Доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112, является несложной работой. Но, после ее проведения вы значительно увеличите комфортабельность салона. Пожалуй, это основная цель при проведении подобных работ. Но, вместе с этим, разобравшись в принципе работы системы охлаждения, вы сможете без особых проблем выявлять все возможные неисправности, а также устранять их.
Технические особенности
На «десятках» и «двенашках» встречаются 2 типа термостатов. Они различаются количеством отверстий, через которые пропускается охлаждающая жидкость. В базовой комплектации используется вариант с 5 отверстиями, но такие термостаты имеют один существенный недостаток, они ограничивают прогрев печки.
Стоит отметить
, что в продаже можно найти термостаты старого и нового образца. Основным различием у них является возможность разобрать деталь. До 2003 года автомобили комплектовались только разборными термостатами, после стали устанавливаться неразборные варианты. Технически они практически не различимы, могут быть взаимозаменяемыми. Но, для некоторых видов тюнинга следует использовать только термостаты старого образца.
В задачу термостата входит регулировка потоков охлаждающей жидкости. При низкой температуре используется только малый круг, поэтому термостат закрыт. Как только происходит, нагрев до определенной температуры, он срабатывает, и охлаждающая жидкость пускается через радиатор. Все это позволяет быстро прогревать двигатель, но при этом эффективно бороться против его перегрева. Стоит обратить внимание, что некоторые способы тюнинга несколько увеличивают время прогрева мотора.
Установка доработанного ТС
На ВАЗ 2110 можно без труда установить более совершенный термостат от Гранты 2190. Но все же следует немного знать об устройстве системы отопления/охлаждения в Гранте. Ее схему можно без особого труда реализовать на «десятке».
- Оригинальный ТС Гранты 2190 от BEHR;
- Нижний патрубок радиатора от Гранты, но подойдут и верхний 21214, либо просто подобранный по размеру;
- Тройник от ВАЗ 2110 для системы охлаждения;
- Шпильки на 8 мм по длине – как от постели распредвала;
- Прямой длинный патрубок печки от «десятки»;
- Прокладка для термостата.
Действуем по такому плану:
- Нижний радиаторный патрубок меняем на тот, что от Гранты (или аналогичный). Можно оставить и родной, но соединить его с подходящим по диаметру под прямым углом с помощью куска трубы. Однако помним – чем больше соединений, тем больше возможностей для протечек;
- Заводим патрубок расширительного бачка через тройник ВАЗ 2110: один конец – на слив с радиатора печки, другой – на подводящую трубу;
- Сливаем охлаждающую жидкость;
- Меняем шпильки на более длинные, и ставим термостат Гранты;
- Перекручиваем датчик температуры.
Далее следует проверка на работоспособность доработанной системы обогрева. Обычно ТС Гранты более стабилен, обеспечивает более быстрый прогрев воздуха в салоне, не подвержен скачкам температуры.
Какой термостат выбрать?
Итак, уже упоминалось, что встречаются термостаты разборные и неразборные. Но, это не единственный нюанс, по которому можно выбирать эти детали. Существует еще разделение по числу отверстий. Все стоковые термостаты имеют 5 отверстий, а тюнинговые по 6 отверстий. Перед тем, как приступить непосредственно к выбору, следует разобраться в чем между ними различие.
Термостаты с 5 отверстиями в которых вставлены штуцеры, обеспечивают более медленное прохождение охлаждающей жидкости. С технической точки зрения во время морозов такой подход оправдан, так как ОЖ протекает через систему медленнее, двигатель меньше остывает. Но, тут имеются и недостатки, в жаркую погоду есть риск перегрева двигателя, также печка плохо прогревает салон.
Термостаты с 6 отверстиями позволяют получить более качественное охлаждение, также с ними эффективнее работает печка. Но, зато в зимнее время мотор будет прогреваться дольше.
Так что же лучше выбрать. Производитель рекомендует использовать только штатные термостаты, но они не всегда удовлетворяют водителей. Если вы хотите увеличить эффективность работы печки, следует выбирать деталь с 6 отверстиями. Также купив разборный термостат, вы получите возможность самостоятельной его доработки.
Ваз 2110 /2001/: доработка системы охлаждения десятки
Этот обзор не совсем то, что люди привыкли видеть здесь, но я думаю, что информация в нем поможет некоторым из «дюжины» владельцев».
Автомобили ВАЗ 10-го семейства очень распространены в России и странах СНГ. Как и все отечественные автомобили, они страдают целой массой «врожденных болезней». Вот и обычная «неприятность»: «антифриз всегда куда-то уходит». И «постоянно ломается расширительный бачок». Да, слышал, и новый «Калин» «антифриз куда-то уходит». Если честно, диагностировать это «расстройство» было сложно, но поучительно.
В первую очередь любой разумный водитель (и даже автомеханик) считает расширительный бачок подходящими для этого патрубками. И уже при первом осмотре ставит диагностику: подтекает расширительный бачок, его надо менять. На самом деле вокруг цистерны очень влажно. Мы меняемся. Но проблема остается. С другой стороны, цистерны плохие.
Я как-то заметил, что «бак протекает» только в том случае, если во время движения был включен электровентилятор радиатора. Странный вывод. Но факт! И что еще более странно: бак не течет, если горит плита. Еще более странно. Решил понаблюдать за этим процессом. Я завел двигатель и, открыв капот, оставил его на холостом ходу даже в жаркую погоду. Через несколько минут танк начал «протекать», но так обильно! А потом, примерно через три секунды, включился вентилятор радиатора. И «течь» танка прекратилась.
Проблема заключалась в том, что двигатель просто закипал и пар выталкивал жидкость в расширительный бачок, где под давлением этого пара открывался предохранительный клапан в крышке бака. И через этот клапан давление выпускало жидкость. Потом при включении вентилятора радиатора температура в системе быстро упала и закипание прекратилось. Результат: нет стакана антифриза.
Все очевидно: вентилятор включается слишком поздно, когда охлаждающая жидкость уже достигла точки кипения.
Конечно, имея опыт эксплуатации Москвич-2141, ВАЗ-21099, я наивно подумал, что датчик термопары на радиаторе, который в этих машинах включает вентилятор при нагреве жидкости в радиаторе, плохо работает. Но на поиски этого сенсора на радиаторе «дюжины» у меня ушло около часа. Оказывается, этого датчика просто нет в десятке, и решение о том, включать или не включать вентилятор радиатора, принимает бортовой компьютер, ориентируясь в первую очередь на датчик указателя температуры двигателя. Нравится!
Ну может датчик температуры термометра неисправен я его меняю. И снова результат — полный «логический ноль».
Поскольку машина была срочной и срочной от владельца, моего родственника, мне пришлось построить временную схему, чтобы вручную включить вентилятор. Поручил хозяину, — Как будет больше 90О на «стрелке», включай! И так вы идете, и когда он упадет ниже 90O, выключите его. На следующий день счастливый обладатель чуть не поцеловал меня от радости, что «бак больше не ломается» и «тосол не уходит».
Но практически проблема не решилась, и пришлось вернуться позже. Видимо, виной всему идиотская прошивка компьютера, которая слишком поздно включает вентилятор. В результате в системе повышается давление и антифриз выходит через вентиль на крышке расширительного бачка или бак лопается. Очевидно, лучшее решение — сменить прошивку. Но изменение прошивки может повлиять и на другие параметры машины. И во всем, кроме антифриза, был порядок — и хорошая экономичность, и достаточная маневренность машины, легкий запуск зимой. Нет, они решили не менять прошивку, а попытаться обмануть компьютер, включив параллельно термодатчику постоянный резистор, чтобы компьютер «думал», что температура на 10 процентов выше, чем есть на самом деле. Я начал экспериментировать с датчиком и обнаружил, что для того, чтобы вентилятор включился до закипания жидкости, необходимо параллельно ему включить резистор 9,1 кОм.
Так он и сделал. Пока было жарко, все было нормально, но в наших северных широтах летом может быть + 30 ° C днем, а ночью могут быть заморозки до 0 ° C. В такую морозную летнюю ночь машина не стала запускать до отключения сопротивления.
Как говорится, пришлось вернуться к чертежам. Сопротивление термодатчика при комнатной температуре составляет 2,5 кОм, при помещении в холодильник на льду сопротивление возрастает до 9-10 кОм. В кипятке — 0,5 кОм. Получается, что включив параллельно 9,1 кОм, мы понижаем «горячее» сопротивление примерно на 5%, а холодное на целых 60%. Поэтому на холодном двигателе компьютер «думает», что двигатель достаточно теплый, и не принимает мер по запуску холодного двигателя.
Конечно, радикальной мерой могла бы стать замена радиатора ВАЗ-2110 на радиатор от ВАЗ-2108 с установленным на нем датчиком термопары для включения вентилятора. Но это слишком дорого и требует много времени.
В общем пришлось оставить радиатор в покое и перейти на другую сторону. Я отключил катушку реле вентилятора от компьютера и попросил его управлять простым самодельным термостатом, схема которого представлена на фото.
Термистор R2 — второй термодатчик, который купил зря, думая, что нормальный неисправен. Рабочий цилиндр датчика температуры был покрыт толстым слоем теплопроводной пасты и закреплен ремнями к металлу радиатора автомобиля. Затем я намазываю на него еще теплопроводящей пасты.
Температура воспламенения регулируется переменным резистором R3. Это должен быть многооборотный переменный резистор. Сопротивление R4 необходимо выбирать исходя из требуемого значения гистерезиса.
Реле К1 — стандартное реле включения вентилятора, оно полностью отключено от компьютера. Или вы можете использовать дополнительное реле.
Вместо операционного усилителя KR140UD608 можно использовать любой операционный усилитель общего назначения.
Более подробную версию этой статьи я отправил в журнал «Радиоконструктор», там обещали опубликовать на русском языке. 7 за 2010 год.
Уменьшаем байпас
Одним из способов повысить эффективность термостата, является уменьшение байпас-канала. Это позволяет снизить температуру жидкости, которая проходит через термостат, соответственно он позже срабатывает. Такой подход позволяет ускорить прогрев радиатора печки, что собственно и является целью доработки.
В целом, нет никаких особых сложностей при уменьшении канала. Такую доработку можно сделать в любом гараже с минимальным набором инструментов. Производится работа в следующем порядке:
- Берем лист алюминия, достаточно толщины 1,5-2 мм
. Вырезаем из него пластинку, подходящую по размеру; - В пластинке просверливаем отверстие 5-6 мм.
, это меньше, чем стандарт для данных термостатов; - Размещаем пластинку внутри термостата и закрепляем ее. Можно сделать это заклепкой или холодной сваркой.
На этом процесс уменьшения отверстий завершен. Но, если у вас установлен термостат с 6 отверстиями, потребуется дополнительно подключить к термостату обратку с печки. В таком случае все будет работать наиболее корректно. Как итог, вы получите более теплый салон, что и предполагалось.
Уплотнение щелей передней панели воздуховодов торпеды
Основная проблема с хорошим обдувом боковых окон — наличие большого количества трещин в системе воздуховодов торпеды, которые следует только заделывать, тем самым уменьшая теплопотери и значительно увеличивая давление воздуха для обдува боковых окон автомобиля.
Прокладка воздуховода отопителя
Вам понадобится силикон или антискрип (моделин). Заклеиваем все щели в верхней и нижней части торпедной панели по периметру. Также не забудьте «силиконовать» все монтажные отверстия. На этом первый этап работ можно считать завершенным.
Ставим термостат от другой модели
Есть еще один способ улучшения работы термостата, для достижения эффективности следует использовать деталь от другой модели. При правильном подборе не потребуется никаких дополнительных доработок, в то же время работать система будет корректно и без сбоев. Тут самое главное не ошибиться при выборе детали. Оптимальным вариантом будет установка термостата от Лада Гранта, он практически идентичен по креплениям, но при этом более эффективен. Поэтому, многие водители ограничиваются именно его установкой.
Переделывать сам термостат не потребуется. Но, он немного больше, по сравнению со штатной деталью. Поэтому, потребуется заменить шпильки. Их выкручивают из блока цилиндров, и на их место устанавливают шпильки длиннее на 20 мм
. Этого будет вполне достаточно. Никаких особенностей у процесса замены нет. Просто снимают старый термостат, а на его место устанавливают новый. Обязательно замените прокладки.
Настройка корректора температуры
Настраиваем термостат
Настройку провёл для точности работы. Калибровка термостата. Есть два способа: измерить температуру тающего льда или снега это 0ºС или измерить температуру кипящей воды это 100ºС. Мой датчик показал +2ºС в банке с мокрым снегом. Ввёл коррекцию — 2ºС. Модуль стал показывать разумные 0ºС.
Модуль термостата W1209 после доработки встроил в тепловентилятор. Который весьма успешно работает до сих пор, выполняя функцию поддержания температуры в помещении.
Основные достоинства модуля: полный комплект для установки, широкий диапазон настроек и возможность калибровки. А самое главное достоинство — его цена (наверное дешевле при таком функционале не бывает). Далее смотрите видео.
Доработка термостата с 5 отверстиями
В этом случае просто делают еще одно отверстие, как итог получается термостат с 6 отверстиями. Аккуратно просверлите в корпусе термостата отверстие, в него устанавливается патрубок. Также вместе с патрубком ставят шайбу от дросселя. Всю эту конструкцию замазывают холодной сваркой. Остается только собрать термостат. В результате вы получите работоспособную конструкцию, которая будет превосходить штатный вариант.
Стандартная система отопления и охлаждения на отечественных автомобилях оставляет желать лучшего. Поэтому, доработка термостата на ВАЗ 2110 и 2112 в большей части случаев просто необходима. Эта работа несложная, для нее не потребуется большого количества инструментов, а также особых навыков. Все можно сделать в гараже, и в самые короткие сроки. Как результат, получите значительно более комфортный салон автомобиля.
Отзывы владельцев
| № | Положительные |
| 1. | Владимир: второй год активно пользуюсь автомобилем, замечаний к системе отопления нет. О проблеме преждевременного открытия клапана знаю, но для меня это не существенно. |
| 2. | Кирилл: после 45000 км заметил, что регулятор открывает клапан уже на 81°С. Посетил СТО, после диагностики мастер сказал, что дефект известен, но пока не устранен изготовителем. Товарищи рекомендовали укоротить штатный шток. |
| 3. | Виталий: после покупки машины самостоятельно укоротил шток регулятора на 2.0 мм, порог активации клапана повысился до 87°. Мне этого достаточно, больше увеличивать не нужно. |
| 4. | Дмитрий: о проблеме недогрева знал еще до покупки машины, подготовился заблаговременно. Вместо штатной сердцевины установил 3091.92 В на 90° C. Теперь система работает исправно. |
| 5. | Геннадий: на 80000 км заменил первый раз регулятор потока, устанавливать оригинальную сердцевину не стал, купил Wahler: 3017.87 D. Два месяца активно пользуюсь, замечаний нет. |
| 6. | Александр: год прошел с момента покупки машины, клапан открывается на 80°С. Знаю, что порог низкий, но для меня не принципиально. Повышенный расход горючего не заметил. |
| 7. | Василий: после приобретения автомобиля заменил тосол импортным, установил сердцевину от Wahler: 3017.87 D. |
| Отрицательные | |
| 1. | Иван: полтора года машине, а исправить проблему ранней активации клапана не могу. По совету товарищей менял сердцевины, подтачивал шток, ничего не помогает. |
| 2. | Алексей: крайне недоволен автомобилем, модель сырая, много недоработок, дефектов. Постоянно нужно копаться, устранять поломки. |
| 3. | Василий: термостат заменил уже при пробеге в 50000 км, после обнаружились поломки в системе зажигания и так далее. |
Инструкция № 1
Часто случается, что температура двигателя во время его работы не поднимается до оптимальной. Например, на корпусе термостатного устройства отмечено 90 градусов, а температура не выше 85. То эту проблему можно решить с помощью несложной доработки – видоизменения штока. Дело в том, что в процессе открытия термостата шток упирается в крышку. Если же в крышке расширить специальное углубление, то термостат будет срабатывать позже. Поэтому проще заменить шток на болт, подходящего размера.
- Вытащить сам шток из крышки.
- Просверлить сквозное отверстие на 4,5.
- Нарезать внутреннюю резьбу на 5.
- Подобрать болт по длине с запасом.
- Поставить контргайку на 5 и шайбу с резинкой, для уплотнения.
- Установить термоэлемент обратно.
- Залить антифриз.
- Проверить на практике, отрегулировать начало открытия большого круга на 89 градусов.
Характеристика ДТОЖ
Для начала рассмотрим основные характеристики регулятора, который часто называют датчиком включения вентилятора. Начнем с принципа функционирования.
Принцип работы
В основе конструкции детали лежит термистор-резистор, изменяющий уровень сопротивления в зависимости от температурного режима. Сам термистор установлен в стальной корпус с нанесенной резьбой на него. Непосредственно к корпусу подключена задняя пластмассовая часть устройства, в которой находятся контакты, необходимые для подключения проводов питания. Один из этих контактов плюсовой и он идет от ЭБУ, второй — это минус, который подключается к кузову.
Для того, чтобы датчик температуры двигателя мог работать, он питается от напряжения в 5 вольт. Напряжение подается от ЭБУ посредством резистора с постоянным сопротивлением. Так как сам по себе термистор ДТОЖ имеет отрицательный температурный коэффициент, при увеличении температурного режима параметр сопротивления на нем начнет падать. Кроме того, понижаться будет и напряжение, которое на него поступает. В результате снижения ЭБУ производит расчет температуры силового агрегата, а соответствующие показания передаются на панель приборов. Включаться регулятор должен с включением зажигания.
Где находится?
Если вы являетесь владельцем ВАЗ 21124, вам наверняка будет интересно узнать, где находится регулятор температуры охлаждающей жидкости на ВАЗ. На Ладах 12-го семейства расположение этого устройства довольно простое — как видно по фото, оно установлено в металлическую выпускную магистраль охладительной системы на ГБЦ. Находящийся здесь регулятор включения вентилятора ВАЗ позволяет точно определить температуру расходного материала, поскольку по этой магистрали проходит антифриз.
Где приобрести?
Какой термостат стоит на уаз патриот
Есть несколько вариантов мест покупки авторадиатора:
Лучше покупать новую запчасть. Ее можно приобрести в специализированном магазине. Б/у деталь стоит дешевле, но ее качество ниже, а срок службы – короче. Старый радиатор на ВАЗ 2112 продают на авторынке, в пункте разбора.
ВАЗ-2112 поступил в массовое производство в 1999 году. Этот пятидверный хэтчбек продолжил линейку автомобилей, основывающихся на базовой «десятой» модели Волжского автозавода.
Наряду с положительными нововведениями, присущими всему типоряду данных моделей, ВАЗ-2112 получил от своего прародителя «семейные» недостатки, которые откладывали свой отпечаток на номенклатуру запасных частей, пользующихся спросом у водителей данного автомобиля. В ранних версиях 16-тиклапанного двигателя, имеющего 1,5 литра и устанавливаемого в первые годы выпуска, наблюдались проблемы с загибом клапанов. Данный конструктивный дефект доработали на двигателе с объемом 1,6 литра, однако первые модели автомобилей зачастую нуждаются в переборке и капитальном ремонте мотора.
ВАЗ-2112, как и все модели этой серии, оснащается бортовым компьютером, работающим в качестве продвинутого диагноста. Значительное количество датчиков охватывают основные системы автомобиля и предоставляют оперативную информацию об их работоспособности, однако надежность таких датчиков достаточно низка, что также требует их частой замены.
16-клапанники 2008 года
16-клапанники 2008 года
Прокладка головки цилиндров двигателя 21124 (на фото — вверху) безусадочная из безасбестового материала с металлическими окантовками уплотнения цилиндров производства «Фритекс», Ярославль, либо ВАТИ, Волжский. У двигателя 21126 прокладка фирмы Federal Mogul — металлическая, двухслойная с пружинящими зигами для уплотнения газовых стыков и канала системы смазки. Невзаимозаменяема с 21124. На двигателе 11194 — аналогичная металлическая прокладка, только с меньшими диаметрами отверстий под цилиндры — 76,5 мм.
Благодаря новой прокладке значительно снижена деформация стенок цилиндров. В совокупности с поршневыми кольцами новой конструкции (меньше высота и тангенциальное усилие), снижением массы шатунно-поршневого комплекта и увеличением длины шатуна это существенно снизило потери на трение, расход масла на угар и прорыв газов из камеры сгорания в картер двигателя. Технология затяжки болтов головки цилиндров: 20 Н.м + 90° + 90°.
Привод ГРМ на двигателе 21124 состоит (без учета шкива насоса охлаждающей жидкости) из ведущего зубчатого шкива коленвала, двух ведомых шкивов впускного и выпускного распредвалов, натяжного и опорного роликов и, конечно, зубчатого ремня. Его натяжение контролируют измерительным прибором-частотомером. Осевая фиксация ремня — ребордами на роликах. Ресурс ремня не слишком большой — 45 тыс. км, зато при его обрыве клапаны не встречаются с поршнями. Профиль зуба ремня параболический.
На двигателе 21124 ремень шириной 25,4 мм со 136 зубьями. Его обозначение 136–25,4. Профиль зуба параболический. Современные модели 11194 и 21126 получили импортный ремень фирмы Gates со 137 зубьями полукруглой формы. Ширина 22 мм, обозначение 76137 х 22 мм.
У 11194 и 21126 привод ГРМ одинаковый, но отличный от 21124. Натяжной ролик с пружинным механизмом — полуавтоматический (стрелка). Для натяжения ремня нужно, поворачивая ролик ключом, совместить метку на внутренней обойме ролика с серединой указателя на наружной его обойме и притянуть ролик болтом к головке цилиндров. Ресурс зубчатого ремня 200 тыс. км, но его замена вместе с натяжным и опорным роликами предусмотрена при пробеге 180 тыс. км, когда необходимо заменить и насос охлаждающей жидкости. Такой ресурс ремня достигнут благодаря новому механизму натяжения, сглаживающему пульсирующие нагрузки, а также тем, что его производителем — фирмой Gates (Германия) — применена резиновая смесь, рассчитанная на широкий температурный диапазон.
Признаки неисправности и диагностика
- Первый признак выхода из строя термостата — это перегрев двигателя. Эта ситуация возникает, если термочувствительная пластина не открылась при достижении 87 градусов, тогда охлаждающая жидкость превращается в подогревающую. Мотор не охлаждается должным образом и перегревается.
- При зависании биметаллической пластины в промежуточном положении система охлаждения не работает должным образом: при прогревании двигателя температура поднимается медленно, а при эксплуатации транспортного средства в тяжёлых условиях мотор закипает.
- Если клапан постоянно открыт и охлаждающая жидкость всё время ходит по большому кругу, то двигатель работает на холодную. Это выражается в увеличении расхода топлива.
Первичную диагностику термостата на ВАЗ 2110 проводят не снимая. Проверку делают на только что запущенном двигателе. Поднимите капот и потрогайте верхний патрубок, идущий к радиатору. Он должен быть холодным и оставаться таким до отметки в 60-70 градусов на приборном щитке. После того как стрелка перевалила за 70 градусов — патрубок начинает теплеть. Если всё происходит как описано, то термостат в норме. В других случаях необходимо провести замену.
Более точное и полное тестирование термочувствительного элемента делают при помощи специального оборудования на сервисной станции. При появлении сомнений в правильности самостоятельной диагностики работы воспользуйтесь услугами СТО.
Провести замену термочувствительного элемента на 2110 своими руками, следуя пошаговой инструкции, нетрудно. Для выполнения ремонта необходимо приготовить инструмент и материалы:
- новый термостат. Уточните, какой именно установлен на автомобиле (разборный или цельный корпус);
- силиконовый герметик;
- новые патрубки, если старые износились или на них появились микротрещины;
- новые металлические хомуты;
- прокладка из паронита для корпуса нового образца;
- ёмкость для слива антифриза;
- рожковый ключ на 13;
- крестообразная и прямая отвёртки;
- антифриз;
- ветошь.
Инструментарий на фото
Ветошь Ключ на 13 Отвёртки Герметик Хомуты Патрубки системы охлаждения
Важно! Замену термочувствительного элемента проводите на полностью остывшем двигателе. Антифриз нагревается до 120 градусов и может стать причиной ожога
Пошаговая инструкция
- Подставить ёмкость под сливное отверстие на радиаторе. Открыть кран и слить антифриз. В полном сливе нет необходимости, достаточно уменьшить уровень до высоты положения термочувствительного элемента.
- Переместить ёмкость для охлаждающей жидкости под мотор в районе размещения термостата.
- Снять корпус термостата. Если на автомобиле установлен термочувствительный элемент старого образца, то чтобы его снять, достаточно ослабить хомуты и отсоединить патрубки. На ВАЗ 2110 с 2003 года термостат крепится к двигателю двумя гайками. Для демонтажа использовать ключ на 13.
Корпус крепится с помощью патрубков и металлических хомутов
Заменить термочувствительный элемент, если использован шестидырочный корпус. Поменять прокладку между корпусом и мотором. Вытереть ветошью и обезжирить выводы корпуса и патрубки изнутри. Нанести силиконовый герметик на внутреннюю часть патрубков и на выводы термостата. Надеть патрубки и затянуть металлические хомуты.
Перед установкой смазать силиконовым герметиком выводы и внутреннюю часть патрубков системы охлаждения
Долить антифриз в охлаждающую систему через горловину расширительного бачка.
Видео-подсказка по монтажу
Для оценки своих сил и понимания процесса замены термостата на “десятке” просмотрите видео:
Помните, что замену неисправного термочувствительного элемента на ВАЗ 2110 нельзя откладывать в долгий ящик. Если не провести ремонт своевременно, то проблема с термостатом приведёт к серьёзным неполадкам силового агрегата и дорогому ремонту.
Инструкция № 4
Если на вашем автомобиле ВАЗ-2110 стоит термостат 5-дырочного типа, то его можно доработать так, чтобы в корпусе стало на одно отверстие больше, то есть из пятидырочного термостата нужно сделать шестидырочный. К этому дополнительному отверстию будет прикреплен еще один патрубок для отвода отработанного антифриза из отопителя в термостатную полость. Благодаря такому видоизменению, автомобильный двигатель не станет переохлаждаться.
Для этого также имеется своя инструкция:
- В корпусе термостата просверливается дополнительное отверстие стандартного размера в 8 миллиметров для еще одного патрубка.
- Устанавливается дополнительный патрубок (это нужно сделать параллельно такому же «родному» патрубку, который отводится непосредственно к печке).
- Устанавливается дроссельная шайба для отверстия диаметром в 8 миллиметров (с ее помощью можно усилить ток антифриза через отопитель, когда малый круг циркуляции будет открыт).
Также нельзя забывать и о регулировочном болте, который упирается в крышку корпуса термостата. Он служит для регулировки температурного режима при наружном открытии термостатного устройства.
Если у вас нет времени и желания дорабатывать «родной» пятидырочный термостат своего автомобиля, то можно приобрести новый шестидырочный, установить его и пользоваться всеми преимуществами данного устройства.
