Замена поршневой на ниве 21213 не снимая двигатель

Ремонт ДВС ВАЗ 21213

В наше время всеобщей автоматизации многие автолюбители забывают про такую необходимую операцию как проверка уровня масла в двигателе и надеются на срабатывание сигнальной лампы на щитке приборов. Однако не факт что если сигнализатор давления масла не паникует, то в системе смазки все в порядке, ведь может получиться так, что она просто перегорела или вышел из строя сам датчик, а без масла, как известно, двигателю гарантированна короткая и сложная жизнь.

Характеристики двигателя Нивы

Годы выпуска – (1994 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214) Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,4 Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб. Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 125Нм/3000 об.мин Топливо – АИ93 Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.5 л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 км Масса двигателя Нива — 117 кг Габаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель Нивы 21213: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40 Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Плавающий

Плавающим называется палец, установленный с необходимым зазором, и в верхней головке шатуна, и в бобышках поршня. В этом случае осевая фиксация поршневого пальца осуществляется за счёт стопорных колец, устанавливаемых в специальные проточки в бобышках поршня. Во время работы плавающий палец вращается и в головке шатуна и в бобышках поршня. При таком соединении необходимо обеспечить рекомендованный зазор как между пальцем и бобышками поршня, так и между пальцем и втулкой поршневой головки шатуна. В двигателе с плавающим поршневым пальцем для уменьшения трения в поршневую головку шатуна устанавливается бронзовая втулка. Из-за различного температурного коэффициента расширения материалов, из которых изготовлены шатун, поршневой палец и поршень эти зазоры различны.

При комнатной температуре во втулку верхней головки шатуна палец должен входить плотно без люфта и качания. А в бобышки поршня, в холодном состоянии, поршень должен входить с небольшим натягом.

Поэтому перед снятием или установкой плавающего пальца поршень необходимо нагреть в воде до температуры 60? ? 85? С.

Замена поршневой на ниве 21213 не снимая двигатель

При необходимости демонтаж ШПГ двигателя можно выполнить на автомобиле, не снимая двигатель

Работу проводим на смотровой канаве или подъемнике.

Головкой «на 14» отворачиваем две гайки крепления крышки шатуна (поршень при этом должен находиться в НМТ).

Молотком с пластмассовым бойком (или молотком с бойком из мягкого металла) наносим легкие удары по боковым поверхностям крышки, чтобы ослабить ее посадку на шатунных болтах.

Снимаем крышку шатуна.

Сдвигаем шатун вверх.

Упираясь деревянной рукояткой молотка в разъем нижней головки шатуна, проталкиваем шатун вверх до выхода поршня из цилиндра и вынимаем поршень с шатуном в сборе. Аналогично демонтируем поршни с шатунами других цилиндров.

Зажимаем шатун в тиски с накладками губок из мягкого металла.

Пальцами рук осторожно (не прилагая большого усилия) разжимаем замок верхнего компрессионного кольца и снимаем верхнее компрессионное кольцо.

Таким же образом снимаем нижнее компрессионное кольцо

Извлекаем два диска масляного кольца.

Снимаем расширитель маслосъемного кольца.

Для снятия поршня с шатуна поддеваем отверткой стопорное кольцо поршневого пальца и извлекаем его из кольцевой канавки поршня.

Таким же образом вынимаем второе стопорное кольцо пальца.

Сдвинув поршневой палец, извлекаем его из отверстия в поршне.

Снимаем поршень с верхней головки шатуна.

Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то могут быть снова использованы.

Поэтому при разборке помечаем детали, чтобы установить их в прежний цилиндр

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Если у Вас остались какие-либо вопросы, вы можете их задать, воспользовавшись формой обратной связи, или написать нам письмо на

Заказ и стоимость пальцев

Стоимость изготовления пальцев для спецтехники зависит от:

• Назначение пальца — это влияет на выбор материала и дополнительные обработки;
• Наличия чертежа, образца или эскиза;
• Количества деталей в партии.

Отдельно отметим, что при повторном обращении цена может быть ниже, поскольку у нас уже будет вся проектная документация.

осуществляет полный цикл изготовления деталей: от разработки чертежа и производства прототипа до нанесения защитных покрытий и пленок. Мы можем гарантировать точность обработки изделий на каждом этапе.

Для уточнения подробностей сотрудничества обращайтесь к менеджерам «ФЕРРОПОЛИС». Это можно сделать по телефону или отправить запрос через форму на сайте. В обоих случаях вы получите квалифицированную консультацию и предварительный расчет стоимости вашего заказа.

Завершающая операция

Промывка продолжается путем подготовки специального инструмента. Его можно сделать из М6-й шпильки, которую закругляют и полируют с одного края. Поскольку внутренний размер трубки из фторопласта больше, чем аналогичный диаметр шпильки, потребуется термоусадка для плотного расположения двух сопряженных элементов.

Независимо от того, какое масло в двигателе «Нивы Шевроле», соблюдают такую последовательность:

Разрезают конец трубки на 20 миллиметров и выгибают по типу пропеллера. Так называемый миксер желательно делать из фторопласта. Это обусловлено тем, что указанный материал устойчив к разного рода кислотам, щелочам и окислителям

Здесь важно помнить о том, что «Димексид» — довольно агрессивное вещество, которое может просто разъесть обычную пластмассу и испортить качественный пластик. При этом достать продукты распада будет весьма проблематично

Далее придется «нырнуть» под машину, снять защиту мотора и пыльник. Таким образом, получится добраться до фиксирующего болта коленчатого вала. Откручивают свечи и вставляют в освободившиеся отверстия металлические штыри, подходящие по размеру. Болтом коленвала прокручивают по часовой стрелке механизм, пока установленные «шампуры» не станут рядно. При помощи строительного фена греют «Димексид» в подходящей емкости, разливают по 100 миллилитров в тюбики.

Ремонт “Шевроле-Нива” своими руками

Двигатель не имеет привязки к редуктору переднего моста, а то, как устроена коробка передач, — достаточно уникальное решение. Модернизированная тормозная система обеспечивает повышенную безопасность в езде. Отечественный производитель “АвтоВАЗ” предусмотрел в конструкции автомобиля наличие переднего шасси и трансмиссии от старой доброй “Нивы”. Этот аппарат давно укрепил свой статус надежного за счет высокой прочности конструкции. Классическая комплектация оснащена регулируемой рулевой колонкой, замком центрального плана, электрическими подъемниками стекла и радио. Любой автолюбитель сможет убедиться в том, что “Нива-Шевроле” — машина, созданная по всем канонам современных технологий.

Что касается ремонта редукторов — тут свои особенности. Стоит знать о том, что задняя и передняя детали не отличаются в строении, однако передний редуктор обладает несколько неудобной для переборки конструкцией. Ремонт этих устройств производят по типу поломки.

Для переборки снимаем крышку кронштейна. Если надо установить ведомую шестерню, заранее стоит изучить руководство от АвтоВАЗа. Необходимо различать маркировочные знаки, написанные при помощи электрического карандаша. Благодаря этим маркировкам получится узнать, какая у шайбы толщина. При должном мастерстве и везении это можно определить сразу. Финальная сборка осуществляется при использовании сальника и втулки распорного плана. Запор необходимо ставить в зацеплении, после протяжки бугелей ремонт редуктора будет завершен. Такую переборку делают тогда, когда нужно провести чистку деталей. Если у вас нет опыта и знаний в этой области, не стоит своими руками пробовать разборку и сборку.

Для регулировки бугельной гайки понадобится особый инструмент, который позволит провести процедуру с большим удобством. Среди распространенных неисправностей бывают неполадка шестерни, сломанный сальник или поломка подшипника. Чаще всего эти части подвергаются износу из-за отсутствия грамотной смазки или трансмиссионной жидкости. При проведении ТО проверьте уровни жидкостей или составных частей редуктора. При необходимости вы сможете заменить детали на новые.

Лада 4×4 3D Ган-Ган › Бортжурнал › Капиталка мотора 21213

Всем привет. 3 года назад я купил ниву, старую ниву. для покатушек, рыбалок и грибалок. цена ее была чисто символическая 27 тыр., фактически цена велосипеда, ну или лодочного винта для моей лодки с подвесным мотором ))). при этом машина могла сама передвигаться. по электрике многое не работало, внешний вид на 3-, состояние ходовки на 3, мотора на 3-. резина говно! но цена! поржали с другом и я ее забрал. час ночи, мы ищем банкомат в деревне, пишем ДКП и жмем руки. домой своим ходом. далее разбор полетов и прочее. ремонт\модернизация, т.е. НИВОВОДСТВО. за пол года мы ушатали КПП и передний мост. еще через год мотор приказал долго жить ну что вы хотите от машины за 27 тыр? ))) правильно — документы! остальное все делается. мотор мы сняли, и поставили контракта. выбор был сложный. контракт не подвел. не скажу, что говно попалось, но не на отлично (цена 12 тыр. ну тоже смешно). откатал 2 года, модернизировался до инжектора. да и особых проблем он не давал. ни разу не подвел при его состоянии. в принципе можно было его катать и катать до тотала. но, мне же надо! ))) я хочу новый! а из магазина не хочу по личным убеждения и прочтенного опыта. да и родной номер вписаный в СТС как то пригревал бы ))) в общем решился на капиталку. родного мертвого мотора, а точнее только низа, т.к. инжекторную башку от 2123 я никуда девать не собирался. просто меняем низ. сказать просто, сделать сложно! КАПИТАЛКА низа 21213 для начала все разбираем и дефектуем. напомню, что мотор просто перестал заводиться по неизвестной мне тогда причине. разбор дал следующее. 1. “гудрон”. он был везде. распред вал, ГБЦ, колено вал. колено осталось в ремонт. его еле отмыли и продули. каналы колена отмачивались 2 дня в растворе. и дулись пока не пошел чистый бенз.

бошка не убита. едем дальше. как делать капиталку ГБЦ смотрите мануал. это не долго и не так дорого. но ее делать надо. в моем случае голову делали осенью, когда я ставил инжектор и зимой в феврале еще раз, когда сорвало шпонку на распред валу с последующим загибом клопов (поехали на соревнования и наш экипаж туда просто не доехал своим ходом. печально и смешно). поэтому я делал еще одну капиталку ГБЦ с заменой распреда (он мне сразу не понравился, но обрыв шпонки — это случай один из тысячи!). 2 подряд это слишком. третью я решил не делать 2. поршневая. тут и вылез “жданчик”. это осыпавшийся поршень 1-го цилиндра. (фото не найду никак)

Как промыть двигатель «Нивы Шевроле» правильно?

Пошаговая инструкция по выполнению указанного процесса приведена ниже:

1. Снимают щуп при помощи обработки элемента «Димексидом». Чтобы это выполнить, потребуется отвинтить болт-фиксатор Е12, потянуть щуп вверх. При этом может пролиться небольшое количество масла.
2. Затем переворачивают щуп без доставания троса, наливают в емкость указанный состав, после чего прогревают трубку промышленным феном. Краска начнет сниматься пластами буквально через считаные минуты.
3. Щуп повторно переворачивают, снимают с него краску привычным способом, промывают элемент водой. Нужно обязательно проверить, чтобы внутри мерила не осталось остатков лакокрасочного покрытия, после чего его помещают на посадочное место.
4. Двигатель «Нивы Шевроле» (ВАЗ-2123) прогревают, заезжают на возвышенность.

Процесс сборки

1. Прежде чем проводить монтаж поршня в блок цилиндров надеваем на него специальную оправку, которая при зажиме стягивает кольца на посадочные места.
2. Поршень и шатун помещаем в цилиндр, рукояткой ранее используемого молотка проталкиваем их до конца.

1. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки. Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой.
2. Затягивание гаек проводится до определенного момента. Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм.

Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом. Если этого не сделать элементы, находящиеся в непосредственно контакте, начнут быстрее изнашиваться. Дальнейшие монтажные работы выполняются в обратном порядке.

Почему поршневой палец трудно облегчить?

Первостепенная задача конструкторов современных двигателей – увеличение мощности и, одновременно, снижение веса мотора. Для того, чтобы уменьшить вес всего агрегата, приходится облегчать детали любыми доступными способами.

Облегчить поршневой палец непросто, так как эта деталь постоянно испытывает серьезные нагрузки. Легкие и прочные сплавы, которые можно использовать для производства поршневых пальцев, стоят дорого, и себестоимость изделия существенно увеличивается. В итоге, в большинстве современных двигателей применяются пальцы из легированной стали, такие же, как сто лет назад.

Установка поршневого пальца

Установка фиксированного поршневого пальца

Для установки фиксированного пальца шатун необходимо нагреть в муфельной электрической печи до температуры 240? С. (При отсутствии муфельной печи шатун часто нагревают на простой электрической плитке). Шатун быстро охлаждается, а палец необходимо в осевом направлении устанавливать очень точно, поэтому делайте это только с применением специального приспособления. Необходимо помнить, что для каждого диаметра поршня существует своё приспособление, хотя все они похожи друг на друга, некоторые размеры приспособлений отличаются, но на глаз это не видно. Установите палец на приспособление

Принимая все меры предосторожности, извлеките нагретый шатун из муфельной печи шатун и быстро закрепите его в тисках. При помощи специального приспособления вставьте палец в поршень и шатун, строго выполняя указания Руководства по ремонту

Делать всё необходимо быстро, поскольку шатун очень быстро остывает. А после того как шатун остынет, изменить положение пальца не получится.

1. Рукоятка приспособления
2. Центрирующий фланец пальца
3. Устанавливаемый палец
4. Направляющая втулка
5. Колпачковая гайка

Специальное приспособление для установки поршневого пальца автомобиля ВАЗ.

Установка поршней в блок 21213

1. Извлеките из поршня стопорные кольца поршневого пальца, выньте палец и отсоедините шатун от поршня. Снимите поршневые кольца. 2. Шатунные болты запрессованы в шатун. Поэтому, чтобы не нарушить посадки болта в шатуне, не допускается выпрессовывать болты из шатунов при разборке двигателя и шатунно-поршневой группы. 3. Если некоторые детали шатунно-поршневой группы не повреждены и мало изношены, то они могут быть снова использованы. Поэтому при разборке пометьте их, чтобы в дальнейшем собрать группу с теми же деталями и установить в прежний цилиндр двигателя. 1. Перед сборкой подберите палец к поршню и шатуну. У новых деталей класс отверстий под палец в шатуне и поршне должен быть идентичен классу пальца.

4. Выпадающий палец замените другим, следующей категории. Если в поршень вставлялся палец третьей категории, то замените поршень, палец и шатун. 5. Сборка шатунно-поршневой группы выполняется в порядке, обратном разборке. 6. После установки поршневого пальца смажьте его моторным маслом через отверстия в бобышках поршня. 7. Смажьте моторным маслом канавки на поршне и поршневые кольца. 8. Ориентируйте поршневые кольца так, чтобы замок верхнего компрессионного кольца располагался под углом 45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца – под углом приблизительно 180° к оси замка верхнего компрессионного кольца, а замок маслосъемного кольца – под углом приблизительно 90° к оси замка верхнего компрессионного кольца. 9. Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (см. рис. Маркировка поршня и шатуна). 10. Если на кольце нанесена метка «Верх» или «ТОР», то кольцо устанавливайте меткой вверх (к днищу поршня). 11. Перед установкой маслосъемного кольца проверьте, чтобы стык пружинного расширителя располагался со стороны, противоположной замку кольца.

ВАЗ-21213 (Нива). Проверка технического состояния

1. Очистите поршень от нагара и удалите все отложения из смазочных каналов поршня и шатуна. 2. Тщательно осмотрите детали. Трещины любого характера на поршне, поршневых кольцах, пальце, на шатуне и его крышке не допускаются. 3. Если на рабочей поверхности вкладышей имеются глубокие риски, то замените вкладыши новыми.

Характеристики двигателя нивы

Годы выпуска – (1994 – наше время) Материал блока цилиндров – чугун Система питания – карбюратор (21213) /инжектор (21214) Тип – рядный Количество цилиндров – 4 Клапанов на цилиндр – 2 Ход поршня – 80мм Диаметр цилиндра – 82мм Степень сжатия – 9,4 Объем двигателя Нива 21213 – 1690 см. куб. Мощность двигателя Нива 21213 – 81 л.с. /5200 об.мин Крутящий момент – 125Нм/3000 об.минТопливо – АИ93 Расход топлива — город 11.5л. | трасса 8.3 л. | смешанн. 10.

5 л/100 км Расход масла — 700 гр на 1000 кмМасса двигателя Нива — 117 кгГабаритные размеры двигателя Нивы 21213 (ДхШхВ), мм — Масло в двигатель Нивы 21213: 5W-30 5W-40 10W-40 15W-40Сколько масла в двигателе нива 21213/21214: 3.75 л. При замене заливать около 3.5 л.

Ресурс двигателя Нива : 1. По данным завода – 80 тыс.км 2. На практике – до 150 тыс.км

ТЮНИНГ Потенциал – 200 л.с. Без потери ресурса – 90 л.с.

Двигатель устанавливался на: ВАЗ 21213 «Нива»ВАЗ 21214 «Нива»Chevrolet Niva

Сборка двигателя Chevrolet Cruze

Примечание: Палец вставляют в верхнюю головку шатуна с натягом, поэтому для облегчения сборки и сохранения его посадки рекомендуется нагреть шатуны, поместив их верхними головками на 15 мин в нагретую до 240°С электропечь. Температуру нагрева шатуна можно проконтролировать с помощью термохромного карандаша. Для правильного соединения пальца с шатуном запрессуйте палец как можно быстрее, так как после его остывания положение пальца изменить уже нельзя.

Предупреждение: При установке не разжимайте кольца больше, чем необходимо, чтобы не деформировать или не сломать их.

Примечания: Нижнее компрессионное кольцо устанавливайте выточкой вниз (показана стрелкой) во вторую канавку.

Маркировка «Y» на компрессионных кольцах должна быть направлена вверх.

Примечание: Замки верхнего и нижнего колец составного маслосъемного кольца должны быть расположены на расстоянии 25-30 мм соответственно влево и вправо от замка расширителя.

Примечания: В постель среднего (третьего) коренного подшипника уложите вкладыш увеличенной толщины с опорными буртиками.

Вкладыши устанавливайте так, чтобы установочный усик вкладыша совместился с выемкой на постели.

Примечание: Верхние и нижние вкладыши коренных подшипников могут различаться по расположению отверстия для подвода масла. Вкладыши устанавливайте так, чтобы эти отверстия совпали с отверстиями каналов для подвода масла в постелях опор коренных подшипников. После установки вкладышей в гнезда их концы немного выступают наружу, поэтому для правильного ориентирования вкладышей при окончательной затяжке болтов крепления крышек подшипников проследите, чтобы выступание обоих концов было одинаковым.

Предупреждение: Для установки крышек подшипников коленчатого вала пользуйтесь молотком с мягким бойком, изготовленным из латуни, свинца или полиуретана. Устанавливать крышки затяжкой крепежных деталей запрещено, так как в этом случае будут повреждены посадочные поверхности крышек и блока цилиндров.

Предупреждение: Болты крепления крышек коренных подшипников обязательно замените новыми.

Примечание: При установке поршней в цилиндры метка (треугольник) на поршне и надписи на шатуне должны быть обращены к передней части двигателя.

Предупреждение: Устанавливайте поршень в цилиндр осторожно, чтобы не повредить нижней головкой шатуна шатунную шейку коленчатого вала

Полезный совет: После сборки двигателя рекомендуется провести его обкатку на стенде. Поскольку вне специальных ремонтных организаций сделать это невозможно, после установки двигателя на автомобиль обкатайте его по упрощенному циклу в следующем порядке.

1. Убедитесь в правильности регулировки привода дроссельной заслонки, залейте масло и охлаждающую жидкость, проверьте герметичность всех соединений.

2. Пустите двигатель и дайте ему поработать без нагрузки по следующему циклу. Не доводите работу двигателя до максимальных режимов.

3

Во время работы проверьте герметичность двигателя и его систем, давление масла, обратите внимание на наличие посторонних шумов

4. Если обнаружены посторонние шумы или другие неисправности, остановите двигатель и устраните их причину.

5. Начав эксплуатацию автомобиля, соблюдайте режимы, предусмотренные для периода обкатки нового автомобиля.

Видео про «Сборка двигателя» для Chevrolet Cruze

Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 4. Сборка двигателя .

Капиталка Aveo, Cruze, Lacetti 1.6 — F16D3. Часть 2. Дефектовка Двигателя..

Chevrolet Cruze замена ремня, колпачки, масложер. ремонт У Вадима.

Инструкция по обслуживанию Шевроле Круз

Ремонт центрально поршневой группы

Для замены поршневой ваз 21213 нам потребуется яма или эстакада и стандартный набор инструментов.

Демонтируем головку блока цилиндров

Итак:

• Самым первым действие в начале каждого ремонта является обесточивание системы электропитания автомобиля – снимаем клемму аккумулятора;
• Сливаем все жидкости с системы смазки и с системы охлаждения;
• Снимаем все «навесное» оборудование с головки блока: карбюратор, распределитель зажигания с высоковольтными проводами, приемную трубу выхлопного коллектора, стартер;

Внимание! Разъединяя выпускной коллектор и приемную трубу, не потеряйте уплотнительное металлическое кольцо.

• Отсоедините провода от датчиков температуры масла и охлаждающей жидкости;
• Демонтируем крышку головки блока;
• Отворачиваем болт крепящий звездочку на распределительном валу и снимаем ее вместе с цепью;

Звездочка распредвала с цепью

• Вынимаем вал вместе с толкателями клапанов и корпусом подшипников;

Снимаем распредвал

• Снимаем все шланги, которые будут мешаться при демонтаже ГБЦ;
• С помощью удлинителя и торцовой головки откручиваем головку блока и снимаем ее.

Демонтаж головки блока

Снятие поддона

Начинаем:

• Снимаем брызговик двигателя и пластину защиты поддона;
• На боковых опорах двигателя откручиваем гайки, крепящие их к кронштейнам поперечной балки;

Откручивание кронштейна редуктора

• Разъединяем редуктор переднего моста и кронштейн двигателя для того что бы приподнять силовой агрегат;
• Приподнимаем двигатель домкратом и вставляем между опорами и кронштейнами поперечной балки деревянные брусочки;
• Убираем из под автомобиля домкрат;
• С помощью головки на «десять» откручиваем двенадцать болтов крепящих поддон к картеру.

Внимание! Поддон снимаем аккуратно, стараемся не порвать прокладку.

• Снимаем фильтр-заборник масляного насоса.
• Далее, открутив гайки нижних крышек шатунов, снимите их вместе с вкладышами.

Замена поршневой группы и колец

Вынимаем шатуны

Совет! Пометьте их местоположение и порядок для дальнейшей установки каждой крышки и вкладыша на свое место.

• Аккуратно, деревянным бруском (обычно используется рукоятка молотка), предварительно подняв поршень в верхнюю мертвую точку, выталкиваем шатун вверх;

Демонтаж шатуна

Внимание! При монтаже и демонтаже следует обращать внимание на маркировку шатунов и поршней, где:

• стрелка определяющая положение поршня в цилиндре;
• размер номера ремонта;
• класс самого поршня;
• класс поршневого отверстия под палец;
• класс шатуна, вернее его отверстия под поршневой палец;
• номер цилиндра, для которого предназначен шатун.

Маркировка

Проверка состояния поршней

Очищаем поршень от следов нагара и удаляем все отложения из каналов смазки шатуна и самого поршня. При осмотре обращаем внимание на характерные трещины как на поршне, его кольцах, пальце, шатунах и на крышках которые являются признаком максимального износа. Глубокие риски на рабочей поверхности вкладышей также свидетельствуют о том, что их следует заменить новыми.

Подборка поршней к цилиндрам

Зазор, рассчитанный для данной пары, при условии, что они новые, составляет 0,025-0,045 мм. Определяется промериванием элементов поршневой группы (цилиндров и поршней) одинакового класса. При износе максимальным допуском является величина в 0,15 мм. При превышении зазоров необходимо подобрать новые поршни к цилиндрам для достижения оптимальных значений. На рынок автомобильных запчастей поставляются поршни различных классов (размеров) – А, С, Е которых вполне хватает для подбора поршней к любому размеру цилиндров, так как они, в свою очередь так же разбиты на классы имеющих запас по предельным значениям своей размерности. То есть к цилиндрам класса В или D вполне подойдет поршень с классом С.

Разборка

Итак:

• Извлекаем из поршней кольца, стопорящие поршневой палец, вынимаем его и разъединяем шатун от поршня;
• Снимаем поршневые кольца.

Внимание! В шатуне, с большим натягом, запрессованы болты. Вследствие этого при ремонте шатунно-поршневой группы их выпрессовка не рекомендуется во избежание нарушения посадочного места.

Совет! Некоторые детали могут быть мало изношенны, и не повреждены, поэтому при разборке их необходимо пометить для того что бы при сборке собрать демонтированные элементы в свою группу и в свой цилиндр.

Установка поршневого пальца

Установка фиксированного поршневого пальца

Для установки фиксированного пальца шатун необходимо нагреть в муфельной электрической печи до температуры 240? С. (При отсутствии муфельной печи шатун часто нагревают на простой электрической плитке). Шатун быстро охлаждается, а палец необходимо в осевом направлении устанавливать очень точно, поэтому делайте это только с применением специального приспособления. Необходимо помнить, что для каждого диаметра поршня существует своё приспособление, хотя все они похожи друг на друга, некоторые размеры приспособлений отличаются, но на глаз это не видно. Установите палец на приспособление

Принимая все меры предосторожности, извлеките нагретый шатун из муфельной печи шатун и быстро закрепите его в тисках. При помощи специального приспособления вставьте палец в поршень и шатун, строго выполняя указания Руководства по ремонту

Делать всё необходимо быстро, поскольку шатун очень быстро остывает. А после того как шатун остынет, изменить положение пальца не получится.

1. Рукоятка приспособления
2. Центрирующий фланец пальца
3. Устанавливаемый палец
4. Направляющая втулка
5. Колпачковая гайка

Специальное приспособление для установки поршневого пальца автомобиля ВАЗ.

Установка плавающего поршневого пальца

Для обеспечения необходимого зазора (натяга) в соединении с пальцем, поршни в зависимости от диаметра отверстия под поршневой палец и пальцы в зависимости от наружного диаметра обычно делятся на несколько размерных групп (классов). Группа поршня и пальца обычно отмечаются цветной меткой на внутренней стороне днища или на бобышке поршня. На поршневом пальце цветовая метка обычно наносится на торцевую поверхность. Если поршневой палец устанавливается в отверстие поршня с натягом. Сначала проверяется зазор в соединении поршневого пальца и шатуна. При комнатной температуре (20? С) смазанный моторным маслом палец должен входить во втулку верхней головки шатуны под усилием большого пальца. Проверив цветовые метки на поршне и пальце, нагреваем поршень в ванне с горячей водой, в которой поддерживается температура 60? ? 85? С. Смазанный моторным маслом палец должен легко входить в отверстие поршня. После остывания палец должен быть неподвижным или вращаться с усилием в бобышке поршня, но легко вращаться во втулке верхней головки шатуна. Некоторые производители рекомендуют снимать и устанавливать поршневой палец при помощи специального приспособления.

Иногда поршневой палец устанавливается с установленным зазором и во втулку верхней головки шатуна и в отверстия бобышек поршня. В этом случае нагревать поршень нет необходимости, и палец легко вращается при комнатной температуре и в верхней головке шатуна и в бобышках поршня. Всегда применяйте только новые стопорные кольца поршневого пальца и устанавливайте стопорные кольца в строгом соответствии с руководством по ремонту. Направление зазоров стопорных колец, чаще всего, должны быть направлены в сторону нижней части поршня. Ремонтный комплект, состоящий из поршня, подобранного к поршню поршневого пальца и плоских стопорных колец.

Ремонтный комплект, состоящий из поршней, поршневых пальцев, поршневых колец и круглых стопорных колец.

Плоские стопорные кольца поршневого пальца

Плавающий поршневой палец с комплектом круглых стопорных колец

В любом случае перед установкой поршневого пальца внимательно ознакомьтесь с руководством по ремонту ремонтируемого автомобиля. Смазка поршневого пальца Работающий под большой механической и термической нагрузкой поршневой палец должен получать необходимую смазку. Плавающий поршневой палец в соединении с поршневой головкой шатуна смазывается через отверстие в головке шатуна и бронзовой втулке. Масло в это отверстие поступает из внутренней полости поршня, куда оно вбрызгивается масляной форсункой или поступает через отверстия в поршне от маслосъёмных колец.

Причины угара масла

Ну, в общем, это вопрос второй. Сначала надо узнать, а куда вообще уходит масло из двигателя, если снаружи утечки не видно? Споры о естественном угаре масла ведутся уже много лет. Вывод один – не хотите что бы двигатель «подъедал» масло, не наливайте его совсем! Суть такова. Ресурс двигателя обеспечивается хорошей смазкой, а смазкой поршневых колец и как следствие поверхности цилиндров в виде масляной пленки подавно. Вот вам и естественный угар.

Смазка ЦПГ

При конструировании современного двигателя изначально потери масла на угар составляют 0,1-0,3% от объема использованного топлива. К тому же при различной эксплуатации (на речном транспорте, автомобилях, генераторах) показания угара масла существенно различаются! Ну а так как на ваз 21213 двигатель откровенно «слабоват» и в силу специфики эксплуатации автомобиля работает с повышенными нагрузками, то паспортный параметр по угару масла держится не продолжительное время, после чего расход масла начинает существенно расти. Почему? Помимо упомянутого естественного выгорания существуют еще несколько причин:

• Выпуск масла через систему вентиляции ДВС. Изношенность ЦПГ (цилиндропоршневой группы) напрямую зависит на давление картерных газов, чьи скорости возрастают, что способствует большей вытяжки масла в атмосферу (в современных автомобилях на «дожиг»);
• Банальная течь в местах неплотного прилегания элеентов двигателя.

Внимание: В общем, если в своем автомобиле вы увидели все вышеперечисленные дефекты. Убедились в изношенности ЦПГ (промерив компрессию – не менее8 кгс/ ), то замена поршневых колец ваз 21213 для вас самый экономичный вариант. При подобном износе ДВС хороший хозяин помимо прочего проверит износ цилиндров, вкладышей шатунов и при необходимости заменит не только их, но и всю поршневую группу с маслосъемными колпачками. Здесь все ограничивает лишь цена вопроса ремонта.

Скачивание книги

После успешного прохождения платежа (любым способом) и возврата в магазин KrutilVertel с сайта платежной системы Вы попадаете на страницу успешной оплаты:

Купленная Вами книга будет находиться в Вашем личном кабинете, откуда ее всегда можно будет скачать.

Обратите внимание, что после совершения оплаты, Вам необходимо вернуться обратно с сайта платежной системы на сайт KrutilVertel. В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги

В случае, если по каким либо причинам Вы не вернулись обратно на сайт и закрыли вкладку платежной системы с сообщением про успешное прохождение платежа, сообщите нам об этом — мы вышлем Вам письмо в котором будет указан доступ для скачивания книги.

Последовательность операций по снятию поршней в сборе с шатунами:

1. Снять с двигателя головку цилиндров и масляный картер.
2. Провернуть коленчатый вал настолько, чтобы демонтируемый поршень оказался в нижней мертвой точке (н.м.т.).
3. Расшплинтовать и отвернуть гайки крепежных болтов подшипника нижней головки шатуна и снять крышку шатуна.
4. Протолкнуть шатун с поршнем и вынуть комплект этих деталей из цилиндра.Перед извлечением поршни в сборе с шатуном из цилиндра нужно проверить состояние верхней кромки зеркала цилиндров. При наличии здесь буртика (недоношенного участка зеркала цилиндра) его нужно удалить специальным режущим инструментом.
5. Пометить поршень порядковым номером цилиндра и проверить наличие заводской отметки порядкового номера цилиндра на шатуне и его крышке со стороны, обращенной к распределительному валу (см. обозначения А и 2 в круге на рисунке). Остальные поршни в сборе с шатунами вынимают из цилиндров аналогичным способом.

Замена поршневых колец ваз 21214

Выполнить замену поршневой системы автомобиля ВАЗ 21213 можно без полного разбора и снятия мотора. Для этого работа проводится на эстакаде, можно на смотровой яме или на специально сделанном подъемнике. Замена поршневых колец Нива может быть выполнена своими руками, для чего нужно следовать определенным рекомендациям. Для начала нужно слить масло, снять поддон и насос, что выполнить достаточно сложно при использовании только домкрата.
Затем: 1. Крепление крышки шатуна крепиться помощи двух гаек, которые можно открутить при помощи головки на 14. На данном этапе поршень выставляют в нижнюю мертвую точку.

2. При помощи молотка со специальной мягкой набойкой наносим несильные удары по крышке, желательно с боку. Это действие ослабевает посадку верхней части корпуса на шатунных болтах двигателя ВАЗ 2121.

3. Верхняя часть после этого снимается без большого усилия.

4. Приподнимаем шатун вверх руками.

5. При помощи ранее уже используемого молотка делаем своеобразный рычаг, для чего рукоять упирают в образованный шатуном разъем. Нагрузка должна быть средней, проводим проталкивание до полного выхода всей конструкции.

6. Кольца достать можно только в случае, когда поршень полностью вынут из блока цилиндров. Подобным образом проводится демонтаж верхней части и цилиндра, что позволяет провести замену поршневых колец.

Провести снятие поршневых колец можно самостоятельно. Для облегчения задачи можно провести зажим шатуна в тесках, которые имеют губки из мягкого металла. Процедура замены заключается в следующем: 1. При помощи рук проводится разжим замка без большого усилия.

2. Теперь нужно снять верхнее и нижнее кольцо компрессионного типа.

3. Далее снимаем два диска поршневых масляных колец.

4. Демонтируем расширитель.

5. Для того чтобы провести замену поршня выполняется демонтаж стопорного кольца.

6. Палец после демонтажа двух поршневых колец можно свободно вынуть из отверстия.

При выполнении работы следует учитывать, что некоторые детали еще и будут в хорошем состоянии. При необходимости их можно использовать повторно, для чего проводится пометка положений при помощи карандаша.

При необходимости замены поршней следует учитывать, что их масса не должна отличаться. Максимальное отклонение составляет всего 2,5 грамма в обе стороны. Проверить массу можно при помощи электронных весов, точность измерения которых доли грамма. Плоским щупом проводится проверка зазора по высоте, который образуется меду канавкой и кольцом.

При замере зазоры не должны превышать нижеприведенные номиналы:

Первого компрессионного кольца 0,04-0,07 миллиметра. Второго компрессионного кольца 0,03-0,06 mm. Масляного 0,02-0,05 миллиметра.

Замена колец и уплотнителей проводится в обратном порядке. Какие поршневые кольца ставить на Ниву: основной размер 82 миллиметра, артикул 21083-1000100-00. Как правило, есть специальная таблица, по которой можно подобрать наиболее подходящий вариант исполнения.

3. Обратить внимание нужно на то, чтобы совпадали номер шатуна и крышки. Проводим вставку болтов, вкладышей, совмещаем установочные усики со специальной выемкой. 4. Затягивание гаек проводится до определенного момента. Для измерения усилия нужно использовать специальный ключ, определяющий момент. Показатель измерительного прибора должен находиться в районе 50,51 Нм.

Перед установкой деталей их смазывают со всех сторон используемым моторным маслом. Если этого не сделать элементы, находящиеся в непосредственно контакте, начнут быстрее изнашиваться. Дальнейшие монтажные работы выполняются в обратном порядке.

Источник

Описание устройства мотора 21213

В основу двигателя ВАЗ 21213 входят:

• чугунный блок цилиндров (БЦ) 21213-1002011;
• головка блока 21213-100301*;
• коленчатый вал 21213-1005015;
• шатунно-поршневая группа 21213-10040*.

Главным отличием двигателя 21213 от предшественников стал увеличенный диаметр цилиндров — 82 мм против 76 и 79 мм. Межцентровое расстояние в 95 мм осталось прежним, и позволяет растачивать блок до диаметра 82,8 мм. Изменилась конструкция водяной рубашки. Рабочий объём подрос на 100 см3, но габариты мотора сохранились.

Для установки коленчатого вала в БЦ предусмотрено 5 опор: по одной на передней и задней стенках, ещё 3 на отливах. Параметры коленвала обеспечивают ход поршня 80 мм. Коленвал отлит из чугуна и состоит из 4 шатунных и 5 коренных шеек. В шатунных шейках предусмотрены каналы для масла. Шейки разделены щеками с противовесами. В прошлых моторах ВАЗ балансировочные противовесы встречались только в крайних и центральных щеках. Осевое перемещение вала ограничено упорными полукольцами.

Поршневую группу для двигателя 21213 разрабатывали заново. Поршни 21213-1004015 отлиты из алюминия и приведены к единой массе 347 гр. Класс поршня (A, B, C, D, E) определяется по внешнему диаметру с шагом 0,01 мм. Форма поршня по высоте конусная, в поперечном сечении — овальная. Отверстие под палец — 22 мм, смещено на 1,2 мм от оси поршня. Палец стопорится кольцами. На юбке поршня установлено 3 кольца:

• верхнее компрессионное бочкообразное;
• среднее маслосъёмное с разжимной витой пружиной;
• нижнее компрессионное скребкового типа.

Шатун 21213-1004045 выкован из стали, обрабатывается вместе с крышкой. В верхней головке шатуна впрессована сталебронзовая втулка. Для крепления шатуна используются болты М9х1,0х56.

Алюминиевая головка БЦ разработана под двигатель ВАЗ 21213 и рассчитана под компрессию от 10 бар. Установка головки от других моторов может привести к её поломке. В головку запрессованы чугунные сёдла и направляющие втулки для 4 впускных и 4 выпускных клапанов. Клапана работают от кулачков распредвала. Зазор между стержнем клапана и кулачком регулируется болтом.

Похожая статья Газовые двигатели внутреннего сгорания

ГРМ

Распределительный вал 21213-1006010 выполнен из чугуна, опирается на 5 шеек. Кулачки отбеливаются для увеличения износостойкости. Осевое перемещение вала ограничено упорным фланцем.

Приводится ГРМ двухрядной втулочно-роликовой цепью. Помимо распредвала цепь приводит масляный насос. Привод регулируется полуавтоматическим натяжителем с башмаком и успокоителем. Для предотвращения спадания цепи при снятии звезды распредвала предусмотрен ограничитель рядом с ведущей звездой коленвала.

Системы

Система питания в двигателе Нивы 21213 — карбюратор 21073 «Солерс». Карбюраторный агрегат двухкамерный, дроссельные заслонки работают последовательно. Когда первая камера открыта на 2/3, задействуется дроссель второй камеры. На холостом ходу включается экономайзер. В устройство карбюратора входят:

• поплавковая камера;
• 2 дозирующие системы;
• система отсоса картерных газов;
• подогрев зоны дросселя первой камеры;
• блокировка второй камеры;
• экономайзер;
• эконостат;
• диафрагменный ускорительный насос.

Система зажигания в двигателе 21213 бесконтактная. Системой управляет коммутатор по сигналам трамблёра. В целом система классическая, без особенностей.

Охлаждение мотора происходит по типичной схеме: жидкость циркулирует по водяной рубашке в БЦ и головке блока. Давление создаёт центробежный насос, соединённый ременной передачей с коленвалом и генератором. Крыльчатка вентилятора радиатора работает на всасывание, поэтому зимой радиатор приходится закрывать картонкой.

Нива вседорожник. Шатунно-поршневая группа

2.8.1. Особенности устройстваОБЩИЕ СВЕДЕНИЯОсновные размеры шатунно-поршневой группыМаркировка поршня и шатуна

Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна Поршень
Поршень – алюминиевый литой. При изготовлении строго выдерживается масса поршней. Поэтому при сборке двигателя подбирать поршни одной группы по массе не требуется. По наружному диаметру поршни разбиты на пять классов (А, В, С, D, Е) через 0,01 мм. Наружная поверхность поршня имеет сложную форму. По высоте она коническая, а в поперечном сечении – овальная. Поэтому измерять диаметр поршня необходимо только в плоскости, перпендикулярной поршневому пальцу, на расстоянии 55 мм от днища поршня. По диаметру отверстия под поршневой палец поршни подразделяются на три класса (1, 2, 3) через 0,004 мм. Классы диаметров поршня и отверстия под поршневой палец клеймятся на днище поршня (см. рис. Маркировка поршня и шатуна). Поршни ремонтных размеров изготавливаются с увеличенным на 0,4 и 0,8 мм наружным диаметром. На днищах этих поршней ставится маркировка в виде треугольника или квадрата. Треугольник соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 мм, а квадрат – на 0,8 мм. Стрелка на днище поршня показывает, как правильно ориентировать поршень при его установке в цилиндр. Она должна быть направлена в сторону привода распределительного вала.
Поршневой палец
Поршневой палец – стальной, полый, плавающего типа, т.е. свободно вращается в бобышках поршня и втулке шатуна. Палец фиксируется в поршне двумя стальными стопорными кольцами. По наружному диаметру пальцы подразделяются на три класса через 0,004 мм. Класс маркируется краской на торце пальца: синяя метка – первый, зеленая – второй, а красная – третий класс.
Поршневые кольца
Поршневые кольца – изготовлены из чугуна. Верхнее компрессионное кольцо – с хромированной бочкообразной наружной поверхностью. Нижнее компрессионное кольцо скребкового типа. Маслосъемное кольцо – с хромированными рабочими кромками и с разжимной витой пружиной (расширителем). На кольцах ремонтных размеров ставится цифровая маркировка «40» или «80», что соответствует увеличению наружного диаметра на 0,4 или 0,8 мм. Шатун – стальной, кованый. Шатун обрабатывается вместе с крышкой и поэтому они в отдельности невзаимозаменяемы. Чтобы при сборке не перепутать крышки и шатуны, на них клеймится номер 6 (см. рис. Маркировка поршня и шатуна) цилиндра, в который они устанавливаются. При сборке цифры на шатуне и крышке должны находиться с одной стороны. В верхнюю головку шатуна запрессована сталебронзовая втулка. По диаметру отверстия этой втулки шатуны подразделяются на три класса через 0,004 мм (так же, как и поршни). Номер 5 класса клеймится на верхней головке шатуна. По массе верхней и нижней головок шатуны подразделяются на классы (см. табл. Классы шатунов по массе верхней и нижней головок), маркируемые краской на стержне шатуна. На двигатель должны устанавливаться шатуны одного класса по массе. Подгонять массу шатунов можно удалением металла с бобышек на головках до минимальных размеров 16, 5 и 35,5 мм (рис. Места, на которых допускается удалять металл при подгонке массы верхней и нижней головок шатуна).
Классы шатунов по массе верхней и нижней головок

ВАЗ-21213 (Нива). Подбор поршня к цилиндру

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Расчетный зазор между поршнем и цилиндром (для новых деталей) равен 0,025–0,045 мм. Он определяется промером деталей и обеспечивается установкой поршней того же класса, что и цилиндры. Максимально допустимый зазор (при износе деталей) – 0,15 мм. Если у двигателя, бывшего в эксплуатации, зазор превышает 0,15 мм, то необходимо заново подобрать поршни к цилиндрам, чтобы зазор был возможно ближе к расчетному. В запасные части поставляются поршни классов А, С, Е. Этих классов достаточно для подбора поршня к любому цилиндру при ремонте двигателя, так как поршни и цилиндры разбиты на классы с небольшим перекрытием размеров. Например, к цилиндрам классов В и D может подойти поршень класса С.

содержание .. 11 12 19 ..

Слабые места силового агрегата ВАЗ 21213

• Водяной насос;
• Сальники двигателя, МКПП и раздаточной коробки;
• Генератор;
• Стартер;
• МКПП;
• Прокладка крышки клапанов;
• Соединения патрубков системы охлаждения;
• Радиатор;
• Термостат;
• Расширительный бачок;
• Вакуумный усилитель тормозов.

Водяной насос (помпа) отмечается частыми выходами из строя на новых автомобилях после 2 000 км.

Сальники в следствие низкого качества требуют более частой замены, чем это требуется согласно руководству по эксплуатации.

Генератор имеет высокую вероятность отказа. Как правило, он сгорает даже на новых авто не достигших пробега 4 000-10 000 км.

Стартер имеет низкий ресурс работы без ремонта.

На коробке передач , одним из частых дефектов является вылет пятой передачи. Кроме того, появляется не полное включение передач.

Прокладка клапанной крышки со временем теряет свойства, и пропускает масло наружу.

Соединения патрубков системы охлаждения в местах установки хомутов не надежные и очень рано теряют герметичность, что чревато потерей тосола.

Радиатор течет . Проблема происходит по причине появления трещин в трубном пакете радиатора сопровождающихся потерей охлаждающей жидкости. Данный дефект принял массовый характер.

Термостат не обеспечивает тепловой режим охлаждающей жидкости системы охлаждения двигателя. Проявление данной проблемы не является исключением. Причина дефекта в отказе клапанного механизма внутри термостата. Для проверки исправной работы термостата достаточно после запуска мотора опустить ладонь на нижний (отводящий) шланг, по которому горячий тосол циркулирует в радиатор для охлаждения. При исправной работе термостата через некоторое время шланг должен стать горячим, если шланг остался холодным термостат подлежит замене.

Расширительный бачок трескается и вытекает тосол. Появление трещин происходит по причине отказа паровоздушного клапана в пробке бачка вследствие повышения давления.

Вакуумный усилитель тормозов (ВУТ) . Проявляется тугостью педали тормоза. Возможно плавание оборотов при выжиме педали тормоза, а также шипение. Проблема решается заменой вышедших из строя резинотехнических изделий, заменой хомутов в соединениях.

Неисправности и ремонт двигателя ВАЗ 21213 / 21214 Нива

Двигатель ВАЗ 21213 1,7 л. карбюраторный/инжек торный(21214) рядный 4-х цилиндровый с верхним расположением распределительного вала, грм Нивы имеет цепной привод. На базе 214 мотора выпускается двигатель ваз 2123 для шеви нивы, отличия в адаптации блока для установки в моторный отсек шнивы и крепления навесного оборудования, технически практически идентичны. Основные отличия двигателя ВАЗ 21213 от 2106 диаметром цилиндра – 82 мм., головкой блока цилиндров, блок двигателя Нива 21213 от 2106 отличается меньшей высотой. Из преимуществ 213 мотора стоит отметить, наличие натяжителя цепи(не нужно подтягивать)и гидрокомпенсаторов(регулировать клапана не нужно). Минусы двигателя Нива – шумный, жрет масло, склонен к перегреву к вибрациям, низкий ресурс. Мотору присущи все проблемы классической серии, все также двигатель 21213 нива греется, троит, стучит т.д., в чем проблемы, для каждого случая, подробно описано ТУТ , в разделе проблем и неисправностей.

Обрыв цепи ГРМ на Ниве 21214 | Автор темы: Anuradha

Пушной зверек с добрыми голубыми глазами как всегда подкрался незаметно… Точнее предвестники были. Странный дребезжащий звук после пуска двигателя стал меня беспокоить примерно с конца зимы, но я грешил на щиток стартера. Потом звук пару раз появлялся во время движения по городу уже в конце весны, но быстро исчезал. Что вообще может случится с двигателем у которого пробег 68 тыс., гидронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы клапанов? Я было по привычке, после 213-ой Нивы через 10 тыс. пробега собрался подтянуть цепь и проверить зазоры в клапанах, но к своему великому удивлению не увидел в корпусе двигателя натяжителя цепи на штатном месте. Только трубки какие-то непонятные. Оказалось, что эти операции на двигателе 21214 не требуются. Т.е. вообще не зачем каждые 10 тыс. пробега снимать крышку головки блока цилиyдров и крутить гайки выставляя требуемые зазоры в клапанах по микрометру, а за одним подтягивая цепь с визуальным контролем. Здесь все за нас делает хитрая гидравлическая система придуманная умными инженерами. Двигатель моей Ласточки со снятой ГБЦ, штатным стартером и новым реле. Видно что цилиндры для пробега в 68 тыс. км выглядят как новые. Несколько отличается цвет 1 и 3 поршней, но это скорее всего уже последствия поломки и не корректно работающей системы ГРМ. Вот и ездил я так, забыв про трудоемкую операцию. Потом у меня начались проблем со стартером и я заменил его на КЗАТЭковский. И вот, примерно дней за 10 до отъезда в большой вояж «Вкруг Онеги 2019» случилось страшное… Причем случилось это страшное не где-нибудь на трассе, а прямо в городе, в центре. Отъезжаю я от парковки у Рынка, ключ на старт и вместе с привычным звуком стартера слышится какое-то грым-грым. Машина вроде даже заводится но практически сразу глохнет. Я пару раз погонял стартером, но звук был какой-то странный, как будто без нагрузки. Естественно я, зная качество запчастей, стал грешить на стартер, его венец. бендикс или даже сорванный венец маховика. Прокляв все, попросил толкнуть меня таксистов, но против обыкновения Нива не завелась. Ну, думаю, это особенность 214-ой с ее инжектором. Наверное ее вообще нельзя с толкача заводить. Тем не менее поймал джип и протащил пару сотен метров с нулевым результатом. Меня еще насторожило, что сопротивления качению практически не было при таком способе завода. Подумал еще что со сцеплением какой-то косяк. В итоге притащил машину домой буксиром, по пути попробовал еще завезтись и безрезультатно, скинул стартер. Стартер работает, правда почему-то на венце за 3 месяца работы было много черной грязи, налипшей на масло. Продолжая грешить на стартер, я с трудом за 900 руб. все-таки нашел втяжное реле к штатному старому стартеру «Искорка», заменил его и поставил родную «Искорку» на место. Результат меня несколько удивил. Стартер свободно крутил коленвал не встречая сопротивления. И тут до меня доходит, что привод на распредвал отсутствует. Кажется я попал. До отъезда оставалось около 10 дней…

На фото хорошо видны забитости на поршнях в тех местах, где они колотили по клапанам Весь масштаб проблемы заключался не только в сложности, длительности и дороговизне ремонта, но и отсутствии грамотных знакомых специалистов по ремонту двигателей. За более чем 20 лет водительского стажа я ни разу не сталкивался с такой крупной поломкой и вообще ничего не ремонтировал в двигателе, только обслуживал. Меня всегда удивляло, что у кого-то обрывало ремень ГРМ и заворачивало клапана — на Ниве надо ездить, там не пластиковый ремень, а двойная цепь. И вот на тебе… Тем не менее, через Музей «Ретро-гараж» я нашел сервис, а главное человека, понимающего в моторах Нивы. До вскрытия была надежда, что я отделаюсь сравнительно недорогим ремонтом и испугом, но действительность оказалась печальна. Вид на двигаетль с левой стороны. Еще мне тут не понравились отложения в каналах системы охлаждения от штатного антифриза CoolStream Standart (зеленый). Он был залит с завода и я продолжаю его юзать несмотря на трудности с приобретением. В Перми можно купить только в сервисном центре МАЗ. С одной стороны мне повезло, что цепь оборвало не на скорости 130 км/час, а при попытке завода двигателя. Но последующие попытки завода с помощью буксира сделали свое черное дело. Выпускные клапана были загнуты. Более того, деформированы их направляющие. В процессе извлечения направляющих был сломан специальный инструмент и стало понятно, что никто не даст гарантию наличия трещин в ГБЦ, которые потом могут свести на нет все усилия по ремонту. В ситуации временного цейтнота было принято решение о замене ГБЦ. затраты больше, но времени тратится меньше. ГБЦ стоимостью в 8 с хвостиком тысяч была уже с клапанным механизмом и у меня осталось энное количество запасных слегка б/у деталей. При сборке двигателя был выкинут нафиг гидронатяжитель цепи, как основная причина поломки и заменен на механический. Но не на такой, как стоит на 2121 и 21213, а хитрый, не требующих постоянных операций по подтягиваю цепи, а натягивающий ее автоматом с помощью пружины и самофиксирующийся. Мне предлагали еще отказаться от гидрокомпенсаторов клапанов, но я уже привык к необслуживаемому двигателю и решил их оставить на свой страх и риск.

Снятая головка блока цилиндров после нескольких попыток вытащить направляющие клапанов. Виден торчащий злосчастный натяжитель цепи ГРМ

На фото виден расколотый направляющий выпускного клапана первого цилиндра и вытащенный с трудом направляющий выпускного клапана третьего цилиндра

На фото в 4-ом цилиндре заметен расколотый и намертво застрявший направляющий выпускного клапана. В 3-м цилиндре на месте вытащенного направляющего похоже трещина.

Один из выпускных клапанов с согнутой шейкой — жалкое зрелище. Теперь давайте попытаемся реконструировать то, как развивалась поломка двигателя и ее причины. Скорее всего причина в некорректно работающем гидронатяжителе цепи. Цепь перестала натягиваться, но почему-то характерного звука не было или я просто не обращал внимание, зная что все там само натягитвается. Из-за плохо натянутой цепи при пуске на холодную и на больших оборотах стали разрушаться от вибрации эбонитовые башками натяжителя и успокоителя. Далее сломался скорее всего успокоитель, но двигатель продолжал работать, только издавая дребезжание при пуске. Цепь постепенно истирает не штатно вставшие остатки успокоителя и выламывает их из крепления, возрастают нагрузки и на башмак натяжителя и он вскоре обламывается. Далее цепь начинает есть звездочку маслонасоса и изнашиватся сама. У двигателя 21214 звездочка насоса меньшего чем у 21213 диаметра. Это сделано для повышения оборотов малонасоса (он остался штатным) и повышения давления в системе смазки двигателя. Ведь теперь надо гнать масло на гидронатяжитель и гидрокомпенсаторы. Спустя какое-то время износ системы становится критическим и при пуске двигателя цепь просто обрывается… Детали привода ГРМ. Порванная цепь, звездочки, большой обломок от башмака натяжителя цепи и два обломка от башмака успокоителя. На фото хорошо видны повреждения на шестерне привода маслонасоса. остальные шестерни без видимых повреждений, но я их заменил на всякий случай. Еще один момент. К моему большому удивлению цепь у 21214 оказалась одинарной. С одной стороны снизилась ее прочность, но с другой стороны снизилась масса, а значит и момент инерции. Теперь становится понятно, что сочетание гидронатязителя цепи и одинарной цепи с меньшей звездочкой маслонасоса делает систему привода ГРМ на 21214 менее надежной чем на 21213, где подобная поломка практически не возможна.

Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков Разрыв цепи ГРМ и обломки башмаков

На фото хорошо виден износ фрагмента башмака успокоителя цепи и повреждения звездочки привода маслонасоса

Выработка на звездочке привода маслонасоса Сервис на Нагорном где мне ремонтировали мою ласточку. Что касается Опелей и Шкод — милости просим, а вот Ниву не возьмут, мою по знакомству делали. Некоторое резюме. 1. Сделали мне машинку просто прекрасно. Ремонт обошелся в 10 тыс. и запчасти с расходниками в 15 тыс. Получил я ее на руки за 2 дня до отъезда с некоторым страхом. А вдруг что в дороге пойдет не так? Три дня прислушивался, потом успокоился. Двигатель работает заметно ровнее чем было, посторонние шумы отсутствуют, машина пожирает с жадностью километры. Тяговитость заметно возросла, чувствую, что 145 км\час далеко не предел. 130 км\час можно держать крейсерской скоростью, но тут вылазит другая проблема — летом в жару плавятся сальники коробки, раздатки и редукторов. В результате течь масла. Следует придерживаться следующих соображений при движении в 30 градусную жару. Крейсерская скорость движения примерно равна температуре масла в трансмиссии. 120 км/час это 120 градусов в коробке и раздатке. Соответсвенно сальники плавятся и текут. Оптимальная крейсерская скорость до 105-108 км/час, но при повышении забортной температуры >30 градусов ее надо снижать до 90 км/час. Я на радостях от удачного ремонта двигателя наплевал на это ограничение и у меня потек сальник раздатки в месте выхода вала заднего привода. Коробка брызгала маслом через сапун. 2. На Ниве 21214 несмотря на гидрокомпенсаторы и гидронатяжитель цепи, надо хотя бы раз на 20-30 тыс. км пробега снимать крышку ГБЦ и проверять состояние механизмов. В первую очередь привода ГРМ. 3. При покупке Нивы 21214 после пробега в 20 тыс. я бы рекомендовал заменить гидронатяжитель цепи на механический автомат. Цена вопроса рублей 400-600. Можно конечно убрать гидрокомпенсаторы клапанов, вернувшись к конструкции 21213, так надежнее, но тогда попадаете на обслуживание зазоров с дискретностью в 10 тыс. км. 4. В случае возникновения посторонних шумов в районе двигателя не думать, что это щиток дребезжит, а изначально предполагать самое худшее и искать источник шума. 5. Если вдруг при пуске двигателя раздается незначительный скрежет и потом стартер крутит в холостую только коленвал (это понимаешь по характерному жужжанию без напруги, но беда в том, что сразу сообразить затруднительно, не каждый день цепь обрывает. Еще один индикатор — нет характерного «пух-пух» из выхлопной трубы) то ни в коем случае нельзя заводить буксиром и накатом, а также гонять дальше стартером двигатель. Есть шанс, что еще не все клапана загнуло и не сильно, а значит ремонт обойдется дешевле и не придется менять ГБЦ как пришлось мне. 6. Вообще обрыв цепи ГРМ — поломка для «Нивы» крайне редкая. Но мне вот не повезло. Огромное спасибо мастеру Алексею и коллективу «Опель-центр» на Нагорном, а также Александру Черепанову — директору Музея «Ретро-гараж» за рекомендацию. Вот как-то так и удачи на дорогах. Tags:
Правильная установка шатунов в двигателе ваз 21213