Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости автомобиля ВАЗ 2106

Сегодня был у друга в гараже, где на яме ставил задний стабилизатор. Но перед его установкой нужно было произвести некоторые приготовления.

Во-первых: разогнул сам стабилизатор, чтобы его боковые «ветки» были параллельны, а не стремились друг к другу. Для этого зажал стаб в тиски, нагрел места гиба газовой горелкой

надел трубу и немного разогнул до нужного угла

Во-вторых: заменил шпильки, которые идут в комплекте стабилизатора, на каленые шпильки от ГБЦ 402 двигателя ЗМЗ.

На фото виден герметик, но пока закрутил без него. Шпильки с гайками обошлись в 200р.

В-третьих: После доработки переднего стабилизатора высвободились кронштейны подушек

и тоже пошли в дело, то есть заменили те, которые шли со стабилизатором

В-четвертых: переварено крепление хомута на чулок моста

Друг предлагал этот хомут прямо к мосту приварить и не мучаться)))

Сам процесс установки

сфоткан не был, т.к. я попросился в гараж на 1 час, а провел там весь день, пришлось шевелиться и не до мыльницы было)). Так что много букв ниже

Отогнул тормозные трубки, скобки которые их держат оторвал плоскогубцами, места где они приварены к мосту зачистил болгаркой.

Закрепил стабилизатор на мосту, тут ничего сложного.

Открутил болты малых реактивных тяг, вставил в лонжерон шпильки. Тут есть несколько моментов: обычная резьба на шпильке с большим трудом пролезает в металлическую втулку реактивки, и вставлять шпильльки легче и удобнее от центра машины к порогу. Так что у меня получилось: стандартный шаг на шпильке направлен к кардану, мелкий — к колесу.

Надел вертикальные стойки стабилизатора на шпильки, между стойкой и лонжероном подложил шайб, чтобы ничего не перекашивало.

Пока были откручены амортизаторы от души покачал машину, чтобы проверить, не цепляет ли стаб за редуктор и есть ли еще какие-нибудь конфликты. Все было хорошо.

Собственно все. Проделанную работу как мог запечатлел дома.

Автомобиль ВАЗ 2107 никогда не отличался повышенной устойчивостью на поворотах. Автовладельцы, в попытках улучшить эту ситуацию, идут на всевозможные хитрости. Одной из таких хитростей является установка на «семёрку» так называемых стабилизаторов поперечной устойчивости. Целесообразен ли такой тюнинг, и если да, то как его правильно сделать? Попытаемся разобраться.

Признаки поломки заднего стабилизатора

Догадаться о том, что с задним стабилизатором ВАЗ 2107 что-то не так, несложно. Вот что при этом наблюдается:

• характерный скрежет или скрип, который особенно отчётливо слышен при входе в крутой поворот на большой скорости;
• существенное увеличение крена автомобиля на поворотах и снижение управляемости при прохождении поворотов;
• появление люфта на стабилизаторе. Люфт можно легко обнаружить, поставив машину на смотровую яму и просто покачав штангу стабилизатора вверх и вниз;
• разрушение втулок. Люфт, о котором говорилось выше, практически всегда сопровождается разрушением резиновых втулок. Они выдавливаются из своих проушин, трескаются и полностью перестают выполнять свои функции.

Все вышеперечисленные вещи говорят только об одном: стабилизатор пора ремонтировать. В подавляющем большинстве случаев ремонт заднего стабилизатора сводится к замене повреждённых втулок, поскольку крепёж и штанга нуждаются в ремонте крайне редко. Такая необходимость может возникнуть лишь в случае серьёзного механического повреждения, когда водитель зацепил стабилизатором крупный камень или бордюр, к примеру.

Как должен стоять стабилизатор

Правильно установленный стабилизатор должен уметь скручиваться под действием усилий на колёсах, причём делать это он должен даже в том случае, когда усилия, прилагаемые к правому и левому колесу, направлены под совершенно разными углами.

То есть стабилизаторы на легковых автомобилях ни в коем случае нельзя напрямую приваривать к раме, между рамой и креплением колеса всегда должно быть какое-то промежуточное звено, отвечающее за компенсацию разнонаправленных усилий. В случае с ВАЗ 2107 таким звеном являются плотные резиновые втулки, эксплуатировать стабилизатор без которых категорически не рекомендуется.

Усиление стабилизирующей тяги

Некоторые владельцы «классики» ВАЗ, любящие всячески усовершенствовать свою машину, добрались и до стабилизирующего узла. Есть мнение, что автомобиль лучше ведет себя на дороге, если установить двойной стабилизатор на ВАЗ 2101-07. Такая модернизация улучшает управляемость авто, так как жесткость не позволяет ему раскачиваться и отклоняться от траектории.

Чтобы реализовать усиление стабилизатора, необходимо купить такие детали:

• тягу стабилизатора;
• комплект резиновых втулок;
• 4 кронштейна, предназначенные для крепления к рычагу.

Новую тягу нужно сразу же подрезать на 80 мм с каждой стороны. Затем снять «родную» штангу вместе с кронштейнами. Дальнейшие шаги — согласно инструкции:

1. Снять с «родной» тяги крайние втулки и почистить концы.
2. Надеть на новую штангу 2 средних втулки таким образом, чтобы они совпали с кронштейнами на старой. Крайние резинки натянуть на концы тяги.
3. На старый стабилизатор натянуть дополнительные резинки, совпадающие с крайними на новом.
4. Сложить тяги вместе и скрутить их кронштейнами, накладываемыми на дополнительные втулки с обеих сторон.
5. Поставить усиленный стабилизатор на автомобиль.

Похожую конструкцию можно смастерить с помощью сварки из втулок от Нивы и стоек стабилизатора от ВАЗ 2110. Это обойдется несколько дороже, да и внешний вид будет не слишком эстетичен.

Замена втулок заднего стабилизатора ВАЗ 2107

Изношенные втулки заднего стабилизатора не подлежат ремонту. Они выполнены из специальной износостойкой резины. Восстановить поверхность этой резины в условиях гаража не представляется возможным: у среднестатистического автолюбителя для этого нет ни соответствующих навыков, ни соответствующего оборудования. Поэтому решить проблему изношенных втулок можно лишь одним способом: заменить их. Вот какие инструменты и расходники потребуются для этой работы:

• комплект новых втулок для заднего стабилизатора;
• набор рожковых ключей;
• плоская отвёртка и молоток;
• состав WD40;
• монтажная лопатка.

Последовательность операций

Сразу следует сказать, что все работы удобнее всего проводить в смотровой яме (как вариант, можно поставить машину на эстакаду).

1. После установки на яму, крепёж стабилизатора тщательно осматривается. Как правило, все болты на нём бывают покрыты слоем грязи и ржавчины. Поэтому имеет смысл обработать все эти соединения составом WD40 и подождать 15 минут. Этого времени будет вполне достаточно для растворения загрязнений и ржавчины.
2. Крепёжные болты на хомутах стабилизатора откручиваются рожковым ключом на 17.

Видео: замена втулок стабилизатора на «классике»

Итак, стабилизатор поперечной устойчивости был и остаётся крайне спорным элементом тюнинга классической «семёрки». Тем не менее в обслуживании этой детали никаких сложностей не возникнет даже у начинающего автолюбителя, поскольку единственным быстроизнашивающимся элементом стабилизатора являются втулки. Заменить их сможет даже водитель-новичок, хотя бы раз державший в руках монтажную лопатку и гаечный ключ.

Регулировка тяг карбюратора ВАЗ 2106

Одна из необходимых настроек – регулировка тяг карбюратора, которая проводится в следующей последовательности:

1. Демонтируем корпусную часть фильтра очистки воздуха.
2. Измеряем расстояние между центрами наконечников тяг (табличное значение – 80 мм).
3. Для изменения длины тяги освобождаем с помощью отвертки ее наконечник и гаечным ключом «на 8» несколько отвинчиваем контровочную гайку и проводим регулировку тяг карбюратора вращением наконечника.
4. Затягиваем крепеж, ставим тягу в посадочное гнездо и поверяем работу акселератора нажатием педали до «полика». Если дроссель основной камеры открывается не полностью, то заслонка имеет запас хода.
5. Демонтируем наконечник тяги продольного типа.
6. Отвинчиваем немного контровочную гайку, уменьшаем длину тяги, закрепляем ее обратно и тестируем способность заслонки к открыванию.
7. При этом заслонка дросселя должна быть закрыта до конца.
8. Если возникла надобность в увеличении длины тяги, то требуется ослабить тросик заслонки.

Стабилизатор передний «Спорт» ШС 20 мм, Техномастер

Стабилизатор поперечной устойчивости для автомобилей ВАЗ 2108-2115, 2110-2112, Лада Приора

Устанавливается для снижения кренов подвески и улучшения сцепления колес с дорогой.

Соединитеьные элементы на резиновых втулках.

Толщина стабилизатора 20мм

Устанавливается без доработок (для автомобилей без занижения подвески)

На складе в Самаре

В нашем интернет-магазине tuningprosto.ru представлен ассортимент стабилизаторов для автомобилей ВАЗ. Стабилизатор поперечной устойчивости является частью автомобильной подвески, соединяющей противоположные колеса с помощью упругого элемента. Стабилизатор устанавливается как на передней, так и на задней оси автомобиля. При повороте центробежная сила наклоняет автомобиль, со стороны наружных колес увеличивается нагрузка, со стороны внутренних – уменьшается и, как следствие, наблюдается крен и раскачивание кузова. Все это может привести к опрокидыванию автомобиля. Для уменьшения кренов в поворотах применяется стабилизатор поперечной устойчивости. При установке стабилизаторов наблюдается улучшение управляемости автомобиля, повышается острота и точность маневрирования, что придает высокий уровень комфорта при динамичной езде

В чем дело?

Причина недовольства многих Вестоводов в скрипе. Не секрет, что втулки стабилизатора отечественной модели очень скоро начинают скрипеть, причем порой это случается почти сразу после покупки. Были случаи, когда автомобиль не успевал отъездить и 1500 км, а некоторым удается покататься без звуков менее 1000 км. Что касается частоты возникновения скрипа, то, как показывают опросы, это случается примерно у 60% авто.

Отчетливо этот скрип слышен на видео

Также стоит отметить, что такой скрип редко раздается постоянно. Обычно он то возникает, то исчезает. В данном случае проблема предельно ясна — недостаточно высокое качество материла или изготовления компонентов.

В данном случае вариантов решения два:

1. Обращение к дилеру;
2. Самостоятельные работы.

В целом оба варианта рабочие, однако, и у первого, и у второго есть определенные недостатки.

Снятие старых дворников

На большинстве современных автомобилей применяется крепление типа «крючок». Его монтаж и демонтаж довольно прост.

1. Необходимо внимательно осмотреть место крепления щетки к поводку стеклоочистителя на предмет наличия фиксатора или ржавчины, которые могут препятствовать снятию.
2. Открыв фиксатор или обработав место соединения жидкостью WD-40 (если это необходимо), следует отвести рычаг от стекла в крайнее положение и, придерживая его, потянуть щетку вниз.
3. Опустить рычаг в исходное положение.

Очень важно не допустить удара рычага по стеклу под действием прижимной пружины! Поэтому операцию необходимо провести с осторожностью. Желательно, также, защитить ветровое стекло при помощи плотного покрывала. Если на вашем автомобиле установлено крепление иного типа, придется применить смекалку

Некоторые производители оснастили автомобили хитроумными креплениями типа Side pin, Pinch tab,Top lock, Push button. Но разобраться с ними не сложно, соблюдая разумную осторожность.

Если на вашем автомобиле установлено крепление иного типа, придется применить смекалку. Некоторые производители оснастили автомобили хитроумными креплениями типа Side pin, Pinch tab,Top lock, Push button

Но разобраться с ними не сложно, соблюдая разумную осторожность.

Нередко к комплекту новых щеток прилагается инструкция по снятию и установке. Это также поможет разобраться, как поменять щетки на дворниках с нераспространенным креплением.

Советы по эксплуатации

Отдельным пунктом хочется выделить советы по эксплуатации щеток. Необходимо контролировать, с какими жидкостями и веществами они контактируют. Химикаты с дорог, сомнительные омывающие жидкости и растворители снижают ресурс резинок.

Длительное пребывание под палящим солнцем и на сильном морозе ускоряют их старение и разрушение. Эксплуатация в таких условиях может вызвать преждевременный износ резинок даже на новых стеклоочистителях. Это, в свою очередь, влечет ряд забот о том, как менять резинки на дворниках, если они еще новые и дорогостоящие.

Виды дворников

Перед тем как менять дворники на машине следует определить, какие дворники вам подойдут. Ассортимент этих расходных материалов довольно богат. На рынке представлены каркасные, бескаркасные и гибридные модели от разных брендов. Четкого разделения щеток на «плохие» и «хорошие» нет.

Каждый вид дворников включает в себя положительные и отрицательные качества. Бескаркасные и комбинированные превосходят своих каркасных собратьев по долговечности, ввиду отсутствия открытого каркаса, который может ржаветь, страдать от отложения солей и т.д. Каркасные стеклоочистители, в свою очередь, отличаются привлекательной ценой и, благодаря системе коромысел, лучше огибают ветровое стекло.

В любом случае, решающую роль играет применимость изделия на конкретном автомобиле и качество его изготовления. Приобретая щетки, необходимо руководствоваться рекомендациями производителя автомобиля. Большинство из них дают не только параметры применимых дворников, но и конкретные бренды с указанием номера в каталоге. Многие производители запасных частей и расходных материалов указывают на своей продукции модели и марки автомобилей, к которым применимы эти детали.

Но как поменять дворники, если эти варианты не подходят? Остается подобрать щетки, подобные установленным, при условии, что вы были довольны качеством их работы.

Необходимо произвести замеры обоих дворников

Это важно, так как размеры щеток у большинства автомобилей индивидуальны. А на некоторых водительский дворник больше пассажирского.

Сразу же нужно отметить несостоятельность вопросов: «как поменять каркасные дворники» и «как поменять бескаркасные дворники». Если форма ветрового стекла автомобиля не сложная, вы найдете подходящие варианты обоих видов. Вопрос скорее в правильном выборе креплений щеток к рычагам стеклоочистителя.

Очень важно точно определить вид крепления щетки. Это непросто, поэтому самым лучшим решением будет аккуратно снять щётки, подложив под рычаги дворников плотную ткань, оградив тем самым ветровое стекло от контакта с металлом, и отправиться с ними за новыми.

Неисправности подвески

Нельзя сказать, что подвеска ВАЗ 2106 ненадёжная, но с учётом качества наших дорог проводить диагностику и выполнять ремонтные работы время от времени всё же приходится. О возникновении той или иной неисправности можно судить по характерным симптомам, исходя из которых определить повреждённую деталь будет проще.

Стуки

Стуки могут появляться в разные моменты движения автомобиля, что указывает на следующие неисправности:

• в начале движения. Свидетельствует о повреждении тяг заднего моста или кронштейнов, к которым они крепятся. Также могут износиться сами сайлентблоки. Для начала нужно осмотреть места крепления штанг и их целостность, проверить резинометаллические элементы. Неисправные детали заменить;
• во время движения. При таком проявлении неисправности возможен выход из строя амортизаторов и их втулок либо ослабление крепежа. При сильном износе стучать также могут шаровые опоры;
• при сжатии системы амортизации. Неисправность может проявляться при повреждении буфера отбоя и устраняется путём осмотра и замены повреждённых элементов.

Видео: причины стуков в начале движения

Увод машины в сторону

Причин, когда машину уводит от прямолинейного движения, может быть немало:

• шины накачаны с разным давлением. Требуется проверка и корректировка воздуха;
• неправильная установка развал-схождения. Такое может проявляться при повреждении одного из рычагов, их осей либо сильном износе сайлентблоков. Необходимо осмотреть переднюю подвеску, проверить правильность установки углов и при необходимости отрегулировать их;
• деформация цапфы. Деталь нуждается в замене;
• потеря упругости или поломка одной из пружин. Просевшую или вышедшую из строя пружину необходимо заменить;
• шины имеют разный износ. При таком явлении шины подлежат замене;
• нарушена балансировка. Необходима проверка балансировки и устранение дисбаланса;
• повреждение штанги заднего моста, что привело к смещению узла. Требуется осмотр задней подвески и замена неисправного элемента.

Машину может уводить в сторону также и по другим причинам, не связанным с подвеской, например, при неполном растормаживании одного из колёс. В этом случае необходимо проверить тормозной механизм и устранить неисправность.

• ослабли колёсные болты. Необходимо проверить и затянуть крепление;
• чрезмерный осевой люфт передних колёс. Такой признак свидетельствует о выходе из строя ступичных подшипников либо ослаблении гайки ступицы. Требуется замена неисправных элементов или затяжка крепежа;
• повреждение пружины. Подвеску осматривают и меняют повреждённую деталь. Правую и левую пружины рекомендуется менять одновременно, поскольку высота новой и старой детали будет разной;
• поломка реактивных тяг, свободный ход во втулках. Необходима замена неисправных элементов;
• износ или отсутствие смазки в шаровых опорах. При чрезмерном износе шаровую следует заменить. Если деталь не имеет износа, но скрипит, её следует смазать ШРБ-4;
• повреждение или износ сайлентблоков передка. Резинометаллические элементы подлежат замене;
• ослабло крепление рычагов или балки. Требуется проверка крепежа и затяжка в случае ослабления.

Двигатели ВАЗ-2106 и их расход

Сначала разберемся, какое же количество бензина расходует «Шестерка». Начнем с того, что за время производства, на этот автомобиль устанавливалось 3 разных двигателя – от ВАЗ-21011 с 1,3-литровым объемом (модификация 21063), 1,5-литровый агрегат от ВАЗ-2103 (модификация 21061) и мотором на 1,6 литра (базовая модель ВАЗ-2106).

Количество потребленного бензина у каждого из моторов был свое. Так, расход топлива ВАЗ-2106 1,3 в городских условиях в условиях города составляет примерно 10,5 литра, на трассе – 7,7 литра, а в смешанном режиме – около 11 литров.

Недалеко от указанных показателей ушла модификация 21061. Расход топлива Ваз-2106 1,5 литра составляет: город – 12,0 л., трасса – 8,0 л., смешанный – 12 л.

В городских условиях – 8,0 л, на трассе – 10,9 л. и в смешанном режиме – 12,0 л. – такой расход топлива ВАЗ-2106 1,6 карбюратор.

Сразу отметим, что это приблизительные показатели, которые варьироваться могут в достаточно значительном диапазоне. Некоторые отмечают, что после определенного периода эксплуатации увеличился расход, причем сильно – до 14-16 литров в условиях города. То есть, получается, что обычный легковой автомобиль с посредственными характеристиками мотора, а расходует бензина как полноразмерный внедорожник.