Всем привет, снова))
Загудели подшипники, точнее задний левый. Прошлые ставил в сервисе, дело было незапланированное и купил подшипники в интерком ладе, какие были — AFA
*
Прошли они немного, тысяч 10-15 , правда местами по очень херовым дорогам но все равно считаю мало. В сервисе год назад с меня содрали 1200 за их замену, увидев чем занимается мастер думал меня зелёная тварь задушит насмерть))
*
Приобрел почитав отзывы
NTN-SNR art. R153.07
комплект состоит из конусных подшипников L.45449/410 и LM11749/710 сальника и шплинта Вот в такой коробочке
Перед тем как приступить к замене почитал азбуку и поехали. Фотки на телефон, т.к. менял ночью на работе. На работе новые порядки, авто можно ставить только на парковке и запретили ездить по территории. Поэтому прям на парковке все и происходило — темно и комары кусают. *
Всё описывать не буду, там и так все понятно, головка на 24,молоток и оправка. В процессе нашлись расхождения с азбукой, съемник не нужен, да им и не зацепиться толком. Всё проще, ставим отвертку как на фото,1 удар молотком и готово.
Диагностика заднего подшипника, признаки поломки
Прежде чем приступать к ремонту, будьте уверены, что именно ступичный подшипниковый узел вышел из строя, признаки этого следующие:
- Люфт шасси, ощущающийся руками;
- Шум и гул заднего колеса, возрастает при наборе скорости;
- Вытекание смазки из сальников;
- Скрежет и скрип появляется при разрушении дорожек качения, деформации сепаратора и выпадении роликов.
Аналогичные признаки неисправности и у переднего подшипника ступицы.
Порядок действий для проверки ступичного подшипника Daewoo Nexia:
- Поднимите домкратом «задок» автомобиля;
- Покрутите шасси, и послушайте звук вращения;
- Проверьте люфт, перемещая колесо в осевом направлении.
- На видео показан процесс диагностики и проверки задних ступичных подшипников.
Диагностика заднего подшипника
Как затянуть ступичную гайку без динамометрического ключа
При ремонте своего автомобиля многие автомобилисты считают нецелесообразным приобретать динамометрические ключи или другие специализированные приспособления (съемники и т.д.). Есть хороший способ затянуть крепление до нужного усилия без использования динамометра. Необходимы следующие инструменты: 1. Трещотка с головкой стопорной гайки; 2. Трубка для удлинения храповика до необходимого «плеча» ; 3. Рулетка; 4. Маркер; 5. Груз, с возможностью подвешивания на «плече» (например, вес 32 кг).
Суть метода заключается в вычислении момента по формуле начальных классов физики:
P — приложенная сила, Н; l — расстояние от ступицы до точки приложения силы — «плечо», м. Готовая формула для нашего случая будет следующей:
P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) — в Ньютонах), где
P1 — расстояние, на котором груз прикреплен к «плечу» относительно точки кручения, см; M1 — масса груза, кг; М2 — требуемый момент, Н • м.
Пример расчета для автомобиля Форд Фокус 2
P1 = (M2 • 100) / (M1 • 10) (• 10 (или • 9,8) = (45 • 100) / (32 • 10) = 4500/320 = 14 см. Вывод: для обеспечения момента затяжки 45 Н • м требуется груз 32 кг, размещенный на трубе на расстоянии 14 см.
- Предварительно затяните контргайку и слегка затяните.
- Отмечаем расстояние 14 см, где должен висеть толчок;
- Одной рукой держим храповик, а другой подвешиваем валик, тем самым подтягивая опору;
- Операция продолжается до тех пор, пока крепление под грузом не перестанет затягиваться, а значит, мы достигли необходимого усилия. Точность +/- 5%.
Как поменять задний ступичный подшипник на Нексии 1.5-2.0 (8 клапанов, 16 клапанов, n150)
На фото показана схема устройства задней подвески и ступицы автомобиля:
Требуемый набор инструмента для ремонта:
- Домкрат, противооткатные упоры;
- Ключи и головки с трещоткой (30, 27, 17);
- Ударная отвертка;
- Пассатижи;
- Молоток.
Снятие тормозного барабана и демонтаж старых ступичных подшипников
Поставьте автомобиль на ровную поверхность, снимите с тормозов и установите упоры под передние шасси.
- Ослабьте колесные болты, затем поднимите авто домкратом.
- Снимите колесо, далее убираем защитный колпак ступичной гайки.
- Вытаскиваем шплинт ступичной контргайки, которую откручиваем. Гайка должна открутиться вручную, в том случае если резьба не повреждена. В другом случае, используем головку на 30.
- Теперь снимаем барабан вместе со ступицей, используем отвертку.
- Далее вынимаем обойму с роликами внешнего подшипника ступицы.
- С обратной стороны тормозного диска крепиться ступица, вынимаем из неё резиновый сальник и обойму внутреннего элемента.
- Далее можно отсоединить ступицу от барабана для удобства выпрессовки подшипника, или оставить конструкцию в сборе. В нашем случае, ремонт будет производиться на ступице в сборе с тормозным фланцем.
С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?
Для каждого автомобиля установлены нормы момента, так как усилие затяжки контргайки зависит от следующих факторов: — Размер подшипника; — Настроенный осевой люфт; — Диаметр и шаг резьбы; Индикаторы силы для правильной затяжки гайки показаны ниже. База будет постепенно пополняться.
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на ВАЗ (ЛАДА)
| п / пн | Модель автомобиля | Сила, Н • м | Диаметр ступичной гайки / размер резьбы |
| А | Б | В | ГРАММ |
| 1 | ВАЗ 2101 — 2107, ОКА | 196–199 | 18х1,5 |
| 2 | НИВА ВАЗ 21213 и 21214 | 196–199 | |
| 3 | Калина, Гранта, Приора, Ларгус, Веста | 226-247 | 20х1,5 |
| 4 | ВАЗ 2108, ВАЗ 2109 — 2110, 2111 — 2115 | 226-247 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Форд (Ford)
| А | Б | В | ГРАММ |
| 1 | Фокус 1 | 45 (затем затяните еще на 90 градусов) | M18x1,5 |
| 2 | Фокус 2 | ||
| 3 | Фокус 3 | ||
| 4 | Mondeo | 35 (затем затяните еще на 90 градусов) | |
| 5 | Слияние | 35 (затем затяните еще на 90 градусов) | |
| 6 | Транзит | 53 | M20x1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Шевроле (Chevrolet)
| А | Б | В | ГРАММ |
| 1 | НИВА | 191 — 195 | 18х1,5 |
| 2 | Ланос | 184 — 204 (затем ослабляет и затягивает 15,3 — 18,4) | 20х1,5 |
| 3 | Aveo | ||
| 4 | Лачетти | 254–300 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Рено (Renault)
| А | Б | В | ГРАММ |
| 1 | Логан | 175 | 20х1,5 |
| 2 | Меган 1, Меган 2 | 280 | |
| 3 | Сандеро | ||
| 4 | 4×4 пыльник | 280 | |
| 5 | 4×2 пыльник | 175 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Дэу (Daewoo)
| А | Б | В | ГРАММ |
| 1 | Нексия | 100 | 20х1,5 |
| 2 | Матиз | 210 | 18х1,5 |
| 3 | Дэу Ланос | 100 | 20х1,5 |
Моменты затяжки переднего ступичного подшипника на Опель (Opel)
| А | Б | В | ГРАММ |
| 1 | Астра Н | 150 (затем откручиваем на 45˚ и затягиваем с моментом 250 Нм) | M22x1,5 |
| 2 | Астра G | ||
| 3 | Астра Дж |
Регулировка подшипников задней ступицы Дэу Нексии (8/16 клапанов седан и хэтчбэк, n150)
Правильная регулировка – это важный критерий срока службы подшипника ступицы. Единственным правильным способом регулировки с точки зрения механики и согласно официальным руководящим инструкциям по эксплуатации, является затяжка гайки регламентированным моментом при помощи динамометрического ключа.
Пошаговая инструкция регулировки
- После накручивания контргайки, затяните её вручную до упора.
- Не надевая шплинта, покутите барабан в обе стороны, чтобы распределить смазку.
- Динамометрическим ключом затягиваем контргайку на 2,5 Н*М.
- Покутите барабан в обе стороны
- Открутите контргайку на 180 градусов.
- Повторно затяните контргайку на 2,5 Н*М.
- Теперь подшипниковый узел отрегулирован правильно. Обязательно установите шплинт. Весь процесс так же показан на видео.
Регулировка заднего ступичного подшипника
Затяжка ступичного подшипника
Момент затяжки ступичного подшипника обычно называется фактическим усилием, с которым затягивается гайка ступицы. Сила измеряется в Н / м или кг / м, в зависимости от значения и конверсионной активности.
Каждый подшипник имеет низкий осевой люфт в своей конструкции. Это необходимо для правильного функционирования механизма, а именно:
- для предотвращения бокового смещения;
- снизить эффективную силу трения;
- равномерное распределение теплового расширения;
- распределение напряжения;
- увеличение площади контакта.
Таблица моментов затяжки резьбовых соединений
Выбирая динамометрический ключ, нужный момент затяжки должен быть на 25-30% меньше
чем максимальный для вашего ключа. В противном случае, работая под максимальной нашрузкой, ключ быстро потеряет точность и выйдет из строя.
Таблица затяжки резьбовых соединений
| Болт/Гайка | Резьба | Класс прочности | ||
| 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||
| 22 | M 14 | 138 Нм | 194 Нм | 235 Нм |
| 24 | M 16 | 211 Нм | 299 Нм | 358 Нм |
| 27 | M 18 | 289 Нм | 412 Нм | 490 Нм |
| 30 | M 20 | 412 Нм | 579 Нм | 696 Нм |
| 32 | M 22 | 559 Нм | 785 Нм | 941 Нм |
| 36 | M 24 | 711 Нм | 1000 Нм | 1196 Нм |
| 41 | M 27 | 1049 Нм | 1481 Нм | 1775 Нм |
| 46 | M 30 | 1422 Нм | 2010 Нм | 2403 Нм |
| 50 | M 33 | 1932 Нм | 2716 Нм | 3266 Нм |
| 55 | M 36 | 2481 Нм | 3491 Нм | 4197 Нм |
| 60 | M 39 | 3226 Нм | 4531 Нм | 5443 Нм |
| 65 | M 42 | 3991 Нм | 5609 Нм | 6727 Нм |
| 70 | M 45 | 4992 Нм | 7012 Нм | 8414 Нм |
| 75 | M 48 | 6021 Нм | 8473 Нм | 10150 Нм |
| 80 | M 52 | 7747 Нм | 10885 Нм | 13092 Нм |
| 85 | M 56 | 9650 Нм | 13582 Нм | 16279 Нм |
| 90 | M 60 | 11964 Нм | 16867 Нм | 20202 Нм |
| 95 | M 64 | 14416 Нм | 20300 Нм | 24320 Нм |
| 100 | M 68 | 17615 Нм | 24771 Нм | 29725 Нм |
| 105 | M 72 | 21081 Нм | 29645 Нм | 35575 Нм |
| 110 | M 76 | 24973 Нм | 35118 Нм | 42141 Нм |
| 115 | M 80 | 29314 Нм | 41222 Нм | 49467 Нм |
| 130 | M 90 | 42525 Нм | 59801 Нм | 71761 Нм |
| 145 | M 100 | 59200 Нм | 83250 Нм | 99900 Нм |
Маркировка класс прочности указана на головках болтов.
Для изделий из углеродистой стали класса прочности — 2 на головке болта указаны цифры через точку. Пример: 3.6, 4.6, 8.8, 10.9, и др. Первая цифра обозначает 1/100 номинальной величины предела прочности на разрыв, измеренную в МПа. Например, если на головке болта стоит маркировка 10.9 первое число 10 обозначает 10 х 100 = 1000 МПа. Вторая цифра — отношение предела текучести к пределу прочности, умноженному на 10. В указанном выше примере 9 — предел текучести / 10 х 10. Отсюда Предел текучести = 9 х 10 х 10 = 900 МПа.
Предел текучести это максимальная рабочая нагрузка болта!
Для изделий из нержавеющей стали наносится маркировка стали — А2 или А4 — и предел прочности — 50, 60, 70, 80, например: А2-50, А4-80.
Число в этой маркировке означает — 1/10 соответствия пределу прочности углеродистой стали.
Перевод единиц измерения: 1 Па = 1Н/м2; 1 МПа = 1 Н/мм2 = 10 кгс/см2. Предельные моменты затяжки для болтов (гаек).
Таблица сооветствий диаметров болтов/шпилек
| Английская система измерений (дюймы ) | Метрическая система измерений (мм ) | ||
| Болт (гайка) | Резьба | Болт | Шпилька |
| 1.1/4“ | 3/4“ | 32 | M 22 |
| 1.5/16“ | 7/8“ | ||
| 1.3/8“ | 13/16“ | ||
| 1.7/16“ | 7/8“ | 36 | M 24 |
| 1.1/2“ | 1“ | ||
| 1.5/8“ | 1“ | 41 | M 27 |
| 1.11/16“ | 1.1/8“ | ||
| 1.3/4“ | |||
| 1.13/16“ | 1.1/8“ | 46 | M 30 |
| 1.7/8“ | 1.1/4“ | ||
| 2“ | 1.1/4“ | 50 | M 33 |
| 2.1/16“ | 1.3/8“ | ||
| 2.3/16“ | 1.3/8“ | 55 | M 36 |
| 2.1/4“ | 1.1/2“ | ||
| 2.3/8“ | 1.1/2“ | 60 | M 39 |
| 2.7/16“ | 1.5/8“ | ||
| 2.9/16“ | 1.5/8“ | 65 | M 42 |
| 2.5/8“ | 1.3/4“ | ||
| 2.3/4“ | 1.3/4“ | 70 | M 45 |
| 2.13/16“ | 1.7/8“ | 75 | M 48 |
| 3“ | 2“ | ||
| 3.1/8“ | 2“ | 80 | M 52 |
| 3.3/8“ | 2.1/4“ | 85 | M 56 |
| 3.1/2“ | 2.1/4“ | 90 | M 60 |
| 3.3/4“ | 2.1/2“ | 95 | M 64 |
| 3.7/8“ | 2.1/2“ | ||
| 100 | M 68 | ||
| 4.1/8“ | 2.3/4“ | 105 | M 72 |
| 4.1/4“ | 2.3/4“ | 110 | M 76 |
| 4.1/2“ | 3“ | 115 | M 80 |
| 4.5/8“ | 3“ | ||
| 4.7/8“ | 3.1/4“ | ||
| 5“ | 3.1/4“ | ||
| 5.1/4“ | 3.1/2“ | 130 | M 90 |
| 5.3/8“ | 3.1/2“ | ||
| 5.5/8“ | 3.3/4“ | ||
| 5.3/4“ | 3.3/4“ | 145 | M 100 |
| 6“ | 4“ | 150 | M 105 |
| 6.1/8“ | 4“ | 155 | M 110 |
| 165 | M 115 |
Рекомендации по дальнейшей эксплуатации
Продлить срок эксплуатации подшипника ступицы позволяет аккуратная езда. Не следует на высокой скорости преодолевать ямы и другие препятствия. Также не рекомендуется резкий набор скорости без необходимости и установка колесных дисков с диаметром, отличающимся от заводского исполнения. Оптимальные размеры шин пишутся на двери водителя внизу.
Когда автомобиль эксплуатируется на плохих дорогах, необходимо чаще диагностировать ходовую часть на станциях технического обслуживания. Специалисты выявят и устранят проблему, что предотвратит возможную аварию.
Общие правила по использованию инструмента
Ступичный подшипник lada granta, kalina, priora, какой лучше выбрать
Сам инструмент представляет собой стержень с рукояткой на одном конце, и с индикаторным механизмом на другом. На рабочем конце рукоятки устанавливается торцевая головка или присоединительное гнездо для рожковой насадки (гаечной либо накидной насадки).
В ключах предусмотрены индикаторные механизмы и регулировочные, как с предохранителем от перетяжки, так и без них.
Далее рассмотрим разновидности динамометрических ключей, которые чаще всего используются в работе.
Щелчкового типа
Часто автомобилисты приобретают именно такой ключ из-за высокой точности измерения, прочности и наличием удобной шкалы с настройкой. Таким ключом невозможно перетянуть резьбу, так как предусмотрен предохранитель.
Главное знать, как правильно работать с изделием данного типа. Суть заключается в необходимости заранее выставить нужное значение максимального усилия (момента затяжки).
Далее производится обычное затягивание соединения (болта или гайки) до тех пор, пока не появится хорошо слышимый щелчок. Данный звук сигнализирует о достижении требуемого параметра. Примечательно, что дальше прибор перейдет в режим «проскальзывания» и перетянуть соединение не получится.
Видео: «Как пользоваться ключом щелчкового типа»
Как пользоваться шкалой:
Торсионного типа со стрелкой-указателем
Такие ключи имеют характерную особенность – крупные габаритные размеры. Непосредственно у самой рукоятки имеется шкала, по которой и производятся необходимые измерения. Предварительно настроить данный ключ не получится, результат затяжки достигается по факту.
Рекомендуется использовать только в машинах и механизмах, где предусмотрен средний уровень точности затяжки.
При использовании стрелочного инструмента рукоятка перемещается относительно шкалы в направлении приложения усилия. Стрелка остается неподвижной.
Чтобы максимально точно произвести замер, необходимо выполнить пошагово следующие действия:
- Заранее найти на шкале место, которое должна достичь стрелка в момент прикладывания максимального усилия;
- Осуществлять затяжку плавно и последовательно, достигая заданного положения на шкале;
- Если необходимо применение дополнительного усилия, инструмент снимается, производится затягивание обычным ключом и повторная проверка.
Видео: «Как пользоваться ключом стрелочного типа»
vazoved
Я езжу на LADA VESTA CROSS г. Москва
Тогда просто не кому будет платить штрафы! Это Корейский автопланшет видеорегистратор 7 в 1 на Андройде..
Я Забыл про штрафы и Яндекс-Навигатор.
Тут и FULL HD съемка, антирадар и GPS с 32 спутниками. Брал по демократичной цене всего за несколько тысяч тут >>>> ПОДРОБНЕЕ…
Динамометрический электронный прибор
Применение данного инструмента обосновано при сборке оборудования, требующего высокой точности затяжки. На ЖК-дисплей выводится информация (момент затяжки в Н·м). Преимущество моделей – в возможности сохранения настроек при работе.
Установка данных осуществляется по инструкции при помощи специальных кнопок. Удобно и достаточно просто, а экономия времени – огромная. Выгодно использовать такие девайсы на конвейерной сборке, когда необходимо выполнять повторяющуюся операцию многократно.
Сигнализирует при достижении заданного момента затяжки с высокой точностью. Существуют так же специальные электронные адаптеры, которые устанавливаются на ключ-трещотку.
Узнал, как правильно выбрать зазор в паре — конусный подшипник + ступица, теперь делаю только так
Все ступичные подшипники конструктивно делятся на несколько групп.
Это узловое соединение особо остро реагирует на покрытие дорожного полотна и естественную манеру езды владельца, поэтому испытывает огромные нагрузки и быстро выходит из строя при несоответствии зазора.
Ощутить люфт можно сразу, после ухудшения в управлении авто, а именно:
- при явно-различимом присутствии гула подшипника;
- стуке узловой пары — подшипник + ступица.
Именно, к этой паре, предъявляются особые требования при правильном выборе люфта или зазора, чтобы избежать возникновения аварийной ситуации на дороге.
Гул подшипника можно определить следующим образом.
Поддомкрачиваю автомобиль так, чтобы колесо приподнялось над поверхностью пола.
Затем, с заметным усилием, раскачиваю приподнятое колесо в горизонтальной и вертикальной плоскостях на проверку люфтов.
Для понимания исиной картины с подшипником, я раскручиваю колесо.
Что я делаю, чтобы выбрать люфт в паре — конусный подшипник + ступица?
На оси колеса рожковым ключом затягиваю регулировочную гайку, чтобы выбрать все посадочные зазоры. Затем потихоньку отворачиваю гайку до появления радиального люфта на колесе. Почувствовав зазор, медленно затягиваю гайку до начала исчезновения биения в паре — конусный подшипник + ступица и, наконец, стопорю гайку. Делитесь своими способами, как вы выбираете зазор в этой паре. Нажмите «палец вверх» и подпишитесь на канал « Незнайка и ремонт
».
Источник
Как правильно затягивать конусные подшипники ступицы
Товарищи опытные прицеповоды и просто умельцы. Подскажите как правильно регулировать зазор в ступицах с конусными подшипниками? У меня прицеп ЗИЛ, 90 года, одна ступица чуть люфтила, вторая вращалась с усилием и грелась. Примерно такая конструкция msk.forum.motolodka.ru/att/club/338013_36321.jpg Вчера разобрал с большим трудом. Внутри родная густая смазка, уже темная, надо менять (Чем старую смыть, бензином?). Люфтящая ступица разобралась хорошо, внутри чисто и нет следов повреждений. Надо ли менять подшипники? Пробег небольшой, я думаю не более 5 000 км. Вторая ступица заклинила, подшипник большего посадочного диаметра, который внешний, не снимался с оси и пришлось его выбивать из втулки варварским методом. Как определить степень износа оси, втулки и подшипников?
