Поменял сцепление: не включаются передачи после замены

Владельцы автомобилей с механической коробкой не редко сталкиваются с проблемой переключения передач, а именно после запуска ДВС одна или несколько передач могут не включаться либо включаются, но с большим усилием. Так же во время включения скоростей могут появляться посторонние шумы, вибрации и т.д.

Проблема может возникнуть внезапно или прогрессировать постепенно. Трудности при переключении скоростей могут возникнуть как на «холодной», так и на «прогретой» КПП. При этом скорости на заглушенном двигателе будут включаться без особых усилий.

Далее мы рассмотрим, почему возникают подобные неисправности и сбои, по какой причине передачи не включаются на заведенном двигателе, после замены сцепления плохо включается первая передача и т.д.

После замены сцепления не включаются передачи: причины

если педаль нажата на скорости, то не едит, техонько отпускаешь — поехала
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения) Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются. Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения) Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются. Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Ну а далее может быть: 1. Криво и из «говна» собрано-перебранное сцепление. 2. Криво и никак не отрегулированный выбор передач КПП. 3. Отломившаяся вилка сцепления. 4. Неотрегулированный ПРАВИЛЬНО привод сцепления (то бишь тросик-с). 5. Небесная кара.

Здесь вопрос: сам делал, или на станции? Просто, если на станции, то есть повод попортить мозги им. Если сам. то зачем лез туда?

Я бы голосовал за регулировку штока выбора передач. Как регулировать: рассоединяшь внизу под, втыкашь на коробоке задную пассатыжами снизу, рычаг в салоне защелкиваешь на задную, под машиной — совмещащь.

Звуки какие есть из под КПП и сцепления? Или просто тупо не воткнуть передачу? И все-равно, откуда такая уверенность, что ведомый диск не перевернули тогда? Положение педали сцепления в студию. Как движется вилка сцепления на коробоке, и движется ли вовсе. Чудес не бывает, поменяли 3 детали и машинка встала. Может корзину погнули в дупель, или вообще не с той машины что поставили.

Чуть не забыл: 6. Не попали первичным валом в маховик

да вот сейчас пытаюсь, в перекурах пишу сообщения) Пока нет результата, стала плохо включаться 4я скорость. остальное н включается!

Добавлено спустя 18 минут 20 секунд:

нарегулировали, что включается 3,4,5 достаточно тяжело. 1,2 не включаются. Диск поставили правильно на 99%. Что еще может быть?

Ну а далее может быть: 1. Криво и из «говна» собрано-перебранное сцепление. 2. Криво и никак не отрегулированный выбор передач КПП. 3. Отломившаяся вилка сцепления. 4. Неотрегулированный ПРАВИЛЬНО привод сцепления (то бишь тросик-с). 5. Небесная кара.

Здесь вопрос: сам делал, или на станции? Просто, если на станции, то есть повод попортить мозги им. Если сам. то зачем лез туда?

Я бы голосовал за регулировку штока выбора передач. Как регулировать: рассоединяшь внизу под, втыкашь на коробоке задную пассатыжами снизу, рычаг в салоне защелкиваешь на задную, под машиной — совмещащь.

Звуки какие есть из под КПП и сцепления? Или просто тупо не воткнуть передачу? И все-равно, откуда такая уверенность, что ведомый диск не перевернули тогда? Положение педали сцепления в студию. Как движется вилка сцепления на коробоке, и движется ли вовсе. Чудес не бывает, поменяли 3 детали и машинка встала. Может корзину погнули в дупель, или вообще не с той машины что поставили.

Чуть не забыл: 6. Не попали первичным валом в маховик

По порядку: В общем в коробку вообще не лазили, поменяли диск, корзину и выжимной, делали это, когда капиталили двигатель, то есть двигатель снимали, диск поставили правильно, в маховик паполи, была для этого приспособа. Делали сами. Занимались, как писал выше двигателем, за одно заменили сцепление, то было малость подгоревшее. Звуков никаких нет. Стало чуть лучше включаться,сейчас включаются все скорости, но задняя подхрипывает, когда втыкашь, первая, вторая — тяжеловато втыкается. Все это время машина на холостых на обкатке работает. Часа 3 с перерывами на остывание. Педаль сцепление на ровне с тормозом. Выше не поднять, упирается, вывернута регулировка на всю. Вилка в коробке движется. Еще есть предположения, что погнули кулису, когда домкратили коробку, чтобы снять двигатель.

Регулировка провода сцепления

Автолюбители часто сталкиваются с проблемой, когда буксует сцепление ВАЗ 2114, что делать в подобных случаях? Подобный вид неполадок может быть успешно устранен собственными силами, без привлечения технической службы. Однако для начала необходимо получить четкое представление о том, чем является регулировка сцепления в ВАЗ 2114 и аналогичных моделях автомобилей. Вкратце данный механизм представлен на следующей схеме.

Порядок осуществления регулировки

Первым делом устанавливаем транспортное средство на ровной поверхности. Включив первую передачу, пытаемся инициировать движение, отпуская сцепление ВАЗ 2114 настолько плавно, насколько это возможно. Основной нашей задачей является точное нахождение того положения педали, при котором автомобиль начинает двигаться.

Если машина начинает реагировать лишь тогда, когда педаль практически утоплена «в пол», придется проводить полную настройку. Перед тем как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 нужно открыть капот и найти две крепежные гайки, отвечающие за фиксацию троса к кронштейну. Их можно обнаружить в той части троса, на которой нанесена резьба. Настройка полного хода педального механизма достаточно проста: для его уменьшения следует отпустить гайку внутри кронштейна, а внешнюю наоборот – затянуть.

Полезные советы

Предлагаем ознакомиться с ответами на часто задаваемые вопросы о том, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115 наиболее быстрым и надежным способом: 1. Если в процессе настройки на крепежных гайках обнаружилась ржавчина, можно воспользоваться специальной жидкостью для смазки резьбы — к примеру, WD-40 или обработать деталь машинным маслом, тормозной жидкостью и т. п. 2. Чтобы удостовериться, что наладка была проведена качественно, повторно тестируем автомобиль, как мы уже это делали ранее. Результат считается удовлетворительным, если ход педали составляет 125-135 мм. 3. В качестве более наглядного примера можно просмотреть одно из многочисленных видео, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114, доступных в Интернете.

Поломки вследствие замены сцепления

Сцепление предназначено для передачи крутящего момента двигателя внутреннего сгорания на трансмиссию. Также этот механизм размыкает трансмиссию и двигатель для переключения скорости. Если переключение скорости при запущенном двигателе становится невозможным, то вероятнее всего проблема заключается в неправильной замене данного узла.

Утечка тормозной жидкости

Во многих моделях автомобилей тормозная жидкость выступает как рабочая жидкость, предназначенная для сцепления. Очень часто после замены сцепления плохо включается первая передача, и проблема может заключаться в недостаточном количестве залитой жидкости в гидравлическую систему привода. В таких случаях передача включается не просто туго, она может не работать совсем. Поэтому в первую очередь стоит посмотреть, сколько залито тормозной жидкости. Если ее мало, то необходимо проверить бачок на утечки и убрать все неисправности. После этого сцепление необходимо прокачать. Техника прокачки довольно проста. Нужно соединить шланг и штуцер, а затем нажать на педаль и слить жидкость, чтобы вышел весь воздух.

Проблемы, связанные с выжимным подшипником

Причиной того, что передача включается тяжело, чаще всего является повреждение корзины сцепления. Иногда причина кроется в выжимном подшипнике. Если подшипник передвигается по первичному валу с трудом, данную деталь необходимо заменить.

Также стоит добавить, что маркером неисправности выжимного подшипника являются шорохи и гул в заведенной машине. Шум появляется тогда, когда педаль выжата до пола. Такой звук появляется и в прогретом автомобиле, и в холодном. После того как водитель отпустит педаль, шум должен исчезнуть.

На что обратить внимание

Есть определенные признаки того, что сцепление на «Ладе-Гранте» дало сбой и нужно принимать меры

Стоит обратить внимание, что если авто только что куплено, то педаль будет нажиматься довольно легко. Если же для этого нужно прикладывать большие усилия, то это является первым свидетельством того, что сцепление нужно отрегулировать или заменить

Также стоит обратить внимание на появление посторонних скрипов в тот момент, когда водитель нажимает на педаль. Кроме этого, она не должна дергаться в тот момент, когда автовладелец не прикасается к ней

Чаще всего автолюбители сталкиваются именно с тем, что ход педали становится слишком тугим. Стоит рассмотреть подробнее причины такой неполадки.

Проблемы с включением первой передачи и методы решения неисправности

Ниже приведен список поломок, в результате которых рычаг коробки передач будет плохо переключать скорости:

Принцип работы синхронизаторов коробки передач

Новый синхронизатор для коробки передач Как это сделать — вы сможете узнать ниже: Замена элементов коробки передач осуществляется в несколько этапов. Подробно описывать мы их не будем, поскольку все действия индивидуальны для каждого отдельного авто. Тем более, что если вы никогда не сталкивались с такой процедурой, то вряд ли сможете выполнить ее самостоятельно: Рекомендации о том, что делать в случае невозможности включения первой передачи, дал украинский автоинструктор.

Теория работы коробки передач

На данный момент все современные коробки передач оснащены синхронизаторами, которые являются важными элементами коробки передач. Суть работы синхронизаторов в том, что они выравнивают работу валов коробки.

Каждый водитель при переходе от второго к первому сталкивался с ситуацией, когда чувствовал какое-то препятствие. Что мешает включить первую передачу при движении. Это синхронизатор.

Если у вас достаточно новая коробка передач, вы не попадете в такую ​​ситуацию при переключении с высокой на низшую передачу. Смена пройдет без проблем. Это происходит при эксплуатации и износе узлов агрегата.

Если у вас есть проблемы с коробкой передач, приезжайте в Анкар для диагностики и ремонта Mitsubishi, Toyota, Lexus, Land Rover, Jaguar, Infiniti, Mercedes, BMW, Audi и других марок.

Посмотрите видео об устройстве и принципе работы КПП:

Прошу совета по поводу сцепления (не включаются передачи) — Сообщество «ГАЗ Волга» на DRIVE2

Всем доброго времени.Вышло так, что вчера пришлось проехать около 10 секунд на первой передачи до отсечки (считаю что корни проблемы в этом). Произошло следующее: утром собираясь поехать на работу, сел в машину, снял с передачи, завел, начал сдавать назад. Задняя ни в какую не хотела втыкаться. Такая же проблема с первой и второй передачей. Третья, четвертая и пятая передачи включаются отлично, как всегда. Каким-то чудом я смогу доехать до работы, насильно втыкая передачи, в обед смог съездить до магазина, но после работы передачи окончательно перестали включаться.Заметил, что с заглушенным двигателем они включаются, как всегда включались, сил не нужно прикладывать. Пробовал включить передачу и завестись, выжимая сцепление, но машина при зажигании сразу же начинала трогаться, после чего глохла. Пробовал выжать сцепление + передача + тормоз = машина глохла сразу, аж часы на магнитоле сбросились. Итог: я ехал до дома на автобусе :(Двойной выжим и перегазовку пробовал!Раньше у меня была проблема с туго включающимися передачами, в основном 1 и 2, помогал двойной выжим. Потом эта проблема сама собой исчезла, разве что если не до конца воткнуть 3 и 4 передачу, то ее выбивало. Все было отлично вот до этого момента.Я коробках я ничего не понимаю, поэтому прошу совета, что менять. Бегло изучая поиск по форумам и книгам, сделал вывод что может быть проблема с диском сцепления. Реально ли его поменять по инструкциям, если я его никогда не менял и туда не лазил? Обязательно придется загонять машину на подъемник и вытаскивать коробку?

Извините за длинный текст)

Рекомендации по эксплуатации и обслуживанию МКПП

Долговечность и качество работы трансмиссии во многом зависит от того, как эксплуатируется коробка передач и сцепление. Продлить срок службы КПП, а значит — повысить комфорт, управляемость и безопасность автомобиля, несложно, для этого достаточно соблюдать несколько простых рекомендаций.

Главное в эксплуатации МКПП — плавное переключение передач с полным выжимом педали сцепления. Ни в коем случае не допускается переключение передач с неполным выключением сцепления, так как это приводит к ускоренному износу шестерен и повышает вероятность их поломки

Также очень важно двигаться на той передаче, которая наилучшим образом соответствует текущей скорости, а по возможности переключаться на прямую (обычно четвертую) передачу — в этом случае в передаче момента занято минимальное количество шестерен и два вала (в обход промежуточного), поэтому уменьшается износ деталей КПП

При переключении на пониженную передачу следует снижать скорость автомобиля, что также необходимо для снижения нагрузок на детали КПП и самого мотора. Ни в коем случае нельзя включать заднюю передачу даже при незначительной скорости движения автомобиля вперед — это обязательно приведет к повреждению КПП. И, наконец, если первая скорость не включилась сразу, то нужно сначала выжать сцепление (можно дважды), и лишь потом снова включить первую передачу. Далее переключение передач нужно выполнять плавно и с обязательной паузой между переключениями.

Механическая коробка передач имеет и особенности эксплуатации, о которых многие люди даже не догадываются. Например, в зимнее время года, особенно при значительных отрицательных температурах, не рекомендуется ставить автомобиль на стоянку с включенной передачей — в этом случае велик риск смерзания кольца синхронизатора, и при последующем пуске двигателя даже после выключения передачи автомобиль может тронуться. Также это чревато некоторыми неисправностями.

Большое значение для надежной работы коробки передач имеет и ее обслуживание. Во-первых, периодически после длительных и активных поездок нужно осматривать коробку передач на предмет появления потеков масла. Обычно потеки могут появляться в области заливной и сливной пробок, по периметру стыковки коробки к двигателю, между картером и крышкой КПП, а также (в случае зеднеприводного автомобиля) на фланце выходящего их коробка карданного вала.

Во-вторых, следует проверять уровень масла и при необходимости доливать его. Обычно проверка уровня масла проводится каждые 10-15 тысяч км пробега, а полная замена масла производится каждые 50-75 тысяч км пробега. Межсервисный интервал зависит от возраста автомобиля, в большинстве новых автомобилей в первые два-три года (а то и первые пять лет) масло вовсе не доливается, но далее проверку и долив масла нужно производить не реже, чем через каждые 20 тысяч км пробега (то есть, не реже одного раза в год).

Очень важно использовать рекомендованное производителем КПП трансмиссионное масло, и нельзя смешивать масла с разными характеристиками. В противном случае возможен интенсивный износ деталей коробки и ее выход из строя

При правильной эксплуатации и грамотном обслуживании механическая трансмиссия будет работать долго и надежно, не доставляя проблем водителю.

Еще в этом разделе

Почему плохо переключаются передачи

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП. Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи мкпп тоже несколько: Тем, кто не знает что такое двойной выжим.

Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу. Люфт в так званом «вертолете» — одна из причин нечеткого включения передач Если плохо переключаются передачи, когда автомобиль стоит на месте с заглушенным двигателем неисправность может быть только в механизме выбора передач КПП.

Ищите в нем поломку или проверяйте правильность его регулировки.

На сцепление и синхронизаторы даже не думайте. Если у вашей машины КПП автомат. Вам не помешает знание режимов, в которых может работать ваш автомат: О неисправности КПП автомат гораздо сложнее тех, что встречаются с МКПП, и шансы отремонтировать ее в своем гараже невелики.

Но несмотря на это кое-что знать о ней все же нужно хотя бы для того, чтобы не навредить ей неправильной эксплуатацией. Уровень масла в автомате проверяется при помощи щупа или через контрольное отверстие закрытое пробкой.

Выбрать для измерения ровную горизонтальную площадку. Поставить автомобиль на ручник. Долить масло в случае недостаточного уровня можно через трубочку, в которую вставляется щуп.

Не забывайте, что акпп боится грязи, поэтому доливайте только чистое новое масло. Протирайте щуп чистой ветошью, из которой не выпадают нитки.

• Автомобиль не едет вперед движение назад в норме. Возможные причины: износ фрикционов муфты переднего хода, дефект поршня этой муфты, поломка колец той же муфты, заклинивание клапанов гидроблока.
• Нет задней скорости, вперед есть только 1 и 2. Вероятные причины: износ фрикционов муфты заднего хода, неисправность поршня этой муфты, повреждение шлицевого соединения в корпусе барабана, другой дефект этого барабана.
• Нет задней, вперед все работает. Причины: износ тормозной ленты, неисправность поршня этой ленты или поломка его штока, дефекты пакета торможения.
• Нет движения ни вперед, ни назад при включении любого режима есть толчок переключения, но машина стоит на месте. Причины: неисправность гидротрансформатора, недостаток масла, забит фильтр.
• Включаются только задняя, 1 и 2 передачи. Причины: заклинивание клапана в гидроблоке, низкий уровень масла, общий износ поршней и фрикционов муфт передач, которые не включаются.

iMarker › Блог › Симптомы неисправности сцепления

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления. К неисправностям сцепления относятся:

износ и повреждения накладок ведомого диска; деформация ведомого диска; замасливание накладок ведомого диска; износ шлицев ведомого диска; износ или поломка демпферных пружин; поломка или ослабление диафрагменной пружины; износ или поломка подшипника выключения сцепления; износ поверхности маховика; износ поверхности нажимного диска; заедание вилки выключения сцепления.

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

а) механический привод

заедание, удлинение или повреждение троса; повреждение рычажной системы; б) гидравлический привод

засорение гидропривода; нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе); неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.

Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс. При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков» сцепление редко доживает до 50 тыс.км.

Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих. При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.

Методы устранения проблемы

После того, как источник проблемы будет найден, можно приступить к устранению причин появления неисправности.

Если проблема в двигателе

Самой простой причиной возникновения проблем при переключении передач может стать утечка тормозной жидкости, которая является рабочей жидкостью для сцепления. При недостаточном уровне смазки в гидравлической системе привода сцепления оно будет включаться не полностью. Поэтому для начала проверьте уровень жидкости в бачке автомобиля. Если уровень низкий, следует проверить наличие утечек, устранить дефекты и прокачать сцепление. Когда уровень жидкости находится на нормальной отметке, следует производить осмотр элементов сцепления.

Неполадки в сцеплении

Сцепление состоит из трех основных компонентов:

• диска;
• выжимного подшипника;
• корзины (нажимной диск).

Неисправности этих агрегатов могут привести к проблемам с переключением передач при заведенном двигателе.

О том, что выходит из строя подшипник, может свидетельствовать появление шороха или отчетливого гула при запущенном двигателе и выжатой до пола педалью сцепления. После отпускания педали шум должен прекращаться. Когда подшипник окончательно заклинит, привести в действие механизм переключения передач уже не получится. В таком случае потребуется замена агрегата.

Неисправность корзины также может стать причиной проблемы. Зачастую к этому приводит критический износ лепестков. В таком случае корзина перестает выполнять свои функции при нагреве, полностью осуществить отвод прижимного диска не удается. Поэтому после снятия коробки необходимо тщательно осмотреть корзину на наличие деформаций и других дефектов. Если состояние агрегата не удовлетворительное, следует заменить его на новый.

Наконец, последняя причина проблемного переключения передач, связанная со сцеплением, – это износ или деформация диска и фрикционных накладок на нем.

Важно! После того, как вышедшие из строя элементы будут заменены, при сборке следует отцентровать коробку, а также прокачать сцепление

Проблема в КПП

Самой распространенной причиной возникновения неисправности со стороны КПП является износ синхронизаторов. Об этом ранее вас мог предупреждать характерный хруст при переключении передач. Синхронизаторы, сглаживающие угловые скорости валов, обычно изготавливаются из меди, поэтому подвержены износу.

Гораздо реже могут выходить из строя сами валы КПП. В таком случае может не включаться отдельная передача. Степень износа и необходимость замены определяется также после демонтажа и разбора трансмиссии.

Важно! Для устранения неисправностей, возникших в коробке, может потребоваться капитальный ремонт, который стоит недешево и происходит не быстро. Поэтому нужно быть готовым к тому, что ваш автомобиль задержится в сервисе

Впрочем, не следует сразу же думать о плохом. Иногда проблему с переключением передач может вызвать нехватка масла в коробке. Сильный шум во время движения, металлический скрежет в коробке может свидетельствовать о недостаточном уровне масла. При полном отсутствии масла переключать передачи не получится вовсе: синхронизаторы не будут функционировать должным образом. Замена масла в коробке передач рекомендуется через каждые 60-80 километров пробега.

Кроме проверки уровня масла в КПП, потребуется также осмотр корпуса агрегата на предмет повреждений, отсутствия протечек смазочного материала через прокладки и сальники.

Синхронизаторы или сцепление?

В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.

Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.

В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.

В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.

Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

• неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
• недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
• проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки

Коробка «хрустит» при переключении

Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:

• неисправности сцепления и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
• недостаточное количество масла в коробке передач;
• неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
• износ синхронизаторов в коробке передач.

Поменял сцепление плохо включаются передачи

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Корзина недоотходит либо риски на маховике и диск к ним прилипает Надо комплектом менять было+ маховик если борозды

Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:

Прочитал ещё раз.походу корзина сдохла

Тут есть и моя тупость (хотя у нас,парни так делали,но я мог переборщить),что повелся. Небыло вала для центровки,и я,приложив диск к корзине,прихватил его на супер крей (тремя каплями,с боков). Грешу на это недоразумение.

Через неделю,на переезде,при трогании педаль стала как дубовая (туго нажималась и не включались скоростя)

у меня так корзина подыхала.клей сорвет стартером,если не стакан вылил

Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:

все очень просто на лысом тонком диске корзина работала в полсилы,пружины в ней работали с легким нажимом как только ты воткнул толстый диск,пружины взвелись сильней и при выжиме стала большей разница между усилием их сдвига какая то пружина отжимает сильней,какая то слабже корзина отводит плиту неровно,диск не расслабляется

Что в итоге

Итак, главные причины того, что туго включаются передачи, заключаются в неполадках механизма сцепления и КПП. При этом большую часть из них можно устранить самостоятельно при наличии инструментов, запасных частей и определенных навыков.

Почему включение передач может быть затруднено или не включается первая передача, вторая, задняя и т.д. Основные причины неисправностей КПП, рекомендации.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Сцепление: корзина, выжимной, диск сцепления. Назначение и устройство, принцип работы корзины сцепления. Как увеличить срок службы сцепления.

Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.

Сцепление не включается после замены ведомого диска

Ford Focus II 2005 — 2011

После замены ведомого диска сцепление перестало выключатся. До замены диска все работало. Проверка всех узлов указывает на их исправность.

7 ответов

Не той стороной поставил диск.

Не выключается, значит нет выжима выжимного подшипника, на ФФ2 подшипник и рабочий сцепления — это один блок, значит не прокачано или не герметично сцепление.

Из-за перегрева могут и не отжимать до конца.

Меняй корзину… Придется раскашелиться( Выхода нет, раз управление работает.

Может, просто на маховике есть выработка? И само феридо не ложится в место посадки плотно, из-за этого, когда выжимается сцепление, то диск не полностью отходит от маховика, а цепляется краями диска за не изношенные части маховика. Нужно снять наждаком именно края на диске, чтобы он плотно прилегал к маховику. Лепестки на корзине из-за этого погружаются глубже, и не хватает хода для полного отжима корзины. Снять нужно аккуратно, и только края, которые мешают со стороны маховика.

Дело не в фирме… А в конфигурации фланца. Шлиц такой же должен в нем, чтобы свободно перемещался надетый на шлиц вала… Диаметр аналогичный и толщина пакета/фирадо…

«Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана неисправностью главного цилиндра сцепления или рабочего цилиндра сцепления, либо износом или потерей упругости диафрагменной пружины сцепления».

Еще больше полезных советов в удобном формате

Подписаться

Как сберечь сцепление

Для того чтобы сцепление как можно дольше прожило, необходимо придерживаться следующих правил: на светофорах и в пробках выключать скорость и убирать ногу с педали сцепления, при переключениях отпускать педаль газа, не резко трогаться с места, при движении автомобиля накатом ставить рычаг коробки переменных передач в положение нейтрали и убрать ногу с педали сцепления, стараться не использовать автомобиль по бездорожью и в качестве буксира.

Если пренебрегать данными правилами, то замена ведомого диска, а возможно и полностью сцепления может потребоваться намного раньше. Для проверки износа ведомого диска необходимо на прямой передаче резко нажать на акселератор. Если двигатель «взревел», а автомобиль неохотно развивает скорость, ощущается специфический горелый запах, то это первый признак того, что пора задуматься о замене ведомого диска. Как правило, после того как сцепление подгорело, оно изнашивается полностью в течение пары недель.

При выжатом сцеплении трудно включить первую передачу

помогите разобраться в чем дело?

машина стояла очень долгое время,переодечиски заводилась,но поездки не совершала.

Масло в коробке проверяли? Если да, то попробуйте раскачать с выжатым сцеплением (если звук не меняет значит сцепление не разъединяет двигатель и коробку). Может еще кто что подскажет или снимать коробку и смотреть сцепление.

кстати, сцепление «крафт» долго ходит и как по качеству? кстати, сцепление «крафт» долго ходит и как по качеству? Лучше включить 4-ю передачу. Диск сцепления у меня АТ стоит.

Прошел 1,5 года (45 тыс.км), снимал коробку — а диск сцепления нормальный.

Но износ сцепления на 50% зависит от водителя. Разгон и тормоз сильно! Все это при нажотой педали сцепления.

через пол часа, было решено сцепление поменять) А какой смысл катать машину с включенной передачей и выжатым сцеплением? Так можно и на нейтралке покататься. Задача ведь стояла, насколько я понимаю — оторвать ведущий диск сцепления от ведомого.

На нейтралке диск сцепления имеет ту же скорость, что КВ двигателя. При включенной скорости и отпущенном сцеплении тоже самое.

При нормальной работе КПП и сцепления включению скоростей способствуют синхронизаторы.

Методика по вождению транспортного средства

Даже при включенной передаче заднего хода.

Ручка вперед-назад — прямо под стул; ручка наклона спинки — левая; • переведите рычаг в нейтральное положение (проверить это невозможно — сразу после поворота ключа можно уйти, неожиданно); • можно отпустить педаль сцепления (или можно [но не обязательно] — не отпускать, чтобы облегчить работу стартера); • поверните ключ на 180 ° по часовой стрелке: в этом положении ток течет к свечам зажигания и зажигание происходит при работающем двигателе; • ключ — к стартеру, то есть повернуть его еще на 45 ° по часовой стрелке (держать нажатым не более 2 секунд.)

Почему тяжело включаются передачи на МКПП

Проблемы с переключением передач на механике чаще всего возникают по следующим причинам:

• Наиболее распространенная проблема — неисправность сцепления. Задняя скорость в такой ситуации включается с треском. Происходит это из-за того, что шестерня накладывается на зубец. Задняя скорость — единственная передача в коробке, не имеющая синхронизаторов. По этой причине неисправность сцепления так очевидно на ней проявляется.
• Вторая причина – дефект механизма, отвечающего за выбор передачи. Проявляется данная поломка, когда машина стоит, и Вы пытаетесь включить передачу.
• Третья – сильный износ синхронизаторов коробки. Преимущественно поломка встречается с теми, которые чаще всего используются. Это первая, вторая и третья передача. Сильный износ синхронизаторов проявляется только на переключении во время движения.

Чтобы предотвратить возможные неисправности КПП производите регулярное техническое обслуживание, меняйте масло вовремя, и при незначительных сбоях поспешите на диагностику. Так Вы сэкономите время и деньги в будущем.

Что не стоит делать с механической коробкой передач, смотрите в видео:

Как поступить, если тяжело включается задняя передача?

При возникновении затруднения с включением задней скорости выполните одно из следующих действий:

1. Когда почувствовали, что передача не до конца дошла, то слегка отпускайте сцепление, и передача вставится до конца.
2. Выжмите полностью сцепление и только спустя несколько секунд вставьте заднюю скорость.
3. Выжмите сцепление, выставьте нейтральную передачу и отпустите сцепление. После этого выжмите и включите заднюю передачу.
4. Включите заднюю скорость через другую. Например, сперва включите 4-ю, а затем переключите на заднюю.

Как правильно включить заднюю передачу на Hyundai Solaris смотрите видео:

Тяжело включается первая передача

Многие водители, которые сталкиваются с данной ситуацией пытаются силой протолкнуть селектор коробки, что включить 1-ю скорость. Но это в корне не верно и так делать не нужно.

В сложившейся ситуации необходимо применять способ перегазовки. Суть его в следующем:

1. Двигаясь на второй передаче, выжмите сцепление и установите нейтральное положение и отпустите сцепление после этого.
2. После этого необходимо нажать на педаль газа, увеличив обороты до 2.5 тыс.
3. Следующим шагом Вам необходимо снова включить сцепление, нажав на педаль до упора, и включить первую скорость на коробке. Если по-прежнему возникают сложности с этим, то необходимо повторить, т.к. Вы слишком мало дали газу, было слишком мало оборотов.
4. Если все действия будут выполнены верно, то первая скорость включиться без каких-либо трудностей и звуков.

Однако, не стоит данный способ применять на постоянной основе, когда тяжело включаются 1-я передача. Данный метод временный, чтобы хотя бы без проблем доехать до СТО. В любом случае коробку придется ремонтировать.

Что делать, когда тяжело включаются 1-я передача на автомобиле, смотрите видео от инструктора по вождению:

Процедура замены синхронизаторов требует наличия опыта, соответствующих знаний и специального инструмента, поэтому лучше обращаться к профессионалам. Специалисты автотех выполнят замену быстро и качественно, а также проконсультируют Вас по дальнейшей эксплуатации и обслуживанию коробки.

Как правильно отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114

Современные автомобили отечественного производства ушли от классики. Стандартная регулировка сцепления ВАЗ 2114 и других машин семейства выполняется путем подтяжки троса, а не настройкой гидравлического механизма, что повышает надежность узла.

Данный механизм требует периодической регулировки – стальной тросик имеет свойство вытягиваться под нагрузкой, что сбивает изначальные характеристики.

Подтяжку привода нужно делать в таких случаях.

1. Нарушение точности включения передач – скрипы, треск или другие посторонние звуки, исходящие во время манипуляций с КПП.
2. Наблюдается диссонанс между набором оборотов двигателя и разгоном машины. Это явный признак того, что диск сцепления буксует под нагрузкой. Вторичным симптомом выступает запах горелого после резких разгонов или динамических ускорений.
3. Педаль проваливается или самопроизвольно приподнялась, или опустилась относительно эталонного значения.
4. Сцепление включается рано или с запозданием, что приводит к продергиванию машины во время включения передачи.

Инструкция регулировки сцепления своими руками на ВАЗ 2114

• крестовая отвертка или головка №8;
• комплект рожковых ключей на 13 и 17;
• WD 40 или аналогичное средство;
• линейка/строительная рулетка/другой измерительный прибор.

Принцип регулировки заключается в подтяжке тросового привода. Здесь нет гидравлики или сложной механики – все меняется и ремонтируется буквально «на коленке».Как это делается можно посмотреть на видео:

Как отрегулировать трос сцепления

Чтобы правильно подтянуть тросик необходимо провести такую процедуру.

1. Загнать машину на ровную поверхность и поставить ее на ручной тормоз.
2. Ради безопасности отключить клеммы с аккумулятора.
3. В салоне, возле соответствующей педали, параллельно ее движению поставить линейку. В идеальном варианте накладка рычага должна находится в пределах 13 см. допускается погрешность до 5 мм. В случае большого отклонения требуется регулировка.

Открывается капот. Возле АКБ расположен воздушный фильтр. Снять его можно отпустив хомут воздуховода (отверткой или головкой №8).

Под демонтированной банкой необходимо найти сам трос сцепления. Деталь расположена возле корпуса коробки передач. На нем находится фиксатор натяжителя (выглядит как несколько гаек, продетых на кожух и прижимающих крепежную пластину с двух сторон).

Ключом №17 требуется отпустить контргайки. При необходимости можно обработать крепление WD-40 или ее аналогом. Затем при помощи рожка на 13 ослабить упорные гайки (1 и 2). Далее регулируется натяжение рубашки. Гайки №1,2 вращаются против часовой стрелки. Таким образом, педаль осаживается ближе к полу, для поднятия рычага, необходимо выполнить действия наоборот.

После калибровок, механизм собирается в обратном порядке. Далее необходимо нажать на соответствующую педаль 5-6 раз до упора и повторить процедуру с линейкой. Если сбоя положения нет – все в порядке.

Регулировка свободного хода педали сцепления

Отрегулировать свободный ход педали сцепления правильно – важная мера, предупреждающая износ выжимного подшипника, непредвиденные ситуации на дороге.

Положение педали устанавливается при помощи того же троса сцепления. Идеальным считается, когда срабатывание механизма происходит в середине хода рычага. Если зацепление наблюдается ближе к полу – необходимо натянуть тросик.

Правильная настройка сцепления

Важным фактором правильной настройки является безопасная, корректная работа механизма. Проверить точность калибровок можно таким образом.

1. Поставить машину на ручник.
2. Завести мотор на нейтральной передаче.
3. Включить первую и не снимая автомобиль с ручника постараться тронуться. Если ДВС дергается и глохнет – все сделано правильно. В случае, когда движение не начинается, а двигатель работает – диск сцепления буксует, нужно ослабить натяжение троса.

Также необходимо проехать на машине, последовательно включая все передачи. Во время манипуляций категорически недопустимо наличие посторонних звуков, вибраций или диссонанса между набором оборотов двигателя и разгоном машины.

Как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2114 после замены

После установки нового привода, его необходимо дополнительно калибровать. Дело в том, что новый трос имеет свойство вытягиваться до нормальной рабочей длины. Поэтому опытные механики рекомендуют проконтролировать растяжение магистрали после 400-500 км пробега машины. Это обосновано тем, что даже в случае идеальной первичной калибровки в обязательном порядке потребуется убирать усадки новых запчастей.

Корзина

Если включаются передачи на заведенном двигателе, но скрежета не слышно. Скорее всего, проблема в корзине. При этом сцепление не включается до конца. Многие водители предпочитают в таком случае полностью заменить корзину, но далеко не всегда это необходимо. Для уточнения причины в любом случае придется снять коробку.

Для начала следует проверить выжимной подшипник. Он должен свободно ходить по первичному валу. Если он заклинен или в некоторых местах двигается с трудом причина в нем. Неисправный подшипник не дает до конца включиться сцеплению. Решается такая проблема заменой проблемной детали.

Другая причина это высокий износ диска. Для определения его состояния необходимо разобрать корзину и оценить его состояние визуально. На фрикционных накладках не должно быть видно клепок, также на них не должно наблюдаться нагара. Если есть хоть один из таких признаков, то следует поставить новый диск. Скорее всего, проблема с включением передач будет решена.

Несколько сложнее определить неисправность корзины. Со временем уровень износа лепестков становится запредельным. В итоге они становятся восприимчивы к высокой температуре. Нагревшись, такая корзина не может полностью отвести прижимной диск.

В некоторых случаях достаточно визуально посмотреть на корзину. Лепестки будут несколько искривлены, также на них будут следы перегрева или повреждений. Другой способ диагностики, доступный в любом гараже, установка на машину заведомо рабочей детали. Если автомобиль начал работать, так как надо, причина была в корзине.

Гидроусилитель. В таком случае проблема может проявляться периодически. Чаще всего в движении. Связано это нехваткой в системе жидкости и/или наличия там воздуха. Определить это можно визуально, просто заглянув в бачок. При выявлении утечки жидкости следует проверить все компоненты привода. Обязательно осматриваются трубки, шланги, выжимной цилиндр. Все выявленные места утечек устраняются. После чего следует прокачать систему.

Что делать, если нет сцепления?

Если вдруг данная неполадка настигла водителя прямо на дороге, тогда не стоит впадать в панику. Можно включить нужную передачу на заглушенном моторе, затем завести двигатель и начать движение. Остальные передачи можно включать без сцепления – когда обороты коленчатого вала и первичного вала будут одинаковы, передача включиться. Но без опыта это может быть трудно. Особенно трудно будет включаться задняя передача, так как на ней нет синхронизаторов.

Если пропало сцепление, что делать? Лучше и безопаснее вызвать эвакуатор и доехать до места ремонта. Так будет безопасней и для водителя, и для КПП автомобиля, ремонт которой может быть очень дорогим.

Недостаток масла

Когда проблема кроется в недостатке масла, передачи включаться все же будут, при этом будет чувствоваться металлический скрежет. Когда в коробке недостаточно смазки, соответственно, и переключения совершать сложнее. Шестеренки просто не смогут друг за друга цепляться. То же самое касается и работы синхронизаторов.

Важно, чтобы масло в коробке было на достаточном уровне, а также чтобы не было протеканий. При необходимости заменить масло лучше будет также произвести замену сальников в хвостовике. Следует помнить, что продукты от разных производителей смешивать не следует.

Немного о работе сцепления

Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:

1. Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.

1. Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.

Возможные причины неисправности

Очень часто проблемы с бесперебойным включением передачи при выключенном моторе возникают из-за поломок синхронизаторов в КПП. Также причиной неисправности может стать износ шестерней или их поломка. Еще возможны неполадки механизмов и узлов, отвечающих за передачу усилия от рычага на КПП, когда водитель включает скорость.

Для того чтобы точно установить проблему, нужно либо снять коробку для ее разборки и выявления неисправности, либо найти и заменить вышедшие из строя узлы. Хотя часто достаточно обычной профилактики: настройки и смазки.