При обнаружении течи моторного масла или охлаждающей жидкости в местах соединения головки с блоком цилиндров снимите головку и замените ее прокладку. Течь может возникнуть также из-за коробления головки блока вследствие перегрева.
Вам потребуются: динамометрический ключ, ключи «на 13», «на 17», «на 19», торцовые головки «на 10», «на 13», «на 17», «Тогх», отвертка.
Предупреждение! Прокладка головки блока однократного использования, поэтому при каждом снятии головки блока необходимо заменять прокладку.
1. Отсоедините провод от клеммы «-» аккумуляторной батареи.
2. Установите поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ такта сжатия (см. «Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия»).
4. Снизьте давление в системе питания, если работа выполняется сразу после поездки (см. «Снижение давления в системе питания».
5. Отсоедините приемную трубу глушителя от выпускного коллектора (см. «Замена приемной трубы».
6. Снимите крышку головки блока цилиндров (см. «Замена прокладки крышки головки блока»).
7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика массового расхода воздуха, ослабьте хомут крепления воздухоподводящего патрубка к дроссельному узлу и снимите с дроссельного узла патрубок с корпусом воздушного фильтра и воздухозаборным шлангом (см. «Снятие и установка воздушного фильтра»).
8. Отверните гайку 1 крепления кронштейна подводящей трубы водяного насоса. Ослабьте затяжку гайки 2 крепления кронштейна подводящей трубы к выпускному коллектору.
9. Отведите кронштейн в сторону.
10. Ослабте хомуты.
11. …и отсоедините подводящий и отводящий шланги системы охлаждения от дроссельного узла.
12. Ослабьте хомут крепления шланга вакуумного усилителя тормозов к штуцеру на ресивере…
13. …и снимите шланг.
14. Поверните до упора сектор привода дроссельной заслонки и отсоедините от него тягу привода дроссельной заслонки.
15. Отверните две гайки крепления наконечников «массовых» проводов к задней крышке головки блока…
16. …и снимите провода со шпилек.
17. Отверните гайку нижнего крепления распорки 1 и выверните болт нижнего крепления распорки 2…
18. …отверните гайки верхних креплений распорок впускного коллектора с правой…
19. …и с левой стороны, снимите распорки.
20, Отсоедините колодки жгутов проводов от датчиков уровня масла в картере двигателя…
21. …от датчика положения дроссельной заслонки…
22. …от регулятора холостого хода…
23. …от жгута проводов форсунок…
24. …от датчика температуры охлаждающей жидкости…
25. …от датчика положения коленчатого вала и датчика детонации.
26. Отсоедините колодки проводов от датчика указателя температуры охлаждающей жидкости…
27. …и от датчика давления масла.
28. Отсоедините наконечники высоковольтных проводов от свечей зажигания.
29. Вытяните жгут проводов из-под ресивера.
30. Выверните три винта крепления передней крышки ремня привода распределительного вала, снимите крышку…
Предупреждение! Запрещается поворачивать коленчатый и распределительный валы до установки ремня при вода распределительного вала.
32. Зафиксируйте зубчатый шкив распределительного вала от проворачивания, выверните болт крепления шкива к распределительному валу…
33. …и снимите болт вместе с шайбой.
34. Снимите шкив с распределительного вала. При этом не повредите сальник распределительного вала.
Примечание. Если шпонка сидит неплотно в пазу носка распределительного вала, выньте ее, чтобы не потерять.
35. Отверните гайку крепления задней крышки привода распределительного вала в верхней части головки блока.
36. Выверните четыре болта (тремя из них также закреплен водяной насос) и снимите заднюю крышку (см. «Ремонт двигателя (разборка, дефектовка, сборка)»).
37. Отверните гайку крепления «массового» провода…
38. …и снимите провод со шпильки крепления выпускного патрубка системы охлаждения к головке блока цилиндров.
39. Ослабьте хомуты и снимите с выпускного патрубка подводящий патрубок радиатора 2, подводящие шланги дроссельного узла 4 и отопителя 3, отсоедините термостат 5 вместе со шлангом 1.
Признаки пробоя прокладки
Основными признаками пробоя прокладки являются:
- появление белой эмульсии на щупе при проверке уровня масла. Этот налет на щупе означает, что произошел порыв прокладки между отверстиями, по которым проходит масло и охлаждающая жидкость;
- густой дым белого цвета. Указывает на то, что появился прорыв в прокладке между отверстием, по которому движется охлаждающая жидкость и одним из цилиндров. В данном случае белый цвет выхлопным газам дает испаряющаяся жидкость которая попала в цилиндр. Дополнительно удостовериться в пробое прокладки поможет поднесение к выхлопной трубе руки при работающем двигателе. Налет, оставшийся на руке следует попробовать на язык – если он сладковат, значит жидкость попадает в цилиндр;
- наличие масляных разводов на поверхности охлаждающей жидкости в расширительном бачке. Разноцветные масляные пятна будут указывать на то, что в результате пробоя масло стал попадать в канал с проходящей охлаждающей жидкостью;
- пузырьки при заведенном моторе в расширительном бачке. Этот признак будет указывать на то, что в результате порыва выхлопные газы проникают в канал охлаждающей жидкости;
- резкий свист при работе мотора, сопровождающийся подтеками масла на блоке цилиндров. Это самый четкий признак того, что произошел пробой прокладки с выходом наружу. Встречается он редко, зачастую после того, как производилась доработка мотора с предварительным снятием головки;
- самым скрытым видом является пробой между цилиндрами. Особо явных признаков при этом нет, кроме падения мощности и увеличения потребления топлива, которые могут являться результатом неисправности других механизмов. Удостовериться в наличии такого пробоя поможет только замер компрессии, а и то не всегда. Та же разрегулировка клапанов может давать такие симптомы;
При проявлении таких признаков единственным вариантом устранения данной неисправности является только замена прокладки ГБЦ ВАЗ 2114.
Примечательно, что данная прокладка является одноразовой, и заменяется каждый раз, поэтому любая доработка двигателя, связанная со снятием головки должна сопровождаться заменой.
Когда пора менять головку блока
Головка блока цилиндров достаточно прочный узел и ее замена и ремонт дело нечастое. На машинах отечественного производства, как правило, ее приходится снимать из-за течи цилиндров или износа прокладки.
Новая прокладка
Также снимают для доработки. Снятие и замена, на авто с любым количество клапанов, сам по себе процесс несложный, но необходимы некоторые навыки и определенный опыт. Поэтому если вы в первый раз снимаете ГБЦ, то лучше будет пригласить в качестве помощника более опытного автолюбителя. Такого, который сталкивался уже с этой работой, а лучше, если уже проводил доработку этого узла или ремонт.
Необходимый инструмент
Ремонт двигателя, связанный с заменой прокладки хоть и трудоемкий, но выполнить самостоятельно вполне можно, имея под рукой необходимое оснащение.
Все, что понадобиться, для произведения операции, указано ниже:
- наборы рожковых и торцевых ключей (особенно понадобятся ключи на «10», «13», «17» и «19»);
- набор головок тех же размерностей, а также специальная головка «Torh»;
- ключ динамометрический;
- отвертки;
- пассатижи;
- емкости для слива технических жидкостей;
- ветоши;
- герметик;
Замена
Теперь, зная все тонкости процедуры замены, можно рассказать непосредственно о том, как своими силами можно демонтировать старую резинку из ГБЦ и установить на ее место новую.
Для работы вам потребуется определенный набор инструментов и материалов:
- Динамометрический ключ;
- Гаечный ключ;
- Торцевая головка;
- Отвертка;
- Прокладка;
- Емкость для слива жидкости охлаждения;
- Чистая сухая ветошь.
Начинаем процедуру замены.
- Снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Процедура стандартная, но без нее дальше работать запрещено.
- Зафиксируйте поршень первого цилиндра в верхней мертвой точке — ВМТ.
- Слейте охлаждающую жидкость в подготовленную заранее емкость.
- Стравите давление в топливной системе, если вы только недавно заехали в гараж после поездки.
- Далее приемную трубу выхлопа отсоединяем от выпускного коллектора.
- Снимается крышка головки блока цилиндра, а вместе с ней не лишним будет отсоединить ресивер, дроссельный узел, выпускной и впускной коллектор.
- Ослабьте хомуты, которые держат патрубок воздухоподвода на дроссельном узле. Снимите его с узла, захватив вместе со шлангом для забора воздуха. Демонтируйте параллельно воздушный фильтр вместе с корпусом.
- На левой торцевой части ГБЦ располагаются массовые провода, которые отключаются и тем самым снимается топливная рамка.
- Открутите крепежи, на которых удерживается передняя крышка. Снимите крышку и ремень ГРМ. Зафиксируйте коленчатый вал, чтобы предотвратить возможные прокручивания.
Важный этап очистки
Достаньте натяжной ролик и дистанционную шайбу вместе с ним.
Демонтируйте крепежные болты, чтобы снять зубчатый шкив от распределительного вала.
Теперь нужно снять заднюю крышку. Для этого откручиваются крепежные гайки и болты.
С помощью крестовой отвертки демонтируйте винты, ослабьте хватку хомута и постепенно начните отключать все шланги от выпускного патрубка головки.
Путем откручивания крепежных гаек, снимаются шланги подачи и слива горючего с топливных трубок.
Шестигранником отсоединяются 10 крепежных болтов
Откручивайте каждый болт на пол оборота друг за другом, чтобы снять напряжение, и избежать деформации крышки.
Извлеките винты и шайбы.
Снимите головку и прокладку.
Зачистите все соприкасающиеся поверхности, удалите все следы металлической стружки, зачистите резьбовые соединения и отверстия.
Поставьте новую прокладку, принимая во внимание две центрирующие втулки. Отверстия с медной окантовкой должны оказаться между 3 и 4 цилиндрами
Эти отверстия служат для прохождения масла.
Убедитесь, что на первом цилиндре закрыты оба клапана, после чего можно возвращать головку на место.
Процесс установки
- Вставьте крепежные винты в отверстия и закручивайте их. Делается это в четыре этапа согласно представленной ниже схеме:
- На первом этапе затяжка выполняется с моментом 20 Нм;
- На втором этапе применяют момент затяжки в пределах 69,4-85,7 Нм;
- На третьем этапе крепежи проворачиваются на 90 градусов;
- На завершающем цикле происходит финальная затяжка еще на 90 градусов.
Выполнив замену, проведите процедуру обратной сборки, двигаясь в противоположной последовательности. Если грамотно разобрать узел, со сборкой проблем возникнуть не должно.
Наверное, многие автомобилисты сталкивались с тем, что приходило время менять прокладку головки блока цилиндров на ВАЗ-2114. Процедура эта трудоёмкая и под силу не каждому, но при желании с этим процессом можно справиться самостоятельно. Конечно, потребуется снять саму головку блока и выполнить ряд операций, которые требуют неких знаний в строении двигателя.
Последовательность работ по ремонту
Также нужна новая прокладка ГБЦ и прокладка крышки клапанов. Имея все это, можно начинать ремонт. Последовательность действий при ремонте такова:
- Авто ставиться в гараж, КПП устанавливается в нейтральное положение, а под задние колеса кладутся упоры. Первое, что делается после постановки авто – обесточивается бортовая сеть путем отсоединения клеммы «-» с АКБ.
- Сбрасывается давление в топливной системе. Для этого на топливной рампе имеется контрольный клапан в виде обычного золотника шины. Под этот клапан нужно разместить емкость, и зажать золотник. При сбросе давления из него будет вытекать бензин. Также потребуется слив охлаждающей жидкости посредством сливных пробок.
- На двигателе нужно установить поршень 1-го цилиндра в положение ВМТ. Для этого снимается защитная крышка ремня привода ГРМ, и проворачивается коленвал до совпадения меток на шкиву, распределительном валу и маховике.
- Следующим этапом будет снятие крышки клапанов. Для этого от штуцеров крышки отсоединяются все патрубки, тяга привода дроссельной заслонки, кронштейн привода акселератора и гайки крепления крышки клапанов.
- Отсоединяется от выпускного коллектора приемная труба системы отвода выхлопных газов. Эти работы производятся под авто.
- От ДМРВ отсоединяется проводка, снимается воздушный подводящий патрубок к дроссельному узлу, после чего он полностью демонтируется вместе с корпусом воздушного фильтра.
- Затем нужно от головки отсоединить все элементы, подходящие к головке – патрубки системы охлаждения дроссельного узла, вакуумного усилителя, тягу привода дроссельной заслонки, массовые провода, кронштейн подводящей трубы выпускного коллектора.
- Также разбалчиваются крепления распорок впускного коллектора, а сами распорки снимаются. Далее отсоединяется проводка от — датчиков давления масла, температуры ОЖ и положения заслонки дросселя, регулятора ХХ, форсунок, высоковольтные провода со свечей.
- Затем снимается ремень привода ГРМ. Перед этим нужно еще раз проверить совмещение меток на шкиву коленвала и шестерне привода ГРМ. После этого ослабляется натяжка ремня и он снимается с шестерни ГРМ.
- Чтобы снять шестерню распредвала, ее нужно будет зафиксировать через технологические отверстия и выкрутить болт крепления. Снимать ее с вала нужно аккуратно, чтоб не потерять шпонку. После этого потребуется снятие задней крышки, располагающейся за снятой шестерней, от головки и блока.
- Снимаются с головки патрубки системы охлаждения вместе с термостатом от головки, а также остальная проводка. Также отсоединяются патрубки подачи и слива топлива.
- Остается только выкрутить болты крепления головки. Но для этого их вначале нужно ослабить, причем в строго определенном порядке. И только после послабления они полностью выкручиваются. Если разборка произведена правильно, после вытаскивания болтов можно будет снять головку и извлечь поврежденную прокладку. На этом первая часть ремонта считается завершенной.
Виды современных прокладок ГБЦ
Наибольшим спросом сегодня на мировом рынке пользуются многослойные металлические прокладки ГБЦ Metaloflex, представляющие собой пластины из пружинной стали с эластомерным покрытием с расположенными на поверхности конструктивными профильными желобками. В зависимости от сферы применения, они имеют многослойную или однослойную конструкцию. Максимально эффективно их применение в дизельных двигателях.
Далее по популярности и применяемости следуют металло-эластомерные прокладки ГБЦ, состоящие из металлической пластины с нанесённым методом вулканизации эластомерным профилем. Как правило, они применяются в двигателях с четырьмя клапанами в каждом цилиндре, увеличенным давлением цикла и обладающими повышенной мощностью. Материал для изготовления таких прокладок подбирается индивидуально для каждой модели двигателя.
Для маломощных двигателей чаще всего применяются прокладки ГБЦ металл-мягкий материал Ferroflex/Ferrolastic, представляющие собой перфорированную несущую пластину с навальцованным на неё с каждой стороны мягким материалом. Отверстия камер сгорания снабжаются металлической окантовкой, что защищает мягкий материал от горячих газов.
Основные преимущества прокладок типа металл-мягкий материал заключаются в следующем:
- Плотное прилегание к поверхностям блока и крышки обеспечивается эластичным материалом
- Металлическая окантовка отверстий камер сгорания исключает взаимодействие раскалённых газов с мягким материалом
- Микрогерметизация благодаря нанесению сверхтонкого специального поверхностного слоя толщиной 10-20 мкм
- Трафаретное нанесение силикона обеспечивает дополнительный уровень герметизации жидкости
В основном прокладки третьего типа используются для ремонта автомобилей, выпущенных в предыдущие периоды. В современных двигателях их уверенно вытесняют прокладки Metalo-flex и металл-эластомер.
Сколько стоит замена прокладки ГБЦ, напрямую зависит от конструкции двигателя и трудоёмкости его разборки. В то время, как цена на прокладку зависит от материала, из которого она изготовлена и бренда. К сожалению, сегодня множество полулегальных производителей заполонили рынок некачественными прокладками, использование которых часто приводит к серьёзным поломкам двигателей из-за нарушения циркуляции охлаждающей жидкости.
Особенности при сборке
Перед сборкой следует проверить болты крепления головки на вытяжку, их длина не должна быть больше 13,5 см, если они длиннее – использовать их уже нельзя.
Также следует проверить плоскость головки. Если она была перегрета, возможно, что ее покоробило и потребуется ремонт в виде торцевания плоскости.
При сборке болты крепления головки затягиваются в определенной последовательности и со строго определенным моментом затяжки. Далее все собирается в последовательности, обратной разборке.
В этой же последовательности производится и разборка, если выполняется доработка силовой установки.
Единые принципы замены прокладки ГБЦ
Выполнение общих инструкций производителя конкретного двигателя является необходимым, но недостаточным условием качественной замены прокладки. В обязательном порядке должны быть выполнены следующие операции:
Герметизируемые участки головки и блока цилиндров должны быть тщательно очищены и обезжирены. Любые остатки ранее использовавшейся прокладки или покрывающих её материалов должны быть удалены
Все резьбовые отверстия под болты должны быть очищены от загрязнений, а резьба проверена на лёгкость хода. Категорически недопустимо наличие масла в глухих резьбовых отверстиях
Герметизируемые поверхности блока цилиндров и головки не должны иметь неровностей в продольном направлении более 0,05мм, а в поперечном — 0,03мм. При наличии наростов металла они должны быть удалены оселком, а при невозможности или наличии глубоких дефектов следует отправить деталь на шлифовку
При установке прокладка должна быть тщательно отцентрирована по направляющим элементам
Малейшее её отклонение приведёт к невозможности правильной работы двигателя в течение продолжительного времени
Особую осторожность следует проявить при установке ГБЦ на место. Недопустимо нанесение царапин на прокладку или сопрягаемые поверхности
Категорически недопустимо наличие на деталях посторонних частиц, особенно металлической стружкиВидеоурок о том, как заменить прокладку ГБЦ
Большинство производителей рекомендуют использовать новые болты при замене прокладки ГБЦ. Кроме этого: Всегда следует устанавливать подкладные шайбы под болты;
При установке шайбы должна быть смазана только поверхность между головкой болта и шайбой;
Категорически не рекомендуется смазывать поверхность шайбы, контактирующую с ГБЦ;
При затяжке болтов следует руководствоваться порядком, указанным в инструкции производителя двигателя. Дополнительная затяжка болтов должна производиться до значений, указанных производителем. Обязательно следует учесть, что дозатяжка болтов на чугунной головке производится на прогретом двигателе, а на алюминиевой — на холодном.
Принципиальной разницы в механизме замены прокладки на двигатель ЗМЗ 406 Заволжского моторного завода, имеющий 16 клапанов и устанавливаемый на «ГАЗелях» и некоторых «Волгах» или на Ладе Калина, имеющем 16 или 8 клапанов нет. Достаточно следовать инструкции и не повредить шлифованные поверхности
Очень важно не сместить шестерни ГРМ во избежание неправильной работы собранного двигателя.
