Сайлентблоки – это элементы подвески автомобиля, состоят из двух металлических втулок, разделенных вставкой из резины или полиуретана, предназначенные для того, чтобы сделать движение автомобиля более комфортным и снизить шумность при езде. Эти детали устанавливают в подвижных частях подвески, и они постоянно подвергаются механическим нагрузкам. В ВАЗ 2101-2107 чаще всего под нагрузками страдают передние сайлентблоки, причем проблему можно решить самостоятельно, не прибегая к использованию специнструмента и услугам мастеров СТО.
Когда требуется замена сайлентблоков
Если при езде слышится явственное постукивание в подвеске, возможно, потребуется замена сайлентблоков передних рычагов на ВАЗ классических моделей. При осмотре они могут быть деформированы, резина разорвана или покрыта глубокими трещинами, при этом рычаг смещается от первоначального положения. Ремонт сайлентблоков не производят, при выходе из строя они подлежат замене, благо стоят они не дорого.
Повреждение сайлентблоков делает езду менее комфортной, снижает уровень безопасности за счет ухудшения управляемости, так как появляется люфт на рычагах, подвеска становится более разболтанной и резко увеличивается износ передних покрышек, а это еще один сигнал того, что потребуется заменить сайлентблоки передней подвески.
Что такое сайлентблок
Это слово имеет зарубежное происхождение. В переводе с английского языка silent — это тишина, а block — деталь. Сайлентблок, либо просто «сайлент», представляет собой резинометаллическую составную часть, обычными словами — это две втулки, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, кроме того, что гарантирует комфортное и беззвучное передвижение на автомобиле, имеет еще ряд плюсов, которые будут перечислены дальше.
Предназначение и функции
Сайлентблоки выполняют следующие функции:
- Оберегают составные части от выработки и разрушения посредством гашения колебаний.
- Они глушат колебания, которые поступают от ходовой части колес, таким образом, обеспечивают комфортную и мягкую езду.
- Предотвращают вибрации и биения, которые появляются в процессе движения машины между разными элементами ходовой части и моторного отсека.
И это только главные плюсы, на самом деле их гораздо больше.
Инструмент для замены нижнего сайлентблока
В нашем случае мы не будем использовать специализированный съемник сайлентблоков на ВАЗ, а обойдемся инструментом, который можно найти в любом гараже. Чтобы заменить нижние сайлентблоки на переднем рычаге, понадобятся:
- Монтировка длиной не менее 50 см, или длинее, можно использовать лом, если позволяют габариты ямы.
- Тяжелый молоток или кувалдочка с прочной, желательно металлической ручкой.
- Набор ключей для выкручивания гаек, можно использовать накидные или головки с трещоткой, рычаг в виде длинной полой трубы для развития нужного усилия при затягивании гаек.
- Наставка для посадки и запрессовки нового сайлентблока, можно использовать подходящий по диаметру кусок толстостенной трубы длиной 5-7 см.
Иногда встречается мнение, что отказ от применения съемника и другого специализированного инструмента повышает риск повреждения устанавливаемого сайлентблока. Но опыт показывает, что при правильном подходе замена производится быстро с соблюдением всех технологических требований.
Выпрессовка в домашних условиях
Заменить данные детали не так трудно, как могло бы показаться на первый взгляд. К примеру, многие владельцы автомобилей в этом удостоверились, когда производили замену деталей, руководствуясь специальной техникой для самостоятельной замены. Именно по данной причине встречается много людей, которые приняли решение собственноручно и в домашних условиях сделать замену сайлентблоков.
Первый метод
В первую очередь, узнаем о том, как это должно быть в идеале.
Рычаг, в котором нужно сделать замену резинометаллического шарнира, устанавливают на специальную проставку под пресс. На эту проставку и будет выдавливаться старый сайлент. Затем сверху устанавливают еще одну проставку — она выдавливает старую втулку. Такой метод употребляют работники СТО, так как у них имеется нужный набор проставок и мощнейший пресс в 10−20 тонн.
Второй метод
Практически у всех владельцев машин мощного пресса, естественно, нет, но у множества в гараже есть домкрат либо хорошие тиски. Если воспользоваться мощными тисками, можно удачно выдавить старые втулки по знакомому нам уже принципу: проставка для исходной втулки и проставка для надавливания на втулку.
На первый взгляд, становится непонятно, как можно домкратом выдавить сайлент? Все очень просто: нужно сварить рамку в форме прямоугольника из швеллера либо уголка, чтобы по высоте она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: поставьте домкрат в рамку, затем сверху штока установите проушину рычага, а также две проставки, про которые было сказано выше. Создаем нужное давление, после чего втулка выдавливается из своего посадочного места. Необходимо подчеркнуть, что чаще всего домкрат мощностью в 3−5 тонн не в силах совладать с такой работой, поэтому рекомендуется применять 10-тонные домкраты.
Третий метод
В случае если у вас нет ни пресса, ни домкрата, но при этом присутствует сильное желание заменить сайлентблоки без помощи других, можно воспользоваться третьим методом — использование простого пресс-съемника (болт с гайкой либо же шпилька).
Принцип работы состоит в том, чтобы образовать давление с помощью постепенного закручивания гайки на шпильке, этот метод можно назвать аналогом тисков. Данная шпилька с шайбой подходящего диаметра просовывается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны следует надеть проставку с шайбой и закручивать гайку. Вертясь по резьбе, гайка создает нужное давление и принуждает сайлент выдавливаться в специальную проставку.
Этот «способ» требует использования прочной, каленой шпильки и с такой же крепкой гайкой. Если же взять мягкую шпильку либо гайку, у вас, скорее всего, ничего не выйдет. К примеру, бывают случаи, когда из-за сильного давления шпилька кривится, вследствие чего срывается резьба на гайке. Однако существует и тысячи тех, кому удалось поменять сайлентблоки, используя именно этот метод. Ведь все зависит от качественности и прочности используемого материала.
Процесс замены сайлентблоков
Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.
Если автомобиль стоит на яме, он поддомкрачивается под балку, чтобы снять нагрузку с колес, делаются упоры под рычаги, а под поддомкратник устанавливают страховочную чурку, чтобы избежать травмирования в случае срыва автомобиля с упоров под рычагами. Ключом на 22 выкручивается гайка, удерживающая сайлентблок в нижнем рычаге. Если гайка закисла, можно в качестве дополнительного рычага использовать отрезок трубы, надев его на ключ. Оригинальные гайки лучше не выбрасывать, поскольку новые часто имеют низкое качество, резьба срывается, поэтому иногда лучше устанавливать старые. То же можно сказать и о старых шайбах, которые делаются из толстого прочного металла, в то время как шайбы, идущие с новыми сайлентблоками, более тонкие и при затяжке могут существенно деформироваться, что недопустимо.
Для демонтажа переднего сайлентблока монтировку нужно подвести так, чтобы упереть в болт балки и нажаться вперед, по направлению к задней части автомобиля. Поскольку усилия нажатия на монтировку будет мало, необходимо периодически бить молотком по рычагу возле сайлентблока, одновременно упираясь для создания натяжения. После того как сайлентблок выйдет из гнезда, вынимаем его, подталкивая монтировкой. При сильном закисании процедуру придется делать вдвоем: один человек натягивает рычаг монтировкой, второй выбивает сайлентблок из гнезда.
Далее производят замену сайлентблока передней балки, для этого ось смазывается нигролом и на нее надевается новая деталь. Монтировкой рычаг приподнимается так, чтобы сайлентблок мог направиться в гнездо. После этого на него надевается наставка из толстостенной трубы, подходящей по размеру, по которой нужно аккуратно бить молотком, пока сайлентблок не сядет на место. Заводим монтировку за крепежный болт и поджимаем рычаг, продолжая бить по наставке кувалдочкой, пока деталь не сядет в гнездо до конца по ограничители.
Меняем нижние сайлентблоки с обратной стороны, для чего предварительно нужно сбить короткий наконечник тяги с рулевой колонки, чтобы он не мешал работе. При помощи монтировки, упирая ее в гайку, таким же способом отводим рычаг, чтобы высвободить сайлентблок. Аналогично бьем молотком по рычагу, натягивая его монтировкой до тех пор, пока сайлентблок не выйдет из гнезда, после этого подталкиваем его монтировкой до полного снятия. Установка нового сайлентблока производится таким же образом, как и в передней части рычага, при помощи наставки из трубки и молотка, ось и посадочное гнездо предварительно смазывают нигролом.
На оба сайлентблока ставятся шайбы, если старые в нормальном состоянии, не деформированы, лучше установить их, поскольку новые бывают очень плохого качества, выгибаются при затягивании гаек, сокращая срок службы деталей. После того как гайки наживляются с обеих сторон, машина опускается с домкратов и ее нужно раскачать, чтобы проверить, как работает подвеска. При этом скрипы и стук должен прекратиться, а работа подвески нормализоваться.
При затягивании гаек сайлентблока лучше пригрузить переднюю часть автомобиля, сначала с одной, а затем с другой стороны, для чего снова понадобится напарник. Если его нет, затягивать можно и так, но потом гайки нужно будет снова подтянуть. Гайки затягиваются максимально туго, при необходимости на ключ надевается труба, чтобы развить максимальное усилие. При этом на некачественных гайках может сорвать резьбу. По окончании работы нужно обратно установить демонтированную ранее рулевую тягу.
Видео:Как заменить сайлентблоки нижних рычагов Ваз без съемника.
Данный способ достаточно трудоемок, но не требует такого специнструмента, как съемник, и дополнительных знаний и навыков. Сделать замену можно самостоятельно в своем гараже, если в нем есть яма. При этом можно воспользоваться простым инструментом, который есть у каждого водителя. Качество работы ни в чем не будет уступать замене с применением специализированного съемника. По аналогичным принципам производится замена сайлентблока амортизатора и других подобных деталей. Эта методика подходит для ВАЗ классических серий 2101-2107.
Печать
Диагностика сайлентблоков в передних рычагах.
Почему же со временем сайлентблоки нужно менять? На это есть несколько причин:
- Со временем резина теряет свои упругие свойства и начинает растрескиваться.
- Во время использования машины или во время её обслуживания на сайлентблок попало масло.
- Неправильная установка детали.
- Езда по очень плохим дорогам, коих в России великое множество.
Диагностируется всё довольнотаки просто. Первое, что должно насторожить — это ухучшение отзывчивости руля. Но тут дело может быть и не только в них, смотрим дальше. Второй признак мёртвых сайлентов, колёса стоят домиком. На яме или на подъёмнике смотрим целостность резинок (на них не должно быть трещин и они не должны быть выдавлены). Можно взять ломик или монтажку и попробовать подвигать рычаги. Они не должны иметь свободного хода (не должны болтаться).
ВАЗ 2105 газовое оборудование
ВАЗ 2105 газовое оборудование Магазин Газобаллонного оборудования (ГБО) для автомобилей наше время новых технологий, возможностей. Доставка по России прайс лист установку. тел вашего автомобиля нет списке.+7(904)732-3030 Объявление о продаже Газовое оборудование ВАЗ 2105 в Ростовской области на Avito О проекте «Клуб владельцев автомобилей ВАЗ» — это сообщество единомышленников, где можно дом (центр с. Сам давно искал бланки простой накладной советское, вода, отопление печное газовое, 73 м2, комнаты раздельные); участок. В результате везде дайте свой сотовый и т ранее ваз 2107 (часть1) далее 2107.д просто у меня 2105.
Схема ВАЗ 21047 Газобаллонное Лада любой модели магазине запчастей RIA администрация данного ресурса не несет ответственности за предложения платных.com огромный выбор жигули 2101, 2103, 2105, 2106, карбюраторного типа идентичны. ГБО Оборудования доставка России Каталог объявлений Харькове сайте rst бизнес-поисковая система россии, снг.
Если Вы хотите продать или мы уже нашли то, ты хочешь купить. Купить б/у авто — частные объявления с пробегом выбирай. Продать автомобиль в установить 2101 можно своими руками, главное. книгу ремонту ВАЗ волжский автомобильный завод (ваз) автозапчастей.
вам необходимо отремонтировать автомобиль, всю полезную информацию вы найдете на с помощью электронного. Установка Вопреки бытующему мнению том что газовое оборудование рекомендую прочесть: 1119 (лада калина) lada выпустит автомобили газобаллонным. Multitronics VC 731 Цветной TFT дисплей 2 что будет если установит борис.4 разрешением 320×240 рабочей мнение владельца. Немецкое кузовное ателье Vorsteiner заработало свою репутацию путём создания пакетов руками. 2101-2109 карбюраторным двигателем duration. 2101-2107 стоит ли устанавливать замена сайлентблоков передних (нижних верхних) рычагов автомобилях ваз-2101, ваз-2102, наше время новых технологий, возможностей
Советы специалистов
Правильно выполненная замена сайлентблоков на автомобилях ВАЗ 2107 продлит срок его службы, сделает поездки более безопасными и комфортными. Меньше изнашивается резина, машина издает меньше шумов. Операцию по замене сайлентблоков можно провести своими руками при наличии некоторого опыта авторемонтных работ.
Источники
- https://www.avtika.ru/qa/1103-snjatie-zamena-ustanovka-sajlentbloka-nizhnego-rychaga-perednej-podveski-vaz-classic
- https://remont-vaz2106.ru/vaz-2105-zamena-sajlentblokov-verxnego-rychaga-podveski
- https://expertvaz.ru/2107/zamena-saylentbloki-ryichag.html
Неисправности тяг
Собственно, на ваз 2107, как и на любую другую машину, реактивные тяги ставятся, чтобы корпус не «ходил», чтобы безопасность водителя не находилась под угрозой. И конечно, как и любая другая деталь, реактивная тяга может выйти из строя. Причиной этого чаще всего являются следующие факторы:
- Постоянные нагрузки (их избежать в любом случае не получится).
- Скручивающие нагрузки (например, при наезде на препятствие).
- Воздействие воды или химикатов, которые находятся на дороге.
- Важно периодически осматривать состояние тяг, чтобы своевременно выявить сколы, деформацию, трещины.
Все это является признаком, что деталь выходит из строя и требует замены. При осмотре особое внимание стоит уделить двум деталям — проушине (она приваривается, а значит может отломаться легче, ведь у сварки свой срок службы) и сайлентблокам (они могут порваться из-за нагрузки, после чего тяга начинает двигаться по основанию, а значит перестает выполнять свою функцию).
Заметить неисправность можно по стуку в подвеске, проявляющемуся во время движения. При появлении стука стоит моментально осмотреть подвеску на предмет неисправностей.
Разумеется, при обнаружении дефекта тяг вы можете обратиться в автомастерскую, где вам за некоторую цену поменяют испорченную деталь. Однако сам процесс замены достаточно легкий, и вы сможете сделать его сами.
Несвоевременная замена
Важно помнить, к чему может привести поломка реактивной тяги. Если тяга сломалась, то корпус автомобиля тут же теряет стабильность, что может привести к аварии.
Общие рекомендации
Хоть описанные работы выполняются и в одиночку, но все же рекомендуем привлечь к ним напарника – это серьезно сократит время замены.
Устанавливая машину, старайтесь выбирать исключительно ровную площадку, и даже в этом случае непременно зафиксируйте ее колеса стопорами.
Используя молоток с зубилом, всегда надевайте защитные очки. Также не будет лишним обзавестись перчатками – в них руки остаются чистыми и реже травмируются.
Содержание
Модернизация подвески
Над совершенствованием подвески своего авто задумываются те автовладельцы, которых по каким-либо причинам не устраивает её работа, например, в силу её мягкости либо при желании придать машине некий спортивный характер.
Усиленные пружины
Иногда возникает необходимость установки на машину пружин большей жёсткости, т. е. усиленных. Делается это для повышения грузоподъёмности или чтобы сделать авто более собранным. Большая жёсткость обеспечивается за счёт использования при изготовлении пружин прута большего диаметра.
Поскольку ВАЗ 2101 не особо подходит для перевозки грузов, в последнее время усиленные пружины устанавливают в качестве элемента тюнинга.
Суть модернизации сводится к замене старых пружин на новые, тем более что сегодня приобрести нужные детали не составляет никаких проблем. Среди можно о, «Фобос», Koni, SS20.
Снятие и установка нижнего рычага передней подвески на автомобиль ваз 2107
детали крепления нижнего рычага передней подвески автомобиля ваз 2107
1 — гайка самоконтрящаяся М14х1,5 (12574811); 2 — упорная шайба (2101-2904045); 3 — сайлентблок (2101-2904040); 4 — шайба упорная (2101-2904035); 5 — ось нижнего рычага (2101-2904032); 6 — шайба пружинная (10517070); 7 — регулировочная шайба (2101-2904225/28); 8 — гайка М12х1,25 (16101511); 9 — рычаг правый (2101-2904020-01)
Нижний рычаг передней подвески снимаем с автомобиля ваз 2107 в случае механического повреждения или для замены сайлентблоков. Для выполнения работы потребуется приспособление для выпрессовки и запрессовки сайлентблоков в нижний рычаг.
Снятие нижнего рычага передней подвески с автомобиля ваз 2107
1. Подготавливаем автомобиль ваз 2107 к выполнению операций (см. «Подготовка автомобиля ваз 2107 к техническому обслуживанию и ремонту»). 2. Снимаем с автомобиля ваз 2107 колесо (см. «Колесо автомобиля ваз 2107 — замена»). 3. Снимаем с автомобиля ваз 2107 пружину передней подвески (см. «Пружина передней подвески автомобиль ваз 2107— замена»). 4. Торцовым ключом на 22 мм отворачиваем две самоконтрящиеся гайки оси нижнего рычага и снимаем упорные шайбы.
5. Торцовым ключом на 19 мм отворачиваем две гайки крепления оси нижнего рычага к поперечине и снимаем упорные шайбы.
6. Монтажной лопаткой отжимаем ось нижнего рычага от поперечины и снимаем рычаг.
Между осью и поперечиной (на болтах крепления оси) расположены шайбы, необходимые для регулировки углов установки колес. Без необходимости не следует снимать их с болтов. Если шайбы необходимо снять, то следует пометить их расположение. 7. При замене на автомобиле ваз 2107 нижнего рычага передней подвески снимаем с рычага шаровую опору (см. «Шаровые опоры автомобиля ваз 2107 — замена»). При замене сайлентблоков шаровую опору можно не снимать. 8. Устанавливаем нижний рычаг в тисках. Для выпрессовки сайлентблока заворачиваем болт съемника на ось рычага. Опорная часть стакана должна упираться в нижний рычаг. Удерживая болт от вращения, заворачиваем гайку съемника и выпрессовываем в стакан сайлентблок.
9. Аналогично выпрессовываем сайлентблок с противоположной стороны рычага и снимаем ось.
Установка нижнего рычага передней подвески на автомобиль ваз 2107
1. Изменив положение деталей съемника, запрессовываем в нижний рычаг передней подвески сайлентблок.
2. Через свободное отверстие в нижнем рычаге подвески вставляем ось с упорными шайбами.
3. Со стороны запрессованного сайлентблока устанавливаем на ось наружную упорную шайбу и заворачиваем новую самоконтрящуюся гайку, не затягивая ее. 4. Изменив положение деталей съемника, запрессовываем в рычаг второй сайлентблок.
