Замена стабилизатора поперечной устойчивости на ЛАДА «Калина»

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой часть конструкции подвески транспортного средства, функциональное предназначение которой заключается в выравнивании динамических нагрузок на кузов в момент маневрирования.

Конструктивно стойки располагаются между стабилизатором и ступицей колеса, в результате чего испытывают серьезные нагрузки в момент эксплуатации транспортного средства – вывод из строя неисправных деталей может спровоцировать потерю управляемости и аварию на дороге.

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих для Лада Калина требуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером автомобиля – в противном случае существует вероятность приобрести несовместимые запчасти, имеющие отличия в форм-факторе и размерах со стоковым вариантом.

Стойки стабилизатора на Лада Калина

Стойки стабилизатора поперечной устойчивости представляют собой часть конструкции подвески транспортного средства, функциональное предназначение которой заключается в выравнивании динамических нагрузок на кузов в момент маневрирования.

Конструктивно стойки располагаются между стабилизатором и ступицей колеса, в результате чего испытывают серьезные нагрузки в момент эксплуатации транспортного средства – вывод из строя неисправных деталей может спровоцировать потерю управляемости и аварию на дороге.

ПроизводительАртикулКонструкционное расположениеКласс комплектующихПримерная стоимость, руб.

Обратите внимание! Во время подбора комплектующих для Лада Калина требуется сверять артикулы комплектующих с VIN-номером автомобиля – в противном случае существует вероятность приобрести несовместимые запчасти, имеющие отличия в форм-факторе и размерах со стоковым вариантом.

Как выявить неисправность стоек: диагностика в домашних условиях с гарантией точности

Критический уровень износа стоек стабилизатора поперечной устойчивости на Ладе Калина можно диагностировать, присмотревшись к поведению транспортного средства – комплектующие желательно заменить в следующих случаях:

• Во время преодоления препятствий на дороге в районе подвески ощущаются удары или слышны посторонние звуки;
• При прямолинейном движении на малой скорости автомобиль самопроизвольно меняет траекторию движению;
• Автомобиль раскачивается при выходе на максимальную скорость или в результате экстренного торможения;
• Во время маневрирования или при вхождении машины в поворот наблюдает сильный крен кузова;
• Ощущается сильная вибронагруженность рулевого колеса или возникают трудности в управлении автомобиля.

При сходстве нескольких факторов требуется в срочном порядке провести диагностический осмотр ходовой части и системы подвески транспортного средства. Оптимальным вариантом будет обращение в сертифицированное СТО, однако выявить наличие выработки стоек можно и в домашних условиях – для этого требуется лишь:

• Вывернуть рулевое колесо в бок до упора в любую сторону и взявшись за диск попытаться провернуть колесо в сторону – при ощущении люфта необходимо разобрать подкрылок колеса и осмотреть стойки, возможно придется в скором времени менять стойки;
• Далее осматриваем втулки стабилизатора на предмет механической деформации или подтеков технической жидкости – обнаружение дефектов свидетельствует от разгерметизации узла конструкции, что приведет к попаданию влаги и мелких абразивных частиц внутрь и стачиванию шарниров в дальнейшем;
• Затем загоняем автомобиль на смотровую яму и просим напарника помочь – требуется при периодических надавливаниях на подвеску автомобиля под подкрылком, приложить ладонь к внешней стороны стойки – ощущение люфта свидетельствует о выработки шарниров стойки и образованию свободного пространства в районе ступицы колеса.

Обратите внимание! Оптимальным вариантом является проведение полной диагностики ходовой части спустя каждые 15 000 км пробега, что позволит предупредить вероятность случайной поломки и своевременно заменить выработанные детали.

Помните, при выявлении проблем со стойками, детали требуется как можно раньше заменить новыми, в противном случае эксплуатация транспортного средства не безопасна. Пренебрежение обслуживанием только усугубляет ситуацию и увеличивает стоимость будущего ремонта.

Замена стоек стабилизатора на Ладе Калина своими руками: подробная инструкция для начинающих

Демонтаж и установка стоек на Калине происходят по интуитивно понятному сценарию, однако при несоблюдении инструкции по обслуживанию автомобиля у неопытных механиков могут возникнуть некоторые трудности. Весь фронт работ по обслуживанию свободно выполняется одной парой рук и потребуется не больше 40 минут на каждую стойку. Также для замены комплектующих потребуются подъемник или хороший домкрат, набор гаечных ключей или накидных головок, молоток, накидные Торксы и жидкость WD-40. Чтобы установить новые стойки на Калине требуется:

• Сначала загнать автомобиль на ровный участок с прочным основанием и подложить противооткатные упоры под второй мост машины. Далее втыкаем селектор КПП в положение любой передачи и ставим ручной тормоз. При наличии доступа на подъемник безопаснее всего будет воспользоваться именно им для обслуживания ходовой части – так как во время ремонта возможно выдвигание домкрата из-под автомобиля;

Обратите внимание! На этапе подготовки автомобиля к замене стоек необходимо обязательно включить стояночный тормоз. Во время поднятия кузова транспортного средства подвеска расслабляется, в результате чего стойки теряют динамическое напряжение, что удлиняет пружину и мешает комфортному демонтажу. Зажатый ручной тормоз позволяет закрепить подвеску в статическом положении.

• Далее отпускаем фиксирующие болты и демонтируем колесо, после чего приступаем ко снятию тормозного механизма. Для оперативности ремонта можно открутить только верхнее крепление, а нижнее просто отпустить, что позволит отвернуть механизм в сторону, не снимая конструкцию полностью;
• Затем очищаем стойку и втулки от грязи и обрабатываем WD-40, после чего оставляем места фиксации откисать от следов коррозии. Важно не пытаться демонтировать окисленные гайки, так как это может привести к срыву резьбы – для снятия стойки со сорванной резьбой на креплении придётся разбирать всю ходовую часть автомобиля, что существенно увеличит время ремонта;
• После откисания деталей откручиваем крепления и вытаскиваем стойку. Далее очищаем от грязи посадочные места по всему периметру конструкции, а также при желании обрабатываем антикоррозийным составом. Также перед установкой новой стойки рекомендуется заменить втулки и уплотняющие элементы;
• Монтируем новую стойку и собираем все элементы автомобиля по данной инструкции в обратном порядке. Для увеличения эксплуатационного ресурса комплектующих все фиксирующие крепления перед наживлением рекомендуется смазывать любым техническим составом – это предотвратит преждевременную коррозию и снизить скорость образованию люфта между связующими элементами;
• Аналогичная процедура осуществляется и с остальными частями подвески. Стойки стабилизатора поперечной устойчивости важно менять парой, то есть по периметру моста подвески – в противном случае снижается ресурс выработки новой детали и ухудшается управляемость транспортного средства в целом.

Замена стоек на Ладе Калина не вызовет трудностей даже при собственноручном ремонте, что позволит неплохо сэкономить на обслуживании автомобиля – среднестатистическая цена данной процедуры на СТО составляет примерно 15-25 долларов, что составляет стоимость полного комплекта стоек класса «Стандарт».

Источник: https://zapchasti.expert/podveska/stojki-stabilizatora/stojki-lada-kalina.html

Признаки, что стойки пора менять

Существуют характерные признаки, свидетельствующие об износе амортизаторов.

1. Посторонний звук при переезде через препятствие. Когда машина проходит через выбоину, стойка стучит и слышится глухой удар.
2. Разбалтывание колеса на неровностях. Машина хуже держит дорогу, покрышка прыгает на ухабах. Дополнительно процесс может сопровождаться специфическим, прерывистым свистом в поворотах.
3. Подтекание сальников амортизаторов. На стойках могут появляться потеки рабочей жидкости. Подобное вызывает завоздушивание демпфера и провоцирует критическое снижение его эффективности.
4. Необходимость плановой замены комплектующих. Каждый изготовитель указывает срок эксплуатации амортизаторов.
5. Потеря стабильности управления. Машина начинает плыть по дороге, и процесс сопровождается ритмичным подкидыванием.

Передние колодки на Калину: замена своими руками

Передние тормозные колодки в устройстве тормозной системы автомобиля наиболее активно используются и подвержены ускоренному износу. При этом Лада Калина не стала исключением. Все дело в особенности распределения тормозных усилий и переносе веса самого авто при торможении на переднюю ось.

Если просто, автомобиль в большей степени тормозит передними колесами, при этом задние тормозные механизмы задействуются только при активном или экстренном торможении. Также передние колодки, использующиеся более часто, сильнее нагреваются. Соответственно, это также оказывает влияние на их срок службы.

В результате передние колодки изнашиваются быстрее задних тормозных колодок. Само собой, за их состоянием нужно следить, а также менять колодки передние Калина при появлении малейших признаков износа ниже допустимой нормы. Далее мы рассмотрим, как заменить колодки на Калине своими руками, а также что нужно учитывать, подбирая тормозные колодки на Калину.

Проверка тормозных колодок

Итак, на Калине спереди установлены дисковые тормоза. Так вот, для быстрой оценки состояния колодок нужно обращать внимание на ряд характерных признаков, которые указывают на износ. Прежде всего, водитель может заметить появление постороннего шума (обычно свиста, скрипа или металлического скрежета при торможении).

Признаки, что стойки пора менять

Существуют характерные признаки, свидетельствующие об износе амортизаторов.

1. Посторонний звук при переезде через препятствие. Когда машина проходит через выбоину, стойка стучит и слышится глухой удар.
2. Разбалтывание колеса на неровностях. Машина хуже держит дорогу, покрышка прыгает на ухабах. Дополнительно процесс может сопровождаться специфическим, прерывистым свистом в поворотах.
3. Подтекание сальников амортизаторов. На стойках могут появляться потеки рабочей жидкости. Подобное вызывает завоздушивание демпфера и провоцирует критическое снижение его эффективности.
4. Необходимость плановой замены комплектующих. Каждый изготовитель указывает срок эксплуатации амортизаторов.
5. Потеря стабильности управления. Машина начинает плыть по дороге, и процесс сопровождается ритмичным подкидыванием.

Замена сайлентблоков передней подвески Лада Калина: видео, фото

О неполадках в системе передней подвески, а конкретнее сайлентблоков на Лада Калина, можно узнать по характерным звукам, издаваемым ей во время движения. Так, езда по неровной дороге может сопровождаться различными тресками, скрипами и другими неприятными шумами. Такая ситуация не только вызывает большой дискомфорт, но и может стать причиной более серьёзной неисправности, либо послужить причиной аварии.

На видео замена сайлентблока переднего рычага на автомобиле Ваз:

Замена сайлентблоков на Калине

Сайлентблок передней подвески вблизи

Сайлентблоки на автомобиле Лада Калина расположены точно также как ВАЗах прошлых лет. Эти элементы расположены в целом на поперечном рычаге или прилегают к нему. Менять их придётся либо на всём элементе сразу, либо выбирая их наиболее повреждённых. Безусловно, что при наличии повреждения на одном из них, поперечный рычаг с резиновыми (стоковыми – прим.) стабилизаторами необходимо снять и заменить на аналоги из полиуретана.

Демонтаж поперечного рычага

1. Для того, чтобы начать работы по замене старых сайлентблоков на новые, необходимо поставить автомобиль на смотровую яму, подъёмник или поднять на домкрате.
2. Далее надо снять колесо и обрызгать все соединения на поперечном рычаге при помощи WD-40.
3. После того, как смазка проникла во все труднодоступные места начинаем откручивать болты.
4. В первую очередь начинаем демонтировать болт шаровой опоры, но перед этим с болта убираем шплинт.
5. Затем откручиваем болт крепления шарнира продольной растяжки (там где крепятся «ромашки» — прим.
   ) и убираем его с посадочного места.

   Обильно смазанный болт, гарантия успеха.

6. Следующим по порядку будет болт с гайкой, которые фиксируют стойку стабилизатора.
   При демонтаже и этого узла, проблем возникнуть не должно.
7. И заключительным этапом становится кронштейн поперечного рычага. Когда болт с гайкой демонтированы, можно снимать рычаг.
   Для наилучшего воздействия на болт, можно воспользоваться удлинителем воротка.

Важно!

Если вы время выполнения работ вы обнаружите, что болты и гайки находятся в непотребном состоянии (есть трещины, следы сильной ржавчины, плохая резьба – прим.), то такие элементы лучше всего заменить на новые, используя болты из качественной стали и гайки с самоконтрящимся элементом.

Другие элементы передней подвески

Остальные элементы передней подвески, в которых находятся резинометаллические и металлические шарниры меняются сразу в сборе. К ним относятся:

• Шаровая опора.
• Кронштейн растяжки.
• Рулевой наконечник.

Эти элементы стоят около 500 рублей за комплект, и также не требуют определённых навыков в установке.

Замена стабилизатора поперечной устойчивости на ЛАДА

Детали подвески ЛАДА “Калина” при езде по неровным дорогам изнашиваются и требуют периодической замены. Стабилизатор поперечной устойчивости “Калина” — прочная и долговечная деталь, которая требует замены лишь в результате ДТП. Ремонт этого узла заключается в замене втулок, резина которых не выдерживает долгой эксплуатации на наших дорогах.

Что такое стабилизатор поперечной устойчивости ЛАДА “Калина”

Подвеска ЛАДА “Калина”, как любого современного автомобиля, включает стабилизатор поперечной устойчивости. Это штанга с круглым сечением. Деталь, изготавливаемая из высокопрочной пружинной стали, крепится к кузову хомутами в двух точках через резиновые втулки.

С учетом расположения узлов и агрегатов, находящихся в нижней части автомобиля, стабилизатор имеет сложную форму, отдаленно напоминающую П-образную. Конца стабилизатора соединены рычагами подвески колес с целью перераспределения нагрузки между ними.

При возникновении бокового крена кузова один конец стабилизатора опускается, другой — идет вверх, а средняя часть закручивается, оказывая сопротивление. Чем сильнее кренится “Калина”, тем сильнее противодействие стабилизатора,

Поперечный стабилизатор “Калина”не мешает вертикальным и горизонтальным колебаниям кузова во время движения. Его задача — уменьшение крена при повороте и улучшения сцепления колес с дорожным покрытием.

Признаки неисправности стабилизатора поперечной устойчивости ЛАДА “Калина”

Неисправности стабилизатора подвески проявляются при прохождении поворотов и движении по неровностям дороги. Причиной неисправности служат разбитые втулки или плохая затяжка гаек хомутов, удерживающих штангу стабилизатора. Проявляется это следующим образом:

• появляется стук под капотом при проезде ям и ухабов;
• автомобиль начинает “уходить в сторону” при езде по прямой и приходится постоянно корректировать его траекторию (особенно заметно это на скорости);
• машина сильно раскачивается и кренится при повороте или торможении;
• во время маневрирования появляется чрезмерный крен.

Самостоятельно проверить втулки и крепления стабилизатора можно так:

1. вывернуть колеса в сторону до упора, освободив место в колесной нише;
2. взяться за стабилизатор “Калины” рукой и сильно подергать в разных направлениях;
3. при наличии малейшего люфта необходимо заменить втулки стабилизатора.

Более детальный анализ состояния можно произвести, загнав машину на яму или подъемник. Так можно точно установить откуда идет стук и какая деталь нуждается в замене.

Что нужно для замены стабилизатора “Калина”

Для замены стабилизатора поперечной устойчивости понадобятся:

• стандартный набор торцовых ключей (можно использовать накидные);
• жидкость WD-40;
• домкрат;
• специальное приспособление (надставка);
• молоток;
• втулки стабилизатора “Калина”;
• стойки стабилизатора;
• штанга стабилизатора.

Для доступа к креплениям стоек и стабилизатора необходимо поставить машину на смотровую яму или подъемник.

Как производится замена стабилизатора “Калина”

Чтобы заменить втулки и стабилизатор на автомобиле, надо выполнить такие действия:

• установить машину на подъемник или смотровую яму (в последнем случае нужно подставить под колеса противооткатные башмаки);
• обработать резьбовые соединения жидкостью WD-40;
• открутить левую и правую гайки крепления стоек стабилизатора;
• открутить гайки, удерживающие левый и правый хомуты крепления стабилизатора;
• демонтировать стойки, штангу и кронштейны стабилизатора;
• отвернуть гайки, крепящие стойки стабилизатора к рычагам;
• сбить стойки стабилизатора со штанги, используя полимерный или деревянный молоток;
• осмотреть подушки (втулки) стабилизатора и при необходимости заменить их новыми;
• осмотреть состояние штанги стабилизатора;
• если концы штанги находятся в разных плоскостях или она имеет иные признаки деформации, следует использовать новую штангу;
• осмотреть состояние стоек стабилизатора и их втулок;
• заменить изношенные втулки и деформированные стойки новыми;
• смазать резьбовые соединения графитовой смазкой;
• установить штангу и подушки стабилизатора на автомобиль;
• затянуть гайки хомутов крепления стабилизатора;

Совет: при использовании разрезных подушек гайки необходимо затягивать до устранения зазора в них. Для этого сначала надо затянуть переднюю, затем заднюю гайку крепления.

• затянуть гайки, удерживающие стойки стабилизатора “Калина”;
• если работы по замене производились на подъемнике, необходимо опустить автомобиль, чтобы нагрузить колеса;
• произвести окончательную затяжку резьбовых соединений креплений хомутов и стоек стабилизатора (4,5-5,3 кгс и 1,3-1,6 кгс соответственно).

Как поменять сайлентблоки

На Лада Калина, замена сайлентблока задней стойки достаточно простая. Здесь потребуется специальный съемник. Также подойдут стандартные тисы большого размера. Последующие действия выглядят примерно так.

1. Снять сам амортизатор с машины.
2. Почистить деталь от грязи, битумных пятен.
3. Старый сайлентблок можно не жалеть – вставка выбивается проставкой при помощи кувалды или молотка. Главное не повредить посадочное место.
4. Далее чистится и смазывается втулка крепления. Здесь используются консистентные мази в малом количестве, цель – обеспечить легкость монтажа.
5. Затем втулка и резиновая вставка устанавливаются в тисах так, чтобы они были на одной оси.
6. Вороток зажимается, и вставка заходит на свое место.

Замена модуля зажигания на калине и его проверка

Добро пожаловать! Модуль зажигания – кто то его ещё называет катушкой, но это неверное его наименование и пошло оно от народа, на самом деле внутри данного модуля находится две катушки зажигания одна из которых идёт на два цилиндра и другая из которых тоже идёт на два цилиндра.

Примечание! Для того чтобы поменять модуль зажигания в автомобиле, нужны вам будут инструменты, а именно понадобится: Шестигранный ключ с помощью которого вы и будете отворачивать шестигранные болты которые крепят сам модуль, кроме этого ещё обязательно запаситесь гаечным ключом при помощи которого вы сините клемму минус с аккумуляторной батареи!

Краткое содержание:

Где находится модуль зажигания? На восьми клапанном родном двигатели автомобиля Калина, он располагается в передней части автомобиля между двигателем и телевизором (Телевизор это самая передней часть у машины которая соединяет оба боковых лонжерона вместе, выполнена она в виде металла на него ещё одеваются фары, передний бампер и т.д., крылья уже не относятся к нему), более подробное местонахождение смотрите на фотографии которая размещена чуть ниже:

Примечание! Если вы владеете 16 клапанным автомобилем, то в таком случае модуль у вас располагается совершенно в другом месте и их у вас четыре (Сверху над свечами находятся) и если вам их нужно заменить, тогда перейдите по ссылки на другую статью которая размещена на нашем сайте и прочтите её, называется она: «Замена свечей зажигания»!

Когда нужно менять модуль зажигания? Как уже говорилось ранее внутри него есть две катушки, одна из катушек ведёт на первый и четвёртый цилиндр, а другая на третий и второй, тем самым если одна из катушек выйдет из строя, то двигатель начнёт двоить (Многие автолюбители задают вопрос после слова двоить, а именно спрашивают: «А как это, такого вить не бывает», на самом деле эти слова вы можете слышать просто редко, многие привыкли к слову троит двигатель и как это двоит они не знают, в общем двоит это значит не работают два цилиндра), в связи с тем что два цилиндра перестали работать, можно сразу сказать что мощность у автомобиля уменьшится в два раза, в связи с этим на панели приборов загорится «Cheсk engine» который вам будет сообщать мол что то не то с двигателем, ну и конечно же проблема с холостым ходом будет, а именно он будет плавать, то стрелка тахометра вверх будет уходить, то она вниз будет падать и т.д.

Как заменить модуль зажигания на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Примечание! Сразу вам хотим сказать, запомните раз и на всегда, если вы идёте в автомагазин покупать новые запчасти, обязательно смотрите маркировку на старых и по ней и покупайте новые детали, для большей ясности найдите сперва модуль где он у вас установлен (Где установлен модуль в Калинах было показано выше на фото), после нахождения посмотрите на корпусе модуля маркировку (Указана красной стрелкой) и выпишите её на листок и отдайте его в магазине перед покупкой детали продавцу, вить если вы поставите какой либо другой модуль, то та же самая работа двигателя уже не гарантируется так как для автомобилей ВАЗ они идут все разные!

Снятие: 1) В самом начале операции с вывода аккумуляторной батареи отсоедините клемму минус, это делается для того чтобы обезопасить себя от модуля, вить он вырабатывает очень огромный ток (В районе 25.000-35.000 вольт) поэтому нужно соблюдать все меры предосторожности (Он вырабатывает этот ток, только если завести машину), а о том как скинуть клемму если вы ещё не знаете, то можете прочесть подробную инструкцию об этом, а называется она: «Замена аккумулятора на ВАЗ», первый пункт в ней прочите.

2) Затем когда все будет обесточено в автомобиле в связи со скиданной вами клеммой, рукой отсоедините от выводов модуля четыре кончика высоковольтных проводов и сместите их в сторону, чтобы они не мешали.

Примечание! Кстати когда вы отсоедините высоковольтные провода, отсоедините после этого ещё и колодку проводов от модуля, для наглядности на фото выше она указана красной стрелкой, а отсоединяется она очень легко, достаточно нажать на фиксатор которые её крепит и после чего можно отсоединять колодку!

3) И в завершение операции возьмите в руки шестигранный ключ и отверните им четыре болта, которые крепят модуль к кронштейну (Кронштейн указан красной стрелкой), а когда они будут откручены тогда снимите модуль и замените его новым.

Примечание! Кстати если вы меняете охлаждающую жидкость на автомобили и вам нужно добрать до сливной пробки блока цилиндров, тогда этот кронштейн который указан красной стрелкой на фото выше вам нужно будет тоже снять чтобы он не мешал, а чтобы его снять можно и не отворачивать шестигранным ключом все болты которые модуль к кронштейну крепят, поэтому в этом случае отверните все болты которые крепят сам кронштейн и после чего снимите его с автомобиля с установленном на нём модулем при этом!

Установка: Установка нового модуля делается в обратном порядке его снятию, но при установке вам нужно знать одну очень важную вещь, а именно взгляните повнимательней на модуль и присмотритесь на против каждого вывода (Выводы указаны синими стрелками) должны стоять цифры (Указаны красными стрелками), так вот и на наконечниках высоковольтных проводов есть эти же самые цифры (см. фото 2), ваша задача соединить се эти вещи между собой чтобы всё соответствовало цифрам, то есть к выводу с цифрой 1 подсоедините наконечник высоковольтного провода тоже с цифро 1 и т.д.

Замена

Инструмент:

• домкрат;
• баллонный ключ;
• рожковый ключ на 19;
• рожковый ключ на 17;
• торцевой ключ на 13;
• пассатижи;
• накидной ключ на 22 и рожковый на 9;
• специальный съемник для наконечников рулевых тяг;
• 2 специальные стяжки для пружин.

Порядок выполнения

1. Ставим автомобиль на ровной площадке, включаем передачу.
2. Поддомкрачиваем его переднюю часть с нужной стороны, демонтируем колесо.
3. С помощью пассатижей расшплинтовываем гайку крепления рулевого наконечника к стойке и откручиваем ее ключом на 19.
4. С помощью съемника для наконечников извлекаем палец наконечника из стойки амортизатора. В крайнем случае, палец можно выбить, поддев его небольшой монтировкой, и аккуратно подбив его снизу.
5. Ключом на 19 откручиваем 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку. При необходимости придерживаем шляпки болтов ключом на 17.
6. Торцевым ключом на 13 откручиваем 3 гайки крепления опоры к кузову.
7. Извлекаем весь амортизатор.
8. Монтируем на пружину амортизатора две стяжки и сжимаем ее, пока верхняя часть амортизатора не будет освобождена.
9. С помощью ключей на 22 и на 9 откручиваем на верхней стороне амортизатора гайку верхней опоры.
10. Снимаем опору, разбираем ее, и извлекаем износившийся опорный подшипник.
11. Устанавливаем на его место новый.
12. Монтаж амортизатора производим в обратном порядке.