Прокачка сцепления, как и тормозов, на УАЗе “Буханка” — процедура не очень распространённая. Хотя для её осуществления не требуется каких-то специальных инструментов и навыков, автолюбители часто игнорируют эту процедуру в ходе проведения регулярного техосмотра своего фургона. А зря. Ведь удалять воздух из гидравлической системы, который обязательно туда попадает после замены рабочей жидкости или переустановки узлов, необходимо для исправной работы механизма.
Прокачка сцепления после замены главного цилиндра уаз буханка
имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?
Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки появляются из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Частично может помочь, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она немного герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя сейчас прекрасно работают. Так что бросай качать и начинай ездить.:D
Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.
А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит. Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась. И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку — очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.
Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.
На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.
имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?
Мне показали хороший способ. Сдвигаешь вилкой шток рабочего цилиндра внутрь до упора, при этом основная часть воздуха уходит в бачок, далее прокачиваешь остатки как обычно.
Я всегда прокачиваю снимая шток с рабочего цилиндра сцепления. Тогда поршень рабочего цилиндра сцепления упирается во внутреннее кольцо и можно прокачать как тормоза, то есть накачав педаль до упора.
Если главный цилиндр сцепления стоит от жигулей классики, то тогда еще проще. Просто открутить штуцер прокачки и подождать, пока выйдет воздух и пойдет тормозуха.
У вас похоже лапковая корзина. Если это так то:
Надо проверить ход вилки. Дело в том , что при выжиме вилка может упираться в кожух маховика, тогда её сломает. Второе — проверить регулировку лапок. Если лапки стоят не на максимальный вылет, то может получиться, что лапкам не хватает хода. То есть ход лапок уже закончился, а вилка всё ещё давит на них. В этом случае вилка тоже сломается.
Что надо сделать: 1 Полностью ослабить вилку: снять нафиг рабочий цилиндр сцепления с регулировочным штоком. При этом вилка с выжимным под действием пружины должна максимально уйти к КПП. ( Если пружина выжимного слаба и не подтягивает вилку то её надо натянуть) 2 Максимально подвести лапки корзины к выжимному , и после подвода отпустить примерно на 1/8 оборота регулировочных болтов ( гаек). ( Другими словами выжимной послужит как бы измерительной плоскостью чтоб одинаково выставить лапки. )
После того как проделаны операции №1 и №2 мы имеем нормальные условия для работы механизма.
3 Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и следим , чтоб регулировочный шток не был слишком длинным При необходимости укорачиваем шток до нужных размеров. (шток должен быть такой длины чтоб не мешать вилке вернуться в нулевое положение максимально к КПП) Но шток конечно желательно должен быть регулируемым по длине. Вот в общем то и всё. Если это всё сделано правильно , то должно всё нормально работать.
Дело в том, что у меня бачек пластиковый. Надо уплотнение придумать между ним и цилиндром. Попробую для начала из маслобензостойкой резины. А резьбу — это так, чтобы вдруг не открутился бачек. На РЦС попробую тоже литол. Ну и с прокачкой, для самоуспокоения)
Купил ГЦС в ДМ Газ — подсасывал через крепление пластмассового стакана. Менять отказалась по чеку. Пришлось лепить герметик. Штуцер трубки обмазал графиткой — плотненько и хорошо получилось. Чуток попало в систему и не хило подкрасило тормозуху — но оно и лучше, прямо через белый стакан уровень виден =)
Проверь свободный ход педали и прокачивать с помощником.
Вопрос снят, прокачка с помощником решила все проблемы.
Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала 2ую потом 1ую.
У меня бывает рычит из-за мертвого подшипника на ступицы маховика, Корзина отжата, а первичный вал вращается из-за подклинивания подшипника.
Зимой капеталил коробку подшипник в К/В поменял пробег после ремонта 4т.км со старым подшипником тоже рычала
Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала 2ую потом 1ую.
Пружина не нужна. Весь смысл этого сцепления в отсутствии зазора между корзиной и выжимным, потому и не требуется регулировка.
У меня вопрос по поводу уплотнения шланга и рабочего цилиндра. За счет чего достигается уплотнение? Только из за медной шайбы? Просто я посмотрел внутрь шланга и цилиндра и там и там есть конус, но они в одну сторону,т.е уплотнения за счет них нет. Может мне попался не тот цилиндр или шланг? Или так и должно быть?
Ну так конус друг к другу и тянется
