Замена амортизатора и пружины задней подвески Ваз 2170 Приора

Принцип функционирования задних стоек у разных автомобилей мало чем отличается. Со станка универсал уходит с двухтрубной гидравлической конструкцией, которая предусматривает гашение ударных нагрузок за счет сопротивления масла цилиндровому поршню. Со стороны данные элементы похожи на насос, только вместо воздуха вязкая жидкость.

Снятие и установка пружин передней подвески на Приоре

Итак, чтобы демонтировать пружины, необходимо первым делом снять модули передней подвески с автомобиля. Подробнее об этом написано в этой статье по замене передних стоек на Приоре.

Когда модули сняты, необходимо ослабить гайку штока стойки, удерживая сам шток от проворачивания шестигранником:

После этого сжать пружин при помощи специальных стяжек.

Сжимаем пружину до тех пор, пока она не перестанет оказывать давление на опору.

Когда пружина стянута достаточно, откручиваем до конца верхнюю гайку штока.

Далее необходимо снять гайку вместе с шайбой, а после этого поднимаем опору в сборе с подшипником:

После чего чашку и резиновую прокладку также снимаем:

Теперь можно вынимать пружину, так как для ее извлечения ничего больше не препятствует:

Установка новой пружины происходит в обратнойц последовательности. Разумеется, для этого необходимо стянуть ее до такого уровня, как при снятии старой, чтобы поставить на свои места опору с подшипником и закрутить ее гайкой.

Цена новой пружины на Приору составляет от 1000 рублей за стандартную заводскую, и до 2500 рублей за различные модификации от других производителей, таких как SS20 или Асоми.

Задние пружины на автомобиле Лада Приора необходимо менять парно с каждой стороны, независимо от технического состояния второй. Ремонтные работы проводят в случае, когда пружины просели, в следствие чего задняя часть кузова просела, при механических повреждениях или наоборот с целью повышения кузова, устанавливая более длинные пружины и дополнительные резиновые подкладки. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте следующую последовательность действий:

• В первую очередь необходимо произвести демонтаж декоративной отделки салона багажного отделения, с целью освобождения стаканов, чтобы открутить гайки крепления верхнего штока амортизатора.
• Далее приподнимаем заднюю часть кузова и снимаем колесо.
• После чего откручиваем гайку нижнего болта крепления амортизатора к кронштейну заднего моста и снимаем его вместе с пружиной.

• Далее выньте из стакана резиновую подкладку.
• Снимите со стойки пружину. Произведите ее замену. Так же при необходимо выполните замену резиновых прокладок.

• Для удобства последующего монтажа, резиновую прокладку на пружине необходимо зафиксировать с помощью изоленты или обвязав капроновой ниткой. Так же саму пружину, одевая на стойку, ориентируйте таким образом, чтобы ее конец ровно попал в прорезь на опорной чашке, аналогично и с резиновой прокладкой.
• Далее приступаем к установке. Для удобства монтажа, шток амортизатора необходимо полностью вынуть, после чего попав его концом в отверстие в стакане кузова, в салоне автомобиля зафиксировать его гайкой и только после этого выполнять крепления нижнего кронштейна.

Разборка конструкции

1. Возьмите стяжку для пружин приготовленную ранее и установите на второй виток пружины сверху и снизу как показано на фото. Вторая стяжка устанавливается с другой стороны симметрично первой. Процесс сведения пружины производится следующим образом — затягивайте болты первой стяжки до тех пор, пока не почувствуете, что вторая стала свободно ходить на витках, после чего стягивайте ее до тех пор, пока не снимете нагрузку с предыдущей. То есть, по-очереди с каждой стороны.

2. Возьмите накидной на «22» и шестигранник и открутите крепежную гайку, которой шток стойки крепится к опоре.

3. Снимите ограничитель (отбойник), опорный подшипник, опору, а также ограничитель сжатия.

4. Замените старые шайбы ограничителя отбоя, на те которые шли в комплекте со стойками Асоми

Обратите внимание — нижняя меньше чем верхняя

5. Далее снимите чашку пружины с резиновым демпфером, буфер сжатия, пружину и пыльник.

Теперь необходимо произвести визуальный осмотр демонтированной стойки.

Первый тест на покачивание штока до верхней точки — продемонстрировал причину неисправности. Сопротивление в верхней части рабочей зоны стремительно исчезло после чего поршень ударился о верхнюю часть цилиндра. Как вы понимаете это и был источник глухих стуков.

Особенности замены стоек

Детали задней подвески Лада Приора: 1 – резинометаллический шарнир; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – кожух амортизатора; 4 – буфер хода сжатия; 5 – крышка кожуха; 6 – опорная шайба; 7 – подушки амортизатора; 8 – распорная втулка; 9 – амортизатор; 10 – изоляционная прокладка; 11 – пружина задней подвески; 12 – соединитель рычагов; 13 – рычаг балки задней подвески; 14 – кронштейн крепления амортизатора; 15 – фланец; 16 – втулка рычага Первое поколение Приоры, дебютировавшее в девяностые, вызвало немало критических оценок относительно стоек, подвески. Машина не могла порадовать хорошей ходовой, ее раскачивало, маневренность находилась не на лучшем уровне.
В начале двухтысячных прошел этап рестайлинга, который провел автомобиль реформаторскими путями. Теперь стойки стали надежней, а силовая часть мощнее. Но все же и рестайлинговую версию профессионалы предлагают совершенствовать путем замены стоек, так как тогда значительно улучшается ее ход. Хотя с течением времени замена деталей необходима при любом раскладе.

Замена стоек на Приоре основывается на одном факторе: в каких условиях будет эксплуатироваться автомобиль. Каждые стойки имеют свои конструктивные отличия, плюсы и минусы, технические особенности, и если один тип хорош в одной ситуации, то в другой он вряд ли будет эффективен. Так что это следует учитывать в обязательном порядке.

Перед тем как прийти к решению о замене деталей, следует убедиться в этом на 100%. Проверить рабочее состояние стоек можно очень простым, дедовским способом. Придется немного раскачать угол автомобиля. Теперь подсчитайте количество свободных скачков. Если один — то система находится в норме. Если больше одного, то требуется срочная замена стоек, так как старые уже не справляются с возложенной на них задачей.

При замене старых деталей следует также принимать во внимание, что масляные стойки, несмотря на их доступную цену, менее эффективны, особенно в морозную погоду. Газомасляные амортизаторы несколько сложнее и дороже, зато порадуют хорошей работой

Стоит лишь отметить, что импортные запчасти в значительной мере лучше отечественных. Поэтому профессионалы, как правило, ставят на Приору стойки фирмы Каяба.

«Богдан»

Сосуществование предыдущей модели и новой на одном рынке — практика всемирная. Как только новая версия окончательно кладет на обе лопатки предшествующую, производство старой модели прекращают либо переносят в другие страны. Так родные до боли седаны и универсалы десятого семейства, покинув конвейер в Тольятти, появились в модельном ряду украинской корпорации «Богдан».

Новый VIN-код поклонников не отпугнул: только в России в 2010 году продали более 5 тыс. экстольяттинских малолитражек, а за первое полугодие 2011‑го — более 3 тысяч. Поскольку седанов в этом классе у нас пруд пруди, понять, чем пленяют покупателей пришельцы из прошлого, мы решили на примере универсала «Богдан-2111» и его прямой родственницы «Лады-Приора».

В России десятое семейство покидало главный конвейер поэтапно. В 2007 году сошел со сцены седан. Хэтчбек и универсал продержались на два года дольше, затем семейство окончательно уступило место «Приоре». Хотя на заводе упрямо твердят, что это не рестайлинг, а радикально переработанный автомобиль, покупатель относится к подобным заявлениям скептически.

практическое руководство

Работу удобно выполнять на смотровой канаве. Выполнение ра­боты показано на автомобиле с ку­зовом хетчбэк. На автомобиле с ку­зовом универсал работа выполняется аналогично. На автомобиле с кузовом седан доступ к верхнему креплению амортизатора через ба­гажное отделение.

Заменяйте амортизаторы и пружи­ны парами.

Для выполнения работы потре­буются:

— смотровая канава или эстакада;

— приспособление для разборки стоек подвески.

Работу выполняем с помощником.

Снятие

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы и вывешиваем заднюю часть автомобиля на подставках.

При отсутствии смотровой канавы или эстакады снимаем заднее ко­лесо автомобиля со стороны заме­няемого амортизатора.

2. Снимаем полку багажного отделения.

3. Складываем заднее сиденье.

4. В багажном отделении крестовой отверткой выворачиваем четыре винта крепления обивки.

5. Поддеваем отверткой и сдвига­ем облицовку фиксатора спинки си­денья.

6. Ключом на 19 мм отворачиваем фиксатор и снимаем его.

7. Крестовой отверткой отворачи­ваем винт крепления облицовки ба­гажного отделения.

8. Отгибаем вниз обивку багажно­го отделения.

9. Крестовой отверткой отворачиваем верхний винт крепления облицовки.

10. Крестовой отверткой отворачиваем два нижних винта креплениния облицовки.

11. Отводим вниз облицовку багажного отделения.

12. Торцовым ключом на 13 мм отворачиваем две гайки крепления кронштейна фиксатора спинки сиденья.

13. Снимаем кронштейн фиксатора.

14. Поддев шлицевой отверткой, снимаем заглушку.

15. Удерживая шток амортизатора от проворачивания ключом на 6 мм, отворачиваем его гайку ключом на 17 мм.

16. Магнитом снимаем со штока амортизатора пружинную шайбу и верхнюю опорную шайбу.

17. Снимаем со штока амортиза­тора верхнюю подушку крепления штока.

18. Двумя ключами на 19 мм от­ворачиваем гайку болта крепления нижнего конца амортизатора к бал­ке заднего моста и вынимаем болт.

19. Отводим нижний конец амор­тизатора в сторону задней части ав­томобиля и снимаем амортизатор.

20. Снимаем с амортизатора пружину и ее прокладку, а также, если необходимо, снимаем со штока амортизатора нижнюю подушку и распорную втулку.

Установка

В задней подвеске автомобиля следует устанавливать пружины од­ного класса (с одинаковым цветом меток).

1. Перед установкой амортизатора закрепляем резиновую прокладку 4 на пружине 2 изоляционной лентой или скотчем.

2. Устанавливаем пружину на амортизатор и полностью вытягиваем шток. Надеваем на шток амортизатора буфер 1, защитный кожух 3 с крышкой, распорную втулку 5 и нижнюю подушку 6 (если их нет на штоке).

При установке амортизатор необходимо сориентировать таким образом, чтобы торец нижнего витка пружины был обращен в сторону колеса.

3. Вводим шток амортизатора в отверстие чашки кузова, одновременно помощник надевает на шток верхнюю подушку, опорную шайбу и наживляет на несколько оборотов гайку штока.

4. Приподнимаем рычаг до совмещения отверстий в амортизаторе и кронштейне балки. Устанавливаем болт нижнего крепления амортизатора и заворачиваем его гайку (не затягивая).

При отсутствии помощника можно сначала закрепить амортизатор на балке задней подвески. Затем, подставив под задний рычаг упор, плавно на домкрате опустить авто­мобиль, контролируя при этом, чтобы шток амортизатора вошел в отверстие кузова, и уже после это­го надеть верхнюю подушку с опорной шайбой и наживить гайку.

5. Устанавливаем снятое колесо (если работа выполнялась без смотровой канавы) и опускаем автомобиль на колеса. Несколько раз нажимаем на заднюю часть автомобиля для самоустановки элементов подвески.

6. Затягиваем гайку крепления штока амортизатора моментом 50-61,7 Нм (5,1-6,3 кгсм).

7. Затягиваем гайку болта нижнего крепления амортизатора моментом 66,6—82,3 Нм (6,8—8,4 кгсм).

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

• 217002915002;
• 217002915003;
• 217002915004;

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!

Производители подшипников

Нужно выбрать запчасти, прежде чем производить замену подшипников на машине. На «Приоре» и «десятках» устанавливаются аналогичные изделия. Самые качественные выпускают такие фирмы:

1. SKF.
2. KOYO.
3. SNR.

Стоимость изделий очень высокая – это факт. Но зато срок службы у них больше, нежели у отечественных аналогов. Если есть желание сэкономить, приобретите изделия отечественного производства, их стоимость составляет около 500-700 рублей за штуку. Желательно выбирать запчасти тех фирм, которые рекомендованы АвтоВАЗом. Помните, что установка нового подшипника позволит обеспечить стабильную работу подвески, надолго избавит от дребезжания в месте крепления стойки к кузову.

Стойки, что это такое и зачем они нужны?

Стойки — это механизм, задача которого заключается в фильтрации ударов, поступающих на автомобиль при движении по плохой дороге. Если стойки ненадлежащего качества и не обладают продуманной конструкцией, то движение превращается в сущий кошмар. Вот почему так разительно отличается езда на дорогой иномарке и бюджетном отечественном автомобиле, который чувствителен к каждой кочке.

Стойки имеют сложную конструкцию, но основу составляет полая поршневая система. Поршневая система оборудована множественными деталями, крепящими стойки с кузовом машины, а внутри заполнена либо газомасляной жидкостью, либо маслом. Принцип работы стоек заключается в том, что поршень, приходя в движение, как бы разбивает удары, приходящиеся на него, уменьшая их силу.

Передние и задние стойки, в зависимости от производителя, могут прослужить разное количество времени, так, стандартные задние стойки сааз, устанавливаемые на Ладу Калина и Лада Приора, могут прослужить 75 000 — 85 000 км, после чего требуется их замена. Если поставить новые на Ладу или Приору, лучшего качества, то они прослужат уже 120 000 — 125 000 км, что уже достижение.

На Приоре, как и на других автомобилях, проблемы со стойками выражаются в протечке масла, возникновении недостаточного сцепления шин с дорожным покрытием, ухудшении маневренности. Еще одним признаком проблем с задней стойкой является неожиданное, резкое увеличение тормозного пути. Как утверждают профессионалы, если требуется замена одной задней стойки, то грамотней менять сразу обе, так как в противном случае может возникнуть несоответствие деталей, что приведет к значительному ухудшению работы всей системы и снижению динамики, маневренности и управляемости автомобиля.

Основные неисправности

Балка может выйти из строя по двум причинам:

1. смещение с места;
2. механическое повреждение (чаще всего – трещина).

Когда возникает трещина в рычаге, снижается жесткость кузова на кручение. Этот параметр определяет степень безопасности, а также положение деталей. Дело в том, что при нормальной жесткости кузова, которая закладывается еще при проектировании и получается после финального этапа сборки автомобиля, абсолютно все узлы, агрегаты (вплоть до болтиков) стоят на своем месте, они имеют предельно допустимую амплитуду колебаний. Так, например, подвеска «глотает» ямы – детали активно двигаются, а люди в салоне могут даже не заметить качения.

Кроме того, что с большой вероятностью придется привыкнуть к неприятным звукам, добавится повышенный износ маленьких деталей. Когда рычаг дает трещину, все, что крепится к ней начинает двигаться с большей амплитудой. Проблему временно решают заваркой, но это только откладывает решение проблемы на какой-то срок. Мастера рекомендуют поменять балку.

Шаровая опора, замена нижней шаровой опоры

Амортизаторы для заводской комплектации автомобиля изготавливают на Скопинском автоагрегатном заводе (коротко СААЗ), расположенного в селе Чулково. Масляные устройства СААЗ надежны во время эксплуатации при спокойном темпе вождения. Их главное достоинство – сравнительно низкая стоимость.

Также этот завод выпускает газомасляные модели, в которых, помимо масла, закачен инертный газ. Газомасляные модели СААЗ отличаются повышенным усилиям боя. Они лучше прижимают колеса к дорожному покрытию. Это делает всю подвеску жестче, поэтому машина становится устойчивее при быстром движении и на поворотах.

У владельцев Шевроле Нива возникает вопрос, какие из предлагаемых вариантов на российском рынке самые лучшие. Тут нет однозначного ответа. Все зависит от условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Исходя требований, уже и выбирают конкретную марку.

Причиной неисправности амортизатора могут стать различные факторы:

• утечка газа;
• выход из строя сайлентблоков;
• порванный сальник;
• деформация пластин клапана;
• старение жидкости в амортизаторе.

Признаки неисправности автодетали на Шевроле Ниве обнаружить несложно:

• при разгоне и торможении автомобиль «приседает».
• при поездке по неровной поверхности пружина подвески сжимается так, что доходит до ограничителя;
• потеки масла по автозапчасти и всей подвески;
• появляются заносы;
• снижается качество сцепления колес с дорожной поверхностью;
• увеличивается тряска в салоне машины.

Вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этой части авто происходит постоянно. Поэтому, в независимости от причины поломки, рекомендуют сразу же заменить вышедшее из строя устройство на новое.

Перед заменой автодетали необходимо подготовить следующие инструменты и материалы:

• щетка по металлу с жесткой щетиной;
• 2 накидные ключи с трещоткой 19 x 2.

Проводить замену амортизаторов необходимо только комплексно, то есть с двух сторон, даже если неисправна только передняя или задняя автодеталь.

Переднюю подвеску считают более сложной по конструкции, поэтому на замену переднего амортизатора Нива Шевроле уйдет больше времени (примерно 20-30 минут) и сил, но при этом принцип работы один и тот же.

Совместимые детали выпускают десятки производителей из России, Европы, Америки и Китая. Рассмотрим три самые распространенные марки.

1. СААЗ (Скопинский автоагрегатный завод) — компания, которая основана на базе одноименного предприятия. С 50-х годов прошлого века фирма поставляет автозапчасти для ВАЗ, ГАЗ и других отечественных автомобилей. Продукция данной фирмы имеет высокий спрос, так как многие владельцы Шнив стараются экономить, а качество деталей находится на приемлемом уровне.

2. SS20 (Система технологий) — еще одна российская компания, основанная в 1993 году. Это самарское предприятие специализируется на изготовлении деталей рулевого управления и подвески для российских автомобилей. Запчасти среднего ценового диапазона отличаются большей надежностью, чем бюджетная продукция СААЗ.

3. KAYABA (Каяба) — японская компания, считающаяся одним из лучших производителей амортизаторов. Цена масляных моделей немногим отличается от продукции SS20. Дорогие газонаполненные амортизаторы специально разработаны для работы в жестких условиях. Они помогают удержать авто на крутом вираже и на неровной дороге. Качество марки подтверждает тот факт, что детали KYB устанавливаются на раллийные машины.

А еще интересно: Лифт подвески нива 2121 своими руками чертежи Для замены нижней шаровой опоры вам понадобятся такой инструментарий:

1. Молоток.
2. Домкрат.
3. Монтировка.
4. Металлическая щетка.
5. Ключ для снятия колесных гаек.
6. Ключи на «27», «22» и «13».

Выкручиваем гайку, накрученную на палец опоры, и выпрессовываем палец из гнезда поворотного кулака. затем выкручиваем гайки болтов, которые держат рычаг на опоре и, отведя поворотный кулак, вытаскиваем болты. Снимаем со шлицев хвостовика наружного шарнира привода колесную ступицу, после чего демонтируем шаровую опору и устанавливаем все в обратном порядке.

Какие амортизаторы подходят на Приору

Замена задних амортизаторов напрямую зависит от того, в каких условиях используется Лада Приора. Когда устройство приходит в негодность, это ощущают и водитель, и пассажиры. Поэтому о возможной неисправности стоек вы задумаетесь еще до того, когда приедете в сервисный центр и пройдете специальную диагностику. Почувствовать ухудшение работы амортизаторов можно на дороге. Ваша Приора станет не такой устойчивой при маневрах, во время езды с высокой скоростью.

Вот задние стойки на авто

В каждом случае замена амортизаторов является индивидуальным процессом. Заводские детали, которые еще называют масляными, имеют более доступную стоимость, чем их газовые братья. Но в них есть одна особенность, связанная с небольшим температурным диапазоном. Зимой масляные амортизаторы становятся жесткими. Поэтому такие детали предлагаются специалистами только для машин городского использования.

Газомасленные амортизаторы будут стоить намного выше, но эта цена будет полностью соответствовать их технологичности. Вы прочувствуете их роль в мороз. Проще говоря, вы не ощутите никаких изменений при движении машины, но это и будет являться тем самым подтверждением качества стойки. Принято считать, что импортные запчасти надежны, выполнены из высококачественных материалов, поэтому Приора оснащается амортизаторами фирмы Каяба и сс20.

Замена старых стоек на новые, улучшенного качества, еще не гарантирует вам идеальную работу подвески. Ведь этот агрегат состоит из многих элементов, и только общая замена деталей сможет вернуть комфорт и удобство в процессе управления Приорой. В принципе, в том, как заменить задние амортизаторы на переднеприводном автомобиле, ничего сложного нет. Поэтому данная информация будет полезна не только владельцам Приоры. Приводимыми ниже инструкциями могу воспользоваться и водители других моделей ВАЗ.

Процесс замены задних стоек

https://youtube.com/watch?v=Y_vWs_YyuSQ

Ходовая SS20

Эти запчасти для отечественных и зарубежных автомобилей производятся под брендом “Система Технологий”. Данные стойки стали такими популярными за счет своего высокого качества. Для «Приоры» производитель предлагает 4 варианта изделий, которые различаются по жесткости. Какие стойки лучше? Их необходимо подбирать по стилю езды. Самые мягкие – стойки серии «Стандарт». Также предлагаются и задние амортизаторы из этой же серии.

Для увеличения грузоподъемности предлагается усиленный вариант. Далее – стойки «Комфорт». По отзывам многих автовладельцев, это самый лучший вариант. Они жестче, чем «Стандарт», но подвеска работает одинаково хорошо на плохих и хороших дорогах.

Комплект «Шоссе» подойдет для тех, кто любит жесткость работы подвески и высокую скорость. С этими стойками можно ездить и по плохим дорогам, но будет некомфортно. «Спорт» — это самый жесткий вариант от этого производителя для автомобилей «Приора». Передняя подвеска такого плана для города мало пригодна, а вот для спортивных соревнований – в самый раз.

Схема передней подвески Лада Приора

1 — поворотный кулак; 2 — эксцентриковый болт; 3 — амортизаторная стойка; 4 — рычаг; 5 — штанга стабилизатора; 6 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора; 7 — стойка штанги стабилизатора; 8 — поперечина передней подвески; 9 — шаровая опора; 10 — растяжка

1 — телескопическая стойка; 2 — пружина; 3 — гайка штока; 4 — ограничитель хода отбоя верхней опоры; 5 — верхняя опора; 6 — подшипник; 7 — верхняя чашка пружины; 8 — прокладка пружины; 9 — ограничитель хода сжатия верхней опоры; 10 — буфер хода сжатия; 11 — защитный чехол

1 — шаровая опора; 2 — ступица; 3 — гайка подшипника ступицы; 4 — защитный колпак; 5 — подшипник ступицы; 6 — поворотный кулак; 7 — гайка; 8 — диск тормозного механизма переднего колеса; 9 — щит тормозного механизма; 10 — эксцентриковый (регулировочный) болт; 11 — поворотный рычаг; 12 — пружина передней подвески; 13 — шток амортизатора; 14 — верхняя чашка пружины; 15 — верхняя опора амортизаторной стойки; 16 — гайка штока амортизатора; 17 — подшипник верхней опоры амортизаторной стойки; 18 — прокладка пружины; 19 — буфер хода сжатия передней подвески; 20 — защитный кожух; 21 — корпус стойки; 22 — кронштейн крепления подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости; 23 — растяжка передней подвески; 24 — вал привода переднего колеса; 25 — штанга стабилизатора поперечной устойчивости; 26 — стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 27 — рычаг передней подвески

Проверка состояния ходовой части и трансмиссии

Проверку состояния ходовой части и трансмиссии выполняем через каждые 15 тыс. км пробега. На деталях ходовой части (колесах, рычагах подвесок, стабилизаторе поперечной устойчивости, балке зад ней подвески, амортизаторах и пружинах подвесок) и трансмиссии (валах приводов передних колес) не должно быть деформаций, трещин и других механических повреждений, влияющих на форму и прочность деталей. Поочередно вывешивая передние колеса (при этом автомобиль должен быть надежно зафиксирован на опорной стойке), проверяем состояние подшипников ступиц колес.

Используйте опорные стойки только заводского изготовления. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков.

Взявшись за колесо в вертикальной плоскости, поочередно резко тянем верхнюю часть колеса на себя, а нижнюю — от себя, и наоборот. Убеждаемся в отсутствии люфта (стука). При наличии стука на переднем колесе просим помощника нажать педаль тормоза. Если при этом стук пропал, значит, неисправен подшипник ступицы, а если стук остался — то, скорее всего, изношена шаровая опора. Подшипники ступиц передних и задних колес не регулируются и при наличии люфта подлежат замене. Для проверки исправности шаровой опоры вставляем монтажную лопатку между рычагом подвески и корпусом шаровой опоры. Не повредите при этом чехол шаровой опоры.

Отжимая монтажной лопаткой рычаг, следим за перемещением головки рычага относительно корпуса шаровой опоры. При наличии люфта в соединении заменяем шаровую опору.

Проверяем состояние защитных чехлов шаровых опор. Шаровые опоры с порванными, потрескавшимися чехлами заменяем. Для проверки сайлент-блока рычага передней подвески…

…вставляем монтажную лопатку между кронштейном кузова и головкой рычага… …и пытаемся сдвинуть рычаг вдоль его оси и вдоль оси болта. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить. Разрывы, растрескивания и вспучивания резиновой втулки сайлент-блока недопустимы. Проверяем состояние сайлент-блоков…

… и задних концов растяжек. Разрывы, растрескивания и вспучивания резины сайлент-блоков недопустимы.

Осматриваем подушки штанги стабилизатора поперечной устойчивости…

…и резиновые втулки стоек стабилизатора. При обнаружении разрывов, растрескиваний и сильной деформации на резиновых подушках и втулках их необходимо заменить. Поочередно вывешивая задние колеса, проверяем состояние подшипников ступиц задних колес. Колесо от руки должно вращаться равномерно, без заеданий и стуков. Для проверки состояния сайлент-блока рычага балки задней подвески…

…вставляем монтажную лопатку враспор между кронштейном кузова и головкой рычага и пытаемся сдвинуть рычаг в разных направлениях. Если рычаг перемещается свободно, без усилий, значит, сильно изношен или поврежден сайлент-блок рычага и его необходимо заменить.

Проверяем состояние пружин, телескопических стоек и амортизаторов передней и задней подвесок. Пружины подвесок не должны иметь повреждений. Разрывы, растрескивания и сильная деформация резиновых втулок, подушек и буферов сжатия амортизаторов недопустимы. Не допускается подтекание жидкости из амортизаторов. Незначительное «отпотевание» амортизатора в верхней его части при сохранении характеристик не является неисправностью. При осадке или разрушении резинового элемента верхней опоры телескопической стойки передней подвески опору необходимо заменить.

Проверяем состояние шарниров и защитного чехла тяги переключения передач и реактивной тяги. Поочередно вращая и поворачивая передние колеса (при вывешенной передней части автомобиля)…

…осматриваем защитные чехлы наружных…

…и внутренних шарниров приводов передних колес, проверяем надежность их крепления хомутами. Потрескавшиеся, порванные или потерявшие эластичность чехлы подлежат замене. Проверяем отсутствие течи масла из коробки передач через сальники внутренних шарниров приводов. При наличии течи заменяем сальники.

Предшественницей Лады Приора считается ВАЗ-2110, передние подвески у них практически одинаковы, различия только в пружинных деталях и амортизирующих компонентах. Проблемы, которые водители отмечали у ВАЗ-2110 с передней подвеской, перекочевали и к Приоре – ступичные подшипники оставляют желать лучшего, шаровые опоры быстро изнашиваются и подлежат регулярной замене.

Работа по замене задних стоек «Приоры»

Вообще, это одна из самых несложных ремонтных работ на «Приоре». С ней в состоянии справиться даже начинающий свой путь водитель. Для этого процесса нужен нехитрый набор инструментов: баллонный ключ, гаечные ключи от 13 до 22, молоток и плоскогубцы.

В общем, зафиксировать ту сторону, где будет заменяться амортизатор как можно надёжней.

Итак, всё подготовлено к замене. В первую очередь демонтировать колесо. Когда откроется доступ к нижней части задней стойки, выкрутить болт, фиксирующий втулку в гнезде. Возможно, придётся постучать молотком. В этом случае нужно не откручивать гайку до конца, и наносить удары по ней, чтоб не повредить болт. После того как стержень будет извлечён, освободить нижнюю часть стойки, и перейти к работе в салоне. Снять декоративную полку под задним стеклом, под ней находятся верхняя гайка крепления компенсатора к верхней опоре кузова. Придерживая шток открутить эту гайку ключом на 22. Всё, задняя стойка свободно выходит.

Установка новой детали

Начинать необходимо соответственно с фиксацией верхней части штока в кузове. Здесь желательно иметь помощника. Один поддерживает компенсатор снизу, а второй накручивает на место гайку. Нужно иметь в виду, что необходимо следить за правильным расположением компенсаторной пружины в этот момент. Когда верхняя гайка будет закреплена, вставить в паз нижнюю часть задней стойки и зафиксировать болтом и гайкой. Проверить затяжку

Осторожно опустить машину для того, чтобы пружина встала на место. Зафиксировать верхний крепёж

Замена амортизатора окончена.

Процесс отлично показан на видео ниже:

Какие выбрать и их цена

Решив заменить задние стойки, вам придется выбирать среди сегодняшнего изобилия представленных в продаже оригинальных запчастей и их аналогов. Можно, конечно, не заморачиваться, и приобрести стоковые масляные амортизаторы завода СААЗ, точно такие же, какие ставят на «Приору» на конвейере.

Каталожные номера запчасти:

Цены на них варьируются от 1200 до 1400 рублей (за одну стойку).

Если же вы захотите изменить характеристики подвески, а именно сделать ее мягче или жестче, можете приобрести альтернативные стойки. Наибольшей популярностью среди владельцев «Приор» пользуются амортизаторы – SS20.

Они отличаются высокой надежностью, а кроме того, разнообразием конструкций, позволяющим менять жесткость подвески. В продаже есть четыре модификации SS20 для «Приор»: «Комфорт», «Стандарт», «Шоссе» и «Спорт», различающиеся жесткостью в порядке возрастания. Стоимость пары таких стоек составляет порядка 3700 рублей.

«Система Технологий» – SS20

Важно: замену амортизаторов рекомендуется производить попарно, т.е. если менять, то менять с двух сторон одной оси!. Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно

Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа

Чтобы самостоятельно заменить задние стойки, обращаться на СТО не обязательно. Этот процесс вполне выполним в домашних условиях, и не займет более часа.

Из инструментов и средств понадобятся:

• домкрат;
• «башмак» или обычный кирпич для блокировки одного из колес;
• гаечные ключи на «6», на «19», на «22»;
• жидкость для удаления ржавчины типа WD-40;
• небольшая монтировка.

Порядок выполнения работ:

1. Установите машину на ровной площадке.
2. Одно из передних колес зафиксируйте при помощи «башмака» или кирпича.
3. Откройте крышку багажного отделения, отодвиньте обшивку на одном из задних «стаканов» в месте верхнего крепления стойки.
4. Ключом на «22» открутите гайку крепления стойки, удерживая шток амортизатора ключом на «6».
5. Используя домкрат, поднимите кузов автомобиля со стороны колеса, где планируется замена стойки.
6. Забравшись под машину, открутите ключом на «19» гайку крепления нижней части стойки к кронштейну задней балки.
7. Если гайка не поддается (закисла), обработайте резьбу вокруг нее жидкостью WD-40, дайте ей проникнуть внутрь соединения минут 20, после чего повторите попытку.
8. Когда гайка будет откручена, выньте болт и выведите нижнюю часть амортизатора из кронштейна. Для упрощения этого процесса можно использовать небольшую монтировку.
9. Извлеките амортизатор.
10. Перейдите к багажнику, и извлеките опорную шайбу и подушку стойки из места крепления верхней части амортизатора.
11. Снимите с амортизатора нижнюю пружину, подушку, втулку, пыльник и буфер сжатия. Если пыльник, буфер, подушки амортизатора имеют следы повреждений, их также необходимо заменить.
12. Внимательно осмотрите пружину амортизатора. На ней не должно быть никаких трещин, сколов, других следов разрушения. Если же они присутствуют, пружина подлежит замене.
13. Произведите сборку новой стойки в обратном порядке.
14. Установите новую стойку, сначала просунув ее шток в верхнее крепление, а потом закрепив нижнюю часть в кронштейне при помощи болта.
15. Окончательно затягивать все соединения рекомендуется после того, как кузов автомобиля будет опущен, т.е. после того, как уберете домкрат.
16. По завершении работ несколько раз качните кузов автомобиля с той стороны, где была установлена стойка.
17. Через 100-150 км пробега подтяните гайки крепления амортизатора.

Когда необходимо менять

Заводские задние стойки СААЗ, обычно, выдерживают 70-80 тыс. км пробега, после чего, согласно рекомендациям завода, им необходима замена. Но нет смысла менять амортизаторы, если они отлично справляются со своими задачами, если только вы не хотите изменить характеристики подвески.

Определить исправность стоек самостоятельно несложно. Как уже было сказано, первым признаком их неисправности является видимая течь масла. Кроме этого, неисправные амортизаторы выдают себя характерным глухим стуком в районе задних арок. Это также свидетельство их разгерметизации и вытекания масла.

Убедиться в неисправности стоек можно простым способом. Попробуйте раскачать левую или правую заднюю часть кузова машины. Если она качнулась один раз и жестко застыла, значит, с тем амортизатором, со стороны которого вы раскачивали кузов, все в порядке. Если же машина продолжила раскачивание – амортизатор неисправен, а кузов опускается-приподнимается за счет пружины.

Краткий итог

Как видите, замена задних стоек на «Приоре» не представляет особой сложности. Главное – правильно сделать выбор и приобрести амортизаторы, которые прослужат не один год, а также своевременно производить их диагностику и не допускать критических неисправностей.

Задние стойки на Приоре, имеются ввиду качественные заводские, в нормальных условиях эксплуатации могут отходить более 200 000 км. Конечно, не каждый автомобиль может похвастаться такими пробегами до замены задних амортизаторов. Если стойки уже не держат, и задняя часть вашей Приоры начинает плавать, или же ее корпус в масле (потекла), то их необходимо заменить на новые.

Выполнить замену данных деталей под силу каждому владельцу самостоятельно, главное — иметь под рукой необходимый инструмент. В данном случае, для выполнения этого ремонта понадобится:

• Ключ рожковый на 19 мм
• Головка на 19 мм
• Трещоточная рукоятка или вороток
• Молоток
• Смазка проникающая
• Специальный ключ для удержания штока стойки