О важности бесперебойной работы всех элементов, отвечающих за срабатывание тормоза, сказано много. В этой статье пойдет речь о ремонте составляющих суппорта: поршня (цилиндра), направляющих и замене их пыльника – своими руками, наглядно об этом также можно будет узнать из приложенного видео.
Для полного понимания как без проблем отремонтировать и произвести замену данных деталей стоит разобраться в устройстве переднего и заднего суппорта и причинах их поломки, какой ремкомплект для этого может потребоваться.
Устройство данного элемента тормозов
Существует два вида дисковых суппортов – передний и задний, их устройство способ ремонта слегка разнятся, но их основные элементы одинаковы:
- Корпус, в котором крепится поршень (цилиндр).
- Перепускной клапан.
- Уплотнительное кольцо.
- Поршень (цилиндр).
- Пыльник цилиндра.
- Стопорное кольцо.
- Корпус.
- Прижимная планка.
- Колодки.
- Пыльник направляющей.
- Направляющие.
- 14. Болт крепления.
- Тормозной шланг.
Отличие заднего дискового суппорта заключается в наличии стояночного тормоза.
Поэтому в поршне (4) имеется специальная резьба, по которой он накручивается на шток (1) стояночного тормоза. Благодаря этому он может работать под воздействием двух приводов – механического (стояночного) и гидравлического.
Что входит в ремкомплект переднего тормозного суппорта
Выпускают два вида ремкомплектов – для одного и двух колес. Разница между ними лишь в количестве деталей. Обычно они состоят из:
- смазки – один или два вида (для смазки поршня рабочего тормозного цилиндра и направляющих скобы суппорта), зависит от марки и модели машины, а также производителя ремкомплекта. В некоторые недорогие ремкомплекты вообще не входит, поэтому придется покупать самостоятельно;
- манжет (уплотнители) поршней рабочих цилиндров (по одному на каждый суппорт);
- пыльников рабочих тормозных цилиндров (по одному на суппорт);
- пыльников направляющих (по две штуки на суппорт);
- запасной поршень (входит не во все виды ремкомплектов).
Причины поломки
Суппорт как элемент дисковых тормозов подвергается значительным температурным нагрузкам, а также воздействию внешних неблагоприятных факторов: грязи, пыли, влаги, химических реагентов. Все это происходит из-за того, что его устройство не позволяет оградить его от данных негативных явлений. При значительном перегреве, как и при разрыве пыльника, может исчезнуть смазка направляющих.
Неправильное обслуживание направляющих, при котором в их пыльники некоторые умельцы умудряются забивать несоответствующую смазку: графитовую или аналогичную, влечет их набухание и закисание, после чего они подклинивают или стучат при внезапном срабатывании.
Разрыв пыльника поршня влечет попадание в него грязи и влаги. После чего он перестает работать – начинает подклинивать или, наоборот, стучать.
Деформация уплотнительного кольца способствует утечке тормозной жидкости и замасливанию колодок.
О причинах выхода суппорта из строя
Сломаться данный узел тормозной системы может из-за неправильного обслуживания, либо из-за недостаточного качества. Основные причины, почему может потребоваться ремонт суппортов, кроются в следующем:
- неправильная эксплуатация, которая связана с набиванием направляющих некачественной смазкой — из-за этого пыльник набухает, а позже «закисает»;
- в дальнейшем ремонт тормозных суппортов может понадобиться вследствие попадания влаги на направляющую, что приводит к прорыву пыльника;
- еще одной из причин выступает сам поршень, корпус которого также уязвим к попаданию внутрь влаги;
- некачественная рабочая жидкость (тормозная) способна разъедать изнутри поршень, если концентрация воды в ней превышает норму.
Видео-совет по ремонту суппорта своими руками:
Ремкомплект
Замена суппорта это кардинальная мера, часто можно ограничиться ремонтом и заменой его составляющих. В основном в стандартный ремкомплект входят резиновые элементы:
- манжеты,
- пыльники,
- защитные резинки штуцера,
- уплотнительные кольца поршня.
Но в зависимости от необходимого ремонта в них могут быть включены:
- стопорные кольца,
- прижимные скобы,
- направляющие,
- непосредственно сами поршни.
Благодаря ремкомплекту можно существенно сэкономить и улучшить работу данного узла системы тормозов.
Установка суппорта на автомобиль
После того как вставили поршень, необходимо установить суппорт на автомобиль. Установку проводите так же, как снятие, но в обратной последовательности. Если наконечник тормозного шланга крепят к суппорту с помощью спецболта, то обязательно замените медные шайбы. Установив и собрав суппорт, прокачайте тормоза (не забудьте долить в бачок тормозную жидкость). Для этого попросите помощника 4 раза нажать и отпустить педаль тормоза, после нажать еще раз и держать до команды. Когда педаль нажата, открутите штуцер прокачки тормозов и выпустите воздух, закройте штуцер и позвольте помощнику отпустить педаль. Когда появится тормозная жидкость, наденьте на штуцер шланг и опустите его в прозрачную бутылку или банку с тормозной жидкостью. Прокачивайте тормоза до тех пор, пока из шланга не перестанут выходить пузырьки воздуха. В последнюю очередь установите колесо и опустите машину на землю.
Признаки неисправностей
О поломке составляющих суппорта и приближающемся их ремонте можно понять по некоторым признакам, которые возникают при торможении:
- Машину тянет и уводит в сторону от прямого движения при торможении.
- Чувствуется, что при торможении приходится прилагать большее усилие на педаль или, наоборот, меньшее.
- Тормоза гремят или стучат при езде по неровностям или при остановке.
- Подклинивают тормоза о чем расскажут возможные заносы.
- Появление подтеков тормозной жидкости на колесе.
- Отдача в педаль, выраженная в сильной пульсации при нажатии на тормоз.
При появлении данных признаков не стоит откладывать ремонт неисправных элементов суппорта. Нужно сперва разобраться, почему это произошло, и произвести ремонт незамедлительно. О признаках и причинах подробнее можно узнать в приложенных видео в конце статьи.
Поршень суппорта тормозного и другие элементы системы
Если рассматривать устройство тормозного суппорта в целом, следует помнить, что это такой агрегат, который при помощи поршней обеспечивает равномерное прижимание колодок. Сама конструкция дисковых тормозов предполагает их работу в критических температурных условиях. Между колодкой и диском в результате трения происходит нагрев поверхностей деталей до температуры в 500-600 градусов Цельсия.
На других деталях суппорта происходит рассеивание и отвод тепла, благодаря чему значение температуры гораздо ниже, однако ее показатель держится на минимальном уровне в 150 градусов. В таких условиях решающее значение имеет смазка для суппорта тормозов. Кроме того, на узлы и детали суппорта постоянно воздействуют вода и соли, появляющиеся на дорожном покрытии.
Поэтому применяемая смазка должна обладать высокотемпературной устойчивостью, быть стойкой к химическому воздействию тормозной жидкости, она не должна плавиться, растворяться в воде.
Рассматривая устройство дискового тормоза с плавающей скобой суппорта, следует отметить его характерные особенности. Его движение относительно диска при торможении происходит таким образом, что довольно легко может спровоцировать различные неисправности в виде критических скоплений грязи, коррозии, а также заклинивания. В таких ситуациях происходит быстрое изнашивание колодок и увеличение расхода топлива. Более надежной конструкцией считается фиксированный вариант суппорта, где отсутствует его движение относительно диска.
Если гремят тормоза
В тормозах данного типа имеются прижимные пружины или плавающие скобы.
Они отвечают за фиксацию колодок к корпусу суппорта. Причиной их поломки служит усталость металла или его плохое качество. В результате чего они теряют упругость и перестают прижимать колодки к корпусу. Из-за этого колодки гремят при малейших проездах неровностей и могут неравномерно соприкасаться с диском, что приведет к появлению на нем буртика или борозд. Также в этом случае могут греметь сами скобы.
Что нужно сделать, когда гремят прижимные скобы тормозов или колодки? Если нет возможности их заменить, то стоит попробовать их своими руками разжать плоскогубцами для предания им большей жесткости. Для этого их нужно вытащить из посадочных мест, разжать и вставить их на место, после чего они перестанут на некоторое время греметь.
Процедура разработки суппортов своими руками
Переходим к описанию самого ремонта. Алгоритм будет примерно следующим:
- Сначала нужно приподнять машину, используя домкрат и открутить колесо, зафиксировав руль в крайнем положении.
- Снимается крепежная пружина, а поверхность вблизи расположения тормозного шланга тщательно зачищается. Для этого ее можно продуть сжатым воздухом.
- Тормозной шланг нужно пережать хомутиком, чтобы не допустить утечки рабочей жидкости.
- Продолжаем ремонт суппорта своими руками. После этого откручиваем болт, который его фиксирует, и убираем сам шланг в сторону. Необходимо следить за тем, чтобы внутрь него не проникли частицы грязи.
- После этого демонтируются колпачки на направляющих, а сами они выкручиваются при помощи 7-миллиметрового шестигранника.
- Пользуясь отверткой, утапливаем поршень, отодвинув его корпус от диска на достаточное расстояние. Можно начинать демонтаж старого суппорта.
- Сначала вынимаем его из чехла и проверяем на наличие влаги. Из корпуса достаем поршень. Для этого можно снять его с диска, не отсоединяя от шланга суппорт. Достаточно нажимать на педаль тормоза, и он должен выпасть самостоятельно. Чем пережать тормозной шланг? Подойдет любой плотный хомут, можно использовать даже тот, которым на шиномонтаже фиксируют колпаки к колесным дискам. Можно воспользоваться тисками, в которых зажать накрепко корпус, а сам поршень извлекать плоскогубцами. Или применить сжатый воздух, предварительно позаботившись о том, чтобы деталь не повредилась при извлечении.
- Достаем старую манжету, убрав перед этим остатки рабочей жидкости. Тщательно очищаем поверхность, в которой находился защитный чехол, и посадочные места манжеты. Промываем и продуваем воздухом, после чего можно укладывать новую манжету.
- Рабочие поверхности поршня при ремонте переднего суппорта слегка поливаем тормозной жидкостью. Сам поршень закладывает строго вертикально и слегка утапливается. Сверху одеваем защитный чехол. При этом необходимо убедиться, что не произошло замятия резинки.
- Теперь поршень можно утапливать полностью, но нужно быть внимательными, чтобы не допустить перекручивания пыльника.
- Откручиваем скобы, которыми оснащается суппорт. Производим очистку поверхностей, по которым движутся колодки. Нужно следить за тем, чтобы не повредить резьбу, в которой крепятся направляющие. Скоба прикручивается на прежнее место.
- Закладываем колодку, убедившись в том, что она заняла свою позицию и нигде не застряла. Направляющие нужно очистить от малейших частиц грязи. Суппорт надевается на скобу, а его направляющие наживляются пальцами. Одеваем колпачки и фиксируем пружинки. Не забудьте положить смазку под пыльник тормозных поршней и удалить вокруг ее остатки.
- Осталось вернуть на место шланг рабочей жидкости и прокачать всю систему несколькими нажатиями на педаль тормоза. Опускаем машину при помощи домкрата на землю и проверяем уровень рабочей жидкости в бачке — при необходимости дозаполняем. На этом переборка суппорта окончена.
Неисправен поршень (цилиндр)
Плохое качество тормозной жидкости, возникновение ржавчины на поверхности при разрыве пыльника хотя бы одного поршня (цилиндра) или в результате длительного простоя машины влекут за собой его частичное заклинивание.
Это изначально будет слышно при задержке его срабатывания, когда колодки начнут стучать о диск. Для того чтобы своими руками сделать ремонт в данном случае необходимо разобрать суппорт и вытащить ржавый поршень, делать это нужно, после того как будут откручены направляющие и снят пыльник и стопорное кольцо.
Если цилиндр еще хоть слегка ходит, то выдавить его можно с помощью компрессора, вставив шланг в отверстие для подачи тормозной жидкости. Также это можно сделать, предварительно не отсоединяя корпуса от системы тормозов просто нужно нажать на педаль, после чего созданное давление выдавит цилиндр из его посадочного места. Если же он намертво заклинил, то превентивной мерой может стать отмачивание его в бензине и другой аналогичной жидкости.
Стоит учитывать, что поршень заднего суппорта не вынимается, а просто выкручивается по резьбе круглогубцами или аналогичным инструментом. После этого нужно вымыть посадочное гнездо цилиндра и зачистить его от грязи и ржавчины. Также стоит поступить и с самим поршнем (цилиндром). Далее нужно вставить цилиндр на место. Нелишним будет при сборке заменить его пыльник новым. Об этом более обстоятельно можно посмотреть в приложенном видео.
Ремонт заднего суппорта
Собственно, рассмотрим процесс на примере заднего суппорта Шевроле Лачетти
Первым делом необходимо открыть крышку тормозного бачка, положить на горловину пакет и закрутить крышку на место.
Это необходимо для того, чтобы ограничить доступ воздуха в бачок. Это не даст тормозной жидкости быстро вытекать из шланга, когда мы его открутим.
Поддомкрачиваем автомобиль и снимаем колесо.
Щёткой по металлу очищаем всё, что можно очистить.
После этого наносим проникающую смазку на болт тормозного шланга.
Немного ждём и ключом на 12 мм пытаемся открутить болт.
Если пошло, то это хорошо. А если не пошло, то это плохо и я Вам не завидую.
Открученный шланг заворачиваем в «палец» от резиновой перчатки и обматываем проволокой. На время ремонта этих мер будет достаточно, чтобы избежать вытекания тормозной жидкости.
Есть умельцы, которые пережимают тормозной шланг для этих целей, но я так делать не хочу. Кто его знает, что потом с этим шлангом случится. Лучше не рисковать.
Убираем открученный болт в сторону и при этом стараемся не потерять медные уплотнительные колечки. Их две штуки.
Всё, суппорт отключен от системы и нам теперь необходимо снять сам цилиндр суппорта. Для этого всё тем же ключом на 12 мм откручиваем нижний болт его крепления.
После этого приподнимаем цилиндр вверх. Если сильно заклинило, тогда можно помочь себе большой отвёрткой или монтажкой.
Вынимаем его вместе с верней направляющей. Смотрим в отверстие, куда раньше был закручен тормозной шланг и видим заднюю часть поршня.
При помощи чего-нибудь нам необходимо через это отверстие выдавить этот самый поршень.
Если совсем туго идет, тогда можно помочь немного молотком, а лучше тисками.
После того, как поршень вышел, оцениваем ситуацию. Если поршень весь в раковинах и очагах коррозии, то его лучше заменить. Если коррозия не значительна, тогда можно его полирнуть войлоком и пастой Гои. В моём случае очаги коррозии были, но новый поршень приобрести не было возможности. Потому после небольшой полировки я его оставил служить дальше.
Вычищаем и вымываем все канавки в цилиндре.
Дальняя канавка — это посадочное место уплотнительной манжеты, а ближняя — пыльника
После этого смазываем канавку манжеты и саму манжету смазкой для поршня. Канавку необходимо смазать, чтобы избежать коррозии под манжетой. Устанавливаем манжету в цилиндр. Делается это быстро и легко.
Теперь самое главное. Необходимо одеть пыльник поршня и вставить сам поршень. Для этого смазываем поршень всё той же смазкой и одеваем пыльник на поршень с задней стороны.
Снимал видео и забыл сделать фото. Поэтому вставил кадр из видео. Видно плохо, но суть, я думаю, понятна. Часть пыльника, которая вставляется в паз цилиндра немного свисает с поршня.
Теперь, при установке поршня, пыльник попадёт в свою канавку в цилиндре. Поршень при этом можно немного вращать, чтобы одетый на него пыльник попал в свою канавку полностью. Если пыльник немного закусило, тогда можно помочь ему попасть в паз при помощи отвёртки. Но, аккуратно, чтобы не порвать пыльник.
Сложного нет ничего. По месту спокойно разберётесь.
Теперь под пыльник можно вогнать ещё немного смазки. Сделать это удобнее при помощи шприца.
Выдавливаем смазку в шприц.
Задвигаем поршень в цилиндр и лишняя смазка выдавится из-под пыльника
Поршень должен идти легко и задвигаться голыми руками. Если не задвигается, значит что-то пошло не так или Вы в детстве ели мало каши. Если дело в каше, то можно воспользоваться вот таким приспособлением для утопить поршень.
Теперь необходимо промыть посадочные места направляющих пальцев.
Если там сильные загрязнения, то будет удобнее это всё дело демонтировать и промыть на столе.
После этого наносим туда немного смазки для направляющих. Можно вставить направляющую и вращательными движениями равномерно распределить смазку.
Устанавливаем пыльники, чтобы они сели в свои пазы. И вставляем нижнюю направляющую
Вычищаем направляющие колодок и смазываем их тонким слоем высокотемпературной смазки
Этой же смазкой смазываем торцы колодок
Тоже самое проделываем с тыльной стороной колодки
Вторую колодку, которая обращена к поршню лучше не смазывать, чтобы смазка не попала на пыльник поршня.
Устанавливаем колодки на место, предварительно убедившись, что смазка не попала на рабочую зону колодок.
Смазываем вторую направляющую, которая осталась на цилиндре
И устанавливаем цилиндр на место.
Прикручиваем тормозной шланг. Извлекаем пакет из тормозного бачка, но крышку пока не закручиваем.
Откручиваем прокачной штуцер и ждём, когда из него пойдёт тормозная жидкость.
Он расположен вверху цилиндра и жидкость, заполняя объем цилиндра, вытеснит воздух из него.
После того, как жидкость начнёт выходить, можно закручивать штуцер. Для гарантии отсутствия воздуха в системе можно попросить помощника несколько раз понажимать педаль тормоза и прокачать систему. Если помощник исправно чистил тарань, то попросите его в момент прокачки тормозов не трогать руль руками.
Вот и весь ремонт суппорта своими руками.
Написано 1306 слов… В общем восстановить суппорт намного быстрее, чем написать об этом.
Что произойдёт, если не обслуживать суппорт и вовремя не заметить изношенный пыльник.
Не забудьте проверить уровень тормозной жидкости и закрутить крышку бачка. Перед выездом нажмите несколько раз на педаль тормоза, чтобы поршень стал в своё рабочее положение.
Неисправность направляющих
Основной проблемой, при несрабатывании тормоза, может стать заклинивание и закисание направляющих суппорта.
Ремонт данной неисправности своими руками не составит трудности. Кстати, в этом случае нет разницы при разборке как переднего, так и заднего суппорта. Для этого необходимо открутить и вытащить обе направляющие. Очистить их от грязи или некачественной смазки, снять и заменить порванные пыльники новыми, предварительно забив их специальной смазкой для суппортов.
Затем одеть их на место, вставить и закрутить направляющие обратно. После чего следует попробовать, как свободно перемещается по ним прижимная планка. Визуально это можно посмотреть в приложенном видео в конце статьи.
Не следует забывать о корпусе данного элемента тормозов. При обнаружении на нем значительной ржавчины, вмятин, мест прогиба или других механических повреждений следует заменить его полностью.
В случае если ремонт пришлось делать на снятом суппорте, то после установки его на место следует прокачать систему тормозов.
Похожие публикации:
- Когда следует производить замену тормозных колодок
- Почему тормозные колодки скрипят и свистят при торможении?
- Типы датчиков износа тормозных колодок и принцип их работы
- Как поменять тормозную жидкость?
- Проточка тормозных дисков своими руками, можно без снятия или все же снимать?
Подробная инструкция по ремонту суппортов
Самой частой причиной потери работоспособности тормозного суппорта является его закисание и последующее заклинивание.
Если суппорт регулярно обслуживать и смазывать, то он может служить десятилетиями без какого-либо ремонта. Но, главное — правильно выбирать смазки!
Если интересно, то прочитайте о выборе смазок. В этой статье мы будем работать ими, но на описание этих смазок я тратить буквы в этой статье не буду.
Ремонт суппорта можно разделить на три категории:
- Обязательная смазка суппорта при замене колодок
- Реанимация суппорта, если уже греется колесо
- Полная разборка суппорта и замена изношенных элементов
Первые две категории можно посмотреть по ссылкам. А в этой статье мы рассмотрим именно третью категорию, когда уже поздно пить Боржоми и необходимо хирургическое вмешательство.
Чаще всего причинами полного отказа суппорта являются два момента:
- Суппорт никогда не смазывался и не обслуживался. В следствие чего поршень и направляющие сильно корродировали.
- Суппорт смазывался не тем, чем необходимо. В следствие чего смазка превратилась в пластилин или порошок, а пыльники и манжета безжалостно разбухли.
В этих двух случаях полумерами уже не обойтись и придётся делать дело основательно.
