Назначение ГТЦ в автомобиле
Начинается торможение с нажатия педали. Пока можно не рассматривать всевозможные умные системы помощи водителю, которые прекрасно справляются и при без его участия.
Максимум, что поддержит ногу человека, пожелавшего замедлить автомобиль, это вакуумный усилитель тормозов (ВУТ), расположенный между педальным узлом и первым гидравлическим устройством в цепочке, заканчивающейся тормозными колодками.
Совместное действие мускульной силы и атмосферы через мембрану ВУТ должно повысить давление во всей гидросистеме. Если в дело не вмешиваются клапаны и насосы системы АБС, то это давление одинаково в любой точке.
Жидкости несжимаемы, именно поэтому они и применены в тормозах легковых автомобилей. До этого использовались не менее несжимаемые твёрдые тела в виде тяг и тросиков привода колодок первых машин.
Непосредственно давление создаётся именно поршнем главного тормозного цилиндра (ГТЦ). За счёт несжимаемости оно очень быстро нарастает, каждый водитель чувствовал, как твердеет педаль под ногой после выбора её свободного хода.
Сброс давления после отпускания педали и пополнение магистралей жидкостью, когда это потребуется, тоже являются функциями ГТЦ.
Процесс прокачки тормозов с АБС
Дабы качественно выполнить поставленную задачу желательно производить прокачку с помощником, начиная прокачивать тормозную систему с передних колес, затем задних (правое и левое).
Давление в тормозной системе с АБС может колеблется до 180 атм, именно по этому первым делом нужно сбросить его.
Сброс давления происходит методом разрядки аккумулятора давления. Для этого выключите зажигание и около 20 раз нажмите на педаль тормоза. А затем для перехода к следующему этапу прокачки тормоза отключите разъемы на бачке с тормозной жидкостью.
Общий принцип как прокачать тормоза с АБС
- Находим и извлекаем предохранитель в блоке отвечающий за работу АБС;
- Откручиваем колесо и находим штуцер РТЦ для прокачки тормоза;
- Начинаем прокачивать тормоза с абс при выжатой педали;
- Включаем гидравлический насос (включив зажигание, на приборной панели загорится лампочка АБС) и ждем пока весь воздух не выйдет;
- Закручиваем штуцер и отпускаем педаль тормоза, если лампочка АБС больше не горит – все сделано правильно и воздух полностью вышел.
Принцип работы
Одноконтурные ГТЦ, где имелся всего один поршень, уже не встречаются в автомобилях, поэтому рассматривать стоит лишь двухконтурный. Он отличается наличием двух поршней, каждый из которых отвечает за давление в своей ветке системы.
Таким образом тормоза дублируются, чего требует обеспечение безопасности. Если возникнет утечка жидкости, то оставшаяся в исправности ветка позволит остановить машину без применения стояночного тормоза и прочих аварийных приёмов.
Первый поршень непосредственно соединён со штоком педали. Начав движение вперёд, он перекрывает перепускные и компенсационные отверстия, после чего усилие через объём жидкости будет сразу же передано на колодки первого контура. Они прижмутся к дискам или барабанам, и начнётся замедление с помощью сил трения.
Взаимодействие со вторым поршнем производится через короткий шток с возвратной пружиной и жидкость первого контура. То есть поршни соединяются последовательно, отсюда такие ГТЦ и получили название тандемных. Поршень второго контура работает аналогично на свою ветку системы.
Обычно рабочие колёсные цилиндры работают по диагонали, то есть в каждый контур подключено одно переднее и одно заднее колесо. Так сделано с целью в любом случае задействовать передние, более эффективные тормоза, хотя бы частично.
Но встречаются машины, в которых по конструкционным причинам один контур работает только на передние колёса, а второй на все четыре, для чего используются дополнительные наборы колёсных цилиндров.
А если без помощника?
Можно прокачку тормозов на ВАЗ-2107 выполнить и без помощника, но для этого вам придется немного доработать конструкцию крышечки расширительного бачка. Вам нужно купить новую крышку, в которую установите штуцер от обычной камеры. Теперь нужно в системе создать давление – сделать это можно при помощи камеры или бескамерного колеса. Накачиваете при помощи компрессора выполняете такие действия:
- Заполняете расширительный бачок тормозной жидкостью.
- Устанавливаете на него крышку со штуцером.
- Соединяете штуцер на крышке и камере при помощи трубки.
- При этом не нужно устанавливать внутри золотники – они будут лишними.
- Соблюдая последовательность прокачки тормозов, описанную выше, проводите ремонт.
Не забывайте подливать в систему жидкость, иначе появится в ней воздушная пробка. Придется заново проводить прокачку тормозов. На ВАЗ-2107 используется марка жидкости «РосДот-3» или «РосДот-4». Старайтесь использовать только те жидкости, которые рекомендованы заводом-изготовителем.
Можно ли прокачать отдельно передние или задние тормоза на классике?
Можно. Более того, можно отдельно качнуть левые и правые механизмы одной оси. Задний и передний контуры не связаны между собой, если целые манжеты в ГТЦ. Поэтому риск завоздушить соседа минимален. Согласитесь, при замене переднего тормозного цилиндра прокачивают только его, не всю же систему. Это касается и задних колес. Неоднократно, меняя задний цилиндр на классических Жигулях, я прокачивал только его. После этого все механизмы продолжали исправно работать.
Почему порой невозможно прокачать ТС
Порой у владельцев ВАЗ 2107 возможна ситуация, когда они не могут прокачать тормоза после ремонтных работ с ГТЦ или его замены. При этом детали ставились новые, процедура прокачки выполнялась по всем правилам, а положительный результат отсутствует.
Причина такой ситуации в том, что при установке ГТЦ большинство автолюбителей сначала подключают шланги и тормозные трубки, а лишь потом заливают ТЖ в бачок. Далее начинают прокачку. Они не учитывают того, что в цилиндре тоже есть воздух. Поэтому, прежде всего, нужно удалить воздушные пробки в ГТЦ, а затем переходить к прокачным штуцерам на колесах. О присутствии воздуха в ГТЦ говорит педаль тормоза, лежащая на полу. Для удаления воздушных пробок достаточно будет немного подтянуть штуцеры на трубках ТС, в бачок налить ТЖ. Далее сделать слабее затяжку штуцеров на пару оборотов и подождать, когда из трубок пойдет ТЖ с воздушными пузырьками.
Чтобы процесс пошел быстрее, нужно вытереть горловину бачка и подуть внутрь. Таким образом, создается дополнительное давление. Когда в вытекающей жидкости не будет воздушных пузырьков, затягиваем штуцеры и выполняем дальнейшую прокачку по обычной схеме.
Проблемы с прокачиванием могут возникнуть, если неисправен ГТЦ или установлены бракованные изделия. Если установлена неисправная деталь, то жидкость из бачка поступает в ГТЦ, а затем возвращается обратно. В итоге, дальше главного цилиндра она не идет. При такой ситуации неисправный цилиндр необходимо заменить. Если ГТЦ устанавливался после ремонта, то возможно во время сборки была допущена ошибка. Поэтому нужно провести повторную процедуру прокачки.
Знать правила прокачки нужно любому водителю для самостоятельного контроля за состоянием системы тормозов, чтобы после замены или ремонта деталей, попадания воздуха, уметь ее прокачать
Процесс простой, важно, соблюдать правильно последовательность прокачки и следить, сколько жидкости в тормозном бачке, не опуская ее понижения до минимума или полного отсутствия
Прокачка тормозной системы без помощников
Источники
- https://avtoyoutubb.ru/kak-prokachat-tormoza-vaz-2107-klassika.php
- https://zapchasti.expert/zhidkosti/tormoznaya-zhidkost/tormoznaya-zhidkost-na-vaz-2107.html
- https://FB.ru/article/432955/prokachka-tormozov-na-vaz–s-pomoschnikom-i-bez
- https://bibiauto.club/remont/ustranenie/prokachat-tormoza-vaz-2107.html
- https://labavto.com/vaz/2107/kak-samostoyatelno-prokachat-tormoznuyu-sistemu-na-vaz-2107/
Устройство
В состав ГТЦ входят:
- корпус со штуцерами, подводящими жидкость от расходного бачка и отводящими к магистралям рабочих цилиндров;
- поршни первого и второго контуров;
- уплотнительные резиновые манжеты, расположенные в проточках поршней;
- возвратные пружины, сжимающиеся при движении поршней;
- пыльник, прикрывающий место входа штока от ВУТ или педали в углубление тыльной стороны первого поршня;
- резьбовая пробка, закрывающая цилиндр с торца, открутив которую можно собрать или разобрать цилиндр.
Компенсационные отверстия расположены в верхней части корпуса цилиндра, они могут перекрываться при движении поршней, разобщая полость высокого давления и расходный бачок с запасом жидкости.
По теме: Что такое тормозной суппорт и как он работает (виды, устройство, ремонт)
Сам бачок обычно прикреплён непосредственно к цилиндру через уплотняющие манжеты, хотя может быть и вынесен в иное место подкапотного пространства, а соединение производится через шланги низкого давления.
Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр? Пошаговые способы »
Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр? Пошаговые способы
Сделанная вовремя диагностика главного тормозного цилиндра и всей системы тормозов может избавить от непредвиденных огрехов в дальней и ближней дороге. На какие визуальные мелочи-признаки следует обратить внимание перед проверкой?
При торможении
, машину не должно вести в какую-либо из сторон. Особенно это опасно на скользкой дороге в зимний период. Тогда машину может еще и крутануть на месте от данной неполадки. Также, нужно проверять целостность патрубков и шлангов, подводящих тормозную жидкость. Хомутики должны быть хорошо затянуты, сами шланги не потрепаны, хорошо насажены. Особенно данные предварительные просмотры касаются не новых автомобилей, как говорят, б/у хорошего состояния. Так вот, это хорошее состояние надо поддерживать и далее.
Как проверить и прокачать главный тормозной цилиндр самому
. Согласно вышесказанному, весь увлекательный процесс состоит из двух частей: проверки и прокачки. Начнем по порядку.
О том, что надо сделать перед проверкой, уже было рассказано чуть выше. Желательно, весь процесс производить, все же, в гараже, а не на открытом воздухе. Нам понадобятся из инструментов: набор ключей, отвертки, груша резиновая для откачки тормозной жидкости и обдува, на руки лучше надеть защитные перчатки.
Открываем капот машины. Находим бак с тормозной жидкостью, его хорошо видно. Снимаем с него датчик уровня. А жидкость откачиваем грушей (хорошо подходит большая клизма, купленная в аптеке). Она по своему составу весьма токсичный химический продукт. Тут, как раз, и перчатки пригодятся. Следите, чтобы смесь не попадала в глаза и на кожу. Если такое произойдет, моментально бегите домой – промывать большим количеством проточной воды, как советуют медики.
Далее
– берем ключ на 10 и отворачиваем крепеж тормозных трубок, ведущих к главному цилиндру. Оттягиваем их вверх и в стороны, получая доступ к телу главной детали.
Отсоединяем сам головной цилиндр от вакуумного усилителя. Обычно, для этих целей пригождается ключ на 17 с накидной головкой. Отсоединив, вытаскиваем деталь и приступаем к осмотру.
Для этих целей аккуратно разбираем запчасть
. Проверяем зеркало на предмет наличия трещин, царапин, других дефектов. Обращаем внимание: упруга ли пружина, чистый ли поршень. Осматриваем и резинки-уплотнители. Чтобы избежать деформации, резинки (если таковой есть в наличии – 20 секунд) или резиновой грушей.
Можно, конечно, воспользоваться и специальным стендом для проверок, если таковой окажется поблизости (или специально с этой целью наведаться в СТО, где он есть). Технически, проверка производится следующим образом. Клапаны главного тормозного то открываем, то закрываем поочередно.
При этом – принудительно прокручиваем маховик, вынуждая поршневую двигаться.
Сам ремонт, производимый в случаях выявления поломок, производится при помощи установки стандартного ремкомплекта на цилиндр. Некоторые, если есть свободные деньги, предпочитаю его поменять целиком. Но тогда уж и не забудьте о подводящих шлангах. Их, по крайней мере, придется хотя бы проверить на предмет целостности и потрепанности. А лучше всего – заменить вместе с креплениями и хомутами, особенно в пожилых машинах, где все это не менялось с рождения.
Основные неисправности
Поломки в главном тормозном цилиндре практически исключены, а все неисправности связаны с пропусканием жидкости через уплотнения:
- износ и старение уплотнительных манжет со стороны штока, жидкость уходит в полость вакуумного усилителя или при его отсутствии в салон, на ноги водителю;
- аналогичные нарушения работы манжет на поршнях, цилиндр начинает перепускать одним из контуров, педаль проваливается, торможение ухудшается;
- подклинивания поршней из-за коррозии их самих и зеркала цилиндра, а также при потере упругости возвратных пружин;
- увеличение хода и снижение жёсткости педали при торможении из-за завоздушивания тормозной магистрали.
Для некоторых автомобилей до сих пор сохранились в каталогах запасных частей ремонтные комплекты с поршнями и манжетами. Как и рекомендации по удалению дефектов поверхности цилиндров наждачной бумагой.
Практически это занятие особого смысла не имеет, заметно продлить ресурс отработавшего своё ГТЦ вряд ли получится, а ездить с ненадёжным гидроцилиндром тормозов, который не зря называется главным, неприятно и опасно. Поэтому в подавляющем числе случаев цилиндр меняется на новый в сборе.
Что нужно делать для поддержания полной работоспособности системы остановки
Через неделю, или после прохождения пробега в 500 км.
1. Проверка показателей давления в колесах.
2. Диагностика уровня и состояния рабочей смечи в тормозной системе.
Как известно, смесь имеет важную роль в системе. Использование мало качественной или отработанной жидкости, приводит к преждевременной износу компонентов совокупности остановки.
3. Диагностика чувствительности тормозной педали и проверка плавности ее хода.
4. Диагностика работоспособности стоп-сигналов и контрольной лампы.
1. Диагностика компонентов передней тормозной оси.
2. Проверка герметичности проводников системы.
Каждый год или после прохождения пробега в 20.000 км.
1. Диагностика задней тормозной оси.
2. Диагностика кронштейна тормозной педали и проверка рабочих втулок.
3. Тщательная диагностика состояния рабочей жидкости в системе. Замена тормозной жидкости при выработке.
Через два года или после прохождения пробега в 50.000 км.
1. Принудительная замена рабочей смеси.
2. Диагностика ГТЦ. В ходе проверки необходимо рассмотреть элемент системы на предмет утечек и нарушения герметичности уплотнителя.
После пяти лет или 120.000 км.
1. Ремонт ГТЦ, переборка суппортов и колёсных цилиндров.
В ходе эксплуатации транспортного средства также необходимо уделять должное внимание состоянию дисков и колодок. Колодки нужно менять в обязательном порядке при превышении максимально допустимого износа
Уровень допустимого износа указывает производитель определённых колодок.
В настоящей статье мы подробно рассмотрим один из наиболее важных этапов обслуживания тормозной системы – замена и прокачка главного тормозного цилиндра. Но, для начала, ознакомимся с устройством и принципом функционирования данного элемента, а также его предназначением в транспортном средстве.
Основная роль ГТЦ в системе транспортного средства – преобразование энергии, возложенной автолюбителем на педаль торможения.
