H·м (кгс·м) | |
| Двигатель | ||
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31 – 84,38 (6,97 – 8,61) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 5,10 – 8,20 (0,52 – 0,85) |
| Шпилька крепления крышки сапуна | М8 | 12,7 – 20,6 (1,3 – 2,1) |
| Гайка крепления крышки сапуна | М8 | 12,7 – 20,6 (1,3 – 2,1) |
| Болт крепления головки цилиндров | М12х1,25 | см. подраздел 2.4. |
| Болт крепления головки цилиндров | М8 | 31,36 – 39,1 (3,2 – 3,99) |
| Гайка шпильки крепления впускного и выпускного трубопроводов | М8 | 20,87 – 25,77 (2,13 – 2,63) |
| Гайка болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32 – 53,51 (4,42 – 5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96 – 87,42 (6,22 – 8,92) |
| Болт крепления башмака натяжителя цепи | М10х1,25 | 41,2 – 51,0 (4,2 – 5,2) |
| Болт крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96 – 4,60 (0,20 – 0,47) |
| Гайка крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,33 – 22,64 (1,87 – 2,3) |
| Болт крепления звездочки вала привода масляного насоса | М10х1,25 | 41,2 – 51,0 (4,2 – 5,2) |
| Болт крепления звездочки распределительного вала | М10х1,25 | 41,2 – 51,0 (4,2 – 5,2) |
| Гайка регулировочного болта клапана | М10х1,25 | 43,3 – 53,5 (4,42 – 5,46) |
| Втулка регулировочного болта клапана | М18х1,5 | 83,3 – 102,9 (8,5 – 10,5) |
| Свеча зажигания | М14х1,25 | 30,67 – 39 (3,13 – 3,99) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М8 | 21,66 – 26,75 (2,21 – 2,73) |
| Гайка крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97 – 22,64 (1,63 – 2,31) |
| Храповик коленчатого вала | М20х1,5 | 101,3 – 125,64 (10,34 – 12,8) |
| Болт кронштейна генератора | М10х1,25 | 44,1 – 64,7 (4,5 – 6,6) |
| Гайка крепления планки генератора | М10х1,25 | 28,03 – 45,27 (2,86 – 4,62) |
| Гайка болта крепления генератора к кронштейну | М12х1,25 | 58,3 – 72,0 (5,95 – 7,35) |
| Гайка крепления установочной планки к генератору | М10х1,25 | 28,03 – 45,27 (2,86 – 4,62) |
| Гайка крепления кронштейна передней опоры двигателя | М8 | 10,4 – 24,2 (1,1 – 2,5) |
| Гайка крепления подушки передней опоры к кронштейну поперечины | М10х1,25 | 27,4 – 34,0 (2,8 – 3,46) |
| Гайка крепления поперечины задней подвески двигателя | М8 | 15,0 – 18,6 (1,53 – 1,9) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к коробке передач | М8 | 28,3 – 28,8 (2,38 – 2,94) |
| Гайка крепления задней подвески двигателя к поперечине | М8 | 15,9 – 25,7 (1,62 – 2,62) |
| Сцепление | ||
| Болт крепления сцепления | М8 | 19,1 – 30,9 (1,95 – 3,15) |
| Гайка болта педалей сцепления и тормоза | М12х1,25 | 12,7 – 20,6 (1,3 – 2,1) |
| Гайка крепления главных цилиндров сцепления и тормоза и кронштейна педалей | М8 | 9,8 – 15,7 (1,0 – 1,6) |
| Гайка соединительных трубок гидропривода сцепления | М12 | 24,5 – 31,4 (2,5 – 3,2) |
| Гайка соединительных трубок гидропривода тормозов | М10 | 14,7 – 18,6 (1,5 – 1,9) |
| Коробка передач | ||
| Выключатель фонаря заднего хода | М14х1,5 | 28,4 – 45,1 (2,9 – 4,6) |
| Болты крепления картера сцепления к двигателю | М12х1,25 | 53,9 – 87,2 (5,5 – 8,9) |
| Гайка крепления картера сцепления к КП | М10х1,25 | 31,8 – 51,4 (3,25 – 5,25) |
| Гайка крепления картера сцепления к КП | М8 | 15,7 – 25,5 (1,6 – 2,6) |
| Болт крышки фиксаторов штоков | М8 | 15,7 – 25,5 (1,6 – 2,6) |
| Гайка крепления задней крышки | М8 | 15,7 – 25,5 (1,6 – 2,6) |
| Гайка заднего конца вторичного вала | М20х1 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Болт зажимной шайбы подшипника промежуточного вала | М12х1,25 | 79,4 – 98 (8,1 – 10,0) |
| Болт крепления вилки к штоку переключения передач | М6 | 11,7 – 18,6 (1,2 – 1,9) |
| Раздаточная коробка | ||
| Гайка крепления кронштейна подвески на оси подушки | М10х1,25 | 26,5 – 32,3 (2,7 – 3,3) |
| Гайка крепления кронштейна подвески к кузову | М8 | 15,0 – 18,6 (1,53 – 1,9) |
| Гайка крепления крышек картера раздаточной коробки, картера привода переднего моста, корпуса привода спидометра, кронштейн рычага управления | М8 | 14,7 – 24,5 (1,5 – 2,5) |
| Выключатель блокировки дифференциала | М16х1,5 | 28,4 – 45 (2,9 – 4,6) |
| Болт крепления вилок к штокам включения передач | М6 | 11,8 – 18,6 (1,2 – 1,9) |
| Болт крепления вилки к штоку блокировки дифференциала | М12х1,25 | 11,7 – 18,6 (1,2 – 1,9) |
| Гайка крепления заднего подшипника ведущего вала и заднего подшипника промежуточного вала | М18х1,5 | 96 – 117,6 (9,8 – 12,0) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Гайки крепления фланца карданного вала к ведущему валу и к валам привода переднего и заднего мостов | М16х1,5 | 96 – 117,6 (9,8 – 12,0) |
| Карданная передача | ||
| Гайка болтов крепления эластичной муфты к фланцам коробки передач и раздаточной коробки | М12х1,25 | 57,8 – 71,5 (5,9 – 7,3) |
| Гайка болта крепления фланца карданного вала к фланцам редуктора переднего и заднего мостов и раздаточной коробки | М8 | 27,4 – 34,3 (2,8 – 3,5) |
| Передний мост | ||
| Болт крепления переднего моста к двигателю | М12х1,25 | 74,5 – 92 (7,6 – 9,4) |
| Гайка крепления переднего моста к двигателю | М12 | 60,8 – 75 (6,2 – 7,66) |
| Болт крепления переднего моста к двигателю | М10х1,25 | 42,1 – 52 (4,3 – 5,3) |
| Гайка крепления крышки подшипника корпуса внутреннего шарнира | М8х1,25 | 19,6 – 24,5 (2,0 – 2,5) |
| Гайка крепления крышки подшипника дифференциала | М12х1,25 | 62,7 – 75,4 (6,3 – 7,7) |
| Болт крепления стопорной пластины с пружинной шайбой | М6х1 | 3,8 – 6,2 (0,39 – 0,63) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 83,3 – 102,9 (8,5 – 10,5) |
| Задний мост | ||
| Болт крепления картера редуктора к балке заднего моста | М8 | 35 – 43,2 (3,57 – 4,41) |
| Болт крепления крышки подшипника дифференциала | М10х1,25 | 43,3 – 53,5 (4,42 – 5,46) |
| Болт крепления ведомой шестерни | М10х1,25 | 83,3 – 102,9 (8,5 – 10,5) |
| Гайка крепления фланца к ведущей шестерне | М6х1 | см. подраздел 3.5.7.10. |
| Гайка крепления подшипника полуоси и заднего тормоза | М10х1,25 | 41,6 – 51,4 (4,25 – 5,25) |
| Передняя подвеска | ||
| Гайка нижних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова | М12х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Гайка верхних болтов крепления поперечины к лонжеронам кузова | М12х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Гайка болта крепления кронштейна буфера отбоя к поперечине | М8 | 15,1 – 18,6 (1,53 – 1,9) |
| Гайка болта крепления оси верхнего рычага | М12х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Гайка крепления верхнего конца амортизатора | М10х1,25 | 27,4 – 34 (2,8 – 3,46) |
| Гайка крепления нижнего конца амортизатора | М10х1,25 | 50 – 61,7 (5,1 – 6,3) |
| Гайка подшипников ступицы переднего колеса | М18х1,5 | см. подраздел 4.1.4. |
| Болт крепления суппорта к поворотному кулаку | М10х1,25 | 29,1 – 36 (2,97 – 3,67) |
| Гайка крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости | М8 | 15 – 18,6 (1,53 – 1,9) |
| Гайка крепления шаровых пальцев к поворотному кулаку | М14х1,5 | 83,3 – 102,9 (8,5 – 10,5) |
| Гайка крепления растяжки к поперечине подвески | М12х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Гайка крепления растяжки к кузову | М16х1,5 | 104,9 – 169,5 (10,7 – 17,3) |
| Гайка соединения оси нижнего рычага с поперечиной | М16х1,5 | 114,7 – 185,2 (11,7 – 18,9) |
| Гайка крепления шаровых опор к рычагам подвески | М8 | 20,6 – 25,75 (2,1 – 2,63) |
| Гайка болта крепления колеса | М12х1,25 | 62,4 – 77,1 (6,37 – 7,87) |
| Гайка оси верхнего рычага подвески | М14х1,5 | 63,7 – 102,9 (6,5 – 10,5) |
| Гайка болтов крепления поворотного рычага | М12х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Задняя подвеска | ||
| Гайка крепления амортизатора | М12х1,25 | 38,2 – 61,7 (3,9 – 6,3) |
| Гайка болтов крепления поперечной и продольных штанг | М12х1,25 | 66,6 – 82,3 (6,8 – 8,4) |
| Рулевое управление | ||
| Гайка болта крепления картера рулевого управления | М10х1,25 | 33,3 – 41,2 (3,4 – 4,2) |
| Гайка болта крепления кронштейна маятникового рычага | М10х1,25 | 33,3 – 41,2 (3,4 – 4,2) |
| Гайка шарового пальца тяг рулевого привода | М14х1,5 | 42,1 – 53 (4,3 – 5,4) |
| Гайка крепления промежуточного вала к верхнему валу и валу червяка | М8 | 22,5 – 27,4 (2,3 – 2,8) |
| Гайка крепления рулевого колеса | М16х1,5 | 31,4 – 51 (3,2 – 5,2) |
| Гайка крепления кронштейна вала рулевого управления и выключателя зажигания | М8 | 15 – 18,6 (1,53 – 1,9) |
| Гайка крепления сошки | М20х1,5 | 199,9 – 247 (20,4 – 25,2) |
| Гайка оси маятникового рычага | М14х1,5 | 63,7 – 102,9 (6,5 – 10,5) |
При затяжке гаек и болтов допускается округлять моменты затяжки до десятых значений кгс·м в пределах допуска.
содержание .. 10
11 12 ..
Плоскость блока и пробитая прокладка
«Пробитая» прокладка гбц на нивах и Шнивах это родовая болезнь. В какой-то момент они поехали просто валом. Удивляться не приходится. С доработками двигателя на новые нормы экологии, конструктора все дальше отодвигают температуру срабатывания вентиляторов. Это нам дает элемент «калильного» зажигания. На пробеге от 15-25тыс пробивает прокладку ГБЦ, ну и далее по списку. Антифриз в масло, масло в антифриз. Что делают в папуас-сервисе? Покупают метало пакет «фритекс», ставят и клиент через 10 тыс приезжает по новой, с тем же вопросом. Вернее, с двумя. Доколе? И классическим «что делать?». Виноваты не прокладки и не болты гбц нива, виновато заводское качество обработки плоскости блока и плоскости ГБЦ. Ниже я публикую фотографию одного из блоков. На нем я лично менял прокладку два раза, пока не нашел оптимального комплекта, который сейчас и рекомендую. Метало-пакет не помогает, а наоборот мешает. Его НЕ ОБЖАТЬ, и он не заполняет неровности плоскости блока. Нужна усадочная прокладка, которая полностью примет топографию поверхности и болты, которые постоянно будут ее прижимать. Вот по этой причине каленые болты здесь и не прокатывают. Долгое время на заводе ставили ярославский металопакет «фритекс», а сейчас снова перешли на усадочные прокладки. На приличном производстве, было бы проще обновить станочный парк и оборудование, а у автоТАЗа оказалось проще вернуться на десять шагов назад по дороге технического прогресса.
Торсионные болты (пластически деформируемые)
Каталожный номер детали: 21213-1003271-01-0. Наименование: Болт крепления головки цилиндров «Torх». Данное название (торсионные болты) в корне неверно, но что поделать, если они так называются на всех форумах и во всех магазинах. По науке, когда говорят торсион, подразумевают деформацию от скручивания. А в данном случае деформация от растяжения. В магазинах данные болты еще называют, болты гбц нива шевроле или болты гбц нового образца. Еще встречал название торксы или ромашка. Эти болты в отличие от каленых, дают постоянную нагрузку. То есть очень примитивно можно говорить об эффекте гровершайбы, то есть о постоянном усилии на поджатие прокладки ГБЦ, в осевом направлении болта. Данные болты широко используются на импортных двигателях, поскольку позволяют избежать ошибки «человеческого фактора». По сути дела, не нужна затяжка с точностью динамометрического ключа. Конечные величины берутся угловые. Мне данный подход не очень нравится, но такие вещи сейчас принято называть «гарантированность сборки».
Болты гбц нива, установка
Для работы с болтами требуется специальный инструмент. Головка Е16, которая не всегда есть в универсальных наборах инструмента и динамометрический ключ. Чтобы процесс был логически завершен, в прайсе присутствуют головка Е16 (Sata или Force) и динамометрический ключ (JTK).
По технологии установки ничего придумывать не буду, просто полное следование заводскому руководству.
- Утопить болты в емкости с моторным маслом
- Дать ему стечь. Выдержка не менее 30 мин.
- Завернуть и затянуть согласно схеме.
1 этап – затяжка моментом (12…20) Н.м [(1,2…2,0) кгс.м];
2 этап – затяжка моментом (50…70) Н.м [(5,0…7,0) кгс.м];
3 этап – доворот болтов на 90-110 градусов;
4 этап – доворот болтов на 90-110градусов .
Момент затяжки болта 11(на хвосте ГБЦ): предварительный – (14…16) Н.м [(1,4…1,6) кгс.м]; окончательный – (32…40) Н.м [(3,2…4,0) кгс.м].
Подготовим инструмент
- трещотка с набором головок (нам понадобятся размеры от 10 до 17 мм) и удлинителем;
- рожковые и накидные ключи с подобными размерами;
- динамометрический ключ, работающий в диапазоне от 10 до 110 н/м;
- свечной ключ;
- плоская отвертка с широким жалом, скребок (можно использовать узкий строительный шпатель), с их помощью отделяется прикипевшая прокладка ГБЦ;
- съемники стопорных колец;
- рассухариватель, деревянный брусок для поддержки сухарей клапанов;
- корщетка в виде короны, дрель;
- молоток с резиновой или полиэтиленовой головкой (для усаживания клапанов);
- шприц с толстой иглой (для отсоса технических жидкостей из труднодоступных полостей);
- огнетушитель, ветошь, емкости разных размеров;
- магнит на медной проволоке, для извлечения упавшего крепежа.
Если у вас нет воздушного компрессора для продувки ГБЦ и прочих частей мотора, можно воспользоваться туго накачанной запаской. Соедините ниппель с продувочным пистолетом при помощи длинного шланга – и вы сможете очистить от мусора самые труднодоступные ниши.
Устройство ГБЦ в автомобиле Шевроле Нива
Свою родословную двигатель Chevrolet Niva ведет от двигателя ВАЗ 21213 объемом 1,7 л. Он имеет такой же диаметр цилиндров – 82 мм и ход поршня 80 мм. Отличия заключаются в конструкции ГБЦ (головки блока цилиндров). Появились гидрокомпенсаторы и однорядная цепь с гидронатяжителем. Сама ГБЦ отлита из алюминиевого сплава и предназначена для крепления газораспределительного механизма, клапанов, свечей и формировании оптимальной камеры сгорания в цилиндрах. Такая головка получила индекс 21214, она выпускается с 2003 года.
Важно! ГБЦ, распредвал, механизм натяжителя в моторах ВАЗ 21214 отличаются от модификаций 21213 и 2121 и не взаимозаменяемы.
Прокладка между головкой и блоком двигателя выполняет следующие функции:
- уплотнение каналов охлаждения двигателя;
- герметизация масляного канала подачи в головку блока;
- создание в камерах сгорания оптимального давления газов и препятствие их выходу в блок.
Чтобы обеспечить надежность соединения, прокладка ГБЦ выполняется композитной с металлической основой или цельнометаллчиеской. Привалочные плоскости должны быть ровными, без царапин и раковин, допускается кривизна поверхности не более 0,1 мм.
Причины выхода из строя прокладки ГБЦ
Трещина или прогар прокладки достаточно распространенное явление на Нива Шевроле. Автомобиль эксплуатируется в экстремальных условиях, двигатель на бездорожье работает на повышенных оборотах или с плохим охлаждением. Температура в камерах сгорания достигает 1000°C, поэтому появление малейшей трещины приводит к скорому прогару прокладки в этом месте.
Поврежденный узел легко вычислить по следующим симптомам:
- белый пар из выхлопной трубы машины (тосол попадает в цилиндры);
- падение уровня ОЖ в расширительном бачке;
- бурление тосола в расширительном бачке;
- появление эмульсии на масляном щупе и узлах ГРМ под клапанной крышкой;
- повышение уровня масла из-за попадания тосола в картер;
- подтеки масла из-под прокладки снаружи двигателя;
- двигатель начинает троить и работать с перебоями;
- низкая компрессия в цилиндрах.
Внимание! Главная причина прогара прокладки ГБЦ – это сильный перегрев двигателя, который приводит к искривлению легкосплавной головки блока и образованию щелей между блоком цилиндров.
Завод изготовитель не регламентирует замену прокладки на Шевроле Нива. Она рассчитана на весь срок службы мотора – 125 тыс. км. Эта деталь одноразовая и заменяется новой при каждом снятии головки блока. Демонтаж головки двигателя может понадобиться для ремонта клапанов и их седел, замене поршней, поршневых колец.
Особенности распредвала на автомобиле НИВА
На первый взгляд, распредвал автомобиля НИВА очень схож с любым другим распредвалом, однако есть некоторые моменты, по которым можно с лёгкостью определить, что эта деталь именно для НИВЫ.
- На большинстве распредвалов имеется шестигранник под ключ (обычно на 27) между кулачками второго цилиндра. Распредвалы, которые изготавливаются для автомобиля НИВА, имеют сразу два шестигранника на своей оси (между кулачками второго цилиндра и третьего). Визуально это является главной отличительной особенностью этой детали.
- Следующим отличительным фактором является расстояние между базой и вершиной кулачка. Если необходимо убедиться, что деталь именно для НИВЫ, и наличие второго шестигранника для вас ещё не гарантия подлинности изделия, берите в руки штангенциркуль и приступайте к измерению. Базовый размер кулачка распредвала в большинстве случаев один и тот же и составляет 30 миллиметров. А вот расстояние от базы до вершины у НИВЫ составляет 37 миллиметров. Измерив любой другой распредвал, расстояние окажется не больше 36.3 миллиметров.
Если оба из этих пунктов соблюдаются, будьте уверены – запчасть подлинная и можно приступать к установке распредвала на вашу НИВУ.
Технические особенности
Благодаря увеличенному размеру кулачков, как уже описано выше, увеличивается фаза впуска. Если сравнивать с другими автомобилями, на автомобиле НИВА эта фаза оказывается выше на 20 градусов (что также указанно в паспорте), это позволяет без труда трогаться даже на холостых оборотах.
Пошаговая инструкция по замене прокладки ГБЦ
Особенности конструкции автомобиля Нива Шевроле позволяют снять ГБЦ без хорошего доступа снизу. Тем не менее, наличие смотровой ямы или подъемника существенно облегчает доступ к некоторым гайкам и сливному крану ОЖ. Снимать двигатель не потребуется, но пространство под капотом желательно освободить от мешающих шлангов и проводов.
Для ремонта понадобятся следующие инструменты:
- набор ключей и торцевых головок;
- мощный вороток, трещотки, удлинители;
- молоток;
- плоская отвертка;
- головка или специальный ключ на 38 для проворачивания коленчатого вала;
- динамометрический ключ;
- ключ для тормозных трубок (подходит для масляной магистрали).
Совет. Кроме стандартных инструментов может пригодиться проволока для крепления снятых деталей, ветошь, уайт-спирит или растворитель для очистки поверхностей.
Условно все работы по замене прокладки ГБЦ на Ниве можно разделить на 2 этапа: снятие всего навесного оборудования и всех электрических датчиков с головки блока, снятие механизма ГРМ и крепления головки к блоку цилиндров.
Порядок действий при снятии ГБЦ Шеви Нива
Алгоритм работ следующий:
- Сливаем антифриз из радиатора охлаждения и блока двигателя. Для этого на блоке выкручивают заглушку ключом на 13. Масло в этом случае сливать с картера не нужно. С аккумулятора снимаем клемму. КПП переводим в нейтральное положение.
- Пока ОЖ сливается, начинаем разбирать двигатель со стороны капота. Откручиваем дроссельную заслонку, убираем трос газа, снимаем провода со свечей, отсоединяем электрические разъемы форсунок, ДПДЗ, РХХ, датчика давления масла и температуры ОЖ.
- Теперь можно отсоединить все шланги системы охлаждения, идущие на термостат, радиатор отопителя и подогрев дроссельного узла. С впускного коллектора снимают шланг вакуумного усилителя тормозов.
- Моторный жгут проводов и все снятые шланги отводим в сторону, при необходимости закрепляем.
- Откручиваем защитный экран выпускного коллектора, ослабляем 4 гайки крепления приемной трубы к выпускному коллектору. Для удобства дальнейших действий приемную трубу можно снять с нижних креплений и полностью опустить под автомобиль.
- На Шеви Ниве с ГУРом нам будет мешать кронштейн крепления насоса. Полностью его убирать не обязательно – достаточно открутить болты крепления и аккуратно подвесить на проволоку.
- Теперь можно приступать к вскрытию двигателя. Снимаем клапанную крышку. Откручиваем специальным ключом масляную магистраль к гидрокомпенсаторам и натяжителю цепи.
- Устанавливаем поршень первого цилиндра в ВМТ до совмещения меток путем проворачивания коленвала. Ослабляем натяжитель цепи и откручиваем верхнюю звездочку. Сразу фиксируем ее в этом положении проволокой, чтобы исключить перескакивание цепи и нарушение фаз.
- Откручиваем 10 гаек крепления корпуса распределительного вала с подшипниками. Отворачивать нужно равномерно по всему периметру (согласно порядку затяжки в инструкции). Снимаем узел с двигателя.
- Теперь открыт доступ к 10 болтам крепления ГБЦ. Срывать их нужно воротком, начиная с середины и передвигаясь к крайним болтам. Болты извлекаются со своих мест и проверяются на состояние резьбы и возможное удлинение (не более 117 мм).
- Аккуратно постукивая и поддевая снизу отверткой, сдергивают ГБЦ со своего места. После чего можно снимать ее с двигателя вместе с коллекторами. Масса этого узла позволяет выполнить операцию самостоятельно.
Совет. Болты крепления распредвала и головки двигателя затянуты достаточно большим моментом, чтобы избежать их случайного повреждения, необходимо пользоваться только торцевыми головками. Посадка на шляпку болта должна быть плотной без люфтов.
После извлечения старой прокладки оцениваются возможные повреждения и износ поверхностей. Если ремонт не требуется, клапана не имеют нагара, а все размеры находятся в допуске, то можно сразу приступать к замене прокладки ГБЦ и сборке двигателя.
Порядок сборки и момент затяжки ГБЦ Шевроле Нива
Поверхность блока цилиндров и ГБЦ тщательно зачищается от старых загрязнений, обезжиривается. Острые предметы на этой операции использовать нельзя, иначе есть риск оставить царапину на гладкой поверхности. Новая прокладка устанавливается на свое место, сверху прижимается головкой блока цилиндров. На данном этапе важно не повредить прокладку и точно совместить все каналы внутри.
Болты крепления ГБЦ допускается использовать старые, если они не вытянулись и не потеряли форму. Предварительно их смазывают чистым моторным маслом и дают ему немного стечь. Каждый болт опускают на свое место и закручивают в корпус от руки. Теперь предстоит самая ответственная операция – выдержать требуемый момент затяжки болтов ГБЦ Нива Шеви (аналогично ВАЗ 21213). От этого зависит дальнейшая работоспособность двигателя и его ресурс.
Работа проводится только динамометрическим ключом в следующем порядке:
- затягиваем с усилием 20 Нм по стандартной схеме (от середины к краям);
- затягиваем в том же порядке, но уже с усилием 70-85 Нм;
- доворачиваем каждый болт на 90 градусов;
- еще раз затягиваем каждый болт на 90 градусов.
Важно! Суммарный момент затяжки не должен превышать 110-115 Нм, иначе может произойти деформация болтов или ГБЦ.
Завершение ремонта по замене прокладки ГБЦ
Остальную сборку ведем в обратном порядке. Соблюдаем моменты затяжки для гидрокомпенсатора (20 Нм), звездочки распредвала (40-50 Нм), корпуса распредвала (23 Нм). Выставляем фазы ГРМ, делаем несколько оборотов двигателя и проверяем правильность меток. Подключаем провода, шланги, заливаем ОЖ и производим пробный пуск двигателя. Лампа давления масла обязательно должна погаснуть вскоре после запуска, а ошибок двигателя быть не должно.
Снятие головки блока цилиндров – порядок работ
Перед обслуживанием убедитесь в надежности упоров крышки капота, поставьте машину на ручной тормоз и заблокируйте колеса башмаками.
- отсоедините аккумулятор, и сбросьте давление в топливной рампе;
- открутите крышку расширительного бачка радиатора и слейте антифриз;
- аккуратно открутите болты крепления дроссельного блока, предварительно отсоединив тросик газа. Блок демонтируем в сборе, если он не нуждается в обслуживании. Если прокладка целая – менять ее не обязательно.
