Правильная установка зажигания приора 16 клапанов

Для Лада Приора был сконструирован силовой агрегат ВАЗ 21126, он стал базовым для этой машины. Этот двигатель имеет на Приора 16 клапанов в головке блока цилиндров, что позволило повысить его топливную экономичность, мощность. В приводе механизма используется зубчатый ремень. Это позволило снизить шумность, вес силового агрегата, упростило техническое обслуживание мотора. Для безаварийной работы двигателя необходимо своевременно менять ремень в приводе ГРМ. Для его правильной установки предусмотрены метки на заднем кожухе, шкивах распределительных валов, маховике.

Метки ГРМ на Приоре

Как обучить ключ лада приора

Ключи ПДУ служат собственникам транспортных средств для оперативного управления блокировкой-разблокировкой замка авто. Также в автомобилях модификации Лада Приора ключи помогают управлять суперблокировкой дверей, включением и выключением тревожной сигнализации, реагирующей на прикосновения и вибрацию. Среди других полезных функций ДУ – управление блокировкой замка крышки багажника, поднятие и опускание стекол. Кроме этого, он может использоваться в качестве электронного кодового ключа иммобилайзера АПС-6, который является штатным противоугонным устройством на Ладе Приора, а также модификациях Калина и Гранта.

В комплект поставки входит два незапрограммированных ключа, а также «мастер-ключ», который предназначен для «обучения» всей системы.

Конструктивно ключ ПДУ крепится на лезвии ключа, предназначенного для включения зажигания автомобиля. Посредством беспроводной связи он обеспечивает управление следующими узлами:

через радиоканал подаются сигналы блоку управления электропакетом и модулю двери со стороны водителя;
посредством транспондерного канала осуществляется коммуникация с блоком управления иммобилайзера АПС-6 или АПС-6.1 и контроллером электропакета.

Изначально ключ является незапрограммированным, и для его дальнейшей эксплуатации необходимо провести определенные манипуляции. Прежде всего, его следует «обучить», при этом используется кодовый, так называемый красный ключ иммобилайзера, после чего он может использоваться автовладельцем.

Необходимо помнить, что с одной системой безопасности можно использовать одновременно два независимых ключа-ПДУ.

Зачем нужны метки

Работа четырёхтактного двигателя внутреннего сгорания происходит в строгом определённом порядке движения поршней, открытия, закрытия клапанов. Если этот порядок будет нарушен, двигатель работать не будет, в некоторых случаях он может выйти из строя. В процессе доводки силового агрегата производителем были подобраны оптимальные фазы открытия и закрытия клапанов. В нужный момент они приводятся в действие кулачками распредвалов. Чтобы правильно выставить фазы газораспределения при сборке мотора или замене зубчатого ремня предусмотрены метки.

Лада 2112 2007, 89 л. с. — своими руками

Машины в продаже

Лада 2112, 2007

Лада 2112, 2008

Лада 2112, 2007

Комментарии 48

Не знаю, про что тут пишут на счет натяжки ремня на 2112, на ПРИОРЕ всё натягивается чики-пуки через натяжной ролик. Правая ветвь ремня через направляющий ролик должна уже быть уложена: — через два шкива распредвалов, зубчатый шкив коленвала, через помпу и иметь достаточный натяг. При этом метки на шкивах распредвалов и зубчатого шкива коленвала должны быть зафиксированы по соответствующим противометкам. В этом положении, удерживая ремень рукой по левой стороне ветви, со стороны натяжного ролика, чтобы он не ослаб и не перескочил по зубьям не важно где и в каком месте (а такое не исключено даже на один зуб) ставим или подсовываем натяжной ролик под ремень, вставляем его болт и закручиваем всё с таким поворотом ролика от руки, чтобы ремень уже не ослаб и не перескочил по зубьям.

Далее, несколько раз прокручивая мотор, а можно, нет лучше нужно, за колесо с включенной 4-5 передачей, и убеждаемся, что все метки на всех шкивах совпадают идеально. Как узнать метку по зубчатому венцу шкива привода генератора на коленвале, я уже написал ниже и дал рисунок. При снятом колесе и вывешенной стойке с повернутым рулем этот венец и ДПКВ хорошо видно ну или почти хорошо гы, через зеркальце.

Потом, как несколько раз прокрутили двигатель вручную, осторожно, потихоньку – а то, чем черт не шутит, по запарке не совпали по меткам и погнули клапана стартером гы-гы, далее начинаете натягивать ролик к рабочему состоянию.

В момент, когда при прокрутке двигателя правая ветвь самонатягивается если смотреть со стороны шкивов – а левая ослабевает, вот тут то и нужно натягивать ролик – типа того, как все кругом пишут и сдирают друг у друга. На Приоре, натяжка ролика может быть вообще или слабой, ремень будет прыгать, или же ролик может быть поджат к ремню так, что ему и другим блин запчастям станет тошнить.

Не бойтесь заводить двигатель, чтобы увидеть, как живет ваш ролик при работе движка. Ничего ни с ремнем не с роликом при настройке в перетянутом состоянии не станет. Главное чтобы ремень сильно не болтался, а то или слетит или пролетит, как фанера над зубчатыми шкивами и наохрен, погнет клапана. Если же натяжной ролик будет мертвым, перетянутым, ремень при этом может немного гудеть от перетяжки, что в свою очередь будет сказываться и на ПОМПЕ потому долго она не проживет от сильно перетянутого ремня (само собой не сразу развалится) – далее начинаем манипуляции по натяжке ролика. РОЛИК на Приоре при работе двигателя должен быть живой. Он должен не заметно вибрировать на натяжной пружине и это хорошо заметно, а при резком нажатии на газ он аж прыгает, отжимаясь хорошо ремнем и это видно даже слепому кроту.

Метки распредвала

Двигатель ВАЗ 21126 имеет 16 клапанов, поэтому для их работы устанавливают два распредвала в головке блока цилиндров. Один из них отвечает за работу впускных, второй выпускных клапанов. Приводят в движение распределительные валы шкивы через зубчатый ремень. Каждый вал имеет собственный шкив, которые менять между собой нельзя. Шкив с правой стороны мотора (если смотреть со стороны радиатора) имеет вставку для датчика фаз. На каждый шкив производителем наносятся метки для правильной сборки привода механизма ГРМ.

Они располагаются на венце шкива виде выступа в нижней его части. Эти метки называются подвижными, так как они вращаются вместе с распределительными валами. Правильность установки шкива на распредвал обеспечивается шпонкой. Только правильно установленные метки ГРМ Приора обеспечат эффективное использование её двигателя. Метки на шкивах могут иметь различную форму, это зависит от производителя этой детали. Необходимо тщательно протереть ветошью внешнюю часть шкива, после чего можно увидеть выступ или выемку в качестве метки.

Разновидности и отличия катушек зажигания ВАЗ

Бензиновый двигатель автомобиля работает за счет сгорания топлива. Чтобы обеспечить воспламенение, необходимо наличие электрической искры, которая формируется между электродами свечи накаливания. Они имеют небольшой зазор, который искра должна преодолеть. Это осуществимо при подаче на свечу высокого напряжения (в десятки тысяч вольт).

Бортовая система транспортного средства не рассчитана на подобные нагрузки, а оборудование, осуществляющее подачу электричества, не способно выдать подобные значения.

Для решения этой проблемы, в систему зажигания автомобиля внедряется катушка, создающая высокое напряжение. Компонент системы зажигания автомобиля преобразует низковольтное напряжение в высокое (в зависимости от характеристик детали от 6-12 В до 35 000 В). Выполняемые катушкой задачи, обусловлены особенностями строения элемента. Он состоит из первичной и вторичной обмоток, которые размещены в изолированном корпусе.

Внимание! При возникновении неисправностей, рекомендуется проверить все компоненты мотора: начиная от клапанов и блока цилиндра, и заканчивая катушкой зажигания или модулем

Метки коленвала

Установить правильно распределительные валы в нужное положение, не значит, что это достаточно для пуска мотора. Лада Приора имеет 16 клапанов, поэтому если не выполнить синхронизацию работы всех механизмов двигателя, несколько из них будут повреждены. Чтобы этого не случилось, они должны открываться или закрываться в строго определённое время. Привод деталей механизма ГРМ осуществляется от коленвала. Коленчатый вал на выходе имеет шестерню, вращение которой через зубчатый ремень передаётся остальным деталям механизма ГРМ.

Эта шестерня фиксируется на коленвале шпонкой, установить её в другом положении будет невозможно. Для правильного совпадения положения поршней, клапанов относительно друг друга на ней имеется установочная метка. Она располагается с внешней стороны шкива в верхней части венца. Обычно её обнаруживают напротив зуба в виде прорези, выемки, конусного отверстия. Иногда для этого нужно ветошью протереть рабочую зону шкива. Мешать обзору может шкив привода генераторной установки, который демонтируют с коленчатого вала.

Неисправности ремня

Как и любого другого автомобиля с ременным приводом ГРМ, ремень Приоры может иметь следующие неисправности:

Растрескивание и расслаивание рабочей поверхности ремня ГРМ является следствием:

длительной эксплуатации;
частых перепадов температур;
попадания на него масла или охлаждающей жидкости;
нарушения работы водяного насоса (помпы);
неисправностью натяжного или опорного роликов.

Эти же факторы, а также неправильная регулировка натяжения могут стать причиной деформации ремня и его обрыва.

Метки на корпусе мотора

Установить все подвижные метки без дополнительных ориентиров будет просто невозможно, поэтому их наносят при изготовлении деталей двигателя на корпус мотора. Головка блока цилиндров имеет два распределительных вала, соответственно два шкива. Для правильной ориентации их установки на задней крышке зубчатого ремня имеется насечка для каждого шкива в отдельности. Они представляют собой два выреза в корпусе, который закрывает рабочую зону ременной передачи.

Важно установить оба шкива распределительных валов точно, иначе могут возникнуть большие проблемы с мотором. Имеется ещё один ориентир на блоке цилиндров в его нижней части. Это насечка для правильного ориентирования коленчатого вала. Шкив на этом валу работает в углублении корпуса масляного насоса. Его как бы полуохватывет металлическая юбка. В ней имеется прорезь в качестве установочной метки для шкива коленвала.

Управление зажиганием

Электронное управление зажиганием

Как выставить угол зажигания? На системах с электронными системами управления зажиганием это можно сделать с помощью компьютерной диагностики, которая подключается к Электронному Блоку Управления (ЭБУ) или «мозгам» автомобиля. И там можно посмотреть, как работает двигатель в реальном времени- какие сигналы поступают с датчиков, какие обороты двигателя, расход топлива, момент впрыска, угол опережения зажигания и другие входные и выходные данные.

В основном, при эксплуатации не надо ничего менять, если вы не меняете прошивку. То есть, если машина стала как-то неправильно работать, то скорее всего могут быть несколько причин:

С датчиков поступает неправильный сигнал- в этом случае можно заменить предполагаемый неисправный датчик на подменный, заведомо рабочий, и посмотреть, изменится ли результат.
Напряжение в сети неправильное и соответственно датчики отдают неправильный сигнал. Входной сигнал на датчик составляет 5В, если этот показатель будет другим, то ЭБУ получит неправильные входные данные и двигатель не сможет работать в нормальном режиме.
Неисправен ЭБУ. Довольно часто случается, что перебрав всё, что можно, оказывается, что полетели мозги. Но не страшно, на ВАЗ они недорого стоят.

Поэтому как таковое, зажигание не выставляют на инжекторных машинах, оно уже заложено в систему, но стоит проверить, правильно ли выставлены метки.

Регулировка меток зажигания на инжекторе ВАЗ-2110

При работе двигателя есть некоторые фазы, которые должны работать синхронно, распредвал должен совпадать с коленвалом, а с ними должны коррелировать моменты впрыска топлива и зажигание. Рассмотрим это всё на примере ВАЗ-2110.

Метки на маховике

Для уменьшения инерционных масс, возможности запуска двигателя стартером на заднем конце коленчатого вала установлен маховик. Его зафиксировать можно только в одном положении, поэтому на маховике также имеется установочная метка. Отыскать её не так просто и неудобно. В защитном корпусе механизма сцепления имеется вырез прямоугольной формы, который закрыт резиновой заглушкой. Она легко вынимается плоскогубцами, вставить обратно будет немного сложнее. В появившемся после снятия резиновой заглушки отверстии будет виден конусный вырез на корпусе.

Теперь, вращая любым доступным способом, коленчатый вал двигателя совмещают с этим вырезом насечку на маховике в виде прорези. Обычно это делают для установки поршня первого цилиндра в верхнюю мёртвую точку. При совпадении насечек на маховике и его корпусе проверяют совпадают ли остальные ориентиры механизмов двигателя. Если этого не произошло нужно провернуть коленвал ещё на один оборот. Следует запомнить тот факт, что для полного оборота распредвалов коленвал проворачивается два раза.

Как проверить совпадение меток

Чаще всего проверку совпадения установочных меток механизма привода ГРМ выполняют при замене зубчатого ремня. Проверить их положение можно только в том случае, когда будет демонтирован защитный пластиковый корпус привода ГРМ, шкив генераторной установки. Прокрутить коленвал можно за переднее колесо. Для этого переднюю часть машины с правой стороны приподнимают автомобильным домкратом. Далее нужно включить пятую передачу после чего помощник должен вращать руками приподнятое колесо по часовой стрелке. Это делают до тех пор, пока метки на коленвале и распредвалах не совпадут.

Слабое звено: помпа, ролик, ремень

Причинами ремонта узла грм чаще всего выступают – разбитые подшипники ролика натяжителя и помпы, также ремень привода грм. помпу менять приходится также при потере герметичности конструкции вызывающую потерю охладительной жидкости. Для её замены придётся снять шкивы распредвалов и заднюю защитную крышку кожуха. Снять крепёж натяжителя ролика генератора (3 болта), выкрутить 6 болтов (10мм) крепления кожуха, два из которых находятся под шкивами распредвала. Сняв кожух открутить 3 болта крепления помпы.

Метки на шкивах должны совпадать

Установка фаз Газо-Распределения по меткам на приоре

Добро пожаловать! Фазы Газо-Распределения – практически перед началом любых работ которые связаны с механизмом ГРМ, требуют установки фаз Газо-Распределения по меткам, объясним для чего это нужно делать, к примеру возьмём снятие ремня ГРМ с автомобиля, когда допустим вы его сняли, вы можете нарушить фазы если заденете шкив распредвала (Это чаще всего случается), тем самым если ремень будет повторно одет на все шкивы, то фазы уже будут нарушены и синхронно двигатель работать не сможет, ко всему этому 16 клапанные двигателя как правило загибают клапана из-за нарушенных фаз газораспределения, поэтому с этими движками вообще нужно быть аккуратней, но если же вы выставите всё по меткам перед снятием того же самого ремня ГРМ, то после его установки всё останется так же и если вы даже нечаянно заденете шкив распредвала, тем самым сместив чуть фазы, то сразу всё сможете вернуть на свои места, потому что сразу увидите куда метка сместилась и снова совместить её сможете без труда.

Примечание! Чтобы произвести установку фаз, запастись нужно будет: Накидными ключами, а так же обязательно шестигранным «на 5» потому что некоторые болты которые крепят верхнюю крышку механизма ГРМ идут с шестигранными головками, ну и ключ типа TORX T30 понадобится который можно найти в автомагазине и различного типа отвёртки!

Когда нужно устанавливать фазы Газо-Распределения по меткам? Перед снятием ремня ГРМ обязательно нужно это делать, а снимается он при проведение практически любых работ которые связаны с самим механизмом ГРМ, то есть если вы захотите снять натяжной ролик к примеру который относится к механизму, то ремень придётся снять, если шкивы распредвала захотите сменить, опять же ремень придётся снять и т.д., кроме того фазы по меткам устанавливаются если они были сбиты, при некачественно проведённых работ связанных с ремнём ГРМ (Неправильно его установили), обычно неверно выставленные фазы делают с двигателем следующие вещи: Он начинает очень плохо заводится и при заведении, обороты скачут и двигатель может даже глохнуть, но если у вас 16 клапанный автомобиль который загибает клапана, то из-за неверно выставленных фаз, как только вы его заведёте, клапана сразу же загнуться, повредятся поршня и оцарапаются стенки цилиндров, поэтому будьте с фазами по аккуратней и после замены того же самого ремня, всегда проверяйте, а правильно ли вы их выставили или же нет.

Как поменять своими руками?

Прежде чем самому сменить ремень ГРМ, необходимо изучить схему газораспределительного механизма, запастись необходимыми инструментами, а также представлять себе порядок работ в виде последовательности действий.

Перед заменой изучить схему ГРМ

Существуют различия между модификациями ВАЗ 2112, но основной алгоритм примерно одинаков для всех модификаций. Этот алгоритм может применяться и на автомобилях ВАЗ других модификаций, например, 2110. Необходимо иметь хорошее руководство, поэтапно разъясняющее ход работ. И если есть хотя бы небольшой опыт обслуживания и мелкого ремонта автомобиля — спокойно проводим обслуживание ГРМ своими руками и меняем необходимые детали.

Инструменты и материалы

Набор основных инструментов небольшой:

торцевые головки на 10, 15 и 17;
накидной или рожковый ключ на 17;
большая плоская отвёртка;
ключ для ролика натяжителя (если на авто установлен ГУР).

Из материалов нужен новый ремень ГРМ.

Пошаговая инструкция

Работа начинается со снятия клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
Головкой на 10 отвинчиваются шесть болтов и снимается крышка газораспределительного механизма.
Отключается фишка датчика коленвала.
Откручивается крепление датчика коленвала. Затем необходимо снять датчик.
Отверстие датчика необходимо совместить с тем местом шкива, где отсутствуют зубцы. Это сделано для того, чтобы датчик коленвала мог обнаружить ВМТ (верхнюю мёртвую точку). Кроме того, участок без зубцов используется для блокировки шкива. После совмещения в отверстие датчика нужно поставить шестигранник на 12, и зафиксировать шкив.
При заблокированном шкиве откручивается гайка генератора.
Ослабляется болт ролика натяжения ремня. После этого ремень снимается. Зачастую во время этой операции меняются также натяжной и опорный ролики, и помпа.
Установка нового ремня ГРМ. Правильно установить эту деталь можно двумя способами. Первый: одеть ремень при снятом натяжном ролике. Натяжка регулируется после установки ролика. Второй: ставить ремень, прокручивая шкив распределительного вала выпускных клапанов при помощи ключа на 17.
Далее необходимо натянуть ремень ГРМ при помощи регулировочного болта. Он вращается при помощи ключа на 10. Вращение по часовой стрелке усиливает натяжение, против — ослабляет.

Как установить фазы Газо-Распределения по меткам на ВАЗ 2170-ВАЗ 2172?

1) Для установки в начале снять все крышки будет нужно которые препятствуют и не дают добраться до механизма ГРМ, для снятия первой крышки вывесить при помощи домкрата правое переднее колесо будет нужно и снять после чего его с автомобиля (Как снять колесо, читайте в статье: «Замена колеса на автомобиле»), а когда оно будет снято, отверните при помощи отвёртки один единственный винт который грязезащитный щиток крепит к подкрылку (Он указан красной стрелкой) и два специальных винта под которые только ключ TORX T30 подойдёт (Они указаны синими стрелками) и как всё будет откручено, снимите грязезащитный щиток с автомобиля как это на второй фотографии показано.

2) Теперь открывайте на машине капот потянув ручку открывания которая находится в салоне и как только он будет открыт, разыщите в боковой части двигателя крышку ГРМ и после этого её снимите, отвернув шестигранным ключом «на 5» все болты с шестигранными головками которые её крепят.

3) Далее придётся вставлять всё по меткам, делается это не сложно особенно если фазы Газо-Распределения не сбиты, в общём подлезьте снова под то место где у вас снято колесо и грязезащитный щиток и там будет шкив генератора и болт который его крепит (Болт указан красной стрелкой), его прокручивать тяжело но всё же возможно и кстати, нейтральную передачу не забудьте включить и если будет болт тяжело крутится, то свечи зажигания снимите (О том как снять свечи, читайте в статье: «Замена свеч зажигания на автомобиле»), но можно и не снимать (Всё делайте на своё усмотрение) но в этом случае болт сложно крутить будет и кстати болт по часовой стрелки крутите, до того пока все метки не совпадут которые в пункте ниже указаны (В пункте 4, обязательно его прочтите).

Примечание! Кроме вращения болта есть ещё два способа, они по проще, но в этом случае колесо накинуть придётся, делаются следующим образом, включается четвёртая передача и автомобиль прокатывается до совпадения тех же самых меток (Это второй способ, первый в пункте 3 был указан), либо третий способ, вывешивается любое из передних колёс, так же включается четвёртая передача и руками колесо крутиться, до совпадения тех же самых меток, каким способом воспользуетесь вы, думайте сами, так к слову, последние два самые простые если у вас пневмо ключа нет конечно который сам за вас всю работу сделает, а вы будете только лишь на кнопочку нажимать!

4) Ну и насчёт меток скажем, всего их на 16 клапанных автомобилях четыре и ещё четыре на других элементах (Корпусах) куда метки и должны смотреть, сейчас объясним по подробней, во-первых начнём с распределительных валов, когда болт крепления шкива будете крутить или же колесо вывешивать и его крутить, добейтесь того, чтобы метки которые на распределительных валах присутствуют (Метки А), совпали с метками на крышки (Метки Б), кроме того если эти метки совпадут, так же обязательно должна будет совпасть метка маховика (Там риска, смотрите фото 3) с треугольным вырезом и кстати чтобы эту метку на маховике увидеть, вынуть резиновую заглушку будет нужно как это на фото 2 показано и в завершение, разыщите последнюю метку, для этого снимите шкив генератора с автомобиля (Как его снять, читайте в статье: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ», пункт 3 прочтите) и перед вашими глазами будет шкив коленчатого вала, на котором нанесённая метка должна будет совпасть с меткой на корпусе масляного насоса (см. фото 4), если все эти метки совпали то всё хорошо и регулировать ничего не нужно, или если вы работу проводили чтобы снять ремень ГРМ к примеру, то после выставления меток можете приступать к работе, но есть одно Но! Если метки не совпали, то это говорит о том что фазы нарушены и нуждаются в срочной регулировки (Автомобиль заводить в таком случае категорически запрещено, дабы клапана с поршнями не встретились), регулировка делается не сложно, снимается ремень ГРМ (Как это сделать вы можете посмотреть в статье, ссылка на которую дана чуть-чуть выше, а называется она: «Замена ремня ГРМ на ВАЗ») и после чего прокручиваются необходимые шкивы до совпадения меток, после того как всё выставлено, ремень ГРМ устанавливается на своё место.

Проверка и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма.

Если вы хотите, чтобы ремень служил долго и безотказно, важно поддерживать его натяжку в правильном положении. Для этого периодически тестируйте натяжку. Особое внимание уделите первому натяжению нового ремня. Если ремень ослаблен, возрастает поперечная нагрузка на зубья, что многократно ускоряет их износ. В некоторых случаях при сильно ослабленном ремне велика вероятность перемещения зубьев ремня относительно шкивов. Это может привести в лучшем случае к нестабильности работы двигателя и потере мощности. В худшем случае – к дорогостоящему ремонту. Для проверки натяжения необходимо выполнить следующие действия:

1. Открутите 5 болтов крепления защитной крышки ГРМ и уберите крышку в сторону.

2. Нажмите на ремень ГРМ ровно по центру между шкивами распредвалов с усилием в 100 Ньютонов (10 кгс). Прогиб ремня от горизонтального положения должен быть не более 7 миллиметров. Современные натяжные ролики также обеспечены механизмом контроля натяжки. Для проверки качества натяжки, убедитесь в совпадении метки А на наружной части ролика с выступом Б.3. Для регулировки натяжки, слегка выкрутите болт крепления ролика и, вращая ролик, добейтесь полного совпадения меток, описанных выше (см. рис.)

4. Зафиксируйте натяжку, затянув болт крепления ролика.

5. Осуществите сборку всех оставшихся деталей в противоположном снятию порядке.

Как выставить зажигание на приоре 16 клапанов

Проверка/регулировка установки угла опережения зажигания

Углом опережения зажигания называется угол, на который поворачивается коленчатый вал между моментами воспламенения смеси в каждом очередном цилиндре. Измерение производится относительно ВМТ конца такта сжатия соответствующего поршня, результат выражается в углах до или после ВМТ

В идеале воспламенение воздушно-топливной смеси в камере сгорания цилиндра должно производиться в момент прохождения поршнем положения ВМТ конца такта сжатия. При этом взрывообразно нарастающее давление в цилиндре будет толкать поршень вниз, вызывая тем самым вращение коленчатого вала двигателя. Ввиду того, что искрообразование между электродами свечи/воспламенение смеси занимает некоторое время (доли секунды), поджиг должен производиться немного раньше момента достижения поршнем положения ВМТ, иначе максимальное толкающее поршень давление не будет достигнуто, что приведет к снижению развиваемого двигателем крутящего момента.

Если установить угол опережения зажигания на 10° перед ВМТ, то воспламенение воздушно-топливной смеси в каждом из цилиндров будет происходить в момент, когда соответствующий поршень займет соответствующее положение (10° перед ВМТ конца своего такта сжатия). Сказанное остается верным лишь во время работы двигателя на холостых оборотах. Добиться максимальной эффективности отдачи двигателя/экономии расхода топлива можно добиться, если процесс сгорания смеси в цилиндрах будет завершаться в пределах 23° после ВМТ соответствующего поршня.

По мере нарастания оборотов двигателя поршни начинают двигаться быстрее, при этом свечи зажигания должны производить воспламенение воздушно-топливной смеси так, чтобы ее сгорание происходило даже немного ранее момента, когда соответствующий поршень достигнет положения ВМТ. При установке слишком раннего зажигания нарастающее давление в цилиндре будет препятствовать продвижению поршня вверх, что приводит к возникновению характерного стука, в просторечии именуемого детонацией. Слишком позднее зажигание, как уже говорилось выше, приводит к заметному снижению эффективности отдачи двигателя.

На ободе шкива коленчатого вала и крышке привода ГРМ предусмотрены специальные установочные метки. При этом метка на шкиве соответствует положению ВМТ конца такта сжатия поршня первого цилиндра, к проводу свечи зажигания которого следует подключать стробоскоп при проверке/регулировке установки угла опережения зажигания (следите, чтобы электропроводка подключения стробоскопа не касалась лопастей вентилятора системы охлаждения!). При этом вспышки лампы будут происходить синхронно моментам искрообразования между электродами данной свечи. Направив луч стробоскопа на обод шкива, можно легко определить положение поршня первого цилиндра в момент начала воспламенения смеси, – метка на ободе шкива “замрет” напротив соответствующего деления закрепленной на крышке привода ГРМ шкалы. В ходе регулировки опережения зажигания необходимо добиться соответствия нормативным для данной модели автомобиля требованиям (см. далее).

Ремень ГРМ занимает важное место в процессе работы всего автомобиля. Без него невозможна работа двигателя, так как он обеспечивает синхронизацию движения валов двигателя: коленчатого и двух распределительных.

Ревизия ремня проводится каждые 40-50 тысяч километров. Заменить ремень — это непростая задача, так как если неправильно выставить на ГРМ метки, Приора ваша надолго окажется в ремонте.

Халатное отношение и игнорирование этой процедуры станет причиной деформации клапанов. А это дорогостоящий ремонт. Поэтому подготовьтесь к замене ремня основательно: вам необходим специальный инструмент и напарник. Процесс замены состоит из нескольких этапов.

Замена свечей зажигания-пошаговая инструкция.

Всем доброго времени суток. Практически каждый автолюбитель хотя бы раз производил замену свечей зажигания или накаливания самостоятельно. Замену свечей накаливания мы описывали здесь . Свечи зажигания – важнейший элемент в работе любого автомобиля. Их назначение заключается в воспламенении топливно-воздушной смеси в камере сгорания.

Свеча – это конечный элемент, на которой работает вся система зажигания авто. Свечи зажигания являются расходинками и в процессе эксплуатации требуют периодической замены. В этой статье будет дана информация о том, как это сделать самостоятельно, и не допустить ошибок.

Когда менять свечи зажигания

Чтобы разобраться с конкретными сроками замены свечей зажигания, нужно обратиться к техническому регламенту автомобиля, на котором эту операцию необходимо совершить. Делается это в связи с тем, что в зависимости от марки и года выпуска автомобиля, требования разняться.

Что нет так с погодой и как она влияет на свечи зажигания? Спросите вы. Очень просто. Частично пыль, песок, грязь, вода с дороги попадает на двигатель. В процессе замены свечей, мы наблюдаем в колодцах песок, масло, которое течет с из-под прокладки (ford), и даже вода (сверху из-под пластика где дворники). На разных машина по-разному. Так как двигателя распологаются по-разному.

Как менять свечи зажигания

Все прекрасно это знают, но все-равно многие пренебрегают требованиям замены свечей. Наверное спешка мешает все сделать качественно. Или не представляют всю ответственность дела.

Свечи меняются на остывшем двигателе. Необходимо учитывать, что свечи работают при больших температурах, поэтому если не остудить автомобиль после езды, появляется вероятность ожогов.

Кроме того, поскольку головка блока цилиндров алюминиевая, а свечи стальные, то коэффициенты расширения при нагреве у них различные, и свечу, выкручиваемую из горячего двигателя, может закусывать.

Свечи зажигания действительно закусывает и они обламываются или выходят вместе с резьбой из головки блока. При откручивании длинных свечей зажигания, они проворачиваются 1,2 оборота и их закусывает. Короткие свечи чаще всего наволакивают на себя свечную резьбу.

Подготовка к замене свечей

Перед снятием катушек (или проводов) и непосредственно свечи, необходимо тщательно продуть рабочую поверхность, чтобы пыль и песок, которые на ней скапливаются, не попали внутрь цилиндра и не повредили зеркало цилиндра и элементы поршневой группы. Делать это необходимо профессиональным, мощным компрессором.

Если компрессора нет, а выкручивать свечи зажигания надо, то найдите его (например, шиномонтаж, там всегда есть сжатый воздух). Случай, когда замена требуется в чистом поле не рассматриваю.

Если выкрутить свечи зажигания не почистив и не продув свечной колодец, то песок осыпится в цилиндр. В двигателях, которые имеют наклон, при заводке поршень разотрет песок о стенку цилиндра как абразив. Будет задир.

Кто-то скажет, что это бред. Но такие случаи действительно имеют место быть. Человеческий фактор-присутствует везде.

Как закручивать свечи зажигания правильно

Идем дальше. Представим, что все подготовительные операции вы сделали и свечи выкрутились. Отлично. Вы молодец. Теперь надо закрутить новые свечи зажигания.

Прежде всего необходимо внимательно по одной осмотреть все новые свечи. Не должно быть сколов на керамическом изоляторе, должна быть чистая хорошая резьба, а также отсутствовали любые другие внешне видимые повреждения.

Свечу зажигания аккуратно (не бросая к свечной колодец, чтобы не повредить изолятор) поместить в колодец.
В ручную наживить свечу зажигания. В случае закусывания пройти резьбу в головке метчиком (если предоставляется возможным). Постараться не уронить метчик в цилиндр.
Затянуть свечу требуемым моментом используя динамометрический ключ.

Если дать нагрузку на свечу, превышающую рекомендуемую норму, уплотнительное кольцо будет перетянуто, будет наблюдаться перегрев и появится вероятность разрушения свечи, которая может просто сломаться.

Также можно сорвать резьбу головки блока цилиндров, что потребует дорогостоящий и сложный ремонт. Таким образом, затяжка свечей – чрезвычайно важным момент и делать это «на глаз» крайне не рекомендуется даже не смотря на то, что данным правилом могут пренебрегать даже в некоторых сервисах.

Всех благодарю за внимание. Надеюсь, что данная информация будет полезна всем тем, кого она заинтересует. Подписывайтесь на канал

Будьте в курсе всех событий по ремонту авто

Подписывайтесь на канал

. Будьте в курсе всех событий по ремонту авто.

Источник

Этап 1: Демонтаж ремня

Для начала откручиваем винты, удерживающие щиток, защищающий весь механизм от грязи. После снятия щитка необходимо снять крышку, защищающую привод ГРМ, находящуюся спереди снизу. Для этого нужно открутить два винта. Затем с привода генератора снимаем ремень. Здесь наступает очень ответственный момент.

Необходимо в правильное положение установить все валы. На шкивах распредвалов и задней крышке привода в 16-тиклапанной версии автомобиля Приора ГРМ метки должны совпадать. Это делается с помощью коленчатого вала. Его необходимо провернуть до нужного положения.

В автомобиле Приора, метки ГРМ должны не только относительно распределительных валов, но и в отношении коленчатого вала. Для этого демонтируем резиновую заглушку в верхней части картера сцепления и смотрим, совпадают ли метки.

Если на маховике она расположена напротив выточки верхней крышки картера сцепления, то все отрегулировано правильно. Зачастую при откручивании болта сбиваются фазы газораспределения. Чтобы не допустить этого, маховик следует застопорить.

Для этого понадобится обычная отвертка подходящего размера. Ее необходимо вставить в картер сцепления между зубьями. Удобнее будет воспользоваться для этой задачи помощью напарника. Далее приступаем к заключительному этапу.

1. Откручиваем и снимаем болт для крепления шкива

3. Ослабляем болт крепления натяжного ролика ремня головкой на 15

Тюнинг и замена центральной консоли на Лада Приора и Калина

Современные версии автомобилей поставляются на рынок с рестайлинговой версией приборки. Здесь относительно старого поколения появилась навигация и жидкокристаллический дисплей. Установка обновленного щитка требует таких действий.

Подбор необходимой версии

Существует всего две разновидности обновленных конструкций с CAN шиной и без нее. Нюансом считается то, что версии полностью идентичны по внешнему виду. Для того чтобы узнать какая разновидность подойдет, требуется проверить дату выпуска автомобиля. Машины, произведенные до 06, 2012 не оборудованы подобной технологией. Артикулы новых приборок с навигацией такие:

2170-3801010-50 без CAN;
2170-3801010-60 с CAN.

Также в комплекте необходимо докупить навигационную антенну и подрулевой переключатель соответствующей конструкции.

Нюансы монтажа

Для версий Лада Калина все приборки не оборудованы CAN модулем. Также и старое поколение Приоры. Здесь монтаж выполняется без переделок и нюансов – достаточно выщелкнуть старую панель, снять клеммы, смонтировать новый комплект на стоковые крепежи. Далее требуется установить на крыше навигационную антенну и подключить ее в соответствующий разъем. Второй случай – старая панель с CAN блоком, но без навигации заменяется на аналог. Здесь необходимо переставить контактные разъемы штатной проводки с позиции 10-11 на гнезда №28-29. В случае некорректной работы приборов, замененные провода меняются между собой местами. После выполнения ремонта счетчики должны обнулиться.

Этап 3: Надевание ремня ГРМ

Перед установкой ремня ГРМ на Приоре, метки проверяются на предмет их совпадения. Если совпадают, то устанавливаем ремень снизу вверх.

Для того, чтобы в самый последний момент метки не сместились лучше надеть на 14 часть шкива ремень ГРМ: Приора, метки в двигателе которой сместятся хоть на немного, отправиться на станцию для ремонта с первой же подачей смеси в цилиндры. Следующим действием будет натяжение ремня ГРМ. Весь процесс натяжения выглядит так:

1. Вставляем спецключ в пазы, находящиеся в натяжном ролике.

2. Поворачивая с помощью специального ключа натяжной ролик против часовой стрелки, натягиваем ремень.

3. Крутим до того, пока выточка на внешней части ролика не совпадет с прямоугольным выступом на внутренней втулке.

4. Затягиваем болт крепления натяжного ролика. Далее прокручиваем коленчатый вал. Будет достаточно двух оборотов.

Проверяем, совмещены ли метки на валах. Если не будут совпадать метки, на Приоре ГРМ при первом же запуске выйдет из строя, что повлечет за собой деформацию клапанов. Также обращаем внимание, совпадает ли на ролике выточка с выступом.

Процедура диагностики

Проверка привода должна выполняться только на остывшем двигателе, состоит из таких манипуляций:

Используя шестигранный ключ, выкручиваете крепления крышки (всего их 5), снимаете защиту.
Осмотрите мотор и определите, нужно ли проводить замену ремня. Для этого нужно включить 5-ю скорость, приподнять правое переднее колесо и сделать несколько оборотов по движению часовой стрелки. На ремне не должно быть порезов, трещин, отслоений. Если есть хоть какие-то дефекты, привод нужно заменять.
Осмотрите состояние ролика натяжения — на нем также не допускается наличие повреждений.
Проверьте, соответствует ли натяжение ремня требуемому. Для этого нужно надавить на него между шестеренками распределительных валов. Прогиб должен быть примерно 5-7 мм, если больше или меньше — отрегулируйте натяжение.
Проверьте совпадение меток ГРМ на «Приоре».

Выставляй метки ГРМ правильно — иначе погнёшь клапана!

Двигатель ВАЗ-21124 обладает особенностью: как бы его шкивы не крутили, он не гнёт свои клапаны. С мотором 21120 (16v 1,5 л) такие шутки не пройдут! Если положения шкивов сбиты не сильно, попробуйте одеть ремень и довернуть механизм в положение «ВМТ 1 и 4». А впредь всегда пользуйтесь инструкцией:

Коленвал выставляют в требуемое положение, проверяя метку на шкиве привода генератора ( фото 1 ) или на шкиве коленвала ( фото 2 );

Шкив привода генератора и шкив коленвала

Шкив выпускного и впускного вала

По идее, на ВАЗ-2112 выставление меток проводится одинаково, о каком бы моторе речь не шла. Здесь приведены фото для двигателя 21120.

Как всё выглядит в реальности и в инструкции

Не поленитесь найти смотровое окно на картере КПП. Под заглушкой находится ещё одна метка.

Последнее действие является факультативным. А выполняют его затем, чтобы не переделывать всю работу «с нуля».

Число зубьев ремня между метками «верхних шкивов» – ровно 16;
Метка на шкиве коленвала иногда откалывается – используйте контроль по методу «1» (фото 1) или «3» (нижнее фото).

Уточнения для ВАЗ-21124

На моторе с объёмом 1,6 все действия выполняются так же, как указано выше. Есть одно исключение – шкив привода генератора выставляют по метке на кожухе (см. фото).

Шкив привода генератора, мотор 21124

Впрочем, если этой метки нет, пользуйтесь проверенным способом: от корпуса ДПКВ отсчитывают 20 зубцов. Вместо 21-го должен быть «пропуск».

Шкивы ГРМ можно вращать, как угодно – поршни в любом случае не заденут за клапаны. Сравните то, как выглядят поршни двух разных моторов – станет ясно, о чём идёт речь.

Для тех, кто ничего не понял

Число зубцов на шкиве коленвала – 21 , на шкивах распредвалов – 42 . Когда коленвал прокручивается на 360 градусов, распредвалы поворачиваются на 180. Вообще же полный цикл работы двигателя состоит из двух оборотов коленвала (720 градусов).

По идее, можно применять альтернативный метод настройки. Пусть метки шкивов распредвалов смотрят строго вниз. Тогда метка на шкиве коленвала должна быть обращена вверх (ВМТ 1 и 4).

Если фиксирующего приспособления нет, его можно изготовить самим. Подойдёт даже съёмник для пружин подвески (см. фото).

Смотрите также

Комментарии 28

Сам недавно менял грм, все гуд, выставил метку на маховике, друг воткнул отвертку в венец чтоб не сдвинулся маховик, а я накинул ремень, шкивы по ходу поправлял по меткам, завел и все гуд. Кстати не фиксируя маховик сначала потерял метку выставляя распредвалы.

а сколько у тебя пробег ? что то я тоже переживаю.на прошлой приоре заклинила помпа ну соответственно клапанам пздц, а вот на этой такого допустить не хочу ) сейчас 30 тыс.теперь думаю стоит ли сейчас менять или еще поездить немного )

пробег 85500), просто прошлый владелец на 60-ти тысячах менял ремень только, а лучше менять все в совокупности — ремень, ролики и помпу)

я также хочу всё вместе ремень ролики и помпу ) только вот при каком пробеге? ))

я думаю, что до 50-60 тыс бессмысленно эту работу выполнять, если конечно нет нареканий на работу помпы и ГРМ в целом

я также хочу всё вместе ремень ролики и помпу ) только вот при каком пробеге? ))

Я раз в 50 тыс менял.

Всем спасибо! всё выставили как на рисунках — двигатель просто шепчет)

лучше метку сопоставлять на шкиве, чем на маховике. Ибо так более точно

Всегда смотрю по метке на маховике. Свечи выкручивать необязательно: поддомкратил переднее правое колесо, включаешь 4-ую передачу, крутишь сопоставляешь метки на распредвалах, смотришь через окно в коробке, если метки нет, то прокручиваешь еще оборот распредвалов, смотришь метку, если все норм выставлено, то метку увидишь. Если нет, то ищи) На маховике более точно метка указывает. Через окно все хорошо видно, только обратно заглушку резиновую поставить геморно.

не стоит сильно оказывать доверие метке на моховике ибо с завода маховик может быть развернут на 180 градусов как было у меня, при замене выставил метки по маховику и не стал проверять по метке на колевалу, оказалось маховик развернут на 180 градусов как следствие удар по всем 16 клапанам, загиба не было но отпечатки остались на поршнях и клапанах, для успокоения души заменил клапана на новые так как мотор крутится выше 8000 и если на таких оборотах оборвет клапан последствия будут не сильно хорошие.

Основа работы механизма газораспределения

При сжатии смеси в рабочем цилиндре поступает искра, и смесь взрывается, толкая поршень. Тот толкает шатун, шатун — коленчатый вал. Всё известно. Клапана своевременным открытием и закрытием обеспечивают в нужный момент герметичность в цилиндре и свободный впуск и выпуск в других циклах. Управляет этими устройствами распределительный вал, кулачками нажимая на механизм клапанов. На двигателе «Приоры» установлены 16 клапанов. Ими управляют два распределительных вала. И распределительные валы приводятся в движение от коленчатого вала посредством ремня ГРМ.

Для совпадения фаз газораспределения и правильной установки привода нанесены специальные метки.

Точки нанесения меток для ГРМ

Они нанесены заводом изготовителем в нескольких местах и делятся на подвижные и неподвижные:

На корпусе мотора «Приоры»
На шестернях распределительных валов.
На шестерне коленчатого вала.
На маховике двигателя.

Теперь более подробно об этих метках.

На корпусе мотора ВАЗ 2170

Здесь метки сопряжения установлены в трёх местах. Они являются неподвижными:

На выступе корпуса масленого насоса.
На кожухе маховика.
Метки на пластмассовой защите ремня ГРМ «Приоры»

Первые два вида отметок предназначены для сопряжения коленчатого вала.

То есть, с ними должны совпадать риски на шестерне и на маховике. Шестерня привода коленчатого вала расположена в корпусе насоса давления масла. Это прорезь в металлической юбке, которая полуохватывает шестерню сверху. Она хорошо видна при нормальной подсветке. Иногда её может «закидать» маслом и пылью. Тогда необходимо протереть это место ветошью, и всё будет видно.

На кожухе маховика установлена специальная стрелка, в обзорном окошке в районе стартера. Нужно учитывать, что верхняя мёртвая точка определяется только по средней из трёх рисок.

Метки на кожухе ГРМ

По факту они не находятся на блоке мотора, но пластмассовый кожух, очень жёстко с ним скреплён. Поэтому эти выемки и относят к отметкам на моторе. Это треугольные выборки в верхнем срезе кожуха. Они прекрасно видны и удобны в работе. Доступ к ним открывается сразу, как только снимается наружная часть кожуха.

Какие ролики лучше для механизма привода

С завода на Приору установлены ролики Gates. Отзывы говорят о том, что это не самый лучший вариант, поскольку качество материала в них оставляет желать лучшего, а ресурс едва дотягивает до замены ремня. Пластик, все-таки, есть пластик. Поэтому при замене ремня все же стоит перестраховаться и установить ремни и ролики более качественные. Marel KIT Magnum — довольно неплохой набор, в него входят два металлических ролика и качественный ремень Contitech. Они даже визуально отличаются, хотя стоят около 4 тысяч. Словом, к ремню ВАЗ особенных вопросов не возникает, но ролики лучше устанавливать стороннего производителя и непременно металлические.

Источник