Всем привет.
Прошлой осенью заметил капли масла в 4 цилиндре, и подтеки по всему периметру клапанной крышки. Зиму отъездил, пришла пора устранять проблему. Меняю все как обычно в комплексе.
Что нам понадобится:
1) Герметик анаэробный «Locktite» 20 мл — 150р 2) Сальник распредвала БРТ (кат. номер 21080-1005034-00) 2 шт по — 240р пара 3) Заглушки распредвала 2 штуки ( кат. номер 21120-1003290-00) — 100р пара 4) Патрубки вентиляции картера для мотора 21126 (21126-1014240-00 (Е-газ)- тонкий длинный, 21124-1014058-00 верхний малый, 21120-1014056-00) нижний большой- 3 штуки — 250р комплект 5) Фильтр «Knecht» KL23of — 150р 6) Очиститель карбюратора — 150р 7) Прокладки впускного коллектора и дросселя — 150р комплект БРТ 
Уплотнитель масляного щупа (кат номер 21120-1009078-00) — 30р 9) Динамометрический ключ
Весь процесс разбора клапанной крышки не вижу смысла описывать. Мануалов полно, остановлюсь лишь на моментах, которые вызывают трудности
Снимаем крышку декоративную
Все провода, шланги вентиляции, дроссель убираем. Рессивер закреплен на 2 болта и 3 гайки. Гайки с левым болтом откручиваются легко, подлезть можно. А вот с правым болтом проблема, генератор не дает.
У меня авто с кондиционером, Трубки мешаются. Возле гены находится два болтика, их убираем (на фото болтики видны). Когда будете вынимать впускной коллектор, трубки надо отогнуть, не бойтесь погнуть, там резиновые вставки. Снимаем ремень генератора, откручиваем верхнее крепление и аккуратно монтировкой отодвигаем гену в сторону радиатора.
Хэтчбеки семейства 2112 выпускались с разными 16-клапанными двигателями – 21124 и 21120. Перед тем, как снять крышку клапанов, на ВАЗ-2112 надо будет разобрать крепление впускного модуля, а также снять все кронштейны, закреплённые на крышке сверху. Также отключают высоковольтные провода, а с двигателя 21120 удаляют модуль зажигания. Рассмотрим все шаги подробнее.
Снятие распределительных валов и замена гидротолкателей клапанов
Работу проводим для замены распределительных валов и гидротолкателей клапанов. Снимаем пластмассовую крышку двигателя. Крестообразной отверткой ослабляем затяжку хомута крепления шланга основного контура вентиляции картера… …и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров. Снимаем впускной трубопровод (см. «Снятие впускного трубопровода») и закрываем каналы в головке блока цилиндров ветошью, чтобы исключить возможность попадания в двигатель предметов. Снимаем катушки зажигания (см. «Проверка состояния и замена свечей зажигания»). Крестообразной отверткой ослабляем хомут крепления шланга контура холостого хода вентиляции картера…
…и снимаем шланг со штуцера крышки головки блока цилиндров.
Головкой «на 10» отворачиваем болт крепления кронштейна колодок жгута проводов системы управления двигателем… …и отводим кронштейн с колодками от крышки головки блока цилиндров. Сжав пассатижами лепестки пластмассового держателя жгута проводов системы управления двигателем…
…вынимаем держатель жгута проводов из кронштейна, закрепленного на крышке головки блока цилиндров. Головкой «на 8» отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров.
Расположение болтов крепления крышки головки блока цилиндров Крышка установлена на герметике, поэтому…
…отверткой поддеваем крышку за прилив…
…и снимаем ее. Для проверки исправности гидротолкателя…
…отверткой нажимаем на гидротолкатель (при проверке соответствующий гидротолкателю кулачок распределительного вала должен быть обращен к толкателю «затылком», то есть не давить на толкатель). В нормальном состоянии гидротолкатель должен перемещаться в гнезде головки блока цилиндров со значительным усилием, сжимая пружину клапана. Если же прожимается сам гидротолкатель при небольшом усилии, то его необходимо заменить. Аналогично проверяем другие гидротолкатели. Снимаем зубчатые шкивы распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»). Отсоединяем колодку провода от датчика сигнализатора недостаточного (аварийного) давления масла в двигателе (см. «Снятие датчика сигнализатора недостаточного давления масла»). Головкой «на 8» отворачиваем 20 болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов.
Расположение болтов крепления корпуса подшипников распределительных валов
Снимаем корпус подшипников распределительных валов (А — центрирующие штифты корпуса). Для того чтобы вынуть распределительные валы из опор в головке блока цилиндров, можно не снимать заднюю крышку ремня привода ГРМ, а только отвернуть три верхних болта крепления крышки (см. «Снятие насоса охлаждающей жидкости»). Отжав заднюю крышку ремня привода ГРМ…
…вынимаем распределительные валы с сальниками.
Для отличия валов на распределительном валу впускных клапанов около его первой шейки выполнен поясок.
Снимаем две заглушки головки блока цилиндров и корпуса подшипников распределительных валов. Чтобы вынуть гидротолкатель из гнезда головки блока цилиндров, ветошью протираем торец толкателя…
…и с помощью присоски (можно использовать присоску для крепления автоаксессуаров к ветровому стеклу)…
…вынимаем гидротолкатель. При извлечении гидротолкателя магнит лучше не использовать во избежание намагничивания деталей толкателя и «прилипания» к ним железосодержащих продуктов износа. Перед сборкой очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, корпуса подшипников и крышки головки блока цилиндров от остатков старого герметика и масла. Смазываем моторным маслом опорные шейки и кулачки распределительных валов и укладываем валы в опоры головки блока цилиндров. На привалочную поверхность корпуса подшипников валов, сопрягающуюся с головкой блока цилиндров, наносим фланцевый герметик типа Локтайт № 574 жгутиком толщиной около 2 мм.
Места нанесения герметика на корпус подшипников
Устанавливаем корпус подшипников по центрирующим штифтам и равномерно затягиваем болты крепления крестнакрест, начиная от средних опор. Запрессовываем новые сальники распределительных валов (см. «Замена сальников распределительных валов»). С другой стороны головки блока цилиндров оправкой запрессовываем заглушки. Дальнейшую сборку проводим в обратной последовательности. Перед установкой крышки головки блока цилиндров наносим на ее поверхность, сопряженную с корпусом подшипников, фланцевый герметик типа Локтайт № 574.
Места нанесения герметика на крышку головки блока цилиндров
практическое руководство
1. Снимаем воздушный фильтр.
2. Снимаем декоративную накладку двигателя.
3. Снимаем катушки зажигания.
4. Снимаем впускной модуль.
5. Торцовым ключом на 8 мм отворачиваем 15 болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем крышку.
6. Снимаем крышку. Замечание
При необходимости ключом на 10 мм отворачиваем болт крепления и снимаем с крышки головки блока кронштейн крепления колодок жгута проводов форсунок и катушек зажигания. Также при необходимости ослабляем хомуты и отсоединяем от крышки шланги.
Промывка
1. Ключом на 8 мм отворачиваем шесть болтов крепления маслоотражателя.
2. Шлицевой отверткой отжимаем фиксаторы маслозаливной горловины.
3. Снимаем маслоотражатель с крышки головки блока цилиндров.
4. Покачивая из стороны в сторону, извлекаем маслозаливную горловину.
5. Промываем снятые детали в керосине, протираем чистой тканью.
6. Собираем крышку головки блока в обратной последовательности. Болты затягиваем моментом 1,9-4,6 Нм (0,2-0,5 кгсм)
Предупреждение!
Не забудьте установить под головки болтов стопорные шайбы.
Установка
1. Очищаем привалочные плоскости крышки и корпуса подшипников от остатков герметика, обезжириваем их уайтспиритом.
2. Наносим на привалочную плоскость корпуса подшипников тонкий слой термостойкого герметика «Локтайт-574» или аналогичного в соответствии с показанной на фотографии схемой.
Предупреждение!
Во время ремонта двигателя нельзя применять герметик с большим содержанием силикона (соединений кремния), пары которого могут попасть через систему вентиляции картера в цилиндры и далее в выпускной тракт.
Следует использовать герметик, на упаковке которого специально указано, что он безопасен для датчика концентрации кислорода.
3. Устанавливаем крышку на место. Болты крепления крышки заворачиваем в направлении от середины к краям до прижатия крышки к корпусу подшипников. Окончательно болты затягиваем моментом 1,9— 4,6 Нм (0,2-0,5 кгсм).
4. Устанавливаем детали в обратной последовательности.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вы должны авторизоваться.
Лада Приора — замена прокладки крышки ГБЦ
Прокладку крышки головки блока цилиндров на автомобиле Лада Приора меняют на новейшую в случае ее повреждения, когда на стыке крышки с головкой начинает течь масло либо она очень обжалась в процессе использования. Для выполнения ремонтных работ подготовьте стандартный набор инструментов и проделайте последующую последовательность действий:
- Сначала нужно обесточить автомобиль, для этого отсоединяем клемму минус от аккумуляторной батареи.
- Сейчас разъединяем разъем с проводами от жгута с проводами катушки зажигания и жгут питающих проводов топливных форсунок.
- Сжимаем пальцами фиксаторы жгутов, которые их задерживают в недвижном состояние и отсоединяем их, после этого отводим в сторону.
- Дальше снимаем фронтальный и задний крепления, для этого откручиваем по одному болту их крепления к головке блока.
Как снять клапанную крышку на Приоре 1,6 16кл
Образно показываю как это делается,хотя сам впервой полез -ссылка на .
Устранение утечки масла, с крышки клапанов! ваз 21112
Устранение утечки масла ваз 2112 на движке 1.6 л. 16 кл. своими руками! 2 ЧАСТЬ .
- Отсоедините от патрубка головки блока цилиндров вытяжной шланг вентиляции картера, для этого ослабьте затяжку его хомута.
- Дальше таким же образом ослабляем затяжку хомута и снимаем вытяжной шланг с патрубка блока цилиндров.
- Сейчас откручиваем винт крепления кронштейна направляющий щупа указателя уровня масла в картере мотора и снимаем его совместно с щупом.
Снятие клапанной крышки приора 16 клапанов
Работа показана на двигателе 21124. Особенности снятия крышки головки блока цилиндров с двигателя 2112 см в тексте.
Для выполнения работы потребуются ключ на 10 мм,
торцовый ключ на 8 мм.
1. Подготавливаем автомобиль к выполнению работы (см. «Подготовка автомобиля к техническому обслуживанию и ремонту»).
2. Снимаем воздушный фильтр (см. «Воздушный фильтр – снятие и установка»).
3. Снимаем декоративную накладку двигателя (см. «Декоративная накладка двигателя – снятие и установка»).
4. На двигателе 21124
снимаем катушки зажигания (см. «Катушки зажигания двигателя 21124 (1,6i 16V) – проверка и замена»), на двигателе 2112
снимаем модуль зажигания (см. «Модуль зажигания двигателя 2112 (1,5i 16V) – проверка и замена»).
5. Снимаем впускной трубопровод на двигателе 21124
(см. «Впускной трубопровод двигателя 21124 (1,6i 16V) – снятие и установка, замена уплотнительных колец»), на двигателе 2112
снимаем ресивер (см. «Ресивер двигателя 2112 (1,5i 16V) – снятие и установка») и отсоединяем шланг вентиляции картера от патрубка крышки.
Ремонтируем двигатель 21126 ВАЗ 2170 Приора после обрыва ремня ГРМ
Сегодня притащили одного из старых клиентов на Приоре, как выяснилось заклинившая помпа порвала ремень и как следствие загнулись клапана.
Но прогресс на АвтоВАЗе не стоит на месте и если на двигателях десятого семейства просто гнуло клапана, то на приоровских 126-ых еще и шатуны теряют центровку и, если их не поменять велика вероятность того что двигатель начнет кушать масло и соответственно ваши деньги. Слава конструкторам АвтоВАЗа!
Но нет худо без добра, есть комплекты поршней на 126-е моторы с проточками которые не гнут клапана. В данной статье мы опишем процедуру ремонта головки блока цилиндров, после обрыва ремня ГРМ, а так же замену поршневой. Снятие и установка ремня ГРМ описано в этой статье, поэтому на ней подробно останавливаться не будем.
Ошибки, которые совершают начинающие механики
Ошибки при установке прокладки – это еще одна причина для замены. Как говорилось выше, что в процессе замены нужно тщательным образом очистить плоскости прилегания. Если этого не сделать, то в скором времени уплотнитель потечет и его придется менять.
На часто начинающие механики спешат и забывают про этот момент.
Еще одна частая ошибка – пренебрежение динамометрическим ключом. Крепеж затягивают достаточно сильно. При этом уплотнительный элемент пережимается, выдавливается и ни об каком уплотнении речь идти уже не может.
Также уплотнитель за счет неправильной затяжки прижимается к плоскостям неравномерно.
Что представляет собой прокладка клапанной крышки?
В большинстве автомобилей, как отечественного, так и зарубежного производства эта прокладка установлена между верхней крышкой двигателя, под которой находятся распределительные валы и головкой блока цилиндров. Она представляет собой тонкое резиновое или резино-пробковое изделие, фигурная форма которого повторяет форму силового агрегата. Прокладка вставляется в специальные пазы в крышке и плотно зажимается при помощи болтов, чтоб избежать протекания через нее масла.
Прокладки клапанной крышки могут быть:
- Силиконовые.
- Резиновые.
- Пробковые.
- Резино-пробковые (смесь двух предыдущих материалов)
Материал зависит от модели автомобиля и производителя. Основное требование к нему – устойчивость при контакте с маслом, эластичность, сохранение размера при высоких и низких температурах.
Предъявляемые требования
Лада Приора Седан Снежка Бортжурнал Замена опорного подшипника
Выбирая качественный герметик, предназначенный для ремонта двигателя, соединения клапанной крышки и установки поддона картера, следует обратить внимание на его эксплуатационные характеристики и возможности. Именно в этой категории герметизирующих средств одним из ключевых факторов считается работоспособность в условиях высоких температурных нагрузок
Чем большую тепловую нагрузку выдерживает состав, тем лучше
Именно в этой категории герметизирующих средств одним из ключевых факторов считается работоспособность в условиях высоких температурных нагрузок. Чем большую тепловую нагрузку выдерживает состав, тем лучше.
Также есть ещё один немаловажный фактор. Он заключается в устойчивости к воздействию со стороны различных агрессивных компонентов. К таковым можно отнести тормозную жидкость, растворители, моторное масло, смазочные жидкости для коробок передач, антифриз и пр.
Третьим требованием выступает устойчивость к нагрузкам механического типа и возникающим вибрациям, которые являются неотъемлемыми спутниками любого ДВС в процессе его эксплуатации даже по самым идеальным дорогам. Если такими свойствами состав не будет обладать, уже через короткий промежуток времени начнётся активный процесс разрушения застывшего уплотнительного слоя. Представляем вашему вниманию промокод 1xSlots на 100 бесплатных вращений за регистрацию. Здесь вы найдете более 90 провайдеров, живых дилеров, регулярные турниры и удобную систему статусов для игроков. 1xSlots промокод при регистрации Дает бонус на первый депозит в виде фриспинов новым игрокам.. Регистрация в казино(БОНУСЫ)! Каждый игровой клуб стремится проявлять заботу о своем клиенте в виде денежных вознаграждений различного рода. Пользователи казино 1xSlots ощущают на себе приятную и дружественную атмосферу данного игрового клуба.
Последним, но не менее значимым требованием считается удобство применения. Тут требуется использовать подходящий вид упаковки. У автомобилиста не должно возникать проблем с тем, чтобы нанести состав на поверхность клапанной крышки или того же картера ДВС.
Начинаем разбирать
Для начала сливаем масло и антифриз. Снимаем защитную крышку, воздушный фильтр с патрубками, отсоединяем разъемы катушек зажигания, тросик газа и дроссельный узел.
Снимаем корпус термостата и попутно отсоединяем все попавшиеся разъемы и патрубки. Всю мешавшею нам проводку убираем в сторону аккумулятора.
Снимаем генератор. Откручиваем восемь гаек на тринадцать держащих впускной коллектор и снимаем его. Отворачиваем все болты крепящие клапанную крышку, а так же боковую опору двигателя.
Откручиваем восемь гаек и снимаем выпускной коллектор.
Снимаем ремень ГРМ, шкивы распредвалов и помпу.
В три прохода, чтобы не деформировать деталь, сначала ослабляем, а потом откручиваем двадцать болтов корпуса подшипников распредвалов, головка на восемь. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем корпус подшипников. Снимаем распредвалы, на распредвале впускных клапанов есть отличительный бортик.
Так же в несколько проходов сначала ослабляем, а за тем откручиваем десять болтов крепления ГБЦ. Обязательно в последовательности указанной на фотографии.
Снимаем головку блока цилиндров. Все шестнадцать клапанов в замену.
Снятие крышки клапанов на двигателе 21120 (16v 1,5)
Вкратце последовательность выглядит так: снимаем короб фильтра и пластиковую накладку, отключаем провода и откручиваем модуль зажигания. Ключ надо повернуть в положение «0».
Удаляем короб с воздушным фильтром
Чтобы удалить фильтр, ослабляют хомуты 1 и 2, а затем отключают разъём 3. Патрубки 1 и 2 снимают с короба. Ключом «на 10» откручивают винт на кузове, затем снимают короб с креплений.
С пластиковой крышкой всё выглядит просто: или она прикручена болтами (ключ «на 10»), или удерживается на резиночках. В первом случае болты откручивают, во втором крышку тянут вверх. Главное – открутить наливную пробку.
Чтобы отключить высоковольтные кабели, надо вытянуть колпачки из колодцев. Кабели отключают и от модуля зажигания. Он прижат к крышке клапанов тремя гайками под ключ «на 10».
Ремонт ГБЦ
Все гидрокомпенсаторы маркируем цифрами при помощи обыкновенного канцелярского штриха и убираем подальше. Вытащить их поможет обыкновенный магнит. Рассухариваем клапана и снимаем маслосъемные колпачки (сальники клапанов), клапана в металлолом, сальники в мусор. Вычищаем все каналы. Головку отвозим на шлифовку, на всякий случай. Промыв после шлифовки еще раз керосином и продув воздухом начинаем собирать.
Свежекупленные клапана расставляем в последовательности, в которой они будут стоять в ГБЦ и по очереди начинаем притирать. Стержень клапана смазываем чистым маслом, а на кромку наносим притирочную пасту.
Вставляем клапан на свое место и надеваем на стержень клапана приспособление для притирки клапанов. В магазинах продается приспособление для ручной притирки, но поскольку на дворе двадцать первый век механизируем процесс. Берем старый клапан и отрезаем от него стержень, на него подбираем резиновую трубку такого диаметра, что бы одевалась с натягом. Стержень в реверсивную дрель, один конец трубки на него, другой на притираемый клапан. На малых оборотах начинаем притирать клапан, постоянно меняем направление вращение и периодически то прижимаем его к седлу то ослабляем усилие. В среднем на клапан уходит секунд двадцать. Вынимаем его и протираем. Клапан считается притертым если на фаске появилась равномерная серая полоска шириной не меньше 1,5 мм.
Такая же полоска должна появится на седле клапана.
Видео притирки клапанов вручную
Для шестнадцати клапанной головки все тоже самое только клапанов в два раза больше. После притирки все клапана и седла тщательно протираем и промываем керосином, чтобы удалить остатки притирочной пасты. Проверяем на герметичность. Закручиваем старые свечи и ставим все клапана на место. Наливаем керосин и ждем три минуты, если керосин не убежал все хорошо, в противном случае перетираем клапана на этом цилиндре.
Нам пришлось перетереть еще раз четыре клапана, после чего керосин перестал убегать.
Набиваем новые сальники клапанов.
Вставляем клапана на место и засухариваем. Перед этим стержни клапанов смазываем чистым маслом. Смазав чистым маслом ставим на место гидрокомпенсаторы и накрыв чистой тканью убираем головку с глаз долой. С ГБЦ закончили.
Обзор популярных герметиков
Обзор герметиков для крышек клапанов поможет автовладельцам определиться с выбором конкретной марки, поскольку многие из этих продуктов в настоящее время представлены в автомобильных магазинах и на рынках. И только отзывы после фактического применения могут дать исчерпывающий ответ, какой герметик лучше. Излишняя осторожность в выборе поможет уберечь вас от покупки контрафактных товаров.
Черный термостойкий DoneDeal
Это один из самых качественных герметиков, производимых в США. Предназначен для работы в диапазоне температур от -70 ° С до + 345 ° С. Помимо клапанной крышки, инструмент также может использоваться для установки масляного поддона двигателя и трансмиссии, впускного коллектора, водяного насоса, корпуса термостата, двигателя крышки. Он имеет низкую летучесть, поэтому может использоваться в двигателях с датчиками кислорода. Состав герметика устойчив к маслам, воде, антифризу, смазочным материалам, в том числе моторным и трансмиссионным маслам.
Герметик выдерживает удары, вибрацию и экстремальные температуры. При высоких температурах не теряет эксплуатационных свойств и не крошится. Продукт можно наносить на уже установленные прокладки, чтобы продлить срок их службы и повысить их термостойкость. Не вызывает коррозии металлических поверхностей деталей двигателя.
Код товара DD6712. Объем упаковки — 85 грамм. Его цена с зимы 2017/2018 — 300 рублей.
ABRO 11-AB
Хороший герметик, популярный своей невысокой ценой и достойными характеристиками. Его также можно использовать при установке различных других уплотнений на транспортном средстве. Поэтому этот инструмент обязательно пригодится вам в будущем при ремонте авто.
Слева оригинальная упаковка ABRO, а справа — подделка
Особенности и характеристики:
- максимальная температура использования — + 343 ° С;
- имеет химически стабильный состав, на который не влияют масла, топливо, антифриз, вода и другие технологические жидкости, используемые в автомобиле;
- отлично выдерживает механические нагрузки (значительные нагрузки, вибрации, смещения);
- поставляется в тюбике со специальным «носиком», позволяющим наносить герметик на поверхность тонким слоем.
Примечание! В настоящее время на автомобильных рынках и в магазинах продается большое количество контрафактной продукции. В частности, производство ABRO RED в Китае по сути является аналогом герметика с гораздо худшими эксплуатационными характеристиками. С помощью изображений ниже вы сможете отличить оригинальную упаковку от поддельной. Он продается в тубе весом 85 грамм, цена которого с зимы 2017/2018 года составляет около 200 рублей.
Victor Reinz
В данном случае речь идет о герметике REINZOPLAST, который, в отличие от силикона REINZOSIL, не серый, а синий. Имеет аналогичные эксплуатационные характеристики: стабильный химический состав (не вступает в реакцию с маслами, топливом, водой, агрессивными химическими веществами). Диапазон рабочих температур герметика от -50 ° С до + 250 ° С. Допускается кратковременное повышение температуры до + 300 ° С с сохранением эксплуатационных характеристик. Дополнительным плюсом является то, что засохший состав легко разбирается с поверхности — он практически не оставляет на ней следов. Это универсальный герметик для прокладок. Каталожный номер для заказа тубы 100 гр — 702457120. Средняя цена около 300 руб.
Преимущество герметиков Victor Reinz в том, что они быстро сохнут. Вы найдете точную инструкцию по применению на упаковке, но в большинстве случаев алгоритм использования будет следующим: нанести герметик на рабочую поверхность, подождать 10,15 минут, установить прокладку. И, в отличие от других герметиков, двигатель автомобиля можно запустить в течение 30 минут (хотя лучше подождать еще дольше, если применимо).
Dirko
Эта марка герметика производится компанией Elring. Популярными товарами этой марки являются: Dirko HT и Dirko-S Profi Press HT. Они имеют схожие характеристики, как между собой, так и по отношению к описанным выше герметикам. В частности, они устойчивы к перечисленным технологическим жидкостям (вода, масла, топливо, антифризы и т.д.), Они зарекомендовали себя в условиях высоких механических нагрузок и вибраций. Диапазон рабочих температур Dirko HT (туба весом 70 грамм имеет код 705.705 и цена 300 рублей с зимы 2017/2018 года) от -50 ° до + 250 ° С. Допускается кратковременное повышение температуры до + 300 ° С с сохранением работоспособности. Диапазон рабочих температур Dirko-S Profi Press HT — от -50 ° до + 220 ° С (туба массой 200 грамм имеет код 129 400 и цену 1000 рублей за тот же период). Допускается также кратковременное повышение температуры до + 300 ° С.
Разновидности герметиков ТМ Dirko
Также существует состав Dirko Spezial-Silikon (70-граммовый тюбик имеет код 030.790), специально разработанный для герметизации крышек масляного поддона и картера. Особенно рекомендуется использовать на поверхностях, подверженных деформации во время эксплуатации. Диапазон рабочих температур от -50 ° C до + 180 ° C.
Что касается укладки, после нанесения продукта на поверхность необходимо подождать 5-10 минут. Обратите внимание, время не должно превышать 10 минут, так как защитная пленка образуется в течение указанного периода времени. Затем прокладку можно наносить на герметик.
Анаэробный герметик Permatex Anaerobic Gasket Maker
Анаэробный герметик Permatex — это густой состав, который быстро прижимается к алюминиевой поверхности при вулканизации. В результате получается прочное, но гибкое соединение, устойчивое к вибрации, механическим нагрузкам, агрессивным технологическим жидкостям и экстремальным температурам. Продается в тубе на 50 мл, с зимы 2017/2018 года стоимость около 700 рублей.
Другие популярные марки
В настоящее время рынок герметиков, в том числе высокотемпературных, очень насыщен. При этом необходимо понимать, что ассортимент различных торговых марок в уголках нашей страны разный. В основном это связано с логистикой, а также наличием собственных производств в том или ином регионе. Однако популярностью у отечественных автомобилистов пользуются и следующие герметики:
- CYCLO HI-Temp C-952 (вес тубы — 85 грамм). Силиконовый автомобильный герметик красного цвета. В продаже встречается редко, но считается одним из лучших в своем роде.
- Курил. Также очень популярна серия герметиков от вышеупомянутой компании Elring. Первый бренд — Curil K2. Температурный диапазон от -40 ° до + 200 ° С. Второй — Курил Т. Температурный режим — от -40 ° С до + 250 ° С. Оба герметика имеют широкий спектр применения, включая применение в картерах. Оба продаются в тюбике-диспенсере на 75 грамм. Curil K2 имеет код 532215 и стоит 350 рублей. Стоимость Curil T с зимы 2017/2018 года составляет около 400 рублей.
- MANNOL 9914 RED производитель пломб. Это однокомпонентный силиконовый герметик с диапазоном рабочих температур от -50 ° C до + 300 ° C. Очень устойчив к высоким температурам, а также к топливу, маслам и различным технологическим жидкостям. Наносить герметик необходимо на обезжиренную поверхность! Время полного высыхания — 24 часа. Цена тюбика весом 85 грамм — 170 рублей.
Все герметики, перечисленные в этом разделе, устойчивы к воздействию топлива, масел, горячей и холодной воды, слабых растворов кислот и щелочей. Поэтому его можно использовать как герметик для клапанной крышки.
Переходим к блоку цилиндров
Снимаем поддон. Поворачивая коленвал как нам удобно откручиваем по два болта на каждой крышки шатуна. Используем для этого головку TORX E10.
Поршня вместе с шатунами вынимаем. Для этого снизу деревянной ручкой молотка упираемся в шатун и слегка постукивая выбиваем его наверх. Снимаем старые вкладыши и по маркировки на них покупаем такого же размера новые. Вот еще один камень в огород АвтоВАЗа, машина у владельца с салона и в мотор не разу не лазили, но три поршня были группы «В» а один «С». Получается, что на заводе один цилиндр немного переточили и просто сунули туда увеличенный поршень, нет слов. Вариантов нет, берем группу «С», не точить же мотор из-за этого. Коренные вкладыши так же трогать не будем.
Покупаем новую поршневую группу, не гнущею клапана, шатуны и шатунные вкладыши.
Устраняем продольный люфт коленвала
На данном моторе он был замечен. Что бы устранить его заменим упорные полукольца. В наличие есть стандартные и ремонтные размеры. Берем первый ремонтный размер, если будут туго заходить немного сошлифуем. Откручиваем средний коренной подшипник и аккуратно толкнув отверткой сдвигаем полукольца. Метка на нем виде трех засечек, изображена ниже.
Сборка двигателя
Протираем чистой ветошью шейки коленвала, зеркало цилиндров и посадочные места шатунных вкладышей, их кстати можно и обезжирить. Вкладываем новые вкладыши в шатун и крышку, так что бы усики вкладышей вошли в пазы.
Смазываем чистым маслом вкладыши, шейки коленвала и цилиндры. Разворачиваем поршневые кольца замками так как показано на рисунке, угол между ними должен составлять 120 градусов.
Одеваем на поршень оправку для сжатия колец, предварительно смазав ее внутри чистым маслом. Не забывая про направление, стрелка на поршне должна быть направлена к передней части двигателя, ставим его в свой цилиндр.
Коленвал проворачиваем таким образом, чтобы шатунная шейка была в самом низу. Аккуратно постукивая деревянной ручкой молотка проталкиваем поршень в цилиндр. Снимаем оправку и толкаем поршень вниз до момента, когда шатун сядет на коленвал. Снизу ставим крышку шатунного подшипника, помним про метки. Затягиваем болты крепления крышки шатуна моментом 5 кгс*м. Тоже повторяем со всеми остальными цилиндрами.
Ставим на место все что сняли снизу. Сверху продуваем и очищаем отверстия под болты крепления ГБЦ. Ставим новую прокладку ГБЦ и саму головку. Смазываем болты тонким слоем масла, главное без фанатизма. Болты затягиваем в несколько проходов в порядке обратном откручиванию, смотри фото в начале статьи. Последовательность затяжки следующая:
- сначала все затягиваем моментом 2 кгс*м
- затем все затягиваем моментом 7 – 8 кгс*м
- доворачиваем на 90 градусов
- еще раз доворачиваем на 90 градусов
Ставим гидрокомпенсаторы, распредвалы и крышку подшипников распредвала. Все трущиеся поверхности смазываем чистым маслом. Перед установкой крышки подшипников распредвала смазываем тонким слоем герметика периметр и ободки вокруг свечных колодцев. Затягиваем болты крышки подшипников, в порядке обратном раскрутки, моментом 2 кгс*м, смотри фото в начале. Ну и дальше устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Заливаем все жидкости и заводим, завестись может не сразу, это нормально. При первом запуске дымить будет хорошо, пока не обгорит масло на цилиндрах, смотрим что бы погасла лампа давления масла. Даем поработать минуту и глушим, смотрим вдруг где что потекло. Заводим еще несколько раз постоянно увеличивая интервал работы, доводим до рабочий температуры, постоянно проверяя масло и антифриз, так же обращаем внимание на то что бы не появились посторонние шумы. Даем отдохнуть часок и снова на холостой ход где-то на часик, постоянно контролируем температуру. Ну а далее обкатка если точили, если нет, то можно ехать только первую тысячу километров стараться не поднимать обороты выше 3000 ну и не тягать на буксире.
