Как сделать прицеп для легкового автомобиля своими руками из задней балки ВАЗ

Многие фермеры не представляют свою работу на полях без трактора. Их интересует, как сделать прицеп для мотоблока своими руками из задней балки 2108 для перевозки строительных материалов или других предметов.

Устройство задней подвески

Подвеска задних колес торсионно-рычажного типа. Ее конструкция проста и надежна, а обслуживание в процессе эксплуатации автомобиля сведено до минимума и заключается в осмотре узлов и деталей подвески с целью проверки их состояния и крепления.
Направляющим элементом подвески является балка, состоящая из двух продольных рычагов 2 (рис. 74) и соединителя 19, сваренных между собой через усилители. Соединитель рычагов значительно смещен вперед от оси колес, он имеет U-образное сечение, которое обладает большой жесткостью на изгиб и малой на кручение. За счет смещения соединителя рычагов от оси колес и благодаря указанному сечению соединитель, скручиваясь, работает как торсион, обеспечивая частичную независимость хода каждого колеса.

Рис. 74. Задняя подвеска в сборе:

1 — ступица заднего колеса; 2 — рычаг задней подвески; 3 — кронштейн крепления рычага подвески; 4 — резиновая втулка шарнира рычага; 5 — распорная втулка шарнира; 6 — болт крепления рычага подвески; 7 — кронштейн кузова; 8 — опорная шайба крепления штока амортизатора; 9 — верхняя опора пружины подвески; 10 — распорная пружина; 11 — изолирующая прокладка пружины подвески; 12 — пружина задней подвески; 13 — подушка крепления штока амортизатора; 14 — буфер хода сжатия; 15 — шток амортизатора; 16 — защитный кожух амортизатора; 17 — нижняя опорная чашка пружины подвески; 18 — амортизатор; 19 — соединитель рычагов; 20 — ось ступицы колеса; 21 — колпак ступицы; 22 — гайка крепления ступицы колеса; 23 — уплотнительное кольцо; 24 — шайба подшипника; 25 — подшипник ступицы; 26 — щит тормоза; 27 — стопорное кольцо; 28 — грязеотражатедь; 29 — фланец рычага подвески; 30 — втулка амортизатора; 31 — кронштейн рычага с проушиной для крепления амортизатора; 32 — резинометаллический шарнир рычага подвески.

Позади соединителя рычагов образуется пространство, в котором размещены запасное колесо и вместительный бензобак. Это еще одно из преимуществ компоновки переднеприводного автомобиля и принятой конструкции задней подвески.

Продольные рычаги 2 выполнены из трубы. К задней части рычагов приварены кронштейны 31 с проушинами для крепления амортизаторов, а также фланцы 29, к которым крепятся болтами оси 20 ступиц задних колес и щиты 26 тормозных механизмов колес. Спереди каждый рычаг имеет приварную втулку, в которую запрессовывается резинометаллический шарнир 32, состоящий из резиновой 4 и металлической 5 втулок. Через распорную втулку 5 шарнира проходит болт 6, соединяющий рычаг балки подвески со штампованным кронштейном 3, который крепится к кронштейну 7 кузова приварными болтами с гайками и шайбами.

Пружина 12 подвески выполнена из пружинной стали круглого сечения. Она установлена на амортизаторе 18. Нижняя ее часть опирается на чашку 17, приваренную к резервуару амортизатора, а верхняя — через изолирующую резиновую прокладку 11 — в верхнюю опору 9, которая приварена к внутренней арке кузова.

Буфер 14 хода сжатия выполнен из полиуретана. Он установлен на штоке амортизатора внутри пружины подвески. Сверху буфер упирается в крышку защитного кожуха 16, а при включении в работу — на опору буфера, которая надевается на верхнюю часть резервуара амортизатора. Кожух 16 защищает от механических повреждений и загрязнения шток 15 амортизатора и буфер хода сжатия.

Требования законодательства

Для движения по дорогам общего пользования прицеп для легкового автомобиля из балки ВАЗ 2109 должен соответствовать требованиям, изложенным в ряде документов, причем часть из них доступна только официальным производителям и инспекторам пунктов техосмотра. Одним из таких документов является ОСТ 37.001.220-93, основанный на действующем во времена СССР ОСТ 37.001.220-80. Тем не менее, в различных документах изложены общие требования к таким параметрам прицепного транспортного средства, как:

• размеры;
• форма;
• масса;
• развесовка;
• давление на тягово-сцепное устройство (ТСУ);
• оснащение тормозами;
• оснащение приборами световой индикации.

Несоответствие по любому из этих параметров сделает невозможным постановку самодельного транспортного средства на учет, а значит, непригодной для движения по дорогам общего пользования. Мы сделали подборку основных требований к подобным самоделкам:

• максимальная ширина – 230 см, но не превышает ширину буксира более, чем на 200 мм;
• максимальная длина – 8 м, но не более 1,5 длины тягового автомобиля;
• максимальная высота – 3 м, но не больше 1,8 колеи БТС;
• максимальные регистрационная и полная масса зависят от автомобиля, но общий вес снаряженного автомобиля с пустым прицепом не должен превышать 3,5 тонны;
• тормоза (при необходимости) инерционные;
• установлены световые сигналы тормозов;
• установлены световые сигналы поворота;
• установлена подсветка знака;
• установлены габаритные и противотуманные огни;
• конструкция и форма дышла должна соответствовать установленному на буксирующем транспортном средстве ТСУ;
• нагрузка на ТСУ, вне зависимости от степени загруженности прицепа, не должна выходить за пределы 25–100 кг и соответствовать этому параметру.

Требования законодательства для прицепа

Массогабаритные параметры БТС напрямую зависят от того, для какого автомобиля предназначен прицеп.

Детали задней подвески

1 – ступица колеса; 2 – кронштейн крепления рычага подвески; 3 – сайлент-блок; 4 – кожух амортизатора; 5 – буфер хода сжатия; 6 – крышка кожуха; 7 – опорная шайба; 8 – подушки амортизатора; 9 – распорная втулка; 10 – амортизатор; 11 – резиновая прокладка; 12 – пружина задней подвески; 13 – соединитель рычагов; 14 – рычаг балки задней подвески; 15 – кронштейн крепления амортизатора; 16 – нижняя опорная чашка пружины; 17 – шток; 18 – верхняя опорная чашка пружины.

Третий этап по замене сайлентблоков: закупка и подготовка необходимого инструментария

Обозначим перечень материалов и инструментов, которые следует подготовить, чтобы положительно воплотить на деле все советы о том, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 21099.

• Комплект новых сайлентблоков для автомобиля ВАЗ 2109 (приобретается на усмотрение владельца авто, его взглядов на качество и цену товара, доступность доставки)
• Набор торцовых головок и ключей, иногда приходится их подбирать на месте проведения работ, поэтому стоит запастись ими на все непредвиденные случаи.
• Набор накидных ключей. Они приходятся при выполнении монтажных работ.
• Специальный комплект для съема задних сайлонблоков (рекомендуется промышленного образца). На рынке продавцу его можно назвать: «Съемник шаровых опор и шарниров». Стоит он в среднем 500-1200 рублей. Но можно использовать дедовский метод – молоток и зубило.
• Металлическая щетка. Она понадобится в период очистки деталей, посадочного места от грязи, ржавчины и других чужеродных наслоений, мешающих работе системы подвески.
• Монтировка. Необходима для выполнения силовых работ, в основном по монтажу балки и крупных сегментов задней части машины.
• Домкрат (2 штуки).
• Ключи для колесных болтов. Понадобятся в том случае, если задумали снять покрышки, чтобы освободить лучший доступ к месту ремонта. Хотя снимать колеса не обязательно, для ремонта достаточно домкратами машину защитить от качания.
• Кувалда, молоток, зубило, если придется силой выбивать старые детали.
• Деревянные колодки (2 шт.) или металлические подставки под машину. Их задача: зафиксировать кузов машины в нужной позиции.

Инструменты
Таким образом, предстоит основательная подготовительная работа по сбору информации о неисправной детали, изучение всех особенностей устройства подвески, чтобы четко знать и понимать, как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109 самостоятельно. И стоит ли за это браться, может, лучше довериться специалисту, особенно в случае, если в гараже очень мало накоплено инструментария, и его следует докупить или выпросить у друзей.

Описание конструкции

Задняя подвеска — с цилиндрическими пружинами 12 и гидравлическими телескопическими амортизаторами 10 двустороннего действия.

Основной несущий элемент подвески — балка, состоящая из продольных рычагов 14 и соединителя 13, сваренных между собой через усилители. Сзади к рычагам подвески приварены кронштейны 15 с проушинами для крепления амортизаторов 10 и фланцы для крепления осей задних колес и щитов тормозных механизмов. Спереди рычаги 14 снабжены приварными втулками с запрессованными в них сайлент-блоками 3. Через центральную втулку сайлент-блока проходит болт, соединяющий рычаг с кронштейном 2. Для крепления кронштейна к лонжерону кузова предусмотрены три приварных болта.

Пружина 12 подвески опирается нижним концом на чашку, приваренную к резервуару амортизатора, а верхним — через резиновую прокладку 11 — на опору, приваренную изнутри к арке кузова.

Нижняя проушина амортизатора крепится болтом к кронштейну 15 рычага подвески, а его шток закреплен на верхней опоре пружины подвески через две резиновые подушки 8 (одна — снизу опоры, другая — сверху) и опорную шайбу 7 (под гайкой).

Пружины задней подвески по длине в свободном состоянии и под нагрузкой делятся на два класса жесткости: А (более жесткие, «высокие») и В (менее жесткие, «низкие»). На передней и задней подвесках должны устанавливаться пружины одного класса. Но в исключительных случаях, если в передней подвеске установлены пружины класса А, допускается установка пружин класса В в задней подвеске (но не наоборот!). Качество пружин в полной мере можно оценить по работе подвески на автомобиле. Если подвеска часто «пробивается» до отбойников на неровностях дороги или проседает под нагрузкой, следует установить более жесткие пружины. При замене пружин не забудьте проверить исправность амортизаторов — ведь именно пара амортизатор-пружина во многом определяет характеристики подвески.

Для чего нужен прицеп

Легковые машины плохо подходят для транспортировки длинных или тяжелых грузов, ведь их конструкция оптимизирована для комфортной перевозки людей, а багажник вмещает в себя лишь несколько крупных коробок. Если же нужно доставить из пункта «А» в пункт «Б» сыпучий или грязный груз, без прицепного транспортного средства не обойтись, ведь оно обладает более высокой грузоподъемностью, да и отмыть его намного проще. Поэтому прицеп существенно расширяет возможности легковушки в области перевозки любых грузов, особенно плохо сочетающихся с обивкой салона или багажника, а также превышающих грузоподъемность транспортного средства.

особенности конструкции задней подвески автомобилей ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Балка задней подвески состоит из двух продольных рычагов 13 (рис. 6.4) и соединителя 12, которые сварены между собой через усилители. В задней части к рычагам подвески приварены кронштейны 14 с проушинами для крепления амортизаторов и фланцы 15, к которым крепятся болтами оси задних колес вместе со щитами тормозных механизмов колес. Впереди к рычагам задней подвески приварены втулки 16, в которые запрессованы резинометаллические шарниры 1. Через шарниры проходят болты, соединяющие рычаги подвески со штампосварными кронштейнами 2, которые крепятся к лонжеронам кузова приварными болтами. Пружины 11 подвески опираются одним концом на чашку амортизатора 9, другим концом через изолирующую резиновую прокладку 10 — в опору, приваренную к внутренней арке кузова. Амортизатор задней подвески гидравлический телескопический двухстороннего действия. Амортизатор задней подвески прикреплен болтом 9 (рис. 6.5) к кронштейну продольного рычага подвески. Шток прикреплен к верхней опоре 5 пружины подвески через резиновые подушки б и опорную шайбу 3. Детали амортизатора показаны на рис. 6.6. В ступице 13 (см. рис. 6.5) установлен двухрядный радиально-упорный подшипник 12, подобный подшипнику ступицы переднего колеса, но меньшего размера. В отличие от ступицы переднего колеса, на которую внутреннее кольцо подшипника устанавливается с гарантированным натягом, на ступице заднего колеса подшипник 12 на оси 14 имеет переходную посадку.

Рис. 6.4. Схема задней подвески автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 — резинометаллический шарнир; 2 — кронштейн крепления рычага задней подвески; 3 — кожух амортизатора; 4 — буфер хода сжатия; 5 — крышка кожуха; 6 — опорная шайба; 7 — подушки амортизатора; 8 — распорная втулка; 9 — амортизатор; 10 — изолирующая прокладка; 11 — пружина задней подвески; 12 — соединитель рычагов; 13 — рычаг балки задней подвески; 14 — кронштейн крепления амортизатора; 15 — фланец; 16 — втулка рычага

Рис. 6.5. Крепление заднего амортизатора ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 — устройство задней подвески:

1 — защитный кожух; 2 — буфер хода сжатия; 3 — опорная шайба; 4 — изолирующая прокладка пружины; 5 — верхняя опорная чашка пружины подвески; 6 — подушки крепления штока амортизатора; 7 — нижняя опорная чашка пружины; 8 – задний амортизатор; 9 — болт крепления заднего амортизатора; 10 — болт крепления оси ступицы колеса; 11 — тормозной барабан; 12 — подшипник ступицы; 13 — ступица колеса; 14 — ось ступицы; 15 — гайка ступицы; 16 — стопорное кольцо; 17 — установочный штифт

Рис. 6.6. Устройство заднего амортизатора автомобиля ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099:

1 — корпус клапана сжатия; 2 — диски клапана сжатия; 3 — дроссельный диск клапана сжатия; 4 — тарелка клапана сжатия; 5 — пружина впускного клапана; 6 — обойма клапана сжатия; 7 — гайка клапана отдачи; 8 — пружина клапана отдачи; 9 — тарелка клапана отдачи; 10 — шайба; 11 — диск клапана отдачи; 12 — дроссельный диск клапана отдачи; 13 — поршень; 14 — кольцо поршня; 15 — тарелка перепускного клапана; 16 — пружина перепускного клапана; 17 — ограничительная тарелка; 18 — дистанционная втулка; 19 — резервуар; 20 — шток; 21 — опора буфера сжатия; 22 — гайка; 23 — обойма сальника; 24 — защитное кольцо штока; 25 — сальник; 26 — уплотнительное кольцо резервуара; 27 — направляющая втулка штока; 28 — цилиндр; 29 — сайлентблок

Второй этап по замене сайлентблоков: выбор материла

Перед посещением авторынка или страницы интернет-магазина решите, какие сайлентблоки вам нужны. Предлагаются следующие изделия:

1. Резиновые сайлентблоки. Первый вид изделия в ценовом плане доступен, но проигрывает по времени эксплуатации, потому что срок его применения небольшой, очень быстро резина изнашивается, на ней появляются трещины, особенно если применять агрессивное вождение и «рассекать» по бездорожью. Но есть и плюсы резинового сайлентблока – они мягко воздействуют на детали подвески, не травмируют их.

Резиновые сайлентблоки
Полиуретановые сайлентблоки. Чаще всего они подходят по комплектации для Лада 2108, 2109, 21099 и имеют массу преимуществ. Во-первых, если пришло время задуматься на что и как поменять задние сайлентблоки на ВАЗ 2109, то делаем выбор в пользу долговечности изделия, которыми и является полиуретановые сайлентблоки. Они не подвержены деформации при перепадах температур и давления. Во-вторых, полиуретановые изделия не деформируются, сохраняя свою заводскую геометрию даже в экстремальных условиях вождения. Отметим, что деталь выдерживает большие нагрузки, не поддается истиранию, обеспечивает лучшее поглощение ударов, вибрации и шума. Но есть одно «но», на него обратим ваше внимание. Полиуретановая деталь очень жесткая, может негативно воздействовать на подвеску, особенно на хорошо изношенную и много лет используемую ею комплектацию.

Последовательность действий при замене на ВАЗ 2110

1. Автомобиль устанавливается над смотровой ямой, затем снимается нижний защитный кожух моторного отсека ВАЗ 2110.
2. На передних рычагах откручиваются крепёжные гайки, затем откручиваются гайки передних стабилизаторов (это делается с помощью ключа на 17).

Крепежная гайка снята

Откручивание гайки на растяжке

Откручивание второй гайки на 24

Удаление старого блока зубилом

Зачистка проушины ножом

Запрессовка сайлентблока тисками

Пример по замене сайлентблоков передних рычагов на видео

Изготовление съёмника своими руками

Как уже говорилось выше, сайлентблоки — плотно запрессованы в рычаги и в так называемую «растяжку» на подвеске. Запрессовать новый сайлентблок в растяжку можно с помощью обычного зубила и молотка. А вот запрессовка сайлентблока в рычаг подвески — процедура очень трудоёмкая и без специального приспособления (съёмника) тут не обойтись. Съёмник можно поискать в автомагазине, а можно не тратить время на поиски и сделать его самостоятельно, благо, это несложно. Чтобы сделать съёмник, нам потребуется болт (М12), длина болта — не менее 180 мм. К нему следует подобрать гайку, причём она должна быть высокой — не менее 20 мм. Также нужна будет втулка. Длина — не менее 60 мм, внутренний диаметр — 39 мм (сделать такую втулку можно из обрезка подходящей по диаметру трубы) и две-три широких шайбы. Что должно получиться в итоге, можно посмотреть на фотографии ниже.

Вариант самодельного съёмника

Когда нужно менять?

Обычно о том, что сайлентблок вышел из строя, водитель наверняка догадается. Если нужна замена, об этом расскажет дискомфорт при езде. Ощущаются явственные «железные» удары, шумы именно в подвеске. Но это далеко не все.

Если срочно не принять меры, то у ВАЗ 2110 будут разбиваться крепления и соединения, появится люфт. Пострадают также углы расстановки колес, что явно до добра не приведет.

Нужно обратить внимание на некоторые симптомы того, что эти резиновые детали изношены:

• при езде скрипит резина на колесах. Не обязательно сильно. Даже небольшого скрипа не должно быть;
• слышится стук в области колес. Дело здесь в плохом прокручивании разрушающихся сайлентблоков;
• по мере изношенности сайлентблок сначала покрывается трещинками, а затем и вовсе распадается. Здесь уже не услышать стуки может только глухой.