Почему отказывает генератор ваз 2107 и его поэтапная проверка

Современный автомобиль буквально напичкан сложной электроникой, починить которую не так-то просто. Именно по этой причине автовладельцы при малейших проблемах с бортовыми электрическими устройствами не морочат себе голову, а сразу обращаются в ближайший автосервис. Однако из этого правила есть исключения. Например, если на ВАЗ 2107 перегорел диодный мост, то от визита в автосервис вполне можно воздержаться, и поменять перегоревшее устройство своими руками. Разберёмся, как это делается.

• Признаки и причины поломки диодного моста
• Как прозвонить диодный мост на ВАЗ 2107

  Проверяем диодный мост обычной лампочкой

• Проверяем диодный мост на обрыв
• Проверяем диодный мост бытовым мультиметром

Если неисправность обнаружилась

Диоды крепятся на пластинах путём прессовки в отверстие меньшего диаметра, поэтому самостоятельная замена неисправного полупроводника — хлопотное дело, не гарантирующее 100% успеха. Диодные мосты для отечественных автомобилей недороги, поэтому при обнаружении неисправности его меняют на новый.
Выпрямительные блоки современных иномарок стоят внушительных денег, поэтому замена диода в таком мосту экономически оправдана. Проведение данной процедуры лучше доверить специалисту.

От состояния диодного моста зависит качество работы всей электрической системы автомобиля. При появлении ранее перечисленных признаков неисправности нужно незамедлительно провести его диагностику, ремонт или замену.

Самостоятельный ремонт генератора ВАЗ 2107

Как поменять генератор на ваз 2107
Генератор каждого автомобиля предназначен для питания всех потребителей электрическим током и для зарядки батареи АКБ. Генератор ВАЗ 2107 – это устройство переменного тока со своеобразным электромагнитным возбуждением. Она установлен справа от двигателя и приводится в движение за счет клинового ремня от коленвала. Ключевыми элементами этого узла являются ротор, статор и крышки, отлитые из алюминиевого сплава.

В истории автомобиля ВАЗ 2107 известны случаи, когда модели комплектовали генераторами 9412.3701, имеющими некоторые конструктивные отличия.

Перед демонтажем генератора «семерки» нужно осознавать, что эта работа считается сложной. В некоторых случаях демонтаж доставляет некоторые проблемы, поэтому сначала нужно подумать о том, как и какими инструментами вы будете все делать.

Крепления и болтовые соединения обычно намертво прикипают к креплениям, поэтому провести демонтажные работы без средства WD-40 обычно не представляется возможным. Для снятия генератора нужно работать из-под арки правого колеса, что не очень удобно, поэтому лучше выполнять демонтаж, загнав авто на подъемник или смотровую яму.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.

Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.

2. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
3. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Для профилактики поломки следует своевременно производить плановое обслуживание автомобиля.

Как самостоятельно заменить диодный мост на ВАЗ 2107

Генератор ваз 2110. 94.3701. проверка. схема. замена ремня

Диодный мост или выпрямитель – одна из деталей ВАЗ 2107, замена которой требует практически полной разборки генератора. Как правило, выход из строя генератора, точнее одного из его элементов, в первую очередь определяется пропаданием зарядки аккумуляторной батареи. Прежде чем приступить к ремонту, нужно снять генератор с двигателя ВАЗ 2107. Для этого понадобится два ключа – на 17 и на 19. Ключом на 17 откручиваете гайку крепления на регулировочной пластине. Тем самым вы ослабите натяжение приводного ремня, который можно свободно снять.

После этого при помощи ключа на 19 необходимо открутить гайку крепления генератора к корпусу двигателя ВАЗ 2107. Вынув болт из отверстий, снимаем генератор с двигателя и приступаем к его ремонту.

Здесь вам дополнительно понадобятся:

• Молоток;
• Головки на 8 и 10;
• Удлинитель для головок

Для начала разбираем корпус. Для этого откручиваем гайки, находящиеся на его задней крышке.

Чтобы разъединить обе его половины, необходимо в вертикальном положении легонько простучать молотком по одной из половинок, в месте их соединения.

В результате мы получаем две части– одну с ротором, другую со статором. Диодный мост, который нам нужно поменять, находится во второй половине, поэтому ей и займемся.

Внимательный осмотр части и диодного моста внутри позволит определить, что катушки держатся на трех гайках, которыми зажаты клеммы проводов. Здесь пригодится удлинитель, так как без него открутить гайки в глубине корпуса, фиксирующие диодный мост, практически невозможно.

После освобождения проводов катушки, статор легко вынимается из металлического корпуса и мы получаем свободный доступ к выпрямителю. Путем надавливания на болты (3 шт.) окончательно освобождаем диодный мост и вынимаем его из корпуса.

Далее выполняется его замена на новый, и можно приступать к сборке. Производится она в обратной последовательности и обычно трудностей не вызывает.

Однако прежде чем приступить к сборке, рекомендуется проверить остальные детали генератора ВАЗ 2107 на предмет их работоспособности. В первую очередь это касается подшипником. Проверьте их на предмет наличия смазки и отсутствия люфта, и в случае появления малейших подозрений рекомендуется их немедленная замена. Эта несложная процедура поможет вам в дальнейшем избежать повторной разборки и сборки.

После замены диодного моста и сборки генератора, устанавливаем его на штатное место. Не стоит полностью затягивать гайку крепления к кузову. Прежде оденьте ремень на шкив и натяните его в соответствии с рекомендациями завода изготовителя ВАЗ 2107. Обычно для этого используют монтировку или большую отвертку. Фиксируем генератор в нужном положении, затянув гайку на регулировочной пластине, и проверяем степень натяжения ремня. Прогиб ремня, при нажатии на него в промежутке между шкивами, должен составлять 10-17 мм.

Не следует пренебрегать этой процедурой, так как при ослабленном ремне может пропасть зарядка, а слишком перетянутый может стать причиной преждевременного выхода со строя подшипников.

Типичные проблемы с электродвигателем ВАЗ

Для начала обговорим, каковы типичные неисправности легкового автомобиля ВАЗ 2107.

1. Особенно часто встречающийся вид поломки – это изнашивание щеток электрического мотора. На такую проблему может указать слишком низкое напряжение на выходе, а, значит, частый разряд аккумуляторной батареи.
2. Также нередко автолюбителям приходится сталкиваться с поломками подшипников. Многие владельцы ВАЗ жалуются на характерные шумы, после чего им приходится заменять подшипник.
3. Встречаются отзывы о выходе из строя диодного моста. Это случается порой из-за неправильного обращения с электрическим мотором.

Чтобы конкретнее определить поломки генератора данной машины седьмого поколения классики или же, скажем, ВАЗ 2106, нужно приготовить:

• набор ключей;
• отвертки;
• съемник;
• брусок, резиновый молоток.

Кстати, типичные проблемы генератора у ВАЗ 2109 те же самые. В общем, чтобы все их выявить, надо прежде снять агрегат с автомобиля.

1. Но для этого сначала отсоединяем аккумулятор и провода от электродвигателя.
2. Демонтируем агрегат. Теперь уже проще будет определить все неполадки сборочной единицы.
3. После снятия аппарата отделяем шкив, одновременно фиксируя инструментом ротор.
4. Здесь сразу доступно к осмотру реле регулятора напряжения, оно тоже порой выходит из строя. Например, если аккумулятор постоянно кипит, стоит проверить это реле.
5. Выкрутив гайки, можно снять крышку электромотора.
6. В крышке как раз находится подшипник, который порой шумит. Это относится к основным неисправностям отечественного генератора. Если подшипник разваливается, его надо выпрессовать с помощью съемника и заменить.
7. Посредством бруска ударами молотком можно выдавить ротор и проверить его, но поломки ротора крайне редки.
8. Отделив статор от крышки, стоит осмотреть обмотку статора, но обрыв в цепи маловероятен. Причиной такой неисправности может послужить эксплуатация его на запредельных режимах.
9. Далее можно извлечь диодный мост, он чаще выходит из строя. Проверить его можно мультиметром.
10. Ну и конечно щетки электродвигателя – их надо замерить, если длина слишком маленькая – заменить.
11. Сборка и монтаж узла делаются от обратного.

Здесь нужно добавить, что неисправности у ВАЗ 2110 имеют такой же характер. Впрочем, и у генератора Нивы Шевроле обычно такие же неисправности.

Итог: какие признаки

Теперь попробуем подытожить вышесказанное, иными словами, обобщить все признаки типичных неисправностей генератора.

1. Первое – это признаки неисправности диодного моста барахлящего генератора. А именно: частые перепады напряжения, аккумуляторная батарея то перезаряжается, то не заряжается толком. Ведь диодный мост служит своего рода обратным клапаном и отвечает за то, чтобы электроток шел прямо от узла, а не возвращался обратно.
2. Также нередки случаи выхода из строя реле регулятора напряжения, о чем говорит частый перезаряд аккумуляторной батареи.
3. Далее – износ щеток электродвигателя, о чем повествует падение напряжения.
4. Поломка подшипника определяется характерным гулом, который слышно даже из-под капота.
5. Реже встречается обрыв обмоток, который диагностируется после полного отказа узла.

Что ж, генератор автомобильный может выдавать себя с плохой стороны именно такими неисправностями. Однако, не все из них автолюбителям удается выявить самостоятельно. Часто приходится обращаться за этим в автосервис.

Общие полезные сведения

Проверка и ремонт генератора ваз 2107

Генератор ВАЗ 2107 преобразовывает механическую энергию вращения коленчатого вала мотора в электрическую. Он предназначен и для питания всей бортовой сети, а также необходим для подзарядки батареи аккумулятора. Чтобы преобразовывать переменный ток в постоянный, агрегат оснащен выпрямительным блоком, который состоит из шести диодов. Специальное реле-регулятор служит для поддержания на заданном уровне напряжения. Располагается данное устройство вне генератора.

При включении зажигания, напряжение, проходя через контрольную лампу автомобиля, достигает регулятора, а с него передается на обмотку возбуждения. Питают ее три диода. Они находятся в выпрямительном блоке. Если во время запуска контрольная лампа и дальше продолжает гореть, значит присутствует недостаточная зарядка аккумулятора. Нужно проверить, какое состояние напряжения бортовой сети. Если оно ниже нормы, значит:

• возникло короткое замыкание в сети;
• появились неисправности в аккумуляторе;
• возникли неисправности автомобильного реле-регулятора;
• неисправности генератора ВАЗ 2107.

В этой ситуации следует проверить натяжку ремня, а также состояние его подшипника, посмотреть, исправный ли реле-регулятор. Не лишним будет еще раз просмотреть срок годности и действительное состояние аккумулятора. Если все нормально, а напряжения недостаточно, нужно обратится к специалисту-автоэлектрику. Генератор представленной модели авто не нуждается в особенном уходе. Нужно только следить за тем, чтобы на него не попадала вода и грязь

Также следует проверять состояние ремня (нужно, чтобы он был натянут, примерно, как на видео), а также важно, чтобы подшипник постоянно был смазан и не создавал шум при работе

Краткое описание, принцип действия генератора

Автомобильный генератор представляет собой электрическую машину, использующую механическую энергию силового агрегата для вырабатывания электротока. Современные автомашины комплектуются электрогенераторами переменного тока.

Основной задачей генераторного блока является поддержание рабочего напряжения бортовой сети автомашины, зарядка аккумуляторной батареи после запуска двигателя. Традиционно, прибор располагается в передней части моторного отсека, приводится в движение посредством ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные компоненты генератора ваз 2112

Металлический корпус, выполненный из двух крышек, стягивается длинными болтами, защищает обмотки от механического воздействия. В качестве материала выбран сплав алюминия, обладающий всеми необходимыми качествами: лёгкость, достаточная прочность, невосприимчивость к магнитным полям, высокая теплоотдача.

Основные компоненты генератора ваз 2112: 1 – кожух; 2 – вывод «В+» для подключения потребителей; 3 – помехоподавляющий конденсатор 2,2 мкФ; 4 – общий вывод дополнительных диодов (присоединяется к выводу «D+» регулятора напряжения); 5 – держатель положительных диодов выпрямительного блока; 6 – держатель отрицательных диодов выпрямительного блока; 7 – выводы обмотки статора; 8 – регулятор напряжения; 9 – щеткодержатель; 10 – задняя крышка; 11 – передняя крышка; 12 – сердечник статора; 13 – обмотка статора; 14 – дистанционное кольцо; 15 – шайба; 16 – конусная шайба; 17 – шкив; 18 – гайка; 19 – вал ротора; 20 – передний подшипник вала ротора; 21 – клювообразные полюсные наконечники ротора; 22 – обмотка ротора; 23 – втулка; 24 – стяжной винт; 25 – задний подшипник ротора; 26 – втулка подшипника; 27 – контактные кольца; 28 – отрицательный диод; 29 – положительный диод; 30 – дополнительный диод; 31 – вывод «D» (общий вывод дополнительных диодов).

Статор набран из плотно прижатых металлических пластин для борьбы с токами Фуко. Статорные обмотки располагаются в тридцати шести пазах, прорезанных в пластинах.

Ротор создаёт вращающееся магнитное поле. Представляет собой сердечник с обмотками из медных, лакированных проводов, вращается на закрытых, необслуживаемых шарикоподшипниках.На вал надеты медные кольца, соединённые с обмоткой возбуждения, крыльчатка охлаждающего вентилятора, шкив клиновидного, ременного привода.

Узел графитовых щёток исполняет роль передаточного звена между обмоткой возбуждения и аккумуляторной батареей, цепью самовозбуждения.

Блок выпрямительных диодов, собранный по схеме Ларионова, преобразует трёхфазное напряжение в постоянное питание электросети. Схема из девяти диодов собрана на двух металлических обоймах, используемых для отвода тепла в процессе работы. Шесть основных диодов работают на электропитание бортовой сети. Дополнительные, полупроводниковые вентили питают обмотку возбуждения после выхода генератора на стабильные обороты, препятствуют разряду аккумулятора при остановленном двигателе.

Регулятор напряжения контролирует стабильность сетевого напряжения при различных оборотах мотора, выполняет температурную компенсацию заряда батареи в зависимости от параметров окружающей среды.

Алгоритм работы генератора ваз 2112

Водитель поворачивает ключ в замке зажигания. Создаётся цепь питания обмотки возбуждения от аккумуляторно батареи. Стартер вращает маховик коленчатого вала. Одновременно через клиноременную связь начинает вращаться ротор генератора. Магнитное поле, создаваемое роторными, токовыми рамками, пронизывает обмотки статора. Вырабатывается наведённое электричество. На выводных контактах прибора появляется переменное напряжение. За время запуска двигателя стартером генератор успевает набрать необходимые обороты. Обмотка ротора переключается на питание от схемы самовозбуждения.

Выпрямительный модуль занимается созданием постоянного тока. Аккумулятор переходит в режим заряда. Регулятор напряжения удерживает параметры электросети в заданных пределах.

Процесс замены диодного моста на ВАЗ 2107

Перед тем как приступить к работе, подберём необходимые инструменты. Вот что нам потребуется:

• ключ рожковый на 17;
• ключ рожковый на 19;
• торцовая головка на 8;
• торцовая головка на 10 с длинным воротком;
• плоская отвёртка;
• новый диодный мост для ВАЗ 2107 (стоимость около 400 рублей);
• молоток.

Последовательность действий

Приступая к работе, следует понимать следующее: прежде чем снимать диодный мост, сначала придётся снять генератор и разобрать его практически полностью. Без этого до диодного моста добраться не удастся.

1. Рожковым ключом на 19 откручивается крепёжная гайка, удерживающая генераторную скобу. Генератор снимается.
2. На задней крышке генератора есть четыре гайки. Они откручиваются торцовой головкой на 10 (причём лучше, если эта головка будет снабжена воротком-трещоткой).
3. После откручивания гаек половинки генератора нужно разъединить. Для этого следует слегка постучать молотком по выступающему ободку на середине корпуса.
4. Генератор разделяется на две половинки: в одной находится ротор, во второй — статор. Диодный мост, который мы собираемся заменить, находится прямо под катушкой статора. Поэтому статор тоже придётся снимать.
5. Катушка статора держится на трёх гайках на 10. Для их откручивания потребуется торцовая головка с очень длинным воротком, без неё до гаек не дотянуться.
6. После выкручивания гаек статор извлекается из корпуса генератора. Открывается доступ к диодному мосту. Чтобы вынуть его следует слегка надавить пальцем на три выступающих болта.
7. Болты легко сдвигаются вниз, диодный мост полностью освобождается от крепежа, вынимается из корпуса генератора и заменяется новым.

Видео: меняем диодный мост на ВАЗ 2107

Один знакомый механик, разбиравший диодный мост «семёрки» на моих глазах, несколько раз заострял внимание на следующем нюансе: если уж разобрал генератор — изволь проверить не только диодный мост, но и всё остальное. А особое внимание нужно уделить генераторным подшипникам

Их обязательно надо проверить на предмет смазки и люфта. Если обнаружился даже очень незначительный люфт — подшипники пора менять. Причём именно «подшипники», а не подшипник. Это второй важный нюанс: ни в коем случае нельзя оставлять в вазовском генераторе один старый подшипник и один новый, потому что прослужит такая конструкция очень и очень недолго. Решил менять генераторные подшипники — меняй все. Или не трогай их вовсе.

КАК ПРОЗВОНИТЬ ДИОДНЫЙ МОСТ НА ВАЗ 2107

Чтобы узнать, исправен ли диодный мост, автовладельцу не требуется обладать какими-то специальными навыками. Всё, что ему нужно — элементарные познания в электротехнике и пара приборов:

• бытовой мультиметр;
• лампочка накаливания на 12 вольт.

ПРОВЕРЯЕМ ДИОДНЫЙ МОСТ ОБЫЧНОЙ ЛАМПОЧКОЙ

Перед началом проверки следует убедиться, что аккумулятор заряжен. Желательно, чтобы уровень заряда аккумуляторной батареи был максимальным.

1. Основа диодного моста (т. е. тонкая пластина, в которую вкручены диоды) подключается к отрицательной клемме аккумулятора. Саму пластину необходимо крепко закрепить на корпусе генератора.
2. К лампочке подключаются два провода. Затем один из них следует присоединить к положительной клемме аккумулятора, а второй провод вначале подключается к выходу, предусмотренному для дополнительного диода, а потом этим же проводом следует дотронуться до болта положительного выхода диода и до точки подключения обмотки статора.
3. Если диодный мост исправен, то после сборки вышеуказанной схемы лампа накаливания гореть не будет. И при подключении провода к различным точкам моста лампочка тоже гореть не должна. Если же на каком-то этапе проверки лампочка загорелась, значит, диодный мост неисправен и нуждается в замене.

ПРОВЕРЯЕМ ДИОДНЫЙ МОСТ НА ОБРЫВ

Этот способ проверки похож на тот, что изложен выше, за исключением двух нюансов.

1. Отрицательный контакт лампочки подключается к плюсовой клемме аккумулятора.
2. Второй провод лампочки подключается к минусовой клемме аккумулятора. Затем проверяются те же точки, что указаны выше, однако тут контрольная лампочка должна гореть. Если лампочка не горит (либо горит, но очень тускло) — налицо обрыв моста.

ПРОВЕРЯЕМ ДИОДНЫЙ МОСТ БЫТОВЫМ МУЛЬТИМЕТРОМ

Прежде чем проверять диодный мост этим способом, его нужно будет полностью извлечь из генератора. Других вариантов нет. При этом способе проверки каждый диод придётся прозванивать по отдельности.

1. Мультиметр переключается на прозвон. В этом режиме при соприкосновении электродов мультиметр начинает пищать (а если конструкция мультиметра не предусматривает подачу звуковых сигналов, то в режиме прозвона на его дисплее должно высвечиваться сопротивление в 1 кОм).
2. Электроды мультиметра подключаются к двум контактам первого диода в мосту. Затем электроды меняются местами и подключаются к диоду снова. Диод исправен тогда, когда при первом подключении сопротивление на дисплее составляет 400–700 Ом, а при втором подключении оно стремится к бесконечности. Если и при первом, и при втором подключении электродов сопротивление на дисплее мультиметра стремится к бесконечности — диод сгорел.

Здесь же следует отметить, что при обнаружении сгоревших диодов сегодня никто не морочит себе голову их заменой. Мост со сгоревшим диодом просто выбрасывается. Почему? Всё просто: во-первых, сгоревший диод придётся очень аккуратно выпаивать. А для этого необходимо иметь навык работы с паяльником, который есть далеко не у всех. А во-вторых, устанавливать в мост надо диоды марки 2Д219Б, и только их. Да, на рынке существует масса других диодов с аналогичными электротехническими характеристиками. Беда с ними только одна: они горят, причём очень быстро. А найти в продаже вышеуказанный 2Д219Б с каждым годом становится всё сложнее. Не знаю, почему это происходит, но это факт, с которым мне довелось столкнуться лично.

Как определить неисправности у генератора

Признаки неисправности диодного моста генератора. Автомобильный генератор и генератор, бытовой электрической станции аналогичны. Соответственно и принцип поиска неисправностей и ремонта однотипны. Единственное отличие в том, что в составе автомобильного генератора присутствует выпрямитель и регулятор напряжения, так автомобильная сеть рассчитана на 12 Вольт. В статье рассмотрены неисправности генератора, и как их можно устранить своими руками. В автомобиле предусмотрена контрольная лампа, которая может оповестить вас о том, что прекращена подача тока от генератора. Если это произошло нужно убедиться, что датчик исправен и лампа правильно подсоединена.

Часто случается, что для этих ламп используется плохой разъем или выходит из строя управляющее реле. Также возможно, что у вас неисправен аккумулятор, заряжающие клеммы или он просто разряжен. При большом потреблении энергии, например, при максимальном использовании осветительных приборов, зарядки или оставленной на ночь включенной магнитоле. Неисправности генератора могут появиться из-за повышенной выработке энергии, когда напряжение выше 14-15 Вольт. Цифры варьируются в зависимости от модели.

Поэтому при поломке аккумулятора необходимо всегда проверять и генератор тоже. Иногда генератор начинает отдавать ток ниже необходимого предела в 13.2 Вольта, тогда необходимо срочно проверить его на предмет поломки.

Перед тем как снимать генератор необходимо проверить натяжение ремня привода. Отсутствие электропроводящих соединений аккумулятора или генератора с корпусом автомобиля, возможно, напряжение теряется «по дороге» к аккумулятору. Проверьте также подшипники на предмет зазоров и целостность предохранителей.

Для некоторых видов неисправностей нет необходимости снимать генератор. При наличии стуков или шума во время работ, необходимо отключить провода: шум исчезнет — но образуется замыкание, к сожалению, это дорогие ремонтные работы, стоимость их превышает цену нового оборудования.

Шум остался — замените подшипники, они износились за время использования. Проверьте щетки, может быть, их тоже пора заменить. Контактные щетки и кольца могут быть плохо прижаты, тогда следует отрегулировать пружину. Избавьтесь от грязи и подгорания на кольцах, если есть. От следов подгорания лучше всего помогает наждачная бумага. Если кольца пришли в негодность необходимо заменить ротор. Проверьте при помощи мультиметра контакты ротора.

Неисправности генератора в виде испорченного ротора необходимо удалять в следующем порядке. Так как неисправный ротор не подлежит замене, его необходимо полностью менять в случае неисправности. То же относится и к статору. Помните, что ротор и статор не должны иметь электропроводящий контакт с корпусом или другими частями автомобиля. Неисправный статор подлежит замене. Диоды выпрямителя напряжения не должны проводить ток в оба направления.

Методы диагностики

Как показывает практика, диодные мосты периодически выходят из строя на любых транспортных средствах, вне зависимости от марки и модели

Также не принципиально важно, используете вы диодные мосты от Valeo, Bosch или любого другого производителя

Чаще всего в ДМ перегорает один или сразу несколько диодов. Что же касается причин, то тут можно выделить:

• попадание пыли;
• негативное воздействие грязи;
• контакт диодов с маслом;
• накапливание влаги в генераторе;
• ошибка полярности при прикуривании;
• неправильное подключение АКБ;
• перегрузка в электросети;
• ошибки в монтаже электрооборудования;
• заводской брак и пр.

Если задаться целью, то проверку моста можно провести в обычных гаражных условиях. Для подобных задач пользуются лампочкой или мультиметром.

Прежде чем приступить к работе, снимите защитный кожух с ДМ, а также не забудьте отключить выводы на регуляторе. Помните, что на всех мостах положительные, то есть плюсовые диоды оснащаются красными проводами, а минусовые черными. Не перепутайте.

Теперь более подробно про каждый из методов.

Мультиметр

Если для проверки моста вы решили воспользоваться мультиметром, вам потребуется выполнить несколько последовательных процедур.

Весь процесс выглядит следующим образом:

• мост демонтируется с генератора (иначе никак);
• каждый из диодов потребуется проверить отдельно;
• на измерительном устройстве выбирается режим пищалки;
• такая настройка позволит при замыкании щупа услышать сигнал;
• при отсутствии этого режима выбирайте положение 1кОм;
• щупы подводятся к краям диода;
• делается измерение;
• щупы меняются местами.

Теперь что касается результатов измерения. С диодом все отлично, если при одном положении вы видите на экране знак бесконечности, на при втором выдает значение в диапазоне от 500 до 700 Ом.

Если прибор показывает сопротивление более низкого значения, либо в двух положениях имеется знак бесконечности, вы нашли неисправный диод.

Лампочка

Теперь посмотрим, как проводится процедура с помощью обычной лампочки. Это неплохая альтернатива для тех случаев, когда мультиметра нет.

Для работы подойдет самая обычная лампа на 12 В.

• Корпус ДМ подключается к минусу вашей АКБ;
• пластина обязана плотно прилегать к автомобильному генератору;
• один конец лампы подключается к минусу генератора;
• второй на плюсовую клемму 30 через АКБ;
• если лампа горит, то один или сразу несколько диодов вышли из строя;
• проверьте отрицательные диоды;
• минус лампы идет на корпус автогенератора;
• плюс к болту крепления моста;
• если лампа горит или начинает мигать, проблема с отрицательными диодами;
• далее проводится проверка положительных диодов;
• плюс идет на клемму 30, а минус также на крепежный болт;
• когда лампа горит, делаем вывод, что проблема с этой группой диодов;
• также требуется протестировать дополнительные мостовые диоды;
• минус остается на своем месте, а плюс переходит на клемму 61;
• если лампа горит, снова диагностирована проблема.

Для решения выявленной проблемы потребуется выпаять проблемный диод. На его место устанавливается новый.

Никто не запрещает вам просто купить полностью новый ДМ, и установить его на место старого, то тут вопрос уже в более солидной сумме денег.

Суммарно на проверку и ремонт моста уйдет не более 2-3 часов у мастера без особого опыта. Если же вы бывалый автомеханик, тогда вы точно не потратите больше часа своего времени на подобные мероприятия.

Проверка обмоток

Сначала нужно визуально осмотреть обмотки. Если видимых дефектов нет, следует использовать мультиметр. Предварительно нужно выполнить такие действия:

1. Демонтировать держатель щёток.
2. Отсоединить регулятор напряжения.
3. Прочисть контактные кольца.
4. Диагностировать обмотку на предмет дефектов.

На мультиметре следует активировать функцию замера сопротивления. Измерение проводится между контактными кольцами и статором. В нормальном режиме значение будет от 5 до 10 Ом.

Сборка генератора ВАЗ 2107

Перед сборкой генератора необходимо очистить детали от загрязнений. Металлические части лучше промыть бензином, обмотки и другие сложные детали промыть воздухом из компрессора.

Новый подшипник напрессовывается на ротор с помощью оправки. В ее качестве можно использовать головку или трубку с диаметром, совпадающим с размером внутреннего кольца подшипника.

Перед установкой задней и передней крышки необходимо проконтролировать состояние посадочных мест подшипников. Недопустимо наличие на них повреждений или задиров.

При наличии трещин в крышке необходимо заменить их новыми. Также подлежат замене болты и гайки ненадлежащего качества.

Последовательность сборки генератора соответствует порядку действий при его разборке.

После установки и подключения генератора необходимо натянуть ремень с необходимым усилием. Если он будет перетянут, выйдут из строя подшипники, если ослаблен – генератор будет буксовать при нагрузке и не выдавать необходимый ток заряда.

Принципиальная схема выпрямителя, пояснения

Для повышения мощности генератора используют добавочное плечо из диодов VD7, VD8, то есть одинадцатидиодный мост. Добавочные диоды присоединены к общей точке статорной обмотки, намотанной по схеме WYE (звезда) туда, где происходит воздействие фазного напряжения. С помощью этих диодов добавляется мощность генератора, она возрастает на 15 – 20% без конструктивных изменений и вреда для компонентов генератора.

Рис. №2. Принципиальная схема генератора, где под цифрой 4 на схеме расположены диоды силового выпрямителя, VD7, VD8 – диоды, повышающие мощность генератора. Под цифрой 7 диоды выпрямителя обмотки возбуждения.

Схема собственного выпрямителя на диодах VD9, VD11. Благодаря этим диодам АКБ при заглушенном двигателе долго держит заряд.

Перебираем генератор ВАЗ 2107 37.3701

Итак в этой статье я опишу переборку генератора. Речь пойдет о генераторе 37.3701 хотя на генераторе Г-222 все практически идентично и эта статья подойдет и для него с некоторыми корректировками. Я покупал для замены: 1. Диодный мост — 190р 2. Конденсатор генератора — 15р 3. Подшипники — я взял Andycar — 65р 4. четыре гайки на 8. Реле регулятор на генераторе у меня новое поэтому его решил не менять. Так же нам понадобится универсальный съемник (я лично вместо него использовал съемник тяг, не очень удобно оказалось но повозившись снял им подшипник). Очень желательно иметь щетку по металлу я купил набор из трех щеток и шкурку.

Итак сам генератор

Почистим генератор щеточкой от грязи. И откручиваем гайку шкива. Кладем генератор чтоб шкив уперся в пол, надеваем на гайку ключ на 19 и придерживая одной рукой шкив от проворачивая, наносим по ключу сильные и резкие удары молотком. Шкив конечно будет проворачиваться но и гайка в конечном итоге начнет откручиваться, я стучал так минуты 2-3

Ключом на 10 откручиваем четыре болта и вынимаем шпильки стягивающие генератор.

далее к сожалению несколько фоток потерялись

Способ №1 — без демонтажа блока.

1. Снимите защитный кожух генератора.

2. Проверьте на работоспособность всю цепь диодов, для этого подключите лампочку (1..5, 12 В) одним концом к минусу на АКБ, вторым – к плюсу клеммы «30». Если лампа загорелась, в цепи есть короткое замыкание, следовательно, один или несколько диодов в ней неисправны, осталось только определиться какие (положительные или отрицательные)

Эта информация подскажет знающему автовладельцу, на что обратить свое внимание, чтобы установленный на место неисправного рабочий диодный мост генератора тоже не сгорел

3. Итак, первой проверим отрицательную группу, для этого соединим минус лампочки с корпусом генератора, а плюс – с одним из крепежных болтов диодного моста. Если лампочка загорится (постоянно или будет моргать), значит, имеет место короткое замыкание либо вентилей, либо витков обмотки статора.

4. Переходим к плюсовым диодам. Соединяем плюс аккумуляторной батареи через нашу лампочку с зажимом генератора «30», а минус подводим к одному из болтов крепления выпрямительного блока. Загоревшаяся лампочка – явный признак присутствия короткого замыкания.

5. Последний этап – диагностика дополнительных диодов. Оставляем минус аккумуляторной батареи на одном из болтов крепления моста диодов, а ее плюс через лампу подводим к выводу генератора «61». Излучающая свет лампа опять же свидетельствует о присутствии замыкания в данной группе диодов.

Как определить исправность генератора

Информация о состоянии работы основного агрегата, отвечающего за выработку электрической энергии в машине, для удобства автомобилистов выводится на приборную панель. Значок на панели приборов, напоминающий аккумулятор после запуска силового агрегата транспортного средства должен гаснуть. Это обозначает, что питание основных электрических узлов было переключено с аккумуляторной батареи на генератор. Если индикатор не гаснет – это свидетельствует о поломке в электрической цепи. Также на проблемы может указывать недостаточный заряд аккумулятора ввиду недополучения нормального номинала тока.

Как поднять бортовое напряжение

Куда же и каким образом ставится диод в цепь РН на генераторе, чтобы поднять напряжение в сети автомобиля и лучше заряжать аккумулятор ? Вот предлагаю простое решение, поднятие бортового напряжения, практически не куда не залезая в машине и ее схемы. Поискал в своих архивах и не нашел того материала, откуда я вычитал это решение. «Конструктивно регуляторы напряжения имеют верхнюю планку в 13.6В. Это обуславливается «старой» схемой подключения, с которой была скопирована новая и «благополучно усовершенствована». В ней необходимое напряжение бортовой сети, подаваемое на регулятор для сравнения, проходило через цепочку проводов. На них то оно и падало до нормы. По новой схеме мы имеем хронический недозаряд аккумулятора. Что с приходом зимы делает довольно-таки проблематичным запуск двигателя на морозе. А вот если поставить предпусковой подогреватель, запустить движок будет намного проще.

Также необходимо отметить, что аккумулятор начинает поглощать энергию (заряжаться) только при плюсовой температуре его самого. Поэтому зимой, если вы совершаете малые пробеги, и аккумулятор не успевает прогреваться под капотом хотя бы до нуля (плюс время заряда), он будет постоянно разряжаться. И скоро погибнет… Считается, что после пуска двигателя, чтобы аккумулятор восстановился, нужно проехать не менее 20 минут. Именно ехать, а не стоять в пробке! Как же поднять напряжение в сети?

Очень просто! Необходимо заставить регулятор «думать», что у нас в сети низкое напряжение. Таким образом генератор будет давать нам недостающие вольты. Сделать это нам поможет диод. В генераторе со встроенным регулятором напряжения нужно поставить диод в цепь, как показано на рисунке.

Об установке дополнительного диода

Установка дополнительного диода — явление довольно редкое. Зачем это делается? Для того чтобы немного повысить напряжение бортовой сети. Необходимость этого повышения возникла из-за новых законов. Как известно, в 2015 году в ПДД были внесены изменения, заставляющие водителей постоянно ездить с включёнными ходовыми огнями. А владельцы классических моделей ВАЗ вынуждены постоянно ездить с включённым ближним светом. В такой ситуации и зарядка аккумулятора, и напряжение бортовой сети существенно проседают. Чтобы как-то решить эту проблему, народные умельцы устанавливают дополнительные диоды, которые располагаются между клеммами регулятора напряжения и проводами общего выхода для дополнительного диода так, как показано на рисунке ниже.

Для установки обычно используются диоды КД202Д, которые можно найти в любом магазине радиодеталей.

Если вышеуказанного диода не найдётся, можно выбрать любой другой. Главное, чтобы постоянный прямой ток был не менее 5 ампер, а максимально допустимое обратное напряжение было не ниже 20 вольт.

Итак, для того чтобы поменять диодный мост на ВАЗ 2107, не нужно ехать в ближайший сервисный центр и платить автомеханику 800 рублей. Всё можно сделать своими силами, причём за довольно короткое время. Чтобы снять и разобрать генератор, опытному автолюбителю хватит и 20 минут. У новичка на это уйдёт больше времени, но в конце концов и он справится с задачей. Всё, что нужно делать — в точности следовать рекомендациям, приведённым выше.

Генератор ВАЗ-2107: снятие, установка и ремонт

Чтобы АКБ заряжалась во время работы двигателя, в конструкции автомобилей предусмотрен генератор. Автолюбители часто встречаются с тем, что данный механизм не обеспечивает должного заряда аккумулятора во время движения. Если оставить всё, как есть, то батарея может сесть, и придётся вызывать эвакуатор и ехать на СТО. Но этого можно избежать, если вовремя выполнить проверку и при необходимости замену элементов данного устройства.

Снятие ремня генератора и проверка натяжения

Иногда причиной слабого заряда во время езды может стать недостаточное натяжение ремня генератора. К счастью, данная проблема легко решается. Для этого необходимо всего лишь подтянуть ремень или при наличии видимых дефектов (трещины, износ поверхности) попросту поменять его на новый. Чтобы установить новый, нужно ослабить гайку крепления генератора и попытаться подвинуть его монтировкой или чем-то еще ближе к двигателю.

Если мы имеем дело с карбюраторным двигателем, то на этом манипуляции наши окончены — и можно снимать ремень. Если же речь идёт о том, как поменять генератор ВАЗ-2107 (инжектор), то нужно еще снять датчик положения коленвала.

После этого устанавливаем заранее подготовленный ремень. Одевается он без натяжения. А после того как ремень сел на все шкивы, производят его натяжение. Для этого необходимо ослабить гайку к монтажной планке и монтировкой двигать генератор, регулируя этим самым степень натяжения. По окончании работ затягиваем гайку и выполняем проверку.

Генератор ВАЗ-2107: ремонт

Прежде чем ремонтировать это устройство, следует разобраться, в чем же все-таки причина неисправности. Но сразу хотелось бы отметить, что мало кто знает, сколько стоит генератор на ВАЗ-2107, а его стоимость составляет ни много ни мало 2200-2500 рублей. Поэтому если он вышел из строя, не нужно сразу бежать в магазин и покупать новый, ведь в большинстве случаев старое устройство можно отремонтировать. Проще обратиться к специалистам, однако и своими руками сделать это вполне посильная задача.

Чтобы снять устройство, необходимо поставить авто на яму, снять защитный щиток двигателя, а дальше открутить гайки, кронштейны, снять ремень и сам генератор. Для проверки нам потребуется омметр. Плюс омметра подсоединяем к выводу «30» генератора, а минус — непосредственно к корпусу генератора. Если на дисплее значение «0», то из строя вышли диоды или замкнула обмотка.

Чтобы выяснить, какой именно диод вышел из строя, проверяем омметром сначала положительные, затем отрицательные. После этого можно выполнить их замену. При отсутствии неисправностей сопротивление должно быть в диапазоне 4,3-4,8 Ом. Зачастую всему виной щёткодержатель, щётки которого в нейтральном положении не выступают на 5 мм.

Несколько советов автомобилистам

Если во время езды генератор ВАЗ-2107 как бы свистит, то натяжение ремня ниже положенного. Это чревато его проскальзыванием и недостаточным зарядом. Но чрезмерный натяг может стать причиной обрыва ремня, что тоже не есть хорошо.

Если во время проверки устройства вы обнаружили неисправность одного из диодов, то в этом случае необходимо выполнить замену выпрямительного блока. Неисправный статор или ротор также подлежит немедленной замене.

В случае если как положительные, так и отрицательные диоды исправны, но генератор не работает, рекомендуется выполнить проверку на замыкание обмотки. Для этого следует соединить омметр с корпусом и кольцом ротора. Если на циферблате прибора значение, близкое к нулю, то произошло замыкание.

Также во время выполнения работ желательно почистить генератор ВАЗ-2107 от пыли и грязи. Сделать это можно сжатым воздухом. Металлические детали необходимо периодически смазывать, можно керосином. Подшипники желательно не смазывать.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

• В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
• Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Демонтаж и проверка регуляторов напряжения на ВАЗ 2107

Сначала определимся с инструментами и приборами, которые потребуются для работы. Вот они:

• бытовой мультиметр;
• рожковый ключ на 10;
• отвёртка плоская;
• отвёртка крестовая.

Последовательность работы

Если у водителя возникли подозрения о поломке регулятора напряжения, то первое, что он должен сделать — проверить напряжение, выдаваемое аккумулятором.

1. Двигатель автомобиля глушится, открывается капот. С помощью мультиметра измеряется напряжение между аккумуляторными клеммами. Если оно упало ниже 13 вольт (или наоборот, повысилось выше 14 вольт), то это говорит о поломке регулятора.
2. Убедившись, что аккумуляторная батарея плохо заряжается именно из-за неисправного регулятора, его необходимо отключить от сети автомобиля, но вначале с аккумуляторной батареи в обязательном порядке снимается провод «массы». Если этот провод не отключить, то высока вероятность короткого замыкания, которое приведёт не только к выгоранию многих предохранителей на замкнувшем участке, но и к оплавлению самой электропроводки.
3. Если на ВАЗ 2107 установлен старый внешний регулятор, то с него вручную снимаются все клеммы, после чего рожковым ключом на 10 откручиваются гайки, которые удерживают регулятор на корпусе автомобиля.
4. Если ВАЗ 2107 оборудован внутренним трёхуровневым регулятором, то для его снятия потребуется отвернуть крестовой отвёрткой пару крепёжных болтов, удерживающих это устройство в корпусе генератора.
5. После снятия регулятора отрицательный полюс аккумуляторной батареи подключается к массе реле (если регулятор внешний), либо к контакту «Ш» (если регулятор внутренний);
6. Положительный полюс аккумуляторной батареи соединяется с контактом «К» (этот контакт имеется на регуляторах всех типов);
7. Мультиметр подключается либо к щёткам генератора, либо к выходам реле.
8. После включения мультиметра и подачи напряжение в 12–15 вольт, оно должно появляться и на щётках генератора (или на выходах реле, если регулятор внешний). Если возникшее на щётках или на выходах напряжение держится постоянно, то это явный признак пробоя регулятора. Если на щётках или выходах не фиксируется вообще никакого напряжения — налицо обрыв в регуляторе.
9. Как в случае пробоя, так и в случае обрыва регулятор придётся менять, поскольку ремонту это устройство не подлежит.
10. Вышедший из строя регулятор заменяется новым, после чего производится обратная сборка электросистемы автомобиля.

Видео: проверяем регулятор напряжения на ВАЗ 2107

Как и любое другое устройство, регулятор напряжения может сломаться внезапно. А особенно тяжело водителю приходится, если поломка случается далеко от дома. Удивляться тут нечему: водителей, постоянно возящих с собой запасные регуляторы, ещё поискать. Но даже в такой непростой ситуации способ добраться до дома (или до ближайшего сервисного центра) всё же есть. Но быстро доехать не получится, потому что каждый час придётся лезть под капот и снимать клеммы с регулятора напряжения. А потом с помощью подходящего куска изолированного провода замыкать плюсовую клемму аккумулятора и контакт «Ш» на регуляторе. Делается это для того, чтобы заряжающий ток не превысил отметку в 25 ампер. После этого клеммы регулятора возвращаются на место, а автомобиль заводится. На нём можно ехать минут 30, при этом следует включить максимальное количество потребителей энергии — от фар до магнитолы. А через 30 минут следует опять остановиться, и снова проделать всю вышеуказанную процедуру, так как без этого аккумулятор просто перезарядится и закипит.

Итак, проверить регулятор напряжения на ВАЗ 2107 под силу даже начинающему автолюбителю. Всё, что для этого требуется — умение пользоваться мультиметром и отвёрткой. Выполнение перечисленных выше рекомендаций позволит автовладельцу сэкономить около 500 рублей. Именно столько стоит в автосервисе проверка и замена регулятора напряжения.

Какие неисправности могут возникнуть в генераторе

В чем могут быть неисправности генератора, когда при включении зажигания лампочка мигает или не включается вообще и не функционируют приборы контроля? Следует посмотреть, в порядке ли предохранитель, который находится в монтажном блоке. Если произошел обрыв в цепи питания, может быть следующее:

• нарушен провод «О» с проводами от монтажного блока к приборам;
• произошли поломки провода «ГП» с проводами от переключателя зажигания до данного блока.

Если аккумуляторная батарея оказывается разряженной, то напряжение генератора не даст нужной цифры.

А причина может крыться в том, что перегорела контрольная лампа, а может, контакты патрона недостаточно прижаты к печатной плате. В этом случае производится замена лампы или неисправных контактов.

Следует посмотреть, не получился ли обрыв в цепи, соединяющей штекер «D» генератора и приборы. Если все именно так, то надо посмотреть соединения «КБ».

От щеток тоже много зависит, если генератор ВАЗ 2110 не выдает требуемую мощность. Они могут износиться, зависнуть, могут окислиться контактные кольца, тогда нужно заменить весь щеткодержатель вместе со щетками. Окисленные части протирают бензином.

От контактных колец могут отпаяться выводы обмотки генератора, которые нужно припаять или выровнять поверхность ротора генератора.

Может случиться короткое замыкание в вентилях, придется сменить выпрямитель. Если шумит генератор, значит, есть поломки — повреждены подшипники; если генератор шумит слишком сильно, надо проверить статор.

Но когда выдает генератор 2110 не 14,2 В, как должен, требуется запустить двигатель — пусть он поработает какое-то время. За несколько минут, нажимая на педаль газа, нужно довести обороты коленвала до 3000 об/мин. Теперь должны работать все функции, после этого измеряется напряжение на выводе аккумуляторной батареи.

Напряжение в этот момент должно быть больше отметки в 13 В. Другие цифры свидетельствуют о том, что возникли поломки в обмотке, возможно, произошло замыкание. Проверить нужно и регулятор напряжения со щетками; может быть, причина кроется в окислении колец обмотки генератора.

Регулятор напряжения проверяют, отключив все функции, но оставив дальние фары. Теперь нужно снова измерять напряжение, наблюдая, какое оно сейчас. Настроение улучшится, если прибор покажет цифры 13,2-14,7 В.

Генератор может недозарядиться, если всего лишь раскрутился шкив, а при больших нагрузках он начинает прокручиваться.

Выдавать на холостом ходу в норме надо 14,2 В. С помощью мультиметра сделайте замер, но перед этим нужно проверить вход и выход. Бывалые мастера советуют взять сварочный кабель, прикрепить минус на мотор, плюс вывести на генератор. Если результат отрицательный, генератор нужно менять.

Постоянный недозаряд АКБ или её абсолютная разрядка в самый неподходящий момент — головная боль многих автовладельцев. Одним из источников этих проблем может быть генератор. Но как его проверить? Возможно, дело совсем не в нём? Давайте вместе разберёмся, сколько должен вырабатывать генератор для нормального функционирования всех систем автомобиля и поддержания АКБ в заряженном состоянии.