Отопитель (печка) и кондюк — устройство, сервис, неисправности, снятие и установка отопителя (печки) и радиатора на ВАЗ 2170 2171 2172 Приора (Priora)
Что такое радиатор отопителя системы остывания Приоры догадываются многие, но все знают наверное. В народе для данного отопителя есть свое заглавие радиатор печки. Это занчит, что сначала он применяется в прохладный период времени, когда проходящий через радиатор печки воздух подогревается и подается в салон. А раз так, то и вспоминают про этот самый радиватор печки в самый неподхлодящий момент, когда на улице уже зима и холодно, и тогда начинаются ремонтные работы и изыскания по поводу того, как поменять, да где что поглядеть и починить. По сути «как», да «что» тоже важный фактор, ведь без определенных познаний в систему Приоры не залезешь, толку от этого не будет разве что потраченное время. Итак вот, для того чтоб для вас было понятней что и для чего, также легче было отремонтировать вашу печку на Лада Приора, мы и подготовили данную статью.Ъ
Кстати, она не только лишь о печке, да и системе кондиционирования и о кондюке, так что об этом мы также побеседуем.
1. Особенности конструкции печки — отопителя Лады Приоры ВАЗ 2170 2171 2172 (Lada Priora)
На автомобиле Приора установлена печка — отопитель (рис. 1) жидкостного типа, объединенный с системой
Главные элементы отопителя:
– теплообменник отопителя (радиатор), созданный для нагрева поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей движок воды;
– вентилятор с электронным приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу внешнего воздуха к заслонкам отопителя;
– заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от положения которой зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и внешнего воздуха, проходящего в обход теплообменника;
– заслонки распределителя 4 воздухообогрева, которые распределяют воздух, поступающий в салон из отопителя по воздухопроводам 2, 6, 8 и 9 либо для обдува ветрового стекла.
Рис. 1. Система вентиляции и отопления салона Приора: 1 – левое боковое сопло вентиляции; 2 – левый воздухопровод вентиляции; 3 – сопло подогрева бокового стекла; 4 – распределитель воздухообогрева; 5 – отопитель; 6 – правый воздухопровод вентиляции; 7 – правое боковое сопло вентиляции; 8 – воздухопровод подогрева ног; 9 – воздухопровод подогрева салона; 10 – центральное сопло вентиляции.
В свою очередь выставленные узлы печки Пироры можно разбить на соситавляющие. Начнем с блока рассредотачивания
Сейчас взглянем из чего состоит отопитель печки, который как и в десятом семействе устанволен со стороны моторного отдела, другими словами устанавливается и снимается со стороны мотора.
1, 3 — корпусные детали отопителя Приора, 2 — воздушный фильтр, 4 — моторедуктор, 5 — радиатор печки, 6 — датчик, 7 — вентилятор печки (отопителя).
Набросок 2 Главные элементы вентиляции центральной части в автомобиле Лада Приора
Замена радиатора печки ВАЗ 21072 Приора, за час
Замена радиатора печки
ВАЗ
Приора без
снятии тормозного вакуума. это самый главный момент где многие стал.
Замена радиатора печки вентелятора или заслонки ВАЗ Приора без снятии тормозного вакуума.
Довольно резвый и поболее наименее легкий метод добраться до печки
автомобиля Lada
Priora без кондиционера
. Спас.
Замена радиатора печки на Лада Приора
Если печка на Лада Приора стала дуть холодным воздухом вместо горячего, стоит обратить внимание на радиатор отопителя. На нашем сайте уже есть обсуждения на тему почему не работает печка на Приоре, но все же мы решили опубликовать дополнительный материал по замене радиатора отопителя своими руками.
Особенности конструкции печки на Лада Приора
Основные элементы отопителя:
– теплообменник отопителя (радиатор), предназначенный для нагрева поступающего в салон воздуха теплом охлаждающей двигатель жидкости; – вентилятор с электрическим приводом (нагнетатель), обеспечивающий регулируемую подачу наружного воздуха к заслонкам отопителя; – заслонка регулятора температуры воздуха, поступающего из отопителя в салон, от положения которой зависит количество воздуха, проходящего через теплообменник отопителя, и наружного воздуха, проходящего в обход теплообменника; – заслонки распределителя 4 воздухообогрева, которые распределяют воздух, поступающий в салон из отопителя по воздухопроводам 2, 6, 8 и 9 или для обдува ветрового стекла.
Если из печки подтекает тосол или антифриз, значит радиатор негерметический и требует замены.
Напомним, что в предыдущей статье мы рассматривали как заменить вентилятора отопителя Приоры своими руками.
Замена радиатора печки (отопителя) на Приоре
– слить антифриз. – снять отопитель. – приготовить крестовую отвертку.
Видео. Как снять печку на Лада Приора
Замена отопителя на Приоре своими руками:
1. Первым делом требуется открутить 3 самореза, которые держат радиатор отопителя.
2. Затем вытаскиваем радиатор из корпуса печки.
Установка радиатора печки выполнятся в обратной последовательности, для это требуется немножко ловкость рук. На данную операцию я потратил около 50 минут.
Смотрите также
Давно заметил масляные пятна на блоке цилиндров возле выхода сапуна (патрубка картерных газов), напрашивалась замена патрубка, но так как на скорость не влияет, то и лезть туда не хотелось. Так же имелись небольшие запотевания на входе патрубка сапуна в клапанную крышку и верхнем патрубке, входящем в рукав дросселя, ну и возле датчика давления масла. На днях на Драйве поднималась тема запотевания двигателя, и я решил больше не откладывать и все-таки заняться заменой патрубков. Так как машина без кондёра, то доступ к нижнему хомуту патрубка сапуна есть, хоть и не совсем удобный. Знал, что в очередной раз обдиру все руки, но с этим смирился, лишь бы не лезть под машину и снимать защиту, т.к. ни ямы, ни подъемника у меня нет. Замена не сложная, подробности на фото.
Вот такая красота из масла и пыли разрослась на моем блоке цилиндров!
Вход патрубка сапуна в клапанную крышку практически сухой.
Выход из клапанной крышки тоже в масле, на входе в рукав дросселя сухо.
Тонкий шланг тоже сопливит.
Масло на входе тонкого шланга в ресивер.
Купил два новых патрубка и пузырек для мытья двигателя.
Патрубки стояли, что называется, на сухую. Решил посадить их на герметик.
Виновники торжества!
Также решил провести ревизию датчика детонации, т.к. периодически на бортовике всплывает ошибка 0327 (низкий уровень сигнала датчика детонации). В работе двигателя никаких перемен пока не заметил, но чувствую, скоро датчик пойдет под замену.
Скинул колодку, клеммы сухие, провода целы.
Перед нанесением герметика все штуцеры тщательно очистил и обезжирил бензином.
Новый патрубок на месте. Жижка для мытья двигателя с таким слоем грязи не очень справляется, насколько мог, протер тряпкой.
Ополаскиваем сверху. Грязи не много, двигатель мылся совсем недавно.
Еще один дополнительный уплотнитель. Самоклеящийся D-образный профиль (самый толстый), посадил на верхнюю планку решетки. Польза от него есть, поскольку установленный уплотнитель от классики все же пропускает брызги и грязь по центру.
Все сопливые места отмыл, патрубки и шланги посадил на герметик. Посмотрим, как долго двигатель останется сухим.
https://www.drive2.ru/l/3685250/
Снятие
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы.
2. Снимаем воздушный фильтр.
3. Разъединяем колодку жгута проводов электровентилятора.
Замечание
На автомобилях с кондиционером разъединяем колодку жгута проводов, отжав фиксатор
и снимаем колодку жгута проводов электровентилятора с лонжерона, сжав фиксаторы держателя колодки.
4. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта левого крепления кожуха вентилятора.
5. Тем же ключом отворачиваем нижнюю гайку правого крепления.
6. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем верхнюю гайку правого крепления.
7. На автомобилях с кондиционером ключом на 10 мм ослабляем затяжку хомута крепления шланга к верхнему патрубку радиатора.
Предупреждение!
При выполнении следующей операции выльется небольшое количество охлаждающей жидкости. Чтобы этого избежать, можно частично слить охлаждающую жидкость.
8. Отсоединяем шланг от радиатора и отводим немного в сторону.
9. Снимаем электровентилятор в сборе с кожухом.
Разборка
1. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем гайку крепления крыльчатки к валу электромотора, удерживая крыльчатку рукой от проворачивания.
2. Снимаем крыльчатку.
3. Крестовой отверткой отворачиваем три винта крепления электромотора к кожуху.
4. Извлекаем жгут проводов из паза кожуха.
5. Снимаем электромотор.
Снятие
Собираем электровентилятор в обратной последовательности.
Установка
Устанавливаем электровентилятор в обратной последовательности.
Как происходит замена радиатора печки Приора без кондиционера
Зимой, как известно, автолюбители, чтобы не замерзнуть, включают печку. Ее нормальная работа обеспечивает комфортную температуру в салоне автомобиля, а это, в свою очередь, залог безопасной езды. Однако бывают случаи, когда данный узел перестает подавать теплый воздух. Причины могут быть самые разные, например, проблемы с радиатором. С неисправностями такого рода сталкиваются многие, в том числе и владельцы Лада Приоры, как оснащенных кондиционерами, так и без него.
В некоторых случаях для того, чтобы устранить неисправность, потребуется всего лишь минута, поскольку нужно просто заменить сгоревший предохранитель. Но бывают ситуации, когда не обойтись без более серьезных ремонтных работ, таких как замена радиатора. При этом ничего особо сложного здесь нет. Все вполне можно сделать своими руками – нужно лишь соответствующее желание и немного времени.
Варианты доработки печки Лады Приоры
Система отопления Лады Приоры одновременно выполняет несколько функций — вентиляцию салона, его обогрев в холодные поры года и охлаждение летом. Неисправность системы отопления создаёт значительные неудобства для водителя и пассажиров. Соответственно, рано или поздно, каждый владелец машины приходит к выводу о необходимости доработки печки транспортного средства.
Качественная модернизация печки включает в себя несколько этапов работы:
- Уплотнение отверстий в передней панели воздуховодов торпеды;
- Доработка печной заслонки машины;
- Усовершенствование отопления задних сидений и места в области ног водителя с помощью обновлённых гофрированных каналов подачи воздуха.
Такие комплексные доработки максимально решат проблему некачественного обогрева салона Лады Приоры. С поставленными задачами может справиться любой человек, главное, отнестись ответственно к работе и приобрести недорогие расходные материалы.
Изначально необходимо разобрать панель приборов, торпеду и воздуховоды системы обогрева. Дальше откручиваются крепёжные элементы, которые держат крышку обшивки тоннеля пола и вентиляционные трубки. С торпеды демонтируется вещевой ящик и через него откручиваются крепежи, которые держат приборную панель. После демонтажа всех крепёжных элементов панель можно снять со штатного посадочного места. Для удобства работы, её желательно демонтировать полностью, предварительно отключив разъёмы.
Подготовительный этап работ можно считать завершённым. Дальше можно приступать непосредственно к уплотнению щелей приборной панели.
Уплотнение отверстий в передней панели и печной заслонке
Проблема обдува боковых стёкол устраняется с помощью герметизации отверстий в системе воздуховодов торпеды. Для проведения работ потребуется приобрести силикон или моделин. Герметиком прорабатываются по периметру места прилегания торпеды и крепёжные отверстия. Таким путём устраняются щели, через которые рассеивается воздух, что значительно повлияет на температурный режим в салоне транспортного средства. А также уплотнение отверстий повысит качество обдува боковых стёкол машины.
Следующий этап работы — уплотнение щелей в корпусе печки. Печная заслонка имеет заводской уплотнитель, однако, он недостаточно плотно закрывает отверстия. В итоге тёплый воздух независимо от положения задвижки, проходит не там, где положено. Для устранения неполадки надо снять с заслонки заводской уплотнитель и с помощью моделина и двустороннего скотча обработать изделие. Аналогично проклеивается и корпус заслонки. Таким образом, ликвидируются потери тёплого воздуха, который направлен на водителя, в сторону его ног и на лобовое стекло.
Осталось ещё одно большое отверстие, которое необходимо закрыть. Зазор в начале канала для обогрева водительского стекла необходимо уплотнить с помощью монтажной пены, так как моделин в этом месте будет малоэффективен.
Доработка обогрева задних сидений и ног водителя
Дальше следует осуществить доработку вентиляции печки в районе ног водителя и задних сидений транспортного средства. Здесь существует два варианта решения проблемы.
Как осуществляется замена печки радиатора Лады Приора без кондиционера
Прежде всего, давайте рассмотрим основные элементы отопительной системы ВАЗ-2170. Ими, в частности, являются:
Схема, в принципе, традиционная, и никаких особо сложных технических изысков здесь нет. Если вы заметили, что в салон не поступает теплый воздух, тогда как печка включена, следует осмотреть всю систему. При обнаружении подтекания радиатора последний придется снимать либо для того, чтобы запаять, или же для замены на новый. Давайте рассмотрим, как эту процедуру можно сделать своими руками на Приоре без кондиционера.
Первое, что рекомендуется сделать, прежде чем приступать к основной работе, – снять минусовую клемму с аккумуляторной батареи.
Не стоит пренебрегать данным советом, ведь речь идет, во-первых, о вашей безопасности, во-вторых, это дополнительная страховка от ряда различных неприятных сюрпризов с проводкой и электрооборудованием.
После того как автомобиль обесточен, можно снимать накладку лобового стекла. Также нужно будет демонтировать рычаги «дворников», поскольку они будут создавать дополнительные неудобства в работе. Вместе с ними отсоединяем и пластмассовые трубки, через которые жидкость из бачка стеклоомывателя подается к форсункам. Теперь можно переходить к снятию декоративной накладки лобового стекла. Сделать это несложно – крепится она с помощью 7 саморезов, соответственно, их следует открутить.
Предварительно вам нужно будет снять уплотнитель капота. Обратите внимание, что в середине накладки есть винт, с помощью которого стягиваются ее половинки. После этого отверткой или ножом аккуратно поддеваем заглушки, закрывающие винты, и выворачиваем последние. Все – накладку можно снимать.
Если все прошло успешно, значит, можно двигаться дальше. На данном этапе вам следует снять шумоизоляцию моторного отсека. Для этого отверните винты, с помощью которых она, собственно, крепится, а затем вынуть накладки, левую и праву (очередность не играет никакой роли). После этого можно переходить к патрубкам, тянущимся непосредственно к радиатору. Для того чтобы их снять, сперва нужно будет ослабить удерживающие хомуты. Предварительно подставьте емкость для сливания охлаждающей жидкости.
Теперь можно вынимать из разъемов все провода, которые ведут к отопителю. Отсоединив их, берем два ключа – на 10 и 8 – и выкручиваем 4 гайки. Жгут проводов, чтобы не мешал, следует отвести в сторону, предварительно сняв держатель. После этого перемещаемся в салон авто и берем торцовый ключ на 13. С его помощью следует снять с педали тормоза кронштейн, и
сместить его в сторону. Вот и все – вы получили свободный доступ к радиатору отопителя. Для того чтобы его снять, необходимо открутить с помощью крестообразной отвертки 3 винта, после чего узел легко вынимается. Все работы по установке радиатора осуществляются в обратном порядке.
Как видим, ничего особо сложно здесь действительно нет. Для того чтобы снять радиатор печки на Приоре без кондиционера самому, вам понадобится определенное время (здесь все зависит от ваших навыков) и минимальный набор инструментов. С другой стороны, вы экономите средства, поскольку делаете всю работу самостоятельно, а не обращается к мастерам в автосервисе. Даже если ранее никогда не приходилось сталкиваться с этим, разобраться в том, как снять радиатор Приоры не составит особого труда. Глаза, как известно, боятся, тогда как руки делают. Наверное, стоит все-таки прислушаться к народной мудрости.
Силиконовые патрубки CS20. Внеплановый ремонт системы охлаждения, силикон силикону рознь…
Экстренный выпуск записи бортжурнала о ВНЕПЛАНОВОМ ремонте охлаждающей системы автомобиля
, где затронем несколько вечных вопросов,
первый
—
это какие выбрать патрубки — силиконовые или резиновые
,
и второй вопрос
какой выбрать антифриз —
концентрат или готовый раствор?
Почему внеплановый ремонт?
Потому что зимой появилась течь антифриза под капотом, на «холодную», при этом на прогретом моторе течь прекращалась, проще говоря, за 7 лет эксплуатации автомобиля ЗАВОДСКИЕ резиновые патрубки охлаждения «задубели», и просто дали течь.
Снимался зимой короб воздушного фильтра — ПРОТЯГИВАЛИСЬ все хомуты, не спасло ситуацию
, и в итоге
за зимний период, «долил» 1.5 кг антифриза в систему.Кстати, постоянная проверка, и подлив охлаждающий жидкости выявил иную проблему антифриза Sintec, но об этом в следующей статье!
Как говорили «классики» — силиконовые патрубки силиконовым патрубкам рознь!
(Ф.М.Достоевский!)
Выбрал КОМПЛЕКТ
силиконовых патрубков
CS-20
(официальный аккаунт для ознакомления!),
серияProfi
…(Начитался отзывов на Драйве)
Преимущество «производных» CS-20
(
каталог
) это большой ассортимент патрубков, разной конфигурации, расцветки (от классической черной до притягательно красного цвета патрубков!), кроме того, без проблем можно приобрести отдельно любой патрубок практически в любом магазине автозапчастей.
Комплект патрубков для автомобиля Lada 2170 PROFI art. 11746 состоит из 9 патрубков
, а точнее
пакет патрубков содержит ПЯТЬ отдельно разделенных «комплектов» патрубков подкапотного пространства:
Art. 11605
—
Патрубок системы охлаждения для а/м Lada 2170 PROFI
(
4 патрубка!
)
Art. 08049
—
Патрубок бочка расширительного для а/м Lada 2170 PROF
I (разумеется,
1 единица
)
Art. 10098
—
Патрубок вентиляции картера НИЖНИЙ для а/м Lada 2112 PROFI
, а так же совместим для 2170/1118/2190/2180 Lada Vesta
Art. 10102
—
Патрубок вентиляции картера ВЕРХНИЙ для а/м Lada 2112 PROFI
, а так же совместим для 2170/1118/2190/ 2180 Lada Vesta
Art. 08811
—
Патрубок отопителя для а/м Lada 2170 PROFI
(
2 патрубка
—
2170-8101200/2170-8101208
)
Уточню, и рекомендую вдуматься владельцам Lada 2170
—
данный комплект art. 11746 состоит из 9 патрубков
, пакет патрубков системы охлаждения
art. 11605 состоит из 4-х патрубков
, при этом данный комплект системы охлаждения УНИВЕРСАЛЬНЫЙ и самый короткий патрубок применяется на семействе ВАЗ 2110,
то есть на а/м Lada 2170 не требуется
, и
выгоднее на Приору приобретать полный комплект патрубков art. 13156
— состоящий из 8 патрубков, а «пакет» патрубков системы охлаждения art. 10091 — экономия 300 рублей!
( В интернет — магазине AvtoALL
комплект патрубков 8 штук стоит
3745 рубля
!
)
Рекомендую не «путлякать» патрубки
, а менять поочередно, предварительно примеряя патрубки — для того, чтобы
по необходимости ОТРЕЗАТЬ лишнее
—
НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЛИШНИХ ИЗЛОМОВ И СОПРИКОСНОВЕНИЙ ПАТРУБКОВ С УЗЛАМИ И МЕХАНИЗМАМИ ПОД КАПОТОМ!
Обратите внимание на «срез» патрубка — отчетливо видна НЕ ОДНОРОДНОСТЬ состава «шланга», патрубок сделал из 2-х типов силикона — внутренний слой высокотемпературный и химстойкий, более плотный — сделан для выдерживания давления охлаждающей жидкости, резких перепадов температур и картерных газов, а затем идет 4-х слойное армирование патрубка!
Процесс армирования текстильной нитью в 3-4 слоя предотвращает раздувание патрубков. Технология производства с использованием червячного экструдера позволяет патрубкам и шлангам выдерживать давление до 20 бар. Диаметр патрубков CS20 настолько точен, что в экстренном случае допускается установка без хомутов.
(Не рекомендую установку без хомутов!)
Основное преимущество силиконовых патрубков по сравнению с резиновыми это ДОЛГОВЕЧНОСТЬ, ПРОЧНОСТЬ
, и как бонус
приятный глазу вид
подкапотного пространства!
Крайне рекомендую выполнять процедуру замены патрубков максимально правильно, ибо основной смысл использование силиконовых патрубков это установка практически на весь срок службы автомобиля — с трудом представляю ситуацию, при которой силиконовый патрубок «испортится», разумеется, кроме форс — мажорных ситуаций.
Вычитал лайфхак установки силиконовых патрубков
—
смачивание «конца» патрубка бензином, разумеется, тем, что рекомендован эксплуатационной книгой по Вашей модели автомобиля!
Ради интереса, решил испытать данную историю лично
—
взял «обрезок» силиконового патрубка CS-20, и разместил в емкости с бензином на 20 часов — патрубок «распух», а спустя час, вернулся в ПРЕЖНЕЕ состояние! Качество?
Порядок замены патрубков:
— Сливаем охлаждающую жидкость
(Радиатор, блок цилиндров),
желательно начать ремонтные работы на «холодный» двигатель, к сожалению, пришлось демонтировать защиту двигателя.
Для справки:
в случае,
если требуется «сохранить» жидкость, и слить максимально аккуратно, то сперва откручиваем пробку радиатора, И, постепенным скручиваем пробки расширительного бочка РЕГУЛИРУЕМ слив охлаждающей жидкости!
— Новые патрубки «сажаются» на герметик!
На удивление, проблем не возникло при установке силиконовых патрубков, плюс герметик существенно упрощает процесс установки — производитель довольно точно повторяет внутренний диаметр посадочных отверстий (
Преимущество выбора патрубков для конкретной модели автомобиля, а не «слепой» подбор возможных вариантов!
)
Прошу обратить внимание на патрубок отопителя
— визуально кажется, что длиннее «оригинала», ОДНАКО,
укорачивать его не рекомендую
,
ибо данный патрубок сделан сложный формы, для частичного поглощения ВИБРАЦИЙ от мотора на печку!
— Замена хомутов на новые НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНА, но по возможности желательна
(Оставил старые хомуты)
— После установки ВСЕХ патрубков системы, заливаем охлаждающую жидкость!
— Заводим, наблюдаем за уровнем жидкости в бочке, проверяем срабатывание термостата путем «прощупывания» нижнего патрубка системы охлаждения!
— Проверяем на срабатывание пробку расширительного бочка!
По факту, в течении 7 лет эксплуатации автомобиля несколько патрубков охлаждения «рассохлись» — пропускали антифриз при минусовых температурах, остальные «дубовые», патрубок вентиляции картерных газов НИЖНИЙ превратился в кусок грязной, забитой резины!
Заказывал комплект через каталог Emex…
Установка силиконовых патрубков CS-20 серии PROFI
ОБЯЗАНА устранить все проблемы охлаждающей системы на весь срок автомобиля!
Продолжение следует…
Источник
Замена радиатора отопительного устройства в машине Лада Приора
Практически каждый автомобилист, который обладает отечественным транспортным средством, обнаруживает неисправность отопительного агрегата авто именно в зимний период. Ведь только с наступлением сильных холодов человек начинает задумываться о том, как ему не замёрзнуть во время езды на машине. Естественно, для этого все пользуются печкой. Однако, что же делать тем, у кого этот самый прибор перестал функционировать должным образом? Ведь только отопитель способен повлиять на то, чтобы в салоне поддерживалась нормальная температура, позволяющая обеспечить комфортное передвижение. В этой статье мы рассмотрим только одну причину, согласно которой отопительное приспособление перестаёт работать, узнаем о принципах ремонта и замены радиатора печки, установленного в автомобиле Лада Приора.
Если автомобилист уверен в том, что необходима замена радиатора отопителя, для того чтобы устранить неисправный объект может потребоваться много времени, так как, вероятнее всего, в процессе придётся заменить не просто сгоревший предохранитель, а произвести более серьёзные ремонтные работы. Правда, не следует сразу отчаиваться из-за своей неосведомлённости, в материале подробно расписана инструкция, помогающая всем желающим понять, как должна быть произведена замена радиатора печки в Приоре с кондиционером и без него.
Замена патрубков охлаждения, самозатяжные хомуты VAG
Всем привет.
После зимы заметил красные пятна по ободкам патрубков. Значит в холода давали течь, пора менять. Семь лет прошло, большой срок для отечественных резинок. Вначале думал куплю сейчас патрубков с хомутами и пойду ставить. Пришел в магазин, а патрубков для моего авто нет вообще. Только под заказ… Оказывается у приоры с кондиционером свои патрубки охлаждения (которые от радиатора идут, остальные такие же). Фотка блока радиаторов с патрубками, кондиционер системы HALLA
Каталожные номера патрубков
1) Верхний патрубок
21720-1303025-00
— 250р 2) Нижний патрубок
21720-1303010-00
— 250р Вот эти два патрубка я заказывал, ибо в свое городе я таких не нашел в наличии 3) Патрубок от радиатора к расширительному бачку
21100-1303095-00
— 100р Переходим к остальным патрубкам
Система охлаждения у меня переделана немного Дополнительный водяной насос Bosch 0 392 020 034 и доработка СОЖ, поэтому остальной набор патрубков немного отличается от штатного 4) Патрубок от расширительного бачка к термостату ( номер 29 на схеме) 21700-1303080-00
— 2х100р=200р 5) Патрубок от термостата к трубе, уголок ( номер 27 на схеме)
21090-1303093-01
— 100р 6) Патрубок от темостата к радиатору печки длинный
21700-8101200-00
— 2х100р Взял два длинных патрубка печки чтобы исключить металлическую проставку из трубы, по ссылке видно где она стояла ранее. После того как патрубки были на месте
Пришла мысль, а не заморочиться ли на хорошие хомуты. Которые сами будут регулировать затяжку. Что особенно актуально в холодное время года, когда перепады температур под капотом регулярны. Проштудировав много форумов и блогов, решено. Хомутам быть.
Я напишу то количество хомутов, которое понадобилось мне, с учетом переделки СОЖ и установки ГБО 4 поколения на Приору. А вам если надумаете поставить такие хомуты, просто откройте капот и посчитайте нужное количество. Какие хомуты использовать? Точнее какой фирмы — VAG, Автоваз, Китай от Чери, ОPEL. Для себя сделал вывод, что они по сути одно и тоже и брать надо то, что дешевле. Поэтому у меня получилась сборная солянки из хомутов. Как раз будет что сравнить в будущем… Каталожные номера хомутов
1)
VAG N90687201, 40х12мм
— 6 штук по 100р=600р.
Места установки: патрубки от радиатора, верх+низ, патрубок от термостата к трубе (уголок)
. Где то читал, что на уголок этот данный хомут с трудом лезет и надо подпиливать «носик ограничителя». У меня такой проблемы не было, скорее всего потому, что я использовал специальные клещи при установке. 2)
ВАЗ 21900-1300087-00, 27х12мм
— 10 штук по 20р=200р. Места установки:
Патрубки печки, патрубок расширительного бачка
3)
NORMA FBS1412 14х12мм
— 10 штук по 15р=150р. Места установки:
патрубок от радиатора к расширительному бачку(пароотводящий), патрубки охлаждение редуктора ГБО.
________________________________________________________________________________________
А теперь небольшой пересказ по замене. Авто на стоянку пока не остынет. Сливаем антифриз и снимаем все патрубки.
Проблем в снятии нет. Лишь стоит потратить время, чтобы добраться до патрубков печки. Придется снять обивку моторного отсека. Точнее только верх открутить и отогнуть обивку вниз.
Хорошенько обезжириваем все соединения. Обезжириватель 1 литр = 150р. Для установки хомутов стоит использовать профессиональные клещи. Работать легко и удобно
Перед установкой патрубка, одеваем на него хомут и протягиваем немного дальше. Патрубок натягиваем на на нужное место и зажимаем хомутов. Получаем
Источник
Замена радиатора отопительного агрегата в Приоре, не оснащённой кондиционером
Замена радиатора печки на Приоре без кондиционера может иметь смысл в том случае, если в салон перестал поступать тёплый воздух, при этом сам отопитель работает. Если в дополнение к вышеизложенной проблеме имеет место ещё и течь воды из-под печки Приоры, автомобилисту придётся в обязательном порядке снять плохо функционирующий агрегат для того, чтобы запаять последний. Иногда ремонт нецелесообразен и приходится менять старое устройство на новое.
Итак, прежде всего, необходимо начать со снятия минусовой клеммы с аккумулятора. Дело в том, что здесь вопрос стоит не только в безопасности самого мастера, но и в дополнительной страховке, позволяющей избежать нескольких неприятных сюрпризов, которые при неаккуратном обращении могут возникнуть не только с проводкой, но и с электрооборудованием.
Установка нового радиатора в Ладу Приору, обладающую кондиционером
Замена радиатора печки в машине Приора с кондиционером — достаточно простой процесс. Последний агрегат появился только в более новых автомобилях, в частности, Приоры начали комплектоваться климатической установкой HALLA или Panasonic. Благодаря новому компоненту, заменить любую деталь неработающей печки можно только демонтировав жабо, избавившись от стеклоочистителей, самой печки или вакуумного усилителя тормозов.
Если автомобилист хочет понять, как снять радиатор печки на Приоре с кондиционером, он должен начать работу со снятия шумоизоляции, расположенной в моторном щите. После этого следует демонтировать шланг воздушного фильтра силового агрегата, убрать уплотнитель, который расположен около шлангов радиатора. Затем следует слить охлаждающую жидкость и поднять радиатор вверх в сторону механика.
Силиконовые патрубки vs Очумелые ручки
Guten tag начинающие механики. Как то бороздя просторы сайта DRIVE2.RU, я наткнулся на запись, одного очень сообразительного человека. Он обрисовал и показал как можно украсить обычный стоковый патрубок системы охлаждения. И вроде бы как силиконовые выглядят. Вот запись www.drive2.ru/l/3220061/ И как то мне тоже (не скажу что я скряга) захотелось попробовать этот метод, самолично испытать. Заранее хочу извиниться что не все фотки подготовил к отчёту (увлёкся), благо есть интернет и Яндекс в помощь. Как открутить старые и на их место установить новые патрубки, думаю писать не стоит. Понятно и так. Главное не торопится снимать всё сразу (если делаете это первый раз), сняли один, на его место установили новый и т.д Приступим. Купил патрубки системы охлаждения на радиатор фирмы LUZAR (Питерская компания)
Далее прикупил патрубки системы отопления. Стоковые обычные
Ну и для полного щястья, был куплен патрубок поднозванием, «шланг расширительно бачка».
Далее была куплена, с большииим трудом термоусадка (ни когда не думал что так трудно будет найти термоусадку такого диаметра). Причём, на среднии патрубки (идущии на печку), я смог найти только диаметр 30 мм а не 35мм как советовал автор, с длинной 2 метра
А на патрубки Радиатора (самые толстые) еле нашёл 50мм и то красного цвета
Ну и как описано в посте, надеваем патрубки на что нибудь
выпрямляем их, греем строительным феном.
Получаем во такой эффект
. Лечится очень просто. Я положил включённый фен на край стола или любого высокого предмета с которого фен не упадёт и просто растягивал руками место изгиба. Тем самым давая термоусадке сесть так как нужно
Вот что получилось на месте изгиба
и так проделываем с каждым патрубком. В итоге вот что получилось
Ну и поскольку во времени я был сильно ограничен, пришлось всё устанавливать без обтяжки «шланга насоса охлаждающей жидкости» Скажу сразу и по простому, патрубки радиатора (толстые) меняются относительно легко и без проблемно. А вот патрубки идущие на печку (среднии), встают с неохотой. Все изгибаются + один оказался почему то дленее (его пришлось подрезать на месте)
Лечиться, всё тем же строительным феном. Пришлось их уже на месте выгибать, прогревать и ждать когда термоусадка усядется.
Ну и итоговое фото
Попался мне в руки, силовой хомут из нержавеющей стали
Но как на зло, в магазине остался лишь один подходящий хомут и то только на толстый патрубок. Для средних патрубков, мне сказали, что такого диаметра хомутов у них нет. Пришлось сажать на хомуты шедшие в комплекте с патрубками радиатора (толстые) фирмы LUZAR и подбирать под них хомуты на среднии. Так как внутри хомут, оказался гладким (что очень радовало). И обжимать он будет без всяких дополнительных выемок (которые могут привести к трещинам и соответственно протиканию охлаждающей жидкости)
Ну и остаётся только затянуть хомуты потуже, покататься и затянуть опять на остывшем двигателе (лично у меня после установки ни что не капало, а вот спустя пару дней, пришлось опять подтягивать все хомуты). Так что затягивайте на совесть. Ну и в заключении, хотелось бы сказать следующее. После всей этой тягомотины (натягивания, выравнивания и прогревания), когда вы установите стоковый воздушный фильтр, патрубков радиатора видно вообще не будет, а патрубки печки будут еле заметны. Что наводит на мысль. Без нулевого фильтра, заниматься этой работой нет ни какого смысла. т.к эту «красоту» ни кто не увидит. Не спорю, как дополнительная изоляция для патрубков, ещё можно, но как для красоты + надёжности, лучше купить силиконовые патрубки. Тем самым оставив себе только головную боль при установке и только. Не хочу обидеть своим заключением автора, проделавшим титаническую работу, но моё мнение, овчинка выделки не стоит (слишком много отнимает времени, а результат ни кому не виден. Возникают форсмажёрные ситуации, не только по длине но ещё и по качеству усадки. А лезть под капот для выравнивания складок, скажу я вам, нуууу оооочень не удобно). Вот собственно и весь процесс вкратце так сказать, пишите спрашивайте, критикуйте, это ваше право, Auf Wiedersehen
Источник
5.1 Отсоединение и замена шлангов системы охлаждения
1. На штуцерах и патрубках обычного типа шланги крепятся посредством хомутов. При этом могут использоваться как стандартные хомуты с червячным приводом, так и одноразовые хомуты скручиваемого типа. Последние при подсоединении шланга подлежат замене на более практичные стандартные.
2. При помощи отвертки ослабьте хомут и сдвиньте его вдоль шланга вверх, полностью освободив штуцер/приемный патрубок. Аккуратно снимите шланг со штуцера. Новые шланги обычно снимаются без особых проблем, в то время как старые могут оказаться “прикипевшими”.
3. Не поддающийся отделению шланг следует попытаться освободить, повращав его на штуцере, затем можно аккуратно поддеть срез шланга тупым инструментом, не прилагая при этом чрезмерного усилия, — помните, что впускной и выпускной патрубки радиатора являются достаточно хрупкими элементами. В крайнем случае, сильно “прикипевший” шланг может быть срезан со штуцера ножом: несмотря на связанные с таким способом определенные материальные затраты, все же дешевле будет заменить шланг, чем приобретать новый радиатор. 4. При установке нового шланга сначала наденьте на него крепежные хомуты, лишь после этого натягивайте шланг на штуцеры/патрубки соответствующих компонентов охладительного тракта. Если изначально для крепления шлангов были использованы хомуты скручиваемого типа, их следует обрезать и при установке заменить более надежными винтовыми или червячными. Для облегчения посадки жестких шлангов на штуцеры следует слегка смочить концы последних мыльной водой, либо прогреть в теплой воде концы шланга — не используйте в качестве смазки никакие масла. 5. Натяните шланг концами на штуцеры и проверьте правильность его прокладки в двигательном отсеке. Разместите хомуты на посаженных на штуцеры участках шланга, заведя их за торцевую развальцовку. Прочно затяните хомуты. 6. Заправьте систему охлаждения (обратитесь к Главе Текущее обслуживание ). 7. Запустите двигатель, затем внимательно проверьте систему на наличие признаков утечек охлаждающей жидкости.
Подведенные к теплообменнику отопителя шланги
Влияние термостата системы охлаждения на работу печки и его модернизация
Лада Приора с завода оборудована термостатом с пятью отверстиями. Термостат напрямую отвечает за систему охлаждения двигателя и отопления транспортного средства. Неправильно работающее изделие может полностью парализовать работу печки, и в зимнее время обогреть салон будет практически невозможно.
Во-первых, можно заменить штатное изделие термостатом с шестью отверстиями. Прогревание радиатора печки транспортного средства будет эффективнее, так как обновлённая деталь имеет современные технические показатели. С установкой изделия не возникает никаких трудностей, они являются взаимозаменяемыми.
Во-вторых, можно вдобавок откорректировать поток охлаждающей жидкости для улучшения прогрева салона на холостых оборотах мотора. Для этого используются алюминиевые пластины. С их помощью надо уменьшить диаметр байпасного канала термостата до шести миллиметров. Такие изменения незначительно увеличат время прогрева мотора, но в салоне станет значительно теплее.
И последний элемент доработки. При установке термостата на штатное посадочное место поменяйте местами патрубки радиатора печки и расширительного бачка. Такая модернизация будет гарантировать работу системы отопления в любое время года.
Патрубок системы охлаждения
Что из себя представляет патрубок, в системе охлаждения их зачастую несколько, они соединяют отдельные части в один рукав и являются основой при охлаждении.
Патрубки можно поделить на два типа:
По названиям становится понятно, что отводящий патрубок предназначен для отвода охлаждающей жидкости, а подводящий для её подачи. Для охлаждения двигателя чаще всего используют антифриз или тосол, так как при очень низких температурах они имеют свойство не замерзать.
Стоит напомнить, что не следует путать или менять местами два патрубка разного вида, так как их рабочие температурные режимы разные.
Чаще всего выходит из строя подводящий патрубок, так как нагрузка на него максимальная, что и приводит к высыханию резины, как результат может протекать или вовсе лопнуть.
Зачем нужны патрубки
Они вместе сообща служат для принудительного отвода от деталей двигателя лишней теплоты далее передачи её окружающей среде. По ходу процесса охлаждения создается нормальный температурный режим, при котором движок не греется, также не охлаждается без причин, когда рабочий цикл протекает нормально.
Отвод от деталей движка теплоты необходим, так как когда сгорает газовая смесь внутри цилиндров, температура двигателя достигает 2000°, средняя температура держится на уровне 800–1000°С. Тут все понятно, если не охлаждать жидкость движок перегреется последующем пищальным выходом его из строя. Поэтому для создания нормальной температуры работы двигателя любой машины есть вместе с патрубками сама система охлаждения. Также такая система помогает быстро прогревать мотор особенно зимой.
В современных машинах применим тосол, антифриз или дистиллированная вода. Простую воду не рекомендуется заливать, так как образуется накипь.
Основные элементы системы охлаждения, например рубашку охлаждения блока, головку блока цилиндра, термостат, помпу, радиатор, вентилятор, шланги печки подробно рассматривать не будем. Мы всего лишь узнаем самое главное для автомобилистов при эксплуатации машины, посмотрев для примера обзор фотографий соединительных патрубков радиатора ваз автомашин «Калина» «Приора» их конструкторские номера.
Начинающим автолюбителям и бывалым водителям не стоит забывать, помня, как учили в автошколе, что авто время от времени требует несложного технического обслуживания.
Признаки поломки патрубка системы охлаждения
Первым и частым признаком поломки системы охлаждения под капотом или под автомобилем можно обнаружить мокрые и слегка жирные пятна охлаждающей жидкости. Это первые признаки, что где то лопнул патрубок. Так же в салоне на панели приборов, есть специальный индикатор, который покажет низкий уровень жидкости в расширительном бачке.
Если же датчик вышел из строя, то температура двигателя будет быстро расти, вследствие чего может закипеть двигатель. Бывает и такой вариант, что в салоне может чувствоваться запах антифриза, это показатель, что патрубок может лопнуть не под капотом, а под передней панелью или в районе перегородки салона и двигателя.
Многие бывалые автолюбители советуют, время от времени просто так проверить уровень антифриза в расширительном бачку. Осмотреть патрубки на наличие жирных, маслянистых пятен и не откладывать с ремонтом, если такое выявили.
Как же найти утечку охлаждающей жидкости в системе. В первую очередь стоит осмотреть расширительный бачек на наличие течи. Далее переходим к радиатору, так как он чаще всего подвергается повреждениям. Особое внимание при осмотре следует уделять местам соединений труб (патрубков) и сотам, которые легко повредить.
Далее осматриваем сами патрубки и шланги по всей их длине, так как именно по ним циркулирует охлаждающая жидкость. Не стоит забывать о хомутах в местах соединения, из-за вибрации двигателя, хомуты могут ослабнуть, а значит патрубок может сойти с места крепления и дать течь.
Устройство и особенности
Система охлаждения ДВС Приоры имеет стандартный набор основных узлов:
- радиатор;
- термостат;
- электровентилятор;
- водяной насос;
- отопитель;
- рубашка двигателя;
- соединительные шланги;
- расширительный бачок.
Циркулируя по большому и малому контуру, охлаждающая жидкость не дает двигателю перегреваться, поддерживая нужную температуру. Конструктивно система охлаждения у Приоры простая и ничем не отличается от других ДВС с инжектором, за исключением мелких деталей.
Радиатор и вентилятор принудительного охлаждения
Они главным образом служат для доведения рабочей жидкости до оптимальной для функционирования мотора температуры (рабочая температура двигателя Приора 16 клапанов составляет 90–95 градусов). На предшественнице Приоры ВАЗ 2110 нередко устанавливался охладитель из медных сплавов, но из-за удешевления конструкторы перешли на алюминиевые аналоги.
Работа вентилятора зависит от блока управления двигателем.
На него поступает информация с ДТОЖ (это датчик, считывающий показания температуры), находящемся в водяной рубашке силового агрегата. При превышении допустимых значений температуры блок управления подключает для улучшения эффективности охлаждения электровентилятор. Неисправный вентилятор или забитый радиатор могут приводить к постоянному повышению оптимальных температур мотора, что сокращает срок эксплуатации и может стать причиной дорогостоящего ремонта.
Термостат
Его задача – после выхода двигателя на оптимальную температуру своевременно открыть доступ ОЖ к большому кругу СОД (система охлаждения двигателя). Говоря простым языком, термостат позволяет быстро прогреть мотор и обеспечивает регулировку работы всей системы. Во время прогревания клапан термостата в закрытом положении, антифриз не проходит по большому контуру (радиатор не задействуется). По мере прогрева клапан приоткрывается под воздействием повышения температуры, и антифриз начинает двигаться через радиатор по большему контуру.
Неисправность термостата опасна перегревом силовой установки (если клапан заклинил закрытый) или, наоборот, рабочая температура поднимается очень медленно (когда клапан заклинил в открытом положении). Перегрев гораздо опаснее. Новички могут определить эту неисправность, если всё время греется двигатель и постоянно работает вентилятор на Приоре.
Помпа (водяной насос) и отопитель
Без первой детали схема циркуляции охлаждающей жидкости в системе невозможна. Если водяной насос неисправен, в лучшем случае будет наблюдаться утечка ОЖ из системы. В худшем случае помпа может заклинить, что повлечёт за собой обрыв ремня ГРМ и последующие проблемы, решение которых выльется в дорогостоящий ремонт.
Отопитель, или попросту печка, состоит из радиатора, патрубков и вентилятора. Может дополнительно охлаждать антифриз в системе. Незаменимый агрегат в зимнее время. Обеспечивает салон теплым воздухом.
Соединительные элементы и расширительный бачок
Он служит приёмным отделением, куда сбрасываются газы и пары при нагреве ОЖ. Также расширительный бачок является уровнем для всей системы охлаждения. Один из главных элементов в бачке – это крышка-клапан, через которую вытесняется воздух. Есть антифриз, он начинает закипать при критическом повышении температуры двигателя.
Соединительные шланги служат как магистраль для циркуляции охлаждающей жидкости и связующие элементы всех узлов конструкции, создавая таким образом единый зацикленный и герметичный контур.
Также в конструкцию системы охлаждения входит датчик температуры двигателя на Приоре и рубашка двигателя. Датчик постоянно считывает информацию о текущей температуре антифриза и передает её ЭБУ. Расположение рубашки силовой установки конструктивно предполагается в корпусе блока цилиндров, она служит для отведения тепла через ОЖ.
Система охлаждения двигателя
Сказать, что система состоит только из каких-то элементов и не более нельзя, в современных автомобилях напичкано уйма датчиков и контроль ведется бортовым компьютером. Но все же есть основные составляющие, без которых система попросту не будет существовать.
К таким составляющим можно отнести:
- радиатор;
- водяной насос;
- термостат;
- пароотводящие шланги термостата;
- пароотводящие шланги радиатора;
- расширительный бачек;
- подводящие шланги радиатора;
- электровентиятор радиатора.
Такие части можно найти как в самых современных автомобилях, так и в самых старых отечественных. Поэтому начиная поиски повреждения, стоит в первую очередь осматривать эти элементы.
Описание конструкции
Система охлаждения
: 1 — радиатор системы охлаждения; 2 — пароотводящий шланг; 3 — электровентилятор; 4 — кожух вентилятора; 5 — подводящий шланг радиатора; 6 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 7 — корпус термостата; 8 — шланг подвода жидкости к блоку подогрева дроссельного узла; 9 — шланг отвода жидкости от блока подогрева дроссельного узла; 10 — наливной шланг; 11 — пароотводящий шланг радиатора отопителя; 12 — подводящий шланг радиатора отопителя; 13 — расширительный бачок; 14 — отводящий шланг радиатора отопителя; 15 — труба насоса охлаждающей жидкости; 16 — крышка термостата; 17 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 18 — отводящий шланг радиатора
Система охлаждения — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией. Состоит из расширительного бачка, насоса охлаждающей жидкости, рубашки охлаждения двигателя, блока подогрева дроссельного узла, термостата, соединительных шлангов и радиатора с электровентилятором. В систему охлаждения также входит радиатор отопителя (см. «Снятие радиатора отопителя»).
Охлаждающая жидкость заливается в систему через расширительный бачок. Он изготовлен из полупрозрачной пластмассы, что позволяет визуально контролировать уровень жидкости. Для этого на стенке бачка нанесены метки «MAX» и «MIN». В верхней части бачка выполнены два патрубка для подсоединения пароотводящих шлангов радиатора системы охлаждения и радиатора отопителя, в нижней части — патрубок для подсоединения наливного шланга системы охлаждения.
Крышка расширительного бачка с клапанами
Герметичность системы обеспечивается впускным и выпускным клапанами в крышке расширительного бачка
Насос охлаждающей жидкости
: 1 — крыльчатка; 2 — корпус насоса; 3 — зубчатый шкив; 4 — контрольное отверстие в корпусе насоса
Циркуляцию охлаждающей жидкости в системе обеспечивает насос. Насос охлаждающей жидкости — лопастной, центробежного типа, приводится от шкива коленчатого вала зубчатым ремнем привода газораспределительного механизма. Состоит из корпуса, подшипникового узла с уплотнением, крыльчатки и зубчатого шкива. В корпусе насоса выполнено контрольное отверстие для обнаружения течи жидкости при выходе уплотнения насоса из строя. Насос следует заменять в сборе.
Заклинивание шкива насоса при выходе из строя его подшипникового узла или из-за замерзания сильно разбавленной охлаждающей жидкости приведет к обрыву зубчатого ремня привода ГРМ и, как следствие, к дорогостоящему ремонту двигателя. Жидкость поступает к насосу через подводящую трубу, расположенную на задней стенке блока цилиндров под катколлектором.
Направление потоков охлаждающей жидкости в корпусе и крышке термостата
: 1 — подача из рубашки охлаждения головки блока цилиндров; 2 — к радиатору отопителя; 3 — к блоку подогрева дроссельного узла; 4 — из расширительного бачка; 5 — к подводящей трубе насоса охлаждающей жидкости; 6 — из радиатора системы охлаждения; 7 — к радиатору системы охлаждения
Из насоса жидкость под давлением подается в рубашку охлаждения двигателя, а оттуда — в корпус термостата. Два клапана термостата — основной и байпасный — перераспределяют потоки жидкости в системе охлаждения. На непрогретом двигателе основной клапан перекрывает в крышке термостата канал, связывающий нижний (отводящий) шланг радиатора с подводящей трубой насоса. Байпасный клапан термостата при этом открыт, и поток жидкости из рубашки охлаждения двигателя поступает через корпус термостата в подводящую трубу насоса охлаждающей жидкости, минуя радиатор системы охлаждения, — малый круг циркуляции. По мере прогрева двигателя, при температуре жидкости 85±2 °С, клапаны термостата начинают перемещаться, перекрывая байпасный и открывая основной каналы, пропуская поток жидкости через радиатор системы охлаждения. При температуре жидкости около 102 °С байпасный клапан полностью закрывается, а основной открывается на свой полный ход — 8 мм, и жидкость поступает в радиатор системы охлаждения, где отдает тепло окружающему воздуху. Движение жидкости через рубашку охлаждения двигателя, корпус термостата и радиатор системы охлаждения образует большой круг циркуляции.
Термостат
: 1 — пластина; 2 — пружина байпасного клапана; 3 — пружина; 4 — баллон с термочувствительным наполнителем; 5 — основной клапан; 6 — шток; 7 — байпасный клапан
Через радиатор отопителя и блок подогрева дроссельного узла жидкость циркулирует постоянно и не зависит от положения клапанов термостата.
Расположение датчика указателя температуры охлаждающей жидкости
(для наглядности шланги радиатора и колодки жгута проводов ЭСУД отсоединены): 1 — головка блока цилиндров; 2 — датчик указателя температуры охлаждающей жидкости; 3 — датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем; 4 — корпус термостата; 5 — крышка термостата
Радиатор
: 1 — резиновая подушка нижнего крепления; 2 — отводящий патрубок; 3 — отверстие бокового крепления кожуха вентилятора; 4 — левый бачок; 5 — подводящий патрубок; 6 — патрубок пароотводящего шланга; 7 — втулка верхнего крепления; 8 — шпилька верхнего крепления кожуха вентилятора; 9 — правый бачок; 10 — сливная пробка радиатора; 11 — шпилька нижнего крепления кожуха вентилятора
Радиатор состоит из двух вертикальных пластмассовых бачков (левый — с перегородкой) и двух горизонтальных рядов круглых алюминиевых трубок, проходящих сквозь охлаждающие пластины. Основания трубок соединены с бачками через резиновые прокладки. Жидкость подается через верхний патрубок, а отводится через нижний. Над впускным патрубком расположен тонкий патрубок пароотводящего шланга. В нижней части правого бачка находится сливная пробка. К радиатору крепится пластмассовый кожух с электрическим вентилятором.
Вентилятор с кожухом в сборе
: 1 — жгут проводов электродвигателя; 2 — кожух; 3 — крыльчатка; 4 — электродвигатель
Вентилятор поддерживает тепловой режим работы двигателя, включается через реле по сигналу контроллера системы управления двигателем.
Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
Для контроля температуры охлаждающей жидкости в головку блока цилиндров двигателя ввернут датчик указателя температуры в комбинации приборов.
К чему приводят повреждения
Самой частой причиной является перегрев двигателя. выход из строя будет за очень короткий промежуток времени. В результате перегрева происходит деформация блока цилиндров, могут появиться трещины и деформироваться поршня.
Но намного хуже, когда поршень полностью деформируется и делает пробоину в блоке цилиндров. Такая поломка обычно приводит к полной замене поврежденного двигателя на новый агрегат.
Процесс замены патрубка
Первое, что стоит сделать перед началом замены патрубка, это полностью слить охлаждающую жидкость из системы. Если жидкость чистая, слитая в чистую емкость, то её можно использовать повторно. Теперь стоит снять хомуты на пропавшем патрубке. Бывает такое, что они ржавеют, поэтому заранее следует подготовить все необходимые инструменты и WD40 для облегчения процесса снятия.
Стоит помнить, все процедуры нужно проводить на остывшем двигателе, особенно слив охлаждающей жидкости, иначе можно травмироваться.
Заранее уже должен быть подготовлен аналогичный, новый патрубок. Старый патрубок стоит снимать не спеша и без сильных усилий, так как горловины радиатора недостаточно прочны и легко ломаются. Если не поддается съему, рекомендуются прокручивать со стороны в сторону, но никак не гнуть.
На крайний случай можно разрезать в длину, таким образом можно снять старый патрубок. Снять зачастую не проблема, а вот одеть новый, куда интересней. Если новый патрубок не поддается процедуре, то его внутренность стоит смазать раствором мыльной воды. А вот для того, чтоб его размягчить, нужно опустить нужную часть в горячую воду.
Не в коем случае, не стоит использовать масло и ему походные материалы, так как патрубок может разъесть через время, а так же масло может попасть в систему охлаждения.
Последним этапом считается одевание хомутов на патрубок, и только потом одеваем его на горловины радиатора и водяную рубашку. Внимательно следите, чтоб патрубок был правильно расположен, не перекручен. Теперь же затягиваем хомуты на горловинах, и начинаем заливать охлаждающую жидкость.
После залива еще раз убедитесь, что в местах замены и ремонта не течет. Стоит помнить, что при слитии в радиаторе печки может находиться часть охлаждающей жидкости. Теперь заводим двигатель и проверяем исправность системы. После заливки новой нужно включить печку, далее доливаем жидкость в расширительный бачек.
Если же вы умудрились поломать одну из горловин, то немедленно стоит запаять с помощью аргоновой сварки.
Замена элементов
Конструктивно система охлаждения двигателя Лады Приоры имеет несложное устройство. Поэтому будет рассмотрена замена лишь отдельных составляющих, с которыми возможны определенные трудности, особенно у новичков.
Замена радиатора системы охлаждения
Это узел на автомобилях меняется редко. Обычно такая процедура необходима при появлении течи, которую нельзя устранить. Срок его службы может составить 10 и более лет. Случаи, когда замена радиатора просто необходима, бывают следующими:
- непрофессиональный ремонт в подкапотном пространстве, в ходе чего были повреждены трубки охладителя радиатора;
- повреждение в результате ДТП;
- повышенное давление в системе стало причиной течи.
Снятие старого и установка нового радиатора, равно как и замена антифриза на Приоре с кондиционером несколько сложнее. Поэтому для экономии времени и нервов лучше доверить это дело профессионалам. Если кондиционер отсутствует, можно поменять радиатор своими руками.
- Открутить сливную пробку в нижней части радиатора и слить антифриз в подходящую ёмкость.
- Демонстрировать все патрубки, которые подходят к радиатору.
- Открутить крепежную гайку сверху и с правой стороны.
- Вентилятор можно оставить на радиаторе, демонтировать его можно в любое время.
- Отодвинуть радиатор в сторону двигателя и приподнять вверх, тем самым извлекая его из моторного отсека.
Если вентилятор остаётся на радиаторе, нужно отсоединить от него клемму. Установка нового радиатора проводится в порядке, обратном снятию. При необходимости можно поменять антифриз.
Замена термостата
Ещё один важный элемент системы охлаждения, который вполне можно поменять самостоятельно. Делается это следующим образом.
- Автомобиль нужно установить на смотровую яму, в крайнем случае вывесить переднюю часть, чтобы была возможность подлезть снизу.
- Открутить крышку расширительного бачка.
- Демонтировать защиту мотора (если она есть) и там же снизу открутить сливную пробку на блоке цилиндров (сверху не видно).
- Прежде чем откручивать гайку слива, под неё нужно поставить подходящую ёмкость. После чего можно открутить пробку и слить охлаждающую жидкость. Работа проводится на остывшем двигателе, в противном случае велика вероятность получить ожоги.
- Под воздушным фильтром справа от блока цилиндров нужно найти термостат и, ослабив гайки хомутов, снять с него патрубки.
- Шестигранником открутить крепления термостата и демонтировать его.
Перед тем как поставить новый термостат, следует обратить внимание на резиновый уплотнитель в месте крепления к блоку. Для улучшения герметичности необходимо промазать его силиконовым герметиком-прокладкой. Далее остаётся установить новый термостат, подсоединить все патрубки и залить охлаждающую жидкость. После этого нужно запустить двигатель и прогреть до 90 градусов, после чего осмотреть термостат и патрубки на предмет утечек. При необходимости нужно долить антифриз и выгнать воздушную пробку, если таковая имеется.
После замены термостата остаётся проверить его работоспособность. При исправном термостате нижний патрубок радиатора должен быть прохладным при запуске и работе холодного двигателя. Нужно дать двигателю поработать до выхода на рабочую температуру.
После того как указатель на панели приборов покажет 90 градусов, необходимо снова потрогать нижний патрубок. Он должен плавно нагреваться. Если этого не произошло – термостат неисправен.
