Водяная помпа — важнейшая часть системы охлаждения двигателя любого автомобиля. Если это устройство по каким-то причинам выйдет из строя, то мотору может быть нанесён катастрофический ущерб, справиться с которым зачастую не может даже капитальный ремонт. Проблема усугубляется ещё и тем, что сразу заметить поломку помпы удаётся далеко не всегда. Подозревать неладное водитель обычно начинает только тогда, когда из-под капота начинает идти дым. Но избежать такого развития событий всё-таки можно.
Причины поломки водяной помпы
Помпа в автомобиле может выйти из строя по разным причинам. Перечислим самые распространённые:
- низкое качество охлаждающей жидкости. Примерно 90% водяных помп в легковых автомобилях ломаются именно из-за плохого антифриза. Некачественная охлаждающая жидкость приводит к образованию смолистых отложений, затрудняющих вращение крыльчатки. Она же может стать причиной коррозии внутренних частей помпы. А ещё некачественный антифриз может вызывать повышенный уровень кавитации, когда образующиеся при вращении крыльчатки вакуумные пузырьки схлопываются и буквально вырывают частицы стали с внутренней поверхности помпы, что ведёт к быстрому разрушению устройства;
Внутренняя часть водяной помпы разрушена из-за кавитации - естественный износ. Любое устройство может просто выработать свой ресурс. И водяная помпа в этом плане не исключение. Средний срок службы водяной помпы — 200 тыс. км пробега. После этого её следует в обязательном порядке проверить и в случае сильного износа — заменить;
- проблемы с крепежом. Болты, которыми помпа крепится к корпусу двигателя, со временем ослабевают. Так как шкивы постоянно вращается, то при ослаблении крепёжных болтов на валу помпы неизбежно возникает люфт, который по мере пробега увеличивается. В конце концов это приведёт либо к повреждению вала помпы, либо к разрушению центрального подшипника.
Вал центрального шкива помпы, износившийся из-за постоянного люфта
Резюмируем
При выполнении замены по инструкции выше, работа займет у вас не больше часа. На станции технического обслуживания цена замены помпы ВАЗ 2107 от 600 до 1000 рублей. Ввиду простоты выполнения работы, замену можно сделать своими руками и сэкономленные деньги потратить на другие требующие внимания узлы автомобиля.
Выход со строя помпы ВАЗ 2107, или водяного насоса, может выражаться в двух поломка: образовании течи охлаждающей жидкости и появлении гула или стука. При первой неисправности требуется немедленная замена, так как постепенное вытекание охлаждающей жидкости может привести к перегреву или даже заклиниванию двигателя. Появление гула является первым признаком выхода со строя подшипника, и может, со временем, привести к остановке помпы. Следствием этого, как и в первом случае, может стать перегрев двигателя ВАЗ 2107. Так что замена станет лишь делом времени, и тянуть с ней не стоит.
Для выполнения работы по замене понадобится минимум инструмента:
- Ключ на 8;
- Ключ на 10;
- Ключ на 13;
- Ключ на 17;
- Отвертка;
- Емкость для сбора охлаждающей жидкости.
Проверка исправности помпы
Сразу следует отметить, что для выявления многих неисправностей водяной помпы это устройство придётся снимать с двигателя и разбирать. Только так можно увидеть загрязнения, коррозию и следы кавитации.
Крыльчатка водяной помпы, сильно повреждённая коррозией
Но существует ряд признаков, по которым можно установить неисправность помпы без её снятия. Вот они:
- тонкий непрерывный свист, раздающийся из-под шкива распределительного вала двигателя. Этот свист говорит о неисправном подшипнике.
- потёки охлаждающей жидкости, которые видны как на самом двигателе, так и на асфальте под автомобилем;
- люфт помпы, который можно обнаружить, просто взявшись за шкив и покачав помпу рукой вверх и вниз.
Рассмотрим эти неисправности подробнее.
Свист помпы
Причина свиста помпы — частично или полностью разрушившийся шарикоподшипник на основном валу устройства. Причём подшипник помпы, как правило, издаёт очень высокий, пронзительный свист, тогда как свист неисправного генератора существенно ниже и порой переходит в скрежет. Тут сказывается разница в размерах подшипников: на помпе шарикоподшипник маленький, потому свистит он очень тонко. Подшипник генератора в два раза больше, так что и звук от него идёт соответствующий. Так что перепутать звук сломанной помпы и сломанного генератора практически невозможно.
Центральный шариковый подшипник помпы разрушился полностью
Проблема решается заменой центрального подшипника помпы. Однако тут есть один нюанс: по отдельности эти подшипники практически нигде не продаются. И приобрести их можно только в комплекте с новой помпой. Поэтому водитель, услышав раздающийся из-под капота характерный тонкий свист, должен быть готов раскошелиться: новая водяная помпа может стоить от 2 до 10 тыс. рублей (в зависимости от марки автомобиля).
Это интересно: «Дакар»: участвуют 3 команды (точнее, 4)
Течь охлаждающей жидкости
Жидкость начинает течь из-под помпы в двух случаях:
- ослабли крепёжные болты;
- повреждена уплотнительная прокладка под помпой.
Первая проблема решается простым подтягиванием болтов. А вот повреждённую уплотнительную прокладку придётся менять. К счастью, найти прокладку для помпы в продаже легче, чем центральный подшипник (а в особо тяжёлых случаях автолюбители даже заказывают уплотнители через интернет, у китайцев на «Алиэкспресс», к примеру).
Водяная помпа подтекает из-за слишком сильной затяжки
Здесь же следует отметить, что даже новую прокладку можно запросто разрезать помпой, если неправильно затягивать крепёжные болты. Помпа — это одно из тех устройств, при затягивании которого очень важно не переусердствовать. Затягивать болты необходимо по схеме крест-накрест: вначале затягивается правый верхний, потом левый нижний, потом левый верхний, левый нижний и т. д. Только такая схема затягивания может гарантировать максимальную плотность и герметичность соединения.
Наконец, нельзя забывать и о герметиках. Бывают ситуации, когда ни новая прокладка, ни правильная схема затягивания не помогают избавиться от течи. Тогда остаётся только один вариант: использовать герметик, причём его состав должен быть очень устойчив к высоким температурам.
Герметик наносится на прокладку помпы очень тонким слоем
Оптимальным вариантом тут является профессиональный герметик от фирмы ABRO, отлично зарекомендовавший себя на всех марках автомобилей.
Профессиональный герметик ABRO, устойчивый к высоким температурам
Течь охлаждающей жидкости после замены теплообменника
В подавляющем большинстве случаев антифриз после замены теплообменника начинает течь не из-под помпы, а из-под хомутов патрубка, подключённого к помпе. На большинстве современных автомобилей помповые патрубки сделаны из пластика, причём из очень хрупкого пластика. Любое неосторожное движение при замене теплообменника если не сломает такой патрубок, то как минимум нарушит герметичность его соединения с помпой. После этого антифриз обязательно начнёт подтекать. Есть два варианта решения этой проблемы:
- если на патрубке нет трещин, то можно просто подтянуть его хомуты плоской отвёрткой, после чего дать двигателю несколько минут поработать на холостых оборотах, а затем проверить соединение на предмет течи;
- если же патрубок после замены теплообменника оказался сломан, выход один: поход в ближайший автомагазин и замена. Восстановлению эта деталь не подлежит.
Патрубки на водяных помпах делают из очень хрупкого пластика
Устройство и назначение помпы
Принцип действия охлаждающей системы любого автомобиля состоит в отборе лишнего тепла у греющихся элементов мотора — камер сгорания, поршней и цилиндров. Рабочим телом выступает незамерзающая жидкость — антифриз (иначе — тосол), отдающая теплоту основному радиатору, обдуваемому воздушным потоком.
Вторичная функция системы охлаждения — обогрев пассажиров зимой посредством малого радиатора салонного отопителя.
Принудительную циркуляцию ОЖ по каналам двигателя, патрубкам и теплообменникам обеспечивает водяной насос. Естественное течение антифриза внутри системы невозможно, поэтому в случае поломки помпы силовой агрегат неизбежно перегреется. Последствия фатальны — из-за теплового расширения поршней двигатель заклинивает, а компрессионные кольца получают термический отпуск и становятся мягкой проволокой.
К водяному насосу сходятся патрубки от радиатора, салонного отопителя и термостата
В классических моделях ВАЗ водяной насос вращается ремённой передачей от коленчатого вала. Элемент располагается на передней плоскости мотора и оснащён обычным шкивом, рассчитанным под клиновидный ремень. Крепление помпы задумано следующим образом:
- к фланцу блока цилиндров на трёх длинных болтах М8 прикручен корпус из лёгкого сплава;
- на передней стенке корпуса выполнен фланец и оставлено отверстие под крыльчатку насоса с четырьмя шпильками М8 по краям;
- помпа надевается на указанные шпильки и крепится гайками под ключ 13 мм, между элементами стоит уплотнительная прокладка из картона.
Поликлиновый приводной ремень вращает не только вал перекачивающего устройства, но и якорь генератора. Описанная схема работы одинакова для моторов с различными системами питания — карбюраторными и инжекторными.
Ротор генератора и крыльчатка насоса приводятся в движение одним ремнём, идущим от коленчатого вала
Конструкция насосного агрегата
Корпус помпы представляет собой квадратный фланец, отлитый из алюминиевого сплава. В центре корпуса располагается выступающая вперёд втулка, внутри которой находятся рабочие элементы:
- шариковый подшипник;
- вал насоса;
- сальник, предотвращающий вытекание антифриза наружу по поверхности валика;
- стопорный винт для фиксации обоймы подшипника;
- крыльчатка, напрессованная на конец вала;
- круглая или треугольная ступица на противоположном торце вала, куда крепится ведомый шкив (тремя болтами М6).
Для свободного вращения вала во втулке установлен подшипник качения закрытого типа
Принцип работы водяного насоса довольно прост: ремень крутит шкив и вал, крыльчатка перекачивает антифриз, поступающий из патрубков внутрь корпуса. Компенсацию силы трения обеспечивает подшипник, герметичность узла — сальник.
Первые крыльчатки помп ВАЗ 2106 изготавливались из металла, отчего тяжёлая деталь быстро изнашивала подшипниковый узел. Сейчас рабочее колесо делается из прочной пластмассы.
Втулка с валом и крыльчаткой и корпус соединяются с помощью четырёх шпилек и гаек
Симптомы и причины неисправности
Слабые места помпы — подшипник и сальник. Именно эти детали изнашиваются быстрее всего, вызывая протечку охлаждающей жидкости, появление люфта на валу и последующее разрушение крыльчатки. Когда в механизме образуются большие зазоры, валик начинает болтаться, а рабочее колесо — задевать внутренние стенки корпуса.
Характерные поломки водяного насоса:
- потеря герметичности соединения между двумя фланцами — помпы и корпуса — из-за прохудившейся прокладки;
- истирание подшипника по причине отсутствия смазки либо естественного износа;
- протекание сальника, вызванное люфтом вала или трещинами уплотнительных элементов;
- поломка рабочего колеса, заклинивание и разрушение вала.
В случае заклинивания подшипника вал может разломиться на 2 части
Критический износ подшипникового узла ведёт к таким последствиям:
- Валик сильно перекашивается, лопасти крыльчатки ударяются о металлические стенки и отламываются.
- Шарики и сепаратор перемалываются, крупная стружка заклинивает вал, отчего последний может переломиться пополам. В момент принудительной остановки шкива ремённая передача начинает проскальзывать и пищать. Иногда ремень привода генератора слетает со шкивов.
- Худший сценарий — пробой самого корпуса рабочим колесом помпы и моментальный выброс большого количества антифриза наружу.
От удара о стенки корпуса лопасти рабочего колеса откалываются, помпа теряет работоспособность
Вышеописанные поломки трудно не заметить — на панели приборов вспыхивает красный индикатор зарядки аккумуляторной батареи, а указатель температуры буквально зашкаливает. Присутствует и звуковое сопровождение — металлический стук и треск, свист ремня. Услышав подобные звуки, немедленно прекратите движение и заглушите двигатель.
Из-за неопытности мне довелось столкнуться с третьим вариантом развития событий. Не проверив техническое состояние «шестёрки», я отправился в дальнюю поездку. Вал изношенного насоса ОЖ разболтался, крыльчатка выбила кусок корпуса и весь тосол выбросило наружу. Пришлось просить помощи — друзья подвезли требуемые запчасти и запас антифриза. На замену водяного насоса вместе с корпусом ушло 2 часа.
При сильном люфте рабочее колесо помпы пробивает металлическую стенку корпуса
Как выявить симптомы износа перекачивающего агрегата на ранних стадиях:
- истёртый подшипник издаёт явственный гул, позже начинает тарахтеть;
- вокруг посадочного места помпы все поверхности становятся влажными от тосола, зачастую намокает ремень;
- люфт валика ощущается рукой, если покачать шкив насоса;
- мокрый ремень может проскальзывать и издавать неприятный свист.
Обнаружить указанные признаки на ходу нереально — шум подшипникового узла плохо слышен на фоне работающего мотора. Лучший способ диагностики — открыть капот, осмотреть переднюю часть двигателя и покачать шкив рукой. При малейшем подозрении рекомендуется ослабить натяжку ремня, открутив гайку на скобе генератора, и попробовать люфт вала ещё раз. Допустимая амплитуда перемещения — 1 мм.
При неисправном сальнике антифриз забрызгивает все поверхности вокруг насоса
Когда пробег насоса достигает 40—50 тыс. км, проверки нужно выполнять перед каждой поездкой. Именно столько служат нынешние помпы, качество которых гораздо хуже оригинальных запчастей, снятых с производства. При выявлении люфта либо протечки проблема решается двумя способами — заменой или ремонтом помпы.
В каком случае возможен ремонт помпы
Как правило, автолюбители предпочитают не ремонтировать водяную помпу, а сразу менять её. Это обусловлено как трудностью поиска запасных частей к этому устройству, так и простым прагматизмом: проще и быстрее поменять помпу, чем возиться с её разборкой, сборкой и последующей настройкой. Заниматься ремонтом помпы целесообразно лишь тогда, когда из строя выходит какая-то не слишком ответственная деталь вроде охлаждающего патрубка или уплотнительной прокладки. Патрубок можно подтянуть, а подтекающую прокладку можно посадить на герметик. Во всех остальных случаях замена помпы остаётся наиболее рациональным вариантом, который сэкономит как время, так и нервы автолюбителя.
Инструменты и материалы
Для работы вам потребуются следующие инструменты:
- домкрата;
- плоскогубцев;
- ключей — набор Torx;
- шестигранника – номер 6;
- пластмассовой бутылки;
- набора отверток – крестовая, прямая;
- головок или ключей – 10, 13, 16, 17;
- WD-40.
Если используется не оригинальная помпа, то необходимо приобрести резиновую уплотнительную прокладку.
Приобретая деталь, нужно знать объем двигателя и год выпуска. Грамотный выбор новой помпы является важным моментом. Следует учитывать советы производителя.
Замена охлаждающей помпы своими руками
Автолюбитель вполне может самостоятельно поменять водяную помпу. Проиллюстрируем этот процесс на примере автомобиля «Пежо 307». Но перед этим определимся с инструментарием и расходниками. Для работы нам потребуются следующие вещи:
- новая водяная помпа;
- ключи рожковые, набор;
- ключи торцовые и вороток в комплекте;
- жидкость охлаждающая, 5 литров;
- домкрат.
Последовательность замены помпы на примере «Пежо 307»
- Машина загоняется на смотровую яму, колёса фиксируются башмаками. Переднее правое колесо поднимается домкратом и снимается торцовым ключом.
Правое переднее колесо «Пежо 307» поднимается домкратом и снимается - Через сливное отверстие под радиатором старый антифриз сливается в подставленную ёмкость (это может быть как десятилитровое ведро, так и обыкновенный таз).
- Следующий этап — снятие ремня ГРМ для получения доступа к помпе. Рядом со шкивом распределительного вала есть фиксатор ремня и болт натяжителя ремня ГРМ. Рожковым ключом на 10 ослабляется вначале фиксатор, а потом — болт натяжителя.
Для ослабления ремня ГРМ на «Пежо 307» требуется ослабить натяжительный ролик - После ослабления этих болтов натяжение ремня ГРМ тоже ослабнет и его можно будет снять вручную.
Ослабленный ремень ГРМ на «Пежо 307» можно снять вручную - Открывается доступ к помпе. Она держится на пяти болтах на 12, которые легко выкручиваются обычным рожковым ключом.
Доступ к водяной помпе «Пежо 307» открыт, можно снимать - Помпа извлекается, на её место ставится новая и система охлаждения собирается в обратном порядке.
Это интересно: Разморозка автомобиля
Установка дополнительной помпы
Недостаток первых переднеприводных автомобилей ВАЗ — плохая работа отопителя салона. Пока двигатель не прогреется до рабочей температуры, в салоне холодно. Это обусловлено конструкцией малого контура циркуляции, в который ОЖ поступает в малом количестве. Проблема решается установкой дополнительного электрического насоса от «ГАЗели».
Дополнительная электрическая помпа ставится в трубопровод печки
Для монтажа помпы с электроприводом необходимо приобрести:
- четырёхконтактное реле;
- многожильные провода и разъём на два контакта;
- гнездо предохранителя;
- шланги и хомуты для присоединения к системе охлаждения;
- электронасос от автомобиля «ГАЗель».
Помпа ставится на самодельном кронштейне, прикрученном к одному из болтов на посадочном фланце коробки передач. Предварительно сливается антифриз и снимается термостат, который будет мешать при установке дополнительной помпы. Это особенно актуально для инжекторной модели ВАЗ 21099.
Для включения насоса собирается небольшая схема с реле
Врезка производится в обратный патрубок, идущий от салонного отопителя. В этом случае электронасос создаст в радиаторе печки разрежение. Для включения помпы вместе с зажиганием и от отдельной кнопки собирается несложная электрическая схема. Реле с предохранителем помещается в салоне под приборной панелью, а в качестве выключателя выбирается любая свободная кнопка.
Сколько стоит замена помпы
Некоторые автолюбители не меняют помпу самостоятельно, а доверяют это дело профессионалам. Следует отметить, что стоимость замены водяной помпы в автосервисе зависит как от марки автомобиля, так и от доступности самого устройства. В одном случае на замену может потребоваться всего 20 минут. В другом специалисту потребуется несколько часов. И в течение этого времени он будет вынужден разобрать половину машины, чтобы добраться до помпы. Именно поэтому стоимость замены помпы может варьироваться в широких пределах: от 1 до 6 тыс. рублей.
Как установить помпу в бутылку на кулер с нижней загрузкой
Установка помпы в кулер, имеющий нижнюю загрузку довольно проста:
- Необходимо снять термоусадочную пленку.
- Поставить бутылку объемом 19 л на краю шкафа кулера и открутить с нее крышку.
- В горлышко вставить трубку для забора воды.
- Плотно закрутить баллон, закрыв при этом крышку сифона.
- Установить 19 литровый бутыль в шкафчик и закрыть дверцу.
Подключать кулер к сети можно только выполнив все предыдущие пункты.
Потребуется немного подождать, пока вода наполнит внутренние резервуары. Следует помнить, что нельзя подключать питание без бутылки с водой, поскольку это способно привести к поломке прибора.
Во многих регионах вода из-под крана, к сожалению, не пригодна для питья, и без бутилированной воды не обойтись. Если кулер занимает много места или не посилен для семейного бюджета, то хорошей альтернативой будет помпа, которая просто устанавливается на 19-литровый бутыль. Таким насосом для воды смогут пользоваться даже дети.
Нужно ли менять охлаждающую жидкость при замене помпы
Если коротко — да, меняя помпу, надо сменить и охлаждающую жидкость. Есть две причины, по которым это следует сделать:
- прежде всего, на подавляющем большинстве автомобилей смена помпы попросту невозможна без полного слива антифриза;
- водяная помпа очень требовательна к чистоте антифриза. Именно по этой причине категорически не рекомендуется заливать обратно ранее слитую охлаждающую жидкость. Даже если ёмкость, в которую сливали антифриз, кажется чистой.
При замене помпы необходимо заменить и антифриз в системе охлаждения, причём антифриз должен быть качественным
Здесь же следует отметить, что заливать в автомобиль нужно не только новую, но и самую качественную охлаждающую жидкость. Ведь как уже говорилось выше, подавляющее большинство всех проблем с помпами — от плохого антифриза. Именно по этой причине экономия на антифризе категорически неприемлема, потому что она может однажды стать причиной капитального ремонта всего двигателя.
Часто задаваемые вопросы
Почему течет антифриз из двигателя?
Если потек виден в месте прилегания крышки системы ГРМ к блоку, виновником с большой вероятностью можно назвать помпу. Также потеки антифриза могут появиться из-за проблем с уплотнениями и фиксаторами шлангов системы охлаждения.
Сколько может проходить помпа?
Лучше не узнавать это экспериментальным путем. При выходе из строя помпы двигатель может достаточно быстро критично перегреться, и это приведет к его поломке. Ремонт мотора после критичного перегрева обычно дорогостоящий.
Какую помпу выбрать при замене?
Лучше отдать предпочтение качественным оригинальным деталям. Если вы выбираете из аналогов, следует отказаться от выбора самых дешевых альтернатив.
Нужно ли менять ремень ГРМ вместе с помпой?
Если вы меняли весь комплект 10-20 тысяч километров назад, то его замена не потребуется. Однако в случае механических повреждений ремня или в случае заливания ремня антифризом его лучше заменить.
Почему регулярно ломается помпа?
Скорее всего, дело в антифризе. Стоит сменить его и промыть систему. Также проблема может быть в том, что посадочное место под насос неровное. Нужно исследовать этот вопрос и подготовить место, если потребуется.
Проблемы, возникающие после замены помпы
Существует пара типичных проблем, с которыми может столкнуться автолюбитель, установив на машину новую помпу. Разберём их подробнее.
Шум после замены помпы
Шум после замены помпы может возникать в двух случаях:
- помпа слишком слабо прикручена, так что возникает биение корпуса помпы о стенки помповой ниши;
- помпа оказалась бракованной. К сожалению, это не редкость. Помпы от известных производителей часто подделывают (в последнее время этим особенно грешат китайцы). Так что покупать столь ответственную деталь следует только в фирменных магазинах с соответствующими сертификатами.
После замены помпы перестала греть печка
Причин у этой неисправности тоже две:
- после замены помпы было залито слишком мало охлаждающей жидкости. Решение очевидно: проверить уровень антифриза, а потом долить недостающий объём;
- крыльчатка помпы по каким-то причинам не вращается. Это может произойти как из-за плохого качества самой помпы, так и из-за плохого антифриза. Например, известны случаи, когда заливаемый в машину антифриз оказывался настолько агрессивен, что стальная крыльчатка буквально растворялась в нём. И хотя вал помпы вращался, никакого давления в системе охлаждения не создавалось, а антифриз не мог попасть в радиатор.
Крыльчатка водяной помпы, растворённая слишком агрессивным антифизом
Ремонт или замена
Помпа для УАЗ Патриот с двигателем ЗМЗ 409 обычно меняется целиком на новую, хотя при желании можно попытаться ее отремонтировать самому. Существуют ремкомплекты ВН для многих двигателей УАЗ, в том числе и для 409 двигателя. В состав ремкомплекта входят новые:
- подшипник
- сальник
- крыльчатка
Но, для начала вам придется снять старую помпу с двигателя.
Снятие водяного насоса также производится в случае, когда необходим доступ к другим частям двигателя, например при замене ГРМ. В таком случае все равно рекомендуется осмотреть насос для выявления дефектов, так как процедура замены насоса достаточно трудоемкая.
Перед тем, как снять насос с автомобиля, нужно подготовить сам автомобиль и необходимый инструмент, вам понадобятся:
- рожковый ключ на 12 (либо головка на 12);
- шестигранник на 6;
- накидной ключ на 7 для откручивания хомутов;
- отвертка с плоским лезвием;
- монтажная лопатка.
Демонтаж насоса (гидроусилитель снят)
Далее, последовательность замены такая:
- Автомобиль УАЗ Патриот необходимо поставить на ручник, либо подложить упоры под колеса. Затем сливается охлаждающая жидкость.
- Снимается с кронштейна насос гидроусилителя рулевого управления.
- Осуществляется демонтаж вязкостной муфты привода вентилятора.
- Необходимо демонтировать ремень привода генератора и помпы.
- Извлеките шкив и отражатель шкива, зафиксировав шкив отверткой и выверните 3 винта, которыми он крепится.
- Необходимо открутить 3 болта крепления кронштейна насоса ГУР (гидроусилителя) и извлечь кронштейн.
- Ослабьте хомуты, при помощи которых крепятся подводящие патрубки к помпе.
- Открутите 2 болта спереди помпы и один сзади, после чего извлеките насос из автомобиля.
Независимо от того, снимали ли вы помпу, чтобы просто проверить ее состояние, или для доступа к другим узлам двигателя — после снятия необходимо в любом случае заменить прокладку на новую, во избежание течи ОЖ. Также, обязательно очистите поверхность прилегания, с которой соприкасается прокладка от всякого рода отложений. Рекомендуется на прокладку нанести тонкий слой герметика.
Некоторые умельцы ставят дополнительную помпу, это нужно в том случае, если планируется установка второй печки в салон внедорожника.
Монтаж новой помпы осуществляется в порядке, обратном снятию.
Источник
Езда при неисправной помпе
Ездить с неисправной помпой нельзя. Если водитель не хочет заниматься капитальным ремонтом своего автомобиля (причём далеко не факт, что этот ремонт будет удачным), то единственный способ перемещения для него — взять неисправный автомобиль на буксир и без запуска двигателя доставить его в ближайший сервисный центр или в гараж для ремонта.
Автомобиль с неисправной водяной помпой можно только буксировать
Итак, водяная помпа является очень важным агрегатом, шутить с которым категорически не рекомендуется. К счастью, на большинстве автомобилей помпу можно заменить своими руками, причём справиться с этой задачей под силу даже начинающему водителю. Возможно, у новичка на это уйдёт больше времени, чем у профессионала. Но при этом он получит бесценный опыт и сэкономит деньги.
Копирайтер с пятилетним стажем. (1 голос, среднее: 5 из 5)
Как собрать новую помпу
Помпа включает в себя следующие элементы:
- Основной насос, внутри которого расположена гофрированная камера с пружиной.
- Трубку для забора воды.
- Носик.
- Защитный колпачок.
- Щетки для чистки трубок.
Комплектация у разных фирм может иметь различия.
Процесс сбора довольно прост:
- Необходимо надеть перчатки. Обычно они входят в комплект поставки. Если их нет, то подойдут обычные медицинские.
- Закрепить носик в насосе до появления характерного щелчка.
- Собрать трубочки.
- Узкий конец трубочки вставить в основание насоса. Для обеспечения герметичности соединения, необходимо перед началом процедуры окунуть кончик трубки в кипяток.
После этих простых действий можно установить подготовленный насос на бутылке.
Диагностика неисправностей водяного насоса
Устройство водяного насоса довольно простое. В большинстве случаев выходит из строя подшипник, на котором вращается крыльчатка. Возможны два варианта поломки, различные по степени тяжести.
- Подшипник сработался. В этом случае мотор начинает «визжать» — издавать громкий высокий звук. Источник «визга» обычно находится в передней части мотора около зубчатого ремня. С увеличением оборотов частота звука растёт, с уменьшением — снижается.
- Подшипник заклинил. Это происходит после продолжительной эксплуатации помпы с изношенным подшипником. «Визг» резко прекращается, но резко повышается температура двигателя. Помпа перестаёт работать, и ОЖ без напора продолжает медленно двигаться по каналам. Этого, конечно, недостаточно для охлаждения мотора. При возникновении такой ситуации следует на малых оборотах и с частыми остановками доехать до ближайшего автосервиса.
Если уровень жидкости в расширительном бачке нормальный, но охлаждающая жидкость кипит, а из воздушного клапана идёт пар — не торопитесь открывать крышку. Во-первых, можно обжечься паром. Во-вторых, кипящий антифриз может струёй вырваться наружу. Нужно выждать определённое время, для того чтобы ОЖ остыла и только после этого откручивать крышку расширительного бачка.
Существует ещё один способ проверить работоспособность помпы. Для этого нужно рукой частично пережать рукой толстый шланг, идущий от двигателя к радиатору, и запустить двигатель на холостых оборотах. Если шланг под пальцами пульсирует — насос находится в рабочем состоянии. Если пульсация отсутствует — крыльчатка не вращается и насос неисправен. Во избежание травм такую диагностику следует проводить очень осторожно, не касаясь руками вращающегося вентилятора. Сжимать шланг нужно на 10–20% — этого достаточно, чтобы почувствовать пульсацию ОЖ. Касаться руками двигателя также не стоит — можно обжечься.
Затем, сняв защитный пластиковый кожух над ремнём, необходимо осмотреть место крепления насоса. Обычно при разрушении подшипника на оси вращения возникают характерные подтёки. Под действием вибрации деформируется сальник. Он может выглядеть сухим, но на корпусе остаётся грязно-бурый след. Это говорит о том, что утечка ОЖ возникает на высоких оборотах. Когда мотор не работает, жидкость не вытекает, а место утечки высыхает.
Красным помечено место утечки охлаждающей жидкости при неисправной помпе
Исправность подшипника можно проверить, раскачивая рукой приводной шкив насоса. Для этого придётся снять передаточный ремень. Если подшипник изношен, то при раскачивании шестерёнки рукой будет заметен определённый люфт, которого быть не должно.
