Охлаждающая жидкость (тосол, антифриз) в блоке цилиндров

1200 руб. за фотоотчёт

Платим за фотоотчёты по ремонту авто. Заработок от 10 000 руб/мес.
Пишите:

Пробой прокладки ГБЦ приводит к таким неприятным последствиям как перегрев двигателя, плохая работа печки, появление отработанных газов из-под капота автомобиля, возникновении эмульсии в моторном масле, появлении белого дыма из выхлопной трубы и некоторым другим. При появлении перечисленных выше симптомов или одного из них необходимо выполнить проверку прокладки ГБЦ. Для этого существует несколько способов. Далее мы рассмотрим, почему пробивает прокладку ГБЦ, к каким последствиям это приводит, и что делать, если эта неприятность случилась с двигателем вашего автомобиля.

Признаки, что пробило прокладку ГБЦ

Задача прокладки ГБЦ — обеспечение герметичности, и недопущения проникновения газов из цилиндров обратно наверх, в моторный отсек, а также смешивания охлаждающей жидкости, моторного масла и топлива между собой. В ситуации, когда пробита прокладка ГБЦ, нарушается герметичность блока. Об этом автовладельцу подскажут следующие признаки:

Почему пробивает прокладку ГБЦ

В большинстве случаев причиной, по которой возникают проблемы с прокладкой ГБЦ, является банальный перегрев. Из-за него крышку блока может “повести”, и нарушится плоскость, по которой прокладка прилегает к двум соприкасающимся поверхностям. Как следствие, возникает разгерметизация внутренней полости со всеми вытекающими последствиями. Изменяют свою геометрию, в основном, алюминиевые головки. Чугунные таким неисправностям не подвержены, они скорее дадут трещину, чем искривятся, да и то в самых крайних случаях.

Схема протяжки болтов ГБЦ на ВАЗах «классике»

Также из-за перегрева прокладка может накалиться до таких температур, при которых она изменит свою геометрию. Естественно, в этом случае также произойдет разгерметизация. Особенно это актуально для железо-асбестовых прокладок.

Еще одна причина — нарушение момента затяжки болтов. Пагубное влияние оказывает как очень большое, так и малое значение момента. В первом случае прокладка может разрушиться, особенно если она выполнена из некачественных материалов. А во втором — пропускать выхлопные газы наружу, не препятствуя им. При этом газы вместе с атмосферным воздухом будут пагубно влиять на материал прокладки, постепенно выводя ее из строя. В идеале болты необходимо закручивать с помощью динамометра, показывающего значение момента, кроме этого, соблюдать при этом последовательность их закручивания. Справочную информацию об этом можно найти в мануале.

Как правило, последовательность затяжки заключается в том, что сначала закручивают центральные болты, а после этого остальные по диагонали. При этом закручивание происходит поэтапно. В частности, в автомобилях ВАЗ “классических” моделей шаг момента составляет 3 кгс. То есть, все болты в указанной последовательности затягиваются на 3 кгс, после этого дотягиваются до 6 кгс, и до 9. 10 кгс.

И самая очевидная причина — низкое качество материала, из которого сделана прокладка. Тут все просто. Старайтесь покупать изделия в проверенных магазинах. При выборе необходимо руководствоваться правилом “золотой середины”. Прокладка, конечно же, стоит недорого, поэтому не стоит переплачивать, как и покупать откровенно дешевый мусор. Главное, чтобы вы были уверены в магазине, где совершаете покупку.

Также не исключено что прокладка головки блока прогорела попросту от износа материала, ведь у всего есть свой строк службы.

Примеры мест пробоя прокладки ГБЦ

Также иногда причинами в работе прокладки бывают проблемы с нарушением процесса сгорания топлива (детонация, калильное зажигание). Из-за перегрева очень страдает головка блока цилиндров. В ней могут появиться трещины, которые также приведут к разгерметизации описанных систем. Головка, как правило, сделана из алюминия. А в процессе нагрева он расширяется быстрее, чем стальные болты. Поэтому головка начинает значительно давить на прокладку, а та испытывает перегрузки. Это и приводит к отвердеванию материалов прокладки, что в свою очередь вызывает разгерметизацию.

Часто когда прокладка выходит из строя, она прогорает по окантовке или между цилиндрами. В этом случае нередко возникает эрозия поверхности блока цилиндров и самой окантовки вблизи повреждения. Изменение цвета материала прокладки возле окантовки также может свидетельствовать о высокой температуре в камере сгорания. Для устранения неисправности часто достаточно установить правильный угол зажигания.

Для водителя важно понимать различие между понятиями «пробой» и «прогар» прокладки. Пробой в данном случае подразумевает существенное повреждение поверхности прокладки или отдельных ее элементов. В данном же случае (а чаще всего так и происходит) водитель сталкивается с прогаром. То есть, возникают незначительные повреждения, которые порой даже тяжело найти на прокладке. Однако именно они становятся причиной перечисленных выше неприятных ситуаций.

Устройство автомобилей

Почему появляется нагар на свечах?

Нагар на свечах зажигания появляется в любом случае — выступающая в камеру сгорания часть свечи подвержена колоссальным тепловым и механическим перегрузкам, а также воздействию агрессивной среды. Поэтому металл электродов и поверхность теплового конуса изолятора постепенно покрываются налетом толщина и цвет которого зависят от многих факторов, основными из которых являются:

• соответствие тепловой характеристики свечи зажигания типу двигателя;
• качество используемого топлива в системе питания;
• качественный состав горючей смеси;
• состояние отдельных деталей и узлов цилиндропоршневой и клапанной группы;
• оптимальная работа системы зажигания и правильность установки опережения зажигания;
• исправность ЭСУД — электронной системы управления работой двигателя (для инжекторных двигателей);
• качество используемого моторного масла;
• исправность свечи зажигания.

Свеча зажигания, длительно работающая в номинальном режиме, соответствующем ее тепловой характеристике, имеет нагар желто-коричневого цвета небольшой толщины. Такой нагар или налет свидетельствует о нормальной работе двигателя и его систем. Если же нагар на электродах свечи и тепловом конусе изолятора имеет черный, белый или красный оттенок или цвет — необходимо провести диагностирование двигателя и устранить выявленные неисправности.

Диагностирование двигателя по нагару на свечах

Свечи зажигания, вывернутые из двигателя, являются своеобразным индикатором, позволяющим оценить правильность работы и диагностировать неисправности механизмов двигателя и его систем, в особенности – систем питания и зажигания. Нагар, который всегда присутствует на электродах и тепловом конусе свечи зажигания, позволяет оперативно выявить неисправности и принять правильное решение по их устранению. При этом можно диагностировать не только работу двигателя в целом, но оценить техническое состояние каждого из цилиндров, а также сделать вывод о правильности выбора типа свечей зажигания для данного двигателя.

Как узнать что пробита прокладка ГБЦ

Понять, пробита ли прокладка ГБЦ, можно, воспользовавшись одним из нескольких методов. В данном случае диагностика несложная, и по плечу любому, даже начинающему и неопытному водителю.

Для проверки целостности прокладки необходимо выполнить одно из следующих действий:

• При запущенном двигателе визуально осмотреть, не идет ли дым из щели между ГБЦ и БЦ. Также послушать, не доносятся ли оттуда громкие звенящие звуки, которых до этого не было.
• Осмотреть поверхности крышек радиатора и расширительного бачка системы охлаждения, а также горловины для заливки масла в двигатель. Для этого их нужно просто открутить и визуально осмотреть. В случае, если антифриз попал в двигатель, то на крышке масляной горловины будет эмульсия рыжеватого цвета. Если же масло попало в антифриз, то на крышках радиатора или расширительного бачка будут маслянистые отложения.

Что делать если пробило прокладку ГБЦ

Многих водителей интересует вопрос, можно ли ездить с пробитой прокладкой ГБЦ? Ответ прост — можно, но нежелательно, и лишь на небольшие расстояния, В частности, до гаража или автосервиса для проведения ремонтных работ. В противном случае последствия того, что пробило прокладку ГБЦ могут быть самыми плачевными.

Если в результате диагностики выяснилось, что прокладку пробило, то с этим уже ничего не поделать, кроме как произвести её замену. Также стоит осмотреть прилегающие поверхности, и что самое важное, постараться выяснить истинную причину прогара… Цена прокладки может быть разной и зависит от марки автомобиля и производителя самой запчасти. Однако по сравнению с другими узлами она невысока. Ремонтные работы могут обойтись вам несколько дороже простой покупки прокладки. Дело в том, что необходимо учесть следующие моменты:

• Если в процессе демонтажа ГБЦ обнаружится, что крепежные болты “повело” и они не соответствуют техническим параметрам, их необходимо будет заменить. А иногда случаются ситуации, когда вследствие изменения геометрии ГБЦ болт невозможно выкрутить, и его приходится попросту срывать. Для проведения этой неприятной процедуры есть соответствующее оборудование. Часто на современных двигателях устанавливают болты, которые работают на пределе своей текучести. А это значит, что после снятия ГБЦ (для замены прокладки или по другим причинам) необходимо покупать и устанавливать аналогичные новые.
• Если нарушена плоскость головки блока цилиндров, то необходимо будет провести ее шлифовку. Для этого используют специальные станки, работа на которых также будет стоить денег. Однако рабочую плоскость ГБЦ “ведет” не так часто, но проверить этот параметр все же стоит. В случае, если поверхность подверглась шлифовке, то новую прокладку необходимо покупать, учитывая толщину снятого слоя металла.

Перед самостоятельной заменой прокладки необходимо очистить головку от нагара, накипи и кусков старой прокладки. Далее необходимо провести ревизию ее поверхности. Для этого используют специальный мерный инструмент, как правило, линейку. Ею проводят по поверхности, выявляя наличие зазоров. Размер зазоров не должен быть больше 0,5. 1 мм. В противном случае поверхность головки нужно отшлифовать или целиком заменить на новую. Вместо линейки можно использовать толстый лист стекла (например, толщиной 5 мм). Его укладывают сверху на поверхность головки и смотрят на наличие возможных воздушных пятен. Для этого можно поверхность головки немного смазать маслом.

Проверка поверхности ГБЦ

При замене прокладки рекомендуется смазать ее поверхность графитовой смазкой. Так она станет мягче и проще найдет “свое” место на поверхности ГБЦ. Кроме этого, при демонтаже она будет легче сниматься. Преимущество графитовой смазки в данном случае состоит в том, что графит в процессе эксплуатации не выдавливается, превращаясь в золу.

После проведения ремонтных работ автовладелец должен следить за поведением мотора. Не появляются ли вновь описанные выше неисправности (белый дым из выхлопной трубы, эмульсия или жирные пятна в охлаждающей жидкости, масло на стыке ГБЦ и БЦ, отсутствует перегрев двигателя и так далее). Причем сразу после замены не стоит эксплуатировать двигатель на максимальной мощности. Лучше, чтобы прокладка “устоялась” и приняла свое место.

Всё о газовом оборудовании (ГБО)

14 лет на сайте пользователь #97031

Господа, так как все,что обсуждалось до этого уже в архиве

, а людей с вопросами по газу всё больше , предлагаю продолжить обсуждение этого актуального вопроса тут .

Минск: На Гурского баллоны не освидетельствуют ВООБЩЕ, с 1 декабря 2014г.

Смотрят на СТО «АвтоГаз». И где-то еще «на Грушевской» со слов работницы Миноблгаз. Дозвонился на АвтоГаз: Минск, 2-й Короткий пер. 23 +375172575525 +375296277357 Само испытание — 150 000 руб. Демонтаж — от 150 000 руб. Работа занимает около часа. обед с 13.00 до 14.00. Работают до 17.00 (21/01/2015) Recover

ГазАвтоСистем, Грушеская 123 освидетельствование тора 100 тыс. 40-мин на 2 шт. (11/03/2015) ЮМБР

Газальтернатива, Бресткая 34. Снятый баллон (с мультиклапаном на нём, сейчас везде говорят мультиклапан не снимать, требования такие мол) — 25 руб, с их снятием/установкой — 50 руб. Время — 2-3 часа. 17.10.2019 VINNIVINNI

Какой материал для прокладки лучше

Прокладки из разных материалов

При замене прокладки у многих автовладельцев возникает резонный вопрос, какая прокладка лучше — из металла или паронита? Каждый из этих материалов имеет свои преимущества и недостатки. При этом нужно понимать, что если производитель рекомендует использовать прокладки из определенного материала, то необходимо придерживаться этих требований.

Как правило, металлическая прокладка более крепкая, чем ее паронитовый аналог. Поэтому ее целесообразно ставить на мощные турбированные или форсированные двигатели. Если же вы не планируете тюнинговать мотор вашего автомобиля, а просто эксплуатируете его в щадящем режиме, то для вас не имеет большого значения выбор материала. Соответственно, вполне подойдет и паронитовая прокладка. Тем более, что этот материал является более гибким, и способен плотнее прилегать к рабочим поверхностям.

Также при выборе необходимо учитывать, что материал, из которого изготовлена прокладка, не оказывает первоочередное влияние на срок ее службы. Гораздо более важным показателем является то, как была установлена прокладка. Дело в том, между отдельными группами отверстий очень тонкие стенки. Поэтому, если прокладку установить не точно на посадочное место, то велика вероятность прогара даже у самого крепкого материала.

Самым явным признаком, того, что прокладка была установлена неверно, является ее быстрый выход из строя. Также если вы неправильно установили ее, машина может попросту не завестись. У дизельных двигателей при этом еще может слышаться и стук поршней. Это происходит по причине того, что поршень задевает край прокладки.

Заключение

В случае, если у вас пробита прокладка ГБЦ, то ездить на неисправном автомобиле нежелательно. Поэтому рекомендуем вам при обнаружении пробития прокладки сразу же заменить ее. Кроме этого, важно не только обнаружить сам факт того, что она пробита, но и причину этого. В частности, почему перегревается двигатель или возникают другие неисправности.

В процессе замены контролируйте значение момента на крепежных болтах. Своевременная замена прокладки ГБЦ избавит вас от больших финансовых трат по ремонту более дорогостоящих узлов. Чем дольше вы будете ездить на машине с пробитой прокладкой ГБЦ, тем больше вероятность, что из строя выйдут другие, более дорогостоящие и важные узлы двигателя.

Система охлаждения автомобиля предназначена для создания и поддержания определенного теплового режима для оптимальной работы двигателя, который сильно нагревается в процессе работы. Ее принцип действия у большинства современных автомобилей основан на переносе тепла за счет циркуляции жидкого охладителя (тосола или антифриза).

Что делать

Способ устранения течи антифриза зависит от причины её возникновения. Самая простая ситуация – прогорание или разрыв прокладки. Ремонту она не подлежит, поэтому прокладку следует заменить.

При возникновении деформации головки блока цилиндров чаще всего не обойтись без помощи мастера, поскольку неправильное выполнение этого действия приведёт к выходу из строя детали. Деформированная головка блока цилиндров потребует шлифовки на специальном станке. Но если дефекты серьёзные, необходимо снятие слоя больше допустимого. В этом случае деталь придётся заменить.

Обнаружение большой трещины в блоке цилиндров требует немедленной его замены. Небольшие трещины в чугунных или силуминовых блоках можно заделать сваркой – электрической или «холодной».

Замена прокладки БЦ своими руками

Замена прокладки блока цилиндров – несложная манипуляция, и с этой задачей без труда справится самостоятельно любой автовладелец. Главное условие получения нужного результата без дополнительных поломок – соблюдение рекомендаций производителя автомобиля по силе и порядке затягивания головки блока цилиндров динамометрическим ключом. Последовательность действий при замене прокладки следующая.

1. Автомобиль обесточивают снятием минусовых клемм аккумулятора. При необходимости сливают антифриз и снижают давление в питании.
2. Сначала от блока цилиндров отсоединяют навесные элементы. Если опыта работы с деталями нет, целесообразно зарисовать или иным образом зафиксировать последовательность демонтажа элементов. Мастера советуют вооружиться маркером и нанести соответствующие отметки на каждую демонтируемую деталь.
3. Винты, крепящие ГБЦ, начинают раскручивать от центра, каждый раз совершая пол-оборота.
4. Отсоединяют головку блока цилиндров и удаляют старую прокладку.
5. Зачищают головку ГБЦ и промывают её бензином.
6. Устанавливают новую прокладку. Для точности её установки на центре блока имеются специальные втулки. Отверстие для прохода масла должно оказаться между 3 и 4 цилиндром.
7. Прикручивают все детали в обратной последовательности.
8. Возвращают на место навесные элементы

ВАЖНО! Перед откручиванием крепящие болты нужно очистить. Это предотвратит срыв ключа и предохранит шлицы болтов от повреждения.

Устранение трещины цилиндра

Самый распространённый способ заделывания трещины БЦ – сваривание. Работа требует определённых умений и навыков, поскольку нарушение технологии приведёт к расхождению шва, и проблема вернётся. Последовательность и технология сварки следующая:

1. Концы трещины на блоке засверливают под углом 90 градусов. Эта процедура необходима с целью предотвращения дальнейшего расхождения трещины.
2. Блок цилиндров разогревают до 650 градусов. Затем на трещину накладывают присадочный чугунно-медный провод и с помощью флюса делают сплошной сварочный шов.
3. Деталь постепенно охлаждают в термошкафу. Недопустимо резкое охлаждение блока цилиндров после сварки: это приведёт к разрыву шва и полной поломке детали.

Шов на детали можно выполнить без разогрева, применяя электросварку и медные электроды в жестяной обёртке. В этом случае полученный шов требует дополнительного укрепления эпоксидной смолой. Поверхность обезжиривают ацетоном или специальным составом, затем шпателем наносят на шов слой эпоксидной пасты. После этого БЦ просушивают 24 часа при комнатной температуре. После просушки шов шлифуют.

Незначительные трещины можно заделать без сварки, наложением стеклоткани и эпоксидной смолы. Поверхность трещины обезжиривают, затем поочерёдно накладывают несколько слоёв стеклоткани, каждый смазывая эпоксидной пастой.

Признаки нарушения работы системы охлаждения.

Чаще всего, выход из строя системы охлаждения связан с потерей герметичности, что приводит к вытеканию охладителя. Симптомы этой проблемы легко обнаружить:

• снижение уровня тосола в расширительном бачке ниже минимального,
• резкое возрастание показаний индикатора температуры на панели приборов,
• обильный пар закипевшей жидкости из-под капота,
• потеки антифриза на защите двигателя или под передней частью машины на стоянке.

Причины утечек тосола.

Утечка охлаждающей жидкости происходит при выходе из строя одного или нескольких узлов системы охлаждения:

Блок цилиндров.

Жидкий охладитель циркулирует в блоке двигателя по системе специальных каналов – охлаждающей рубашке. При возникновении неисправности тосол может уходить по следующим причинам:

• недостаточная затяжка болтов головки блока цилиндров,
• разрушение прокладки головки блока,
• образования микротрещин металла.

Если после длительной стоянки на холодном двигателе будут заметны потеки охлаждающей жидкости на стыке головки и блока, то скорее всего, плохо затянуты болты крепления ГБЦ. Для устранения утечки следует проверить затяжку болтов и, при необходимости, закрутить их с необходимым моментом.
При повреждении прокладки головки блока цилиндров тосол уходит внутрь двигателя: либо в камеру сгорания, либо в картер двигателя.

Попадание охладителя в камеру сгорания вызывает неустойчивую работу двигателя (вплоть до невозможности запуска) и густой молочно-белый дым из глушителя. Тосол, попавший в камеру сгорания, начисто до блеска вымывает весь нагар, что можно определить, вывернув свечи и посветив фонариком в свечные колодцы. Также возможно попадание выхлопных газов под давлением в рубашку охлаждения с образованием в ней паровых пробок. В таком случае у хорошо прогретой машины на высоких оборотах наблюдается резкое увеличение количества тосола в расширительном бачке, вплоть до выбивания пробки расширителя.

Если охлаждающая жидкость уходит в картер двигателя, то она смешивается с маслом. Этот факт можно диагностировать по наличию белого эмульсионного налета на крышке маслозаливной горловины и на масляном щупе. Резкое потемнение свежего тосола – это еще один симптом того, что система охлаждения контактирует с маслом. Необходимо заменить пробитую или прогоревшую прокладку ГБЦ.

Самый неудачный вариант – это появление микротрещин: признаки аналогичны предыдущему случаю, но своими руками устранить эту проблему проблематично. Прежде всего, на снятой детали трещина может быть не видна, но обязательно проявит себя при закручивании болтов и на прогретом двигателе. Для устранения микротрещин выполняется шлифовка головки или блока на специализированном оборудовании. В самом худшем случае потребуется покупка новой ГБЦ.

Водяной насос.

Помпа на ВАЗ 2114 (каталожный номер 2109-1307010) установлена в нижней части блока двигателя под натяжным роликом ремня ГРМ. При обнаружении потеков охлаждающей жидкости на защите в районе правого переднего колеса, следует снять пластиковый кожух ремня ГРМ и проверить помпу. Если на корпусе насоса или в месте его соединения с блоком двигателя обнаружатся потеки охлаждающей жидкости, необходимо снять ремень ГРМ и заменить деталь. Также основанием для замены являются люфт шкива помпы или подклинивание при вращении вала.

”

Водяной насос крепится к блоку на трех болтах. Часто за счет воздействия высоких температур корпус помпы «прикипает» к посадочному месту, в таком случае, чтобы демонтировать насос, его следует аккуратно обстучать. Перед установкой новой детали нужно обязательно очистить место прилегания на двигателе от остатков старой прокладки и герметика. Среди автовладельцев популярны водяные насосы от ТЗА (Тольятти), LUZAR и надежный, но более дорогой вариант: HEPU.

Термостат.

Термостат расположен в верхней части блока двигателя с левой стороны, также в корпусе термостата установлен датчик температуры охлаждающей жидкости. Стандартно ВАЗ 2114 комплектуется неразборным термостатом (каталожный номер 2108-1306010), который соединяется с блоком резиновым патрубком с двумя хомутами. У данной модели со временем возможны утечки охлаждающей жидкости в местах соединения с патрубками из-за ослабления фиксирующих хомутов или растрескивания шлангов. В таком случае необходимо затянуть крепеж, а при обнаружении трещин или разрывов, демонтировать вышедшие из строя шланги для последующей замены.

Если у автомобиля было несколько хозяев, то возможно система охлаждения подвергалась модернизации, в частности, мог быть установлен десяточный термостат (21082-1306010). Такой термостат крепится непосредственно к двигателю болтовым соединением и оснащен съемной крышкой с термоэлементом. У этой модификации кроме течей на патрубках существует вероятность подтекания тосола из-под прокладки крышки. Ремонт заключается в отвинчивании трех винтов под шестигранник для снятия верхней крышки и замены прокладки.

Кроме утечек охлаждающей жидкости в термостате возможен выход из строя термоэлемента. Это приводит к тому, что антифриз не поступает в радиатор. Признаки этой неисправности: двигатель быстро нагревается, часто срабатывает вентилятор, на машине, прогретой до 90 градусов, нижний отводящий шланг радиатора остается холодным. В такой ситуации необходима замена термостата.

Среди владельцев ВАЗ популярна продукция следующих производителей: LUZAR, WEEN, а также PRAMO, но отзывы о последнем довольно противоречивы.

Основной радиатор.

На переднеприводных автомобилях ВАЗ установлен трубчато-пластинчатый алюминиевый радиатор без заливной горловины с тремя выводами для подсоединения гибких патрубков. Справа в нижней части радиатора установлена сливная пробка. Утечки в данном узле возникают при повреждении радиатора (в этом случае потребуется замена), а также из-за неплотного прилегания сливной пробки и в местах присоединения верхнего, нижнего и пароотводящего шлангов, что устраняется затягиванием обжимных хомутов.

Для ВАЗов со значительным пробегом характерным вариантом нарушения герметичности является срыв нижнего отводящего шланга с радиатора по причине сильных вибраций двигателя. В таком случае необходимо не только восстановить работоспособность системы охлаждения, но и устранить вызвавшую ее проблему (например, заменить изношенные опоры двигателя).

Радиатор отопителя.

Устойчивый запах тосола в салоне, запотевание лобового стекла, лужицы охлаждающей жидкости в ногах переднего пассажира – все это означает, что из отопителя уходит тосол. Устранение такой неисправности потребует от водителя потратить много времени и нервов, так как доступ к узлам печки на ВАЗ 2114 затруднен.

Утечка может возникнуть по следующим причинам:

• поломка крана печки;
• износ патрубков;
• протекание радиатора отопителя.

Как правило, в теплые месяцы краник печки постоянно закрыт в одном положении, его механизм окисляется, а уплотнительные прокладки теряют эластичность. В результате он теряет герметичность и нуждается в замене. Краник отопителя (каталожный номер 21080-8101150) расположен по центру в нижней части моторного щита.

Аналогичная ситуация с патрубками — долгий простой без циркуляции тосола приводит к ослаблению соединений, потере эластичности и растрескиванию.

Антифриз в камере сгорания. Симптомы. Диагностика.

Привет. Сегодня хотел поделиться опытом проверки системы охлаждения двигателя на герметичность и симптомами её неполадок.

В случае появления микротрещины в головке блока цилиндров(гбц) или прогара прокладки под ней, начинаются перебои в работе двигателя. Обычно двигатель начинает плохо заводиться на холодную после длительной стоянки. По мере прогрева его работа выравнивается. В запущенном случае двигатель троит и на горячую, моргает лампа неисправности. При подключении сканера будут ошибки : пропуски воспламенения в цилиндре, в который попадает тосол(или антифриз). При этом из выхлопной трубы в обильно количестве можно наблюдать клубы белого дыма со специфическим запахом. Если открутить свечу , то можно увидеть пары тосола. Но это самый простой способ определения, когда уже и так все понятно.

Но бывают моменты, когда не получается точно сказать попадает тосол в камеру сгорания или нет. Обычно при этом хозяеа авто периодически подливают охлаждающую жидкость в бачок.

Косвенно можно выделить несколько признаков негерметичности системы охлаждения:

• Понижается уровень тосола в бачке;
• Плохой запуск на холодную после длительной стоянки(сопровождается непродолжительным троением после запуска);
• На прогретом двигателе могут разрываться шланги системы охлаждения. При прорыве газов в систему охлаждения в ней увеличивается давление и в случае, если клапан в крышке расширительного бачка не работает(не сбрасывает давление), то происходит разрыв шлангов. В первую очередь рвуться старые. Если основной радиатор и радиатор печки были на грани , то и через них начинается течь.

Самое интересное, что двигатель при этом работает ровно и нет даже намека на троение.

В таком случае необходимо сделать правильное заключение и не ошибиться.

Пользуюсь следующими методами определения герметичности системы охлаждения:

• Выкручиваем свечу из цилиндра, который под подозрением на попадание тосола. Выставляем верхнюю мертвую точку(вмт) этого цилиндра(чтобы клапаны оказались в закрытом положении), после чего через специальный переходник нагнетаем давление в этот цилиндр(6-8 бар). Может понадобиться фиксация распредвала, что бы его не провернуло. Затем откручиваем крышку расширительного бачка. Смотрим и слушаем. Если появились пузыри , значит причина найдена.

На самом деле это железобетонный метод, но очень трудоемкий. Одно дело, когда двигатель простой, а если нет, то займет много времени и сил.

• Второй способ очень простой. Используем стеклянную колбу и специальную жидкость. Откручиваем крышку с расширительного бачка, ставим в горловину бачка колбу с жидкостью. Затем заводим двигатель. После нескольких перегазовок можем наблюдать, как цвет жидкости из синего превращается в зеленый. Это говорит о том, что в системе охлаждения присутствует газ СО, который попадает из двигателя.

• Стоит отметить еще один вариант проверки. Если двигатель троит утром и плохо запускается, то перед следующейдлительной стоянкой надо спустить давление с системы охлаждения двигателем, сняв крышку с расширительного бачка, а утром её закрутить и попробовать запуститьдвигатель. Если двигатель будет работать без троений, то надо ехать на диагностику системы охлаждения двигателем.

Надеюсь статья будет полезна диагностам и автолюбителям.

Буду благодарен, если
подпишитесь на канал и оцените статью «Лайком». Если возникнут вопросы — пишите в комментариях, постараюсь на них ответить.

Источник

Соединительные патрубки и хомуты.

Для соединения всех элементов системы охлаждения применяются резиновые или силиконовые патрубки, которые крепятся металлическими хомутами. Недостаточная затяжка хомутов, растрескивание и износ патрубков приводят к утечкам тосола. Несколько советов о том, как этого избежать:

• при проведении планового обслуживания автомобиля осматривайте патрубки системы охлаждения на предмет потеков, растрескиваний и вздутий;
• используйте шланги проверенных производителей (из резиновых известны Балаковские (БРТ), по силиконовым мнения разнятся, но главное – не брать Китай);
• хомуты рекомендуется использовать фирмы NORMA. Они обеспечивают надежную фиксацию, не прорезают краями шланги, а также могут затягиваться не только отверткой, но и ключом, что удобно для окончательного обжима. Также некоторые автовладельцы успешно применяют самозатягивающиеся (пружинные) хомуты от иномарок, подбирая комплект согласно диаметрам патрубков.

• дозируйте усилие, чтобы не отломить штуцер расширительного бачка или радиатора, особенно тонкие – пароотводящие;
• после замены патрубков нужно прогреть машину, после чего еще раз аккуратно дотянуть хомуты для обеспечения герметичности.

Система охлаждения отечественных автомобилей требует постоянного контроля и регулярного обслуживания. Не устраненная вовремя незначительная неисправность системы охлаждения, в конечном счете, может привести к дорогостоящему ремонту двигателя, поэтому не ленитесь периодически заглядывать под капот.

Попадание тосола или иного антифриза в блок цилиндров – это проблема неприятная и чревата серьезными поломками двигателя. Поэтому каждый автолюбитель должен уметь распознать ее, а также определять причины и быть готовым их устранить.

Читайте в этой статье

Как происходит отравление антифризом и тосолом

Наиболее частая причина отравления – приём тосола внутрь. Такое отравление может быть намеренным или случайным. На вкус тосол сладковат, а яркая пластиковая упаковка способна заинтересовать маленького ребёнка. Если родители не побеспокоились о том, чтобы оградить доступ малыша к автохимии, последствия могут быть крайне тяжёлыми. Именно по этой причине в некоторых американских штатах производители охлаждающих жидкостей для автомобиля обязаны вводить в них добавки, придающие горечь.

Нередко происходит и отравление парами антифриза. Отравление возникает, если при использовании охлаждающей жидкости не защищать органы дыхания респиратором. В зоне риска – не только водители, но сотрудники химической промышленности. При неисправности двигателя испарения антифриза могут проникать в салон автомобиля, поэтому от токсичного воздействия будут страдать все пассажиры.

Наиболее редкий случай – попадание антифриза на кожные покровы. При этом токсины впитываются в кожу довольно медленно, а объём их невелик, поэтому отравление тосолом будет незначительным. Положение усугубляется, если на коже есть открытые раны – тогда яд сразу же попадает в кровь.

Токсическая доза антифриза

Зависит от состава конкретной жидкости: пропорции компонентов в продукции различных производителей могут отличаться. Смертельная доза этиленгликоля для взрослого человека – 100 мл, метанола – 250 мл. Если пострадал маленький ребёнок или пожилой человек, летальный исход может наступить и при меньшем объёме жидкости – порядка 50 мл.

Отравление любым этиленгликолем – тормозными жидкостями, незамерзающими веществами характеризуются высокой летальностью. Смерть фиксируется в 30–50% случаев.

Как узнать, что тосол попал в блок цилиндров

Для начала стоит уточнить, что в данном случае тосол – это не только марка охлаждающей жидкости, но и обиходное название любого антифриза. И совершенно не важно, что именно попадет в блок. Другими словами, признаки того, что в блоке цилиндров тосол или антифриз, будут очень схожи:

• выхлопные газы становятся белыми, густыми, похожими на пар. Зимой, конечно, такой эффект может возникать и от мороза. Поэтому, стоит обратить внимание на запах: часто отчетливо ощущается запах антифриза;
• в бачке уровень охлаждающей жидкости будет постоянно снижаться, хотя и не на много. Это, конечно, не всегда означает, что тосол уходит именно в блок цилиндров, но присмотреться, все-таки, стоит;
• масло на щупе меняет цвет: либо становится слишком темным, либо почти белым;
• одна или несколько свечей зажигания могут быть мокрыми и пахнуть антифризом;
• под маслозаливной горловиной образуется эмульсия;

Это основные признаки, которые указывают на то, что находящаяся в системе охлаждения двигателя автомобиля жидкость попадает в цилиндры. Прежде чем приступать к каким-либо действиям, необходимо точно выяснить причину этой проблемы.

Как проявляется неполадка?

Определить, что в блок цилиндров попала охлаждающая жидкость можно по нескольким признакам. Главными из них принято считать следующие:

Постоянное снижение уровня тосола в бачке;

Как правило, дым, исходящий из выхлопной трубы при утечке антифриза в блок цилиндров может не иметь никакого запаха поначалу. Лишь впоследствии он может приобрести отчетливый аромат сгоревшего тосола. Кроме того, при попадании охлаждающей жидкости в блок цилиндров вероятно потемнение цвета масла. При этом вполне возможно, что на горловине залива масла будет образовываться налет в виде белой эмульсии.

Почему тосол попадает в цилиндры

Как известно, охлаждающие жидкости циркулируют в двигателе по специальным изолированным каналам. Те, хоть и изолированы, но имеют разрывы на стыках разных частей двигателя. Если точнее, такие разрывы концентрируются в месте соединения головки блока цилиндров с самим блоком. Здесь устанавливается прокладка, которая и препятствует утечке охладителя, как внутрь, так и наружу. Вот когда эта прокладка прогорает, тогда тосол попадает в цилиндр или вытекает наружу. А в тяжелых случаях проходит в обе стороны.

Причины попадания

Если изучить устройство автомобильного двигателя, становится понятно, что охлаждающая жидкость циркулирует по так называемой рубашке, отводя лишнее тепло. Эти каналы в нормальном состоянии не сообщаются с внутренними полостями, но на стыках разных частей (особенно, где ГБЦ соединяется с самим блоком) имеются слабые места и разрывы. В этом месте устанавливается специальная прокладка, которая становится связующим звеном и не допускает утечки антифриза. Однако она нередко по мере износа прогорает и ОЖ вытекает наружу или в цилиндры, иногда в обе стороны.

Через такие повреждения прокладки хладагент и попадает в цилиндры

Нередко проблема случается из-за того, что ГБЦ имеет дефекты по плоскости, которой прижимается к блоку. Малейшее отклонение создаёт микроскопические щели, через которые под давлением выбрасывается тосол. Ну и третья причина — это трещина в каналах на блоке.

Что делать, если в цилиндры попадает тосол

Итак, после определения, по какой причине тосол в цилиндре двигателя оказался, возникает вопрос о том, как устранить эту неисправность. Самое простое решение, как уже можно было догадаться, является устранением первой причины такой утечки.

Речь идет о замене прокладки, так как будет достаточно всего лишь заменить прокладку под головкой блока цилиндров для восстановления герметичности. Стоимость ее относительно невелика, в особенности, если речь идет об отечественных автомобилях.

Наиболее сложным действием в данном случае будет снятие, а заем и установка на место самой головки. Впрочем, ничего сверхсложного в этом нет: нужно только иметь подходящие ключи и соблюдать последовательность откручивания и закручивания гаек. Более того, головка блока цилиндров затягивается при помощи динамометрического ключа с соблюдением всех норм для конкретной модели автомобиля.

Тут без помощи мастера в большинстве случаев обойтись трудно. Но эта процедура не поможет, если головка деформировалась (как говорят, ее «повело») из-за перегрева или неправильно закрученных гаек. Если так, то от попадания тосола в цилиндр спасет только замена головки. Ну и если антифриз попадает внутрь из-за того, что появились трещины в блоке, то потребуется ремонт или замена самого блока.

Способы устранения

В подавляющем большинстве случаев причиной становится именно прокладка ГБЦ, и потребуется её замена и восстановление герметичности системы охлаждения. Стоит она недорого, да и замена не влетит в круглую сумму, особенно для авто российского производства. Самое сложное — это снятие головки, т. к. нужен специальный динамометрический ключ для контроля усилия при затягивании гаек. Также нужно учитывать последовательность, по которой откручиваются, а затем закручиваются гайки на шпильках.

Поменять прокладку бывает недостаточно и приходится шлифовать плоскость прилегания ГБЦ к блоку, вероятнее всего, при повреждении герметичности «голову» поведёт. Вот в этой ситуации собственными силами уже не справиться, нужно привлекать мастеров. Они проведут дефектовку, и если окажется, что головка сильно деформирована, шлифовка уже не поможет, придётся заменить ГБЦ. Если же тосол попадает в двигатель из-за трещин в блоке, то здесь вариант устранения течи только один: замена блока, а в большинстве случаев это означает установку нового или контрактного мотора.

Видео: Последствия попадания тосола в мотор

Попадание антифриза не является исключительным случаем и происходит повсеместно, определить неисправность сможет даже начинающий автомобилист. Решение проблемы может быть разным и отличаться как сложностью, так и стоимостью ремонта. Не стоит тянуть с диагностикой при появлении любых симптомов, это чревато более серьёзными последствиями вплоть до замены двигателя.

Любая проблема с блоком цилиндров, будь то механические повреждения или неправильная работа агрегата, нуждается в немедленном решении, иначе это может привести к более серьезным неисправностям. Одной из неприятных ситуаций, с которой может столкнуться водитель, является попадание охлаждающей жидкости (антифриз или тосол) в блок цилиндров. В рамках статьи рассмотрим, почему это может происходить, какие симптомы у подобной проблемы, и как ее устранить.

Попадание тосола в цилиндры: последствия

В том случае, если обнаружена ОЖ в цилиндрах, эксплуатировать мотор дальше нельзя. Сам по себе тосол, как и любой другой антифриз, хоть и является довольно агрессивным и ядовитым веществом, двигателю не вредит. Однако, в его состав входит этиленгликоль, который, смешиваясь с маслом, образует нерастворимые твердые вещества. По своим физическим свойствам они вполне могут считаться абразивами. Естественно, что такие добавки срока службы двигателю не добавят.

Нельзя забывать и о том, что когда тосол проходит в цилиндры, сильно ухудшается охлаждение двигателя и он начинает перегреваться. Перегревы приводят к тому, что головка двигателя, а также сам блок цилиндров может деформироваться.

Подводим итоги

Итак, мы выяснили, почему антифриз попадает в масло. Как показала практика, данную проблему можно вовремя определить автовладельцу. Основные признаки – это характерный белый выхлоп и падение уровня антифриза в бачке. Если жидкость проникает в масло, последнее меняет свою структуру. Это определяется по щупу. Кроме того, подозрения могут подкрепиться мокрым электродом на свечах и характерным сладким запахом тосола на них. Мы рассмотрели причины антифриза в масле. Не стоит далее эксплуатировать подобный автомобиль. Такой двигатель легко перегревается. К тому же он будет работать с плохим маслом, которое утратило все свои положительные свойства. Стоимость ремонта будет зависеть от сути проблемы. Это может быть прокладка, головка либо блок. В последнем случае стоимость восстановления двигателя будет наиболее существенной.

Какие можно сделать выводы

Итак, попадание антифриза — проблема достаточно распространенная и относительно легко диагностируемая. Об утечке может свидетельствовать, во-первых, постоянное снижение уровня жидкости в расширительном бачке, во-вторых, густой белый дым с характерным запахом из выхлопной трубы. Кроме того, меняется цвет масла на щупе и на крышке заливной горловины. Ну, а если еще и свечи мокрые и пахнут антифризом, то это верный признак тосола в цилиндрах.

Сложность и стоимость решения проблемы зависит от причины, по которой охладитель попал в масло. В любом случае, затягивать с диагностикой и устранением нельзя, так как даже несвоевременная замена доступной по цене прокладки может привести к последующим серьезным тратам на ремонт двигателя.

Основные способы ремонта треснувшего блока цилиндров двигателя. Обнаружение трещины, ремонт при помощи сварки, расклепывания или нанесения эпоксидного слоя.

На какие неисправности указывает эмульсия на масляном щупе и крышке маслозаливной горловины. Способы самостоятельного определения причин данной проблемы.

Почему возникает перегрев двигателя. Чего ожидать водителю и какие поломки могут возникнуть, если двигатель перегрелся. Что делать в случае перегрева ДВС.

Виды герметиков для двигателя автомобиля: анаэробные, силиконовые, ремнотные. Принцип дейсвтия, отличия, сферы применения. Как выбрать лучший герметик.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Назначение блока цилиндров в конструкции ДВС. Разновидности, материалы и способы изготовления. Преимущества и недостатки блоков из чугуна и алюминия.

>