Замена задних стоек на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

Причины поломки

Есть две основные причины, из-за которых задние амортизаторы начинают «плохо себя вести»:

• При езде заднее колесо может постепенно стирать локер, выполненный из пластика. Он служит для защиты стойки. С течением времени колесо все ближе подбирается к стойке;
• Если отломление произошло по нижнему сайлентблоку, виновником является болт, удерживающий ее. Его попросту не затянули под требуемой нагрузкой.

Изношенные старенькие аморты

Меняя стойку, обратите особое внимание на данный болт. Если вновь допустите ту же ошибку, в скором времени опять придется делать ремонт.

Признаки неисправности

Обратите внимание на характерные признаки, которые говорят вам о необходимости предпринять меры по устранению проблем с задними стойками.

Сайлентблок

Признаки неисправности

Ремонт может потребоваться стойкам по нескольким причинам:

• Наличие заводского брака в установленных стойках;
• Появление глухих стуков опор амортизаторов о кузов машины. Обычно проявляется при передвижении по неровной, ухабистой дороге;
• Неприятные скрипы, которые появляются при старте или остановке автомобиля;
• Следы подтекания амортизационной жидкости;
• Загрязненность стойки, она становится мокрой, грязь быстро налипает;
• Машину качает даже при движении по ровной дороге.

Длительного эффекта даже самый качественный ремонт не дает. Это временная мера, которая обязательно потребует вскоре полностью заменить стойки.

Замена

Для замены или частичного ремонта вам предстоит пройти достаточно трудоемкий путь.

Вам потребуется следующий набор инструментов и материалов:

• Набор отверток;
• Набор гаечных ключей;
• Домкрат;
• Напарник.

Заранее определитесь, собираетесь ли вы менять все в сборе, либо хотите поменять только поврежденные элементы задней стойки. От этого зависит объем ваших закупок.

Можно приступать к работе. Опираясь на наши инструкции и предоставленные видео уроки, вы сумеете своими руками выполнить замену задних стоек.

1. Включите КПП в режим первой передачи.
2. Поднимите задние колеса с помощью домкрата.
3. Установите опоры, усилив надежность фиксации вашего авто в заданном положении.
4. Демонтируйте стойки. Для этого сначала идем к багажнику, снимает декоративную резиновую заглушку, которая располагается сверху крепления стойки. Все лишнее из багажника при этом лучше убрать.
5. Возьмите накидной ключ на 17 и рожковый ключ на 6. С их помощью вы сможете накидным открутить гайку, а рожковый пригодится для того, чтобы при этом придерживать шток амортизационной стойки.

Процесс снятия

1. Все, это позволяет вам без проблем извлечь крепежную гайку, опорную шайбу, пружинную шайбу и верхнюю подушку.
2. Теперь переходим под автомобиль, чтобы завершить начатое.
3. Возьмите ключ с головкой на 19 и демонтируйте крепежный болт амортизатора к задней балке. Извлеките его.
4. В некоторых случаях с демонтажем этого болта могут возникать проблемы, поскольку он попросту прикипает. Для этого предварительно обработайте болт всемогущим средством WD40, и дайте время для вступления в реакцию.
5. Если даже этот метод не помог, тогда придется взять наставку и попросту выбить крепежный элемент.
6. Далее снимаем наш амортизатор вместе с пружиной.
7. Не забывайте, что при таких манипуляциях чаще всего прокладка пружины остается на кузове. Она прилипает к металлу. Многие забывают ее достать, из-за чего возникают трудности при обратной установке. Не допускайте эту ошибку.
8. Зачистите все посадочные места, дабы вам было удобнее и выглядело все это эстетичнее. Плюс аккуратность никогда не помешает для продления срока службы новых запчастей.
9. Чтобы вам было удобнее, прокладку примотайте на новую пружину изолентой, либо закрепите ее тонкой проволокой. Так она не начнет сползать, когда вы начнете установку.
10. Собирая узел обратно с уже новой задней стойкой, не забудьте убедиться, что возвышающая часть чашки пружины смотрит в направление колеса.
11. Нижний конец стойки фиксируйте гайкой и болтом, но при этом затягивать крепежи не нужно пока что.
12. Используя рычаг вашего домкрата, поднимите и опустите заднюю часть автомобиля. Это нужно для того, чтобы в результате завести шток амортизатора в отверстие кузова вашей девятки.
13. Поставив пружину на место, вытяните шток амортизатора на всю его длину.
14. Вставьте шток в нижнее ухо и зафиксируйте болтом.
15. Под балку подставьте домкрат, и начните манипуляции подъемным механизмом.
16. Пружина начнет сжиматься при этом, а шток двигаться в сторону стакана.
17. Вы или ваш помощник должны быть начеку в автомобиле, чтобы успеть подцепить с помощью отвертки шток и обеспечить ему верное направление.
18. Как только шток встанет на место, работу можно считать практически завершенной.
19. Зафиксируйте шток, не забыв при этом вставить подушку, шайбу и гравер. Все это надежно фиксируется.
20. Теперь можно опустить машину на собственные колеса и полноценно затянуть болт нижнего крепления амортизатора.

Этап обратного монтажа

Менять задние стойки в сборе проще и быстрее, нежели демонтировать, разбирать старую стойку, искать в ней дефекты и заменять отдельные поврежденные компоненты. Но это требует меньше финансовых затрат.

Поменять стойки не так сложно, даже если у вас имеется небольшой опыт в подобных делах. Но при отсутствии таковых, обязательно обращайтесь к проверенным автосервисам. Не рискуйте собственным автомобилем, иначе последующий ремонт окажется еще сложнее и дороже.

Ремонтировать или менять?

Перед некоторыми автомобилистами встает вполне резонный вопрос – а не попробовать ли самостоятельно восстановить старые стойки, ведь стоимость новых довольно высокая? Самые дешевые неизвестного производства и качества обойдутся не менее чем в 1500 рублей за штуку. Если же решитесь самостоятельно ремонтировать их, то это выйдет как минимум втрое дешевле. Но существует несколько подводных камней:

1. Если ресурс старых стоек уже приличный, то на штоке может присутствовать сильная выработка, из-за которой достичь идеальной герметизации порой невозможно.
2. Вряд ли получится залить внутрь амортизатора столько масла, сколько необходимо для правильной работы. Если ошибетесь на пару грамм в меньшую сторону – амортизатор не будет работать. Если нальете свыше нормы – порвутся сальники.

Да и качество элементов в комплектах для ремонта часто оставляет желать лучшего. Поэтому намного эффективнее окажется замена стоек в сборе. Ресурс у них окажется намного выше, чем у восстановленных.

Самостоятельная замена задних стоек ВАЗ-2109

Любая поломка в автомобиле требует немедленного устранения, поскольку в большинстве своем неисправность приводит к снижению уровня безопасности при эксплуатации.

В настоящей статье мы расскажем, как происходит замена задних стоек ВАЗ-2109. Следует знать, что, как правило, о возникновении проблемы свидетельствует очень характерный шум, доносящийся из задней подвески во время езды на автомобиле.

Если вы не обладаете достаточными знаниями, то правильнее будет обратиться за помощью в авторемонтную мастерскую. Но стоит сказать, что при определенном старании замену можно произвести и самостоятельно.

Причины выхода из строя стойки задней

Их существует достаточно много, но чаще всего встречаются такие:

• ​истирание задним колесом локера защищающего саму стойку;
• излом рассматриваемого элемента в районе нижних сайлентблоков.

Последнее часто происходит, когда затяжка фиксирующего болта производилась без нагрузки.

Признаки неисправности:

• сайлентблок имеет разного рода повреждения – трещины или другие дефекты;
• резиновый уплотнитель и пыльник утратили упругость;
• деформировался сжимающий буфер;
• имеются трещины непосредственно на пружинах.

Подобные проблемы требуют немедленной замены стойки или отдельных ее элементов – в противном случае есть риск излома ее и возникновения еще больших повреждений, ликвидировать которые гораздо труднее.

Как показывает практика, многие автолюбители, для того чтобы обойтись без стяжки пружин, срезают с них по нескольку витков. Этим, в числе прочего, достигается и понижение клиренса. Делать так не стоит ни в коем случае.

Передняя подвеска ВАЗ 21099

У автомобиля ВАЗ 21099 передняя подвеска представляет собой самый сложный в машине элемент, так как машина переднеприводная. Зато число основных узлов небольшое.

При каждом профилактическом самостоятельном осмотре необходимо обращать внимание на:

• наличие эксплуатационных дефектов на шаровых;
• следы деформирования подвески кузовом или внешними объектами;
• любые трещинки и неровности на подвеске;
• дефекты элементов любых сочленений в узлах передней части машины, начиная от растяжек до рычагов и стабилизатора, включая шланги и стойки;
• угол колес, т.к. любая деформация делает бесполезной работу по их правильному развалу и схождению;
• цельность и изношенность сайлентблоков;
• отсутствие трещин и дефектов на резинках стабилизаторной подушки;
• просадку стоек телескопической подвески.

Никакие детали не должны иметь трещины, помятости, следы масла, разорванные фрагменты, выпучивание резинок с одной из сторон.

Чтобы проверить работоспособность шаровой, померяйте расстояние от опорного диска до рычага спереди. Когда в процессе раскачивания ходовой части расстояние гуляет плюс-минус 0,8 мм или больше, необходимо менять шаровой шарнир.

При покачивании ступица не должна стучать — звук означает необходимость замены подшипника.

Когда при начале движения машина начинает издавать гудение/вибрацию/непонятный стук либо транспортное средство тянет в какую-то определенную сторону – это сигнализирует о возникшей неисправности в системе передней подвески.

Как снять рычаг передней подвески

Перед началом осмотра рычага передняя часть машины фиксируется на опоре (или на паре поднятых домкратов), стояночный (ручной) тормоз выжат, задние колеса закреплены в неподвижном положении «башмаками».

При помощи 17-го ключа откручиваем четыре болта, колесо снимается. Отвернув гаечный крепеж шарового шарнира, можно освободить его палец. Стабилизаторная стойка отсоединяется от переднеподвесочного рычага.

Для его снятия требуется отвернуть гайка, затем вынуть болт, соединяющий конструкцию с кузовным кронштейном.

Деталь подлежит замене, если геометрия у рычага изменена или резиновые составляющие носят следы дефектов.

Как заменить амортизаторы на ВАЗ 21099

Довольно часто восстановление передней подвески сопряжено с заменой амортизаторов. Если при движении слышатся удары, скорее всего, это подтверждает необходимость замены. Причина проблемы кроется в деформации/поломке пружины. Замена витых пружин (или уже собранных «в комплект» амортизаторов) производится попарно, задействовав переднюю или заднюю ось.

Замена переднего амортизатора начинается с разбора передней стойки. Лучше не снимать ее целиком, так как после обратной установки сход-развал будет крайне затруднен.

Как разобрать переднюю стойку на ВАЗ 21099

Работа начинается со снятия защиты картера. При работе имейте в наличии 13-1 ключ и накидной 19-й ключ.

1. Снимается «защитка» колпака с верхнего крепления стойки.
2. Специализированным ключом ослабляется гайка на креплении амортизационного стержня (штока). Производить работы по ослаблению или затяжке болтов рекомендуется строго на земле/полу (не на яме). Затягивание осуществляется в диапазоне от 65 до 95 Нм.
3. При постановке на ручник и после установления «башмаков» под задние колеса на домкрате приподнимается перед машины, после чего он устанавливается на опоры. Колеса с переднего моста снимаются.
4. Гаечное металлическое крепление (шплинт), соединяющее шарнир шаровой от рулевой тяги к рычагу поворота, вынимается.
5. Крепеж отворачивается. «Палец» шарнира выпрессовывается.
6. Резинку для уплотнения и шланг, идущий к тормозной системе, вынимают из кронштейна.
7. Расположение эксцентриковой шайбы маркируется по отношению к стоечной скобе.
8. Две гайки отворачиваются, пара болтов достается из стоечного крепежа.
9. Проушина поворотного кулачка выводится за скобу.
10. Гайки в количестве трех штук выворачиваются от верхнего стоечного крепежа.
11. Работа почти завершена. Осталось достать переднюю стойку через нижнюю часть колесной ниши.
12. Устанавливается передняя стойка в обратном после снятия порядке. Эксцентрик заворачивается по нанесенным краской или маркером меткам.
13. Развал и схождение колес лучше выполнить в автомастерской или на шиномонтаже, обладающими специальным оборудованием.

Процедура замены

Для таких работ нужны следующие приспособления и инструменты:

• ​комплект отверток;
• набор ключей;
• домкрат;
• емкость для слива амортизационной жидкости.

​ Порядок действий следующий:

• на КПП переключают рычаг на первую скорость;
• задок машины домкратом приподнимают (оба колеса должны находиться в воздухе);
• подставляют надежную опору;
• забирают домкрат;
• демонтируют старые стойки.

Если требуется полностью их заменить, то на этом процесс разборки завершается.

Когда же нужно произвести ремонт какого-либо отдельного элемента, следует выполнить еще такие действия:

• снять пыльники, втулки и буфер;
• убедиться, что ни них нет заметных изъянов;
• промыть амортизатор (именно его загрязнение чаще всего приводит к поломке);
• проверить задние сайлентблоки;
• собрать стойку и установить на место.

Все действия выполнить одному человеку самостоятельно очень трудно – потому стоит попросить помощи у товарища.

В частности, напарнику придется направлять шток в стакан. Далее:

• устанавливают пружину;
• вытягивают полностью амортизатора шток;
• надевают ухо нижнее и зажимают все болтом как можно сильнее.

Необходимые инструменты

Снять неисправные стойки и установить на их место новые возможно самостоятельно. Для этого потребуется следующий набор инструментов и приспособлений:

• Торцевая головка на 17 и 19.
• Монтировка.
• Накидной ключ.
• Домкрат.
• Пассатижи.
• Трещоточная рукоятка.
• Вороток.
• Гаечные ключи на 17 и 19.
• Проникающая смазка.
• Ключ для удерживания штока амортизатора от случайного проворачивания.

Спецключ не даёт проворачиваться гайке во время откручивания

Как проверить амортизатор

Чтобы убедиться в его работоспособности, потребуется сделать следующее:

• ​его зажимают в вертикальном положении;
• поднимают до максимума;
• быстро опускают.

Данный порядок действий нужно повторить несколько раз.

Следующие признаки свидетельствуют о выходе из строя этой детали:

• ​наличие звуков во время вышеописанной процедуры;
• заедание;
• проваливание.

Такой амортизатор заменяют на новый. Однако перед этим лучше убедиться, не испорчен ли какой-нибудь отдельный его элемент. Если это так – то меняют только сломанное.
Порядок действия следующий:

• шток вытаскивают по максимуму;
• гайку откручивают;
• достают фиксирующие элементы и собственно шток;
• снимают цилиндр рабочий;
• производят осмотр каждой детали.

При обнаружении дефектов их заменяют. Сборка производится в обратной последовательности.

После того как устанавливается клапан сжатия, необходимо убедиться, что его диски двигаются мягко. Заедание недопустимо.

Под конец стоит сообщить – в среднем по России новая стойка обойдется приблизительно в 3 тысячи рублей. Как видно, цена довольно серьезная, и потому есть смысл более аккуратно относиться к автомобилю и регулярно ухаживать за ним.

Для полного ознакомления с процессом советуем просмотреть ниже предложенное видео:

Как снять и поставить передние на «девятку»

Переднюю стойку снять с автомобиля и менять несколько сложнее, поэтому при выполнении работ важно не отклоняться от прописанной инструкции. Чтобы заменить передний амортизатор, необходимо осуществить следующие действия.

• Снимите защитный колпачок нужной стойки под капотом автомобиля. Колпак, предотвращающий проникновение грязи на стойку, снимается без дополнительных приспособлений — достаточно взяться за него и приложить небольшое усилие.

• После извлечения колпака ослабьте гайку, расположенную внутри штока амортизационной стойки. Для этого наденьте маленькую часть съёмного ключа на шток и поверх установите большую часть.

• Поднимите автомобиль домкратом и снимите колесо с той стороны, где находится неисправная амортизационная стойка. Затем с помощью пассатиж извлеките шплинт.

• Отведите передний поворотный кулак и все комплектующие, которые на нём расположены. Далее отверните крепёжную гайку на верхней части амортизатора и снимите стойку.

• Следуя обратному порядку действий, установите на место новую амортизационную стойку. Завершив процесс, выполните проверку схождения и развала колес.

После замены амортизационных стоек важно проверить надёжность фиксации всех крепежных элементов. При этом, даже если все детали закреплены, следует повторно выполнить проверку через 100 километров пробега автомобиля.

Эксплуатации автомобиля с неисправными амортизационными стойками может существенно снизить уровень комфорта при движении и негативно повлиять на управление автомобилем. Своевременная замена стоек позволит обеспечить безопасность на дороге и предотвратить поломки других комплектующих. Как показывает практика, финансовые затраты на установку новых амортизаторов ВАЗ 2108, 2109, 21099 несоизмеримо малы в сравнении с возможными последствиями от игнорирования неисправности.

Замена задних стоек ваз 2109 как все сделать правильно

Задние стойки и их замена на ваз 2109

В автомобиле ваз 2109 замена задних стоек просто необходима, если они хоть немного вышли из строя. Иначе езда на собственной машине будет приносить одни только неприятности.

Обычно такая поломка приводит к тому, что в задней подвеске слышится посторонний шум. Замена задних стоек ваз 2109 осуществляется или в СТО, или же в собственном гараже.

Как данную работу провести собственноручно, и будет описано в этой статье.

Какую стойку выбрать?

Сегодня в автомагазинах продается несколько видов амортизаторов. Каждый имеет свои характерные отличия. На заводе производитель устанавливает масляные амортизаторы. Они прекрасно скрадывают неровности. Однако, если машина двигается с большой скоростью, они начинают раскачивать кузов, возможна потеря управляемости.

Любителям быстрой езды можно посоветовать установить газовые амортизаторы. Это довольно жесткая конструкция, в салоне будут ощущаться кочки, однако раскачивание полностью исчезнет, автомобиль будет устойчив на трассе.

Можно также встретить газомасляные стойки. Они считаются средним типом, между штатными и газовыми амортизаторами.

Причины поломки задних стоек на ваз 2109

Замена задних стоек на ваз 2109

Причин того, что задняя амортизационная стойка не функционирует нормально, может быть несколько:

• ​ Возможно, заднее колесо во время езды стирает пластмассовый локер, который защищает стойку. Это приводит к тому, что со временем колесо «пробирается» и к стойке.
• ​ Если стойка отломилась по нижнему сайлентблоку, то скорее всего болт, который ее держит, был затянут не под нагрузкой.

Примечание: поэтому, заменяя стойку, нужно обратить внимание на этот болт, если не хочется в скором времени снова производить ремонтные работы.

Как понять, что задняя стойка нуждается в ремонте

Ваз 2109 растяжка задних стоек

Сигналы о том, что нужно проделать ремонт, могут быть различными:

• ​ Сайлентблок слегка видоизменился. Возможно на нем появились трещинки или изъяны другого рода.
• ​ Пыльник и резиновая прокладка обмякли, стали менее упругими.

Примечание: если они еще не порвались, то в скором времени это точно произойдет. Поэтому желательно своевременно их заменить.

• ​ Буфер сжатия деформировался или повредился. Поскольку в системе все работает под высоким давлением, а резиновая прокладка не работает нормально, но все это давление «давит» на буфер сжатия. В итоге это и приводит к его поломке.
• ​ На пружине появились небольшие трещины.

Примечание: если пружина каким-то образом деформировалась, то ее срочно следует заменить. При этом некоторые водители, желая «понизить» свой автомобиль сознательно срезают несколько витков пружины.

Из чего состоит амортизатор?

Кроме того, непосредственно амортизатор включает в себя множество более мелких элементов. Основа – это система, похожая на ручной насос чем-то. Только вместо воздуха качается масло. Некоторые амортизаторы можно отремонтировать – достаточно их полностью разобрать и заменить все компоненты, пришедшие в негодность. Также потребуется залить масло, причем ровно столько, сколько указано в технических характеристиках к конкретной модели.

Чтобы самостоятельно проверить исправность амортизатора, достаточно опустить кузов как можно ниже. При этом его шток должен максимально войти. После этого резко кузов отпускается. При исправном амортизаторе кузов совершит 1-3 колебания, после чего остановится. Но если устройство неисправно, то кузов будет колебаться намного дольше. Причина такого поведения, скорее всего, заключается в том, что из корпуса полностью вытекло масло либо разрушены уплотнительные резиновые кольца.

Замена задних стоек

Ваз 2109 установка задних стоек

Чтобы осуществить замену нужно обзавестись такими инструментами:

• ​ Несколько отверток разной величины.
• ​ Домкрат
• ​ Гаечный ключ
• ​ Посуда для амортизирующей жидкости.

Сама замена происходит так:

• ​ Необходимо включить первую скорость на коробке передач.
• ​ Поднять оба задних колеса при помощи домкрата.
• ​ Поставить опоры (в качестве них могут быть использованы кирпичи или небольшие пеньки). Убрать домкрат.

Крепление задних стоек ваз 2109

Примечание: в общем-то домкрат можно и оставить, однако машина будет хорошо держаться и на поставленных опорах.

• ​ Снять стойки.

Примечание: желая только поменять старые стойки на новые, следует это сделать на данном этапе. Однако, чтобы заменить только некоторые детали стойки (в случае, если сама стойка еще годится для использования), то нужно выполнить еще несколько дополнительных действий.

• ​Вынуть пыльник и буфер хода (раньше уже отмечалось, что стойка может «постукивать» из-за их неисправности). Внимательно осмотреть их на наличие каких-либо дефектов. Как правило, они слабо заметны, поэтому рассматривать эти детали нужно как можно более тщательно.
• ​ Вымыть амортизатор. Если на нем будет много грязи, то это приведет к его поломке. Он может сломаться и по другим причинам. Однако именно эта причина является самой распространенной.
• ​ Осмотреть задний сайлентблок (если это нужно, следует его заменить).
• ​ Также необходимо обратить внимание на подушки, пружину и прокладки амортизатора.
• ​ Собрать стойку.
• ​ Поставить ее на место. Чтобы это сделать без труда, придется позвать себе кого-то в помощь. Помощник должен направить шток в отверстие стакана.
• ​ Вставить пружину на ее место (если потребуется, взять новую).
• ​ Полностью вытянуть шток амортизатора.

Способ крепления задних стоек ваз 2109

• ​ Вставить в нижнее ухо, после чего как можно крепче зажать его болтом.
• ​ Кто-то должен быть в салоне машины, чтобы подцепить шток отверткой. После этого его нужно будет только направлять.
• ​ Когда он полностью сядет на свое законное место, нужно будет поставить шайбу, подушку и гровер. Все тщательно зафиксировать.

Проверка амортизатора

Амортизатор

Чтобы проверить, насколько хорошо работает амортизатор, необходимо:

• ​ Вертикально зажать его.
• ​ Поднять до упора, а после этого очень быстро опустить вниз.

Примечание: делать это необходимо 3-4 раза подряд.

• ​ Если во время такой манипуляции были слышны непонятные звуки, амортизатор заедал или проваливался, то срочно нужно приобрести новый.
• ​ При этом иногда выходят из строя только отдельные элементы, а не весь амортизатор целиком. Чтобы проверить, какие детали нужно заменить, следует вытащить шток до самого упора.
• ​ Отвернуть гайку с помощью специального ключа.

Примечание: необходимо будет использовать ключ на 12.

• ​ Вынуть шток и крепежные элементы.
• ​ Снять рабочий цилиндр.
• ​ Тщательно осмотреть каждый элемент.

Примечание: если какой-то из них сломан, то его необходимо заменить.

• ​ Собрать в обратном порядке.

Примечание: после выставления на место клапана сжатия, следует проверить, насколько плавно перемещаются его диски и тарелки. Если они по-прежнему заедают, значит что-то было сделано не так.

Устройство заднего амортизатора

Амортизатор 18 задней подвески (см. рис. 74) — гидравлический телескопический двустороннего действия. За нижнюю проушину амортизатор кренится к кронштейну продольного рычага подвески болтом с самоконтрящейся гайкой. Верхнее крепление амортизатора штыревое: шток крепится к верхней опоре 9 пружины подвески через две резиновые подушки 13 и опорную шайбу 8. Между шайбой и крышкой защитного кожуха амортизатора установлена распорная втулка 10.
Амортизатор состоит из резервуара 28 (рис. 75), цилиндра 29, клапана 32 сжатия, штока 26 в сборе с поршнем 31 и клапанами, обоймы 19 с направляющей втулкой 18 и деталей уплотнения и крепления.

Рис. 75. Амортизатор задней подвески:

1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина клапана сжатия; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — шайба гайки клапана отдачи; 10 — тарелка клапана отдачи; 11 — диски клапана отдачи; 12 — дроссельный диск клапана отдачи; 13 — поршень; 14 — кольцо поршня; 15 — тарелка перепускного клапана: 16 — пружина перепускного клапана; 17 — ограничительная тарелка перепускного клапана; 18 — направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 19 — обойма направляющей втулки; 20 — уплотнительное кольцо резервуара; 21 — сальник штока; 22 — защитное кольцо штока; 23 — обойма сальника; 24 — гайка резервуара; 25 — опора буфера сжатия; 26 — шток амортизатора; 27 — чашка пружины; 28 — резервуар; 29 — цилиндр; 30 — дистанционная втулка; 31 — поршень в сборе с клапанами; 32 — клапан сжатия в сборе; 33 — втулка амортизатора в сборе.

Резервуар 28 выполнен в виде трубы, к нижней части которой приварено дно с проушиной, а в верхней части нарезана внутренняя резьба для гайки 24. Снаружи к резервуару приварена нижняя опорная чашка 27 пружины подвески.

Клапан 32 сжатия напрессовывается на нижнюю часть цилиндра и прижимается им ко дну резервуара. Он состоит из корпуса 1, обоймы 6, тарелки 4, пакета дисков 2 и 3 и пружины 5. В корпусе имеется центральное гнездо, к фаске которого сверху прижимаются диски клапана сжатия. В верхней и нижней частях корпуса клапана выполнены крестообразно расположенные вырезы для прохода жидкости. Пакет дисков состоит из четырех плоских дисков, один из которых — верхний имеет два выреза для дросселирования жидкости. Диски прижимаются к фаске гнезда пружиной 5 через тарелку 4, которая имеет четыре сквозных отверстия для прохода жидкости и цилиндрический выступ. Этим выступом тарелка прижимается к внутренней части дроссельного диска 3. Благодаря цилиндрическому выступу, между наружными краями дроссельного диска и тарелкой по всему периметру образуется щель для прохода жидкости к дросселирующим вырезам диска. Сверху на корпус клапана напрессовывается обойма 6. Она имеет поясок с отбортовкой для посадки в отверстие цилиндра, одно центральное и шесть периферийных отверстий для прохода жидкости.

В цилиндре 29 перемещается шток 26 в сборе с поршнем 31 и двумя клапанами: перепускным и отдачи. Направляющая втулка 18 имеет фторопластовый слой на внутренней поверхности, благодаря которому резко снижается износ штока и втулки. Обойма 19 направляющей втулки запрессовывается в цилиндр. Во втулке имеется канал для слива жидкости из кольцевой полости обоймы в полость резервуара, чтобы не создавалось давление жидкости на сальник 21. Обойма направляющей втулки уплотняется в резервуаре резиновым кольцом 20, которое через обойму 23 сальника поджимается гайкой 24 к пояску обоймы 19 и поверхности резервуара. Этой же гайкой через обойму сальника и защитное кольцо 22 штока сальник 21 поджимается к кольцевому выступу обоймы направляющей втулки.

Сальник 21 штока имеет три рабочих кромки, которые прижаты к хромированной поверхности штока. Канавки под нижними рабочими кромками выполнены под углом, за счет чего жидкость, прошедшая между направляющей втулкой и штоком, создает давление на рабочие кромки сальника, прижимая их к поверхности штока, что улучшает уплотнение. Сверху на резервуар амортизатора надевается опора 25 буфера сжатия.

В нижней части штока установлены: дистанционная втулка 30, ограничительная тарелка 17 перепускного клапана, пружина 16 и тарелка 15 перепускного клапана, поршень 13 с уплотнительным кольцом 14, диски 11 и 12 клапана отдачи, упорная тарелка 10, пружина 8 клапана отдачи и гайка 7.

Дистанционная втулка 30 ограничивает перемещение штока при ходе отдачи, упираясь в обойму направляющей втулки штока.

Поршень 13 металлокерамический, имеет восемь вертикальных каналов, расположенных по окружностям двух радиусов. Каналы, расположенные по окружности большего радиуса, перекрываются сверху тарелкой 15 перепускного клапана, которая поджимается к ним плоской пружиной 16. Остальные каналы перекрываются снизу пакетом дисков клапана отдачи. Верхний диск 12 — дроссельный, он имеет четыре выреза по внешней окружности; следующие два диска 11 плоские. Пакет дисков прижимается пружиной 8 через опорную тарелку 10. Поршень в сборе с клапанами крепится на штоке гайкой 7, которая фиксируется раскерниванием торца штока в двух местах. Между гайкой и нижним диском клапана отдачи установлена шайба 9, предохраняющая диски от повреждения при завертывании или отвертывании гайки. Для создания уплотнения служит металлокерамическое кольцо 14.