Электрический стартер упрощает жизнь современных автомобилистов, раньше, когда их ещё не существовало, автомобиль запускали при помощи «кривого стартера» или пускового двигателя. Сейчас, таких хлопот у современных водителей нет. Но бывают ситуации, когда всё же стартер подводит и запускать автомобиль приходится с «толкача». На самом деле, список неисправностей стартера небольшой и диагностировать поломку дело не сложное, потому что в его устройство входит не так уж много деталей.Вначале стоит разобраться в устройстве стартера и принципе его работы.
как видно из картинки выше, в устройство входят
:Две крышки: передняя и задняя. Описывать их предназначение, думаю, не нужно.
Бендикс
– это не просто шестерня, которая входит в зацепление с маховиком, он также является обгонной муфтой. Обгонная муфта нужна в момент, когда двигатель начинает работать, а стартер ещё находится в рабочем положении. Дело в том, что обороты двигателя намного больше, чем обороты стартера, и обгонная муфта позволяет вращаться стартеру со скоростью маховика без его повреждений.
Редуктор в стартере
нужен для увеличения числа оборотов. То есть во время работы, бендикс вращается быстрее, чем якорь за счёт этого редуктора. Благодаря редуктору стартер имеет маленький размер и большое число оборотов.
На обмотки статора и ротора
поступает напряжение, и якорь начинает вращаться, тем самым прокручивая маховик двигателя.Втягивающее реле, нужно для вытягивания бендикса его удержания в рабочем положении.
Щёточный узел важная часть, на нём размещаются щётки, на которые подаётся напряжение и передаётся на коллекторные пластины якоря.
Принцип работы автомобильного стартера:
После переключения ключа в замке зажигания в положение «запуск» в контактной группе происходит замыкание контактов, и через реле стартера питание поступает на тяговое (ещё и удерживающее) реле. Бендикс входит в зацепление с венцом маховика. Одновременно с этим, напряжение переходит на электродвигатель стартера и происходит вращение двигателя. Когда двигатель запущен, обгонная муфта рассоединяет приводную шестерню от электродвигателя. Ну а дальше, водитель отпускает ключ зажигания и наслаждается работающим двигателем.
Прежде, чем переходить к проверке стартера нужно убедиться в том, что аккумулятор заряжен. Если стартер крутит вяло, или при повороте ключа гаснет панель и щёлкает реле, значит, аккумулятор разряжен, имеется окисление на клеммах стартера или АКБ, а также могут быть повреждены провода.
Если при повороте ключа ничего не происходит, то тут скорей всего виновата контактная группа (находится в замке зажигания автомобиля и отвечает за замыкания нужных контактов при повороте ключа) или провода, идущие от аккумулятора к стартеру. Нужно при помощи тестера или лампочки «контрольки» проверить напряжение на проводах, подключенных к стартеру.
Стартеры: как они устроены и как их ремонтировать
История появления стартера
Изначально автомобиль был рожден без стартера — двигатели запускались заводной рукояткой, и это считалось нормой. Собственно, у машин зари автомобилизации хватало других, более насущных проблем, на фоне которых вращение ручки перед поездкой было не самой существенной. Однако тяжелый и небезопасный запуск мотора вручную был все же очевидным узким местом первых самобеглых повозок, и в 1911 году американский инженер-механик Чарльз Кеттеринг предложил конструкцию электрического стартера. А уже в 1912 году был выпущен первый автомобиль, заводящийся изобретением Кеттеринга – Cadillac Model 30.
1 / 4
2 / 4
3 / 4
4 / 4
Впрочем, несмотря на это, технической революции не произошло – что можно проследить хотя бы по знаменитому Ford T, который, выпускаясь миллионными тиражами, заводился ручкой вплоть до 1919 года… Собственно, причина заключалась в немалой степени в том, что Чарльз Кеттеринг, коронованный как изобретатель стартера, предложил компании Cadillac совсем не ту конструкцию, что применяется повсеместно в наши дни!
На фото: Чарльз Кеттеринг
Его конструкция была сложна и ненадежна, поскольку стартер после запуска мотора не отсоединялся от коленвала, а переключался в режим генератора, и ведущие американские автоконцерны той эпохи отнеслись к идее прохладно. Причина же поддержки изобретения Кеттеринга Кадиллаком крылась в личности основателя фирмы Генри Лиланда, чей близкий друг в 1910 году был серьезно травмирован обратным рывком заводной рукоятки при слишком раннем зажигании и в результате скончался…
Лиланд поклялся, что альтернатива ручному запуску будет найдена, и с распростертыми объятиями встретил Кеттеринга, чей стартер в рекламном проспекте «Model 30» пафосно назвал «World Wonder» – «мировым чудом»!
Техническая же мини-революция в автопроме благодаря стартеру все же случилась – но четырьмя годами позже, в 1916-ом. А именно, когда еще один американский инженер Винсент Гуго Бендикс предложил разделить генератор и стартер на два отдельных узла, и подключать последний к двигателю лишь кратковременно – с помощью обгонной муфты, известной и по сей день как «бендикс».
Конструкция стартера
Все автомобильные стартеры очень похожи друг на друга. Разобрался в устройстве любого – считай, разберешься во всех. Хоть Матиза, хоть Камаза…
Основа любого стартера – простейший электромотор. Подача тока на ротор (он же – «якорь») осуществляется мощными медно-графитовыми щетками, а магнитная сила статора обеспечивается либо электромагнитами, либо постоянными магнитами. Электрические схемы большинства современных стартеров не имеют принципиальных отличий – все стартеры к электросистеме автомобиля подсоединяются в трех точках – силовой плюс от аккумулятора, масса через корпус, и управляющий плюс от замка зажигания. Различается, по сути, только мощность, выраженная в габаритах.
На цилиндрическом корпусе стартера выделяется «бочонок» меньшего размера – это так называемое «втягивающее реле». Оно выполняет две функции – собственно, подает питание на стартер, имея мощнейшие контакты, выдерживающие токи в сотни ампер, а также осуществляет сцепление вала стартера с валом двигателя через рычаг-«коромысло» и обгонную муфту- «бендикс».
Муфта эта работает по принципу классической велосипедной втулки – то есть стартер может крутить мотор, а вот уже запустившийся мотор не будет «тащить за собой» стартер, раскручиваясь на губительных для него высоких оборотах.
Наглядная 3D-анимация конструкции стартера
Более заметные отличия одной модели стартера от другой заключаются в конструкции передней опоры ротора. Классическое устройство – это когда ось ротора установлена в стартере на двух подшипниках – опорных втулках из бронзо-графитного сплава. Втулки эти находятся, соответственно, в передней и задней крышках стартера.
В принципе, эта «двухопорная» конструкция – наиболее надежная и правильная. Но нередко встречаются «одноопорные» стартеры (на гаражном жаргоне их частенько не слишком корректно именуют БЕЗопорными), в которых задняя опора вала ротора находится, как и положено, в задней же крышке стартера, а вот передняя крышка отсутствует вовсе.
Статьи / Практика Заряжаем севший аккумулятор за 10 минут: эксперимент Kolesa.ru Многие из тех, кто не стесняется самостоятельно залезть с инструментами в «потроха» своего автомобиля, знают на практике про весьма любопытный, полезный, но при этом странный и слабо объясни… 239715 9 62 18.04.2016
В этом случае передней опорой становится картер сцепления двигателя или картер КПП, куда запрессована опорная втулка. Стартер устанавливается на свое место в машине – и вал опирается на две втулки, как и дóлжно. Как правило, такое решение применяют с целью уменьшения габаритов узлов, и в принципе, пока все исправно, оно ничуть не хуже классического. Но если передняя опорная втулка в картере КПП разбивается, её замену произвести уже гораздо сложнее – делается это на машине и порой в весьма неудобных условиях. Тогда как в двухопорном стартере втулки меняются на верстаке, где все на виду и легкодоступно.
Еще один принципиальный конструктивный момент, отличающий модели стартеров друг от друга – редуктор. Вернее, его отсутствие или наличие, а в случае наличия – тип. Дело в том, что передача крутящего момента с ротора стартера на маховик мотора может осуществляться напрямую или через редуктор, встроенный в стартер.
Вариант «напрямую» – это когда шестерня «бендикса», вращающая венец маховика двигателя, находится прямо на оси ротора стартера. Такая конструкция достаточно архаична, характерна избыточными габаритами и весом, а также огромным потребляемым током, но еще встречается. Гораздо эффективнее, легче и компактнее редукторные стартеры. В них момент передается на венец маховика либо через одну промежуточную шестерню, либо через планетарную передачу с еще большим замедлением.
«Планетарные» стартеры встречаются сегодня наиболее часто. С ними для запуска двигателя достаточно аккумулятора, чуть ли не в два раза меньшей емкости и пускового тока, нежели требовалось для того же мотора при стартере, работающем напрямую.
Пример ремонта стартера
От теории перейдем к реальному агрегату, требующему ремонта. В нашем случае симптомы неисправности были такими – стартер стал вращать мотор очень вяло, вне зависимости от степени заряженности батареи. При этом, будучи демонтированным с двигателя и подключенным пусковыми проводами к батарее, вращался бодро. Отлаженный мотор худо-бедно умудрялся запускаться даже при столь вялом вращении, но в какой-то момент стартер встал окончательно и испустил дымок…
После снятия задней крышки из корпуса стартера высыпалось с пару столовых ложек черной пыли. Стало быть, первый диагноз – щетки. Извлекаем щеточный узел, снимаем корпус с магнитами (который автоэлектрики между собой называют «колбой»), и вынимаем ротор.
После продувки всех деталей сжатым воздухом и промывки в бензине стало видно, что щетки изношены практически полностью, а их останки почти закорочены графитовым порошком. Сила пружин, прижимающих остатки щеток, ослабла, сопротивление контакта возросло, произошел разогрев щеткодержателей и пружин до посинения, оплавления, смыкания витков и зависания щеток.
1 / 2
2 / 2
Берем в руки щеточный узел, как образец, и отправляемся в ближайшую контору по ремонту стартеров и генераторов, где просим подобрать аналогичную деталь. Обходится нам щеточный узел в сборе в 400 рублей, что при стоимости нового стартера от 4 до 5 тысяч совсем недорого!
Очищаем ротор и оцениваем состояние коллектора – контактного кольца, по которому работают щетки. Износ заметен невооруженным глазом (на фото показан стрелками), но коллектор способен еще поработать после замены щеток. Обходимся без проточки, зачищая его мелкой наждачной бумагой – этого достаточно.
Вообще же, износ коллектора ротора – серьезная проблема. В принципе, при нормальных условиях коллектор любого стартера способен сменить пару комплектов щеток, но если его контактные ламели сильно истончились – ротор идет в утиль. Деталь эта дорогая, приобрести её отдельно непросто, да и менять рационально разве что на халяву – если подвернется аналогичный стартер с живым ротором из старых запасов автохлама у себя или у друзей… Ибо при напрочь убитом коллекторе на стартере обычно уже живого места нет.
Осматриваем обгонную муфту, иначе – «бендикс» (название, кстати, пошло от фирмы-производителя Bendix). Вращаем его шестерню вручную. В одну сторону крутится, в другую – нет. Двигаем вперед-назад по оси вала – ходит легко, без заеданий. В нашем случае с «бендиксом» все окей, так и должно быть.
Между тем выход из строя обгонной муфты – тоже серьезная неисправность, поскольку купить нужную модификацию легко только для стартеров распространенных моделей – с поиском «бендикса» могут возникнуть проблемы… Главная же типичная причина неисправности муфты – это износ пружин и роликов внутри неё, из-за чего она проскальзывает, не блокируясь при вращении в рабочем направлении. В итоге стартер жужжит и вертится, а коленвал стоит. Эта неисправность диагностируется легко – «бендикс» проворачивается вручную в обе стороны, тогда как должен вращаться лишь в одном направлении. По-хорошему, обгонная муфта в таком случае подлежит замене, поскольку имеет неразборную конструкцию. Хотя некоторые энтузиасты развальцовывают её корпус, растягивают «стоптавшиеся» пружинки, нарезают новые ролики из каленых прутков, но результат этой возни чаще всего недолговечен.
Статьи / Практика Капремонт турбодизеля Mitsubishi с пробегом 500 тысяч километров: головка блока цилиндров Никто этого не избежит. Рано или поздно Он постучится к вам в… головку блока или блок цилиндров. Он – это капитальный ремонт двигателя. Времена «миллионников» давно канули в лету, и масштабн… 12825 0 1 28.09.2016
Поскольку ротор извлечен, попутно оцениваем состояние планетарного редуктора. Вынимаем шестерни, промываем бензином, осматриваем. Все в порядке, претензий к редуктору нет. Наносим на шестерни и их подшипники легкий слой смазки ШРУС.
Отметим, что редуктор – достаточно надежный узел стартера. Бывает, что срезаются оси шестерней-саттелитов или лопается внешнее зубчатое кольцо – но происходит это редко и чаще всего из-за изначальных дефектов металла или его обработки, а не из-за нагрузок при повседневной работе. К примеру, в планетарных редукторах стартеров внешнее зубчатое кольцо, называемое «короной», часто бывает сделано из пластика и вполне долговечно (в нашем случае, как видно на фото ниже, «корона» металлическая).
В качестве же смазки редуктора в идеале требуются специальные составы для планетарных передач или особые консистентные низкотемпературные составы, но они недешевы и редки – их нерационально покупать для разовой работы, где из всей дорогущей тубы вам понадобится один грамм. Поэтому вполне допустимо применить распространенную смазку для ШРУСов или хорошую импортную смазку для подшипников ступиц. Главное, наносить её в очень небольшом количестве – набивать редуктор не нужно! Обилие сильно густеющего на морозе литола, продавливаясь между зубами шестерен, вызывает избыточный скачок тока и даже грозит разорвать пластиковую «корону»…
Теперь предстоит работа похитрее. Неразумно будет не оценить состояние контактов втягивающего реле, раз стартер снят и распотрошен. Но если для разборки стартера нам потребовались лишь ключи на 8, на 10, и крестовая отвертка, то открыть тяговое реле удастся лишь 100-ваттным паяльником. Из реле выходят провода, проходят насквозь через контактные пистоны в крышке, и пропаиваются снаружи. Поэтому после отворачивания двух крестовых винтиков крышки, поднять её удастся, только разогрев поочередно припой на двух контактах, показанных на фото стрелками. На самом деле это несложная процедура, и её можно проделывать при необходимости многократно.
Нам повезло – контакты в порядке. Слегка освежаем их, пошуровав комочком наждачной бумаги, зажатым в «утконосах». После этого поочередно разогреваем паяльником проходные пистоны на крышке, и резко хлопаем крышкой по столу – по инерции из пистонов вылетают остатки расплавленного припоя, отверстия освобождаются, и теперь крышку можно снова надеть на торчащие провода и запаять обратно.
Кстати, серьезной ошибкой автовладельцев, проводящих ремонт и профилактику стартера своими руками, является смазка сердечника втягивающего реле. В этом узле смазка не нужна совсем – максимум, можно слегка мазануть сердечник и его гнездо моторным маслом и протереть почти насухо – чисто ради уменьшения вероятности коррозии. А любые консистентные смазки в этом узле противопоказаны – на морозе даже самые лучшие и холодостойкие из них способны заклинить сердечник. В зазоре втягивающего реле должно быть чисто и сухо!
Статьи / Практика Стучать – нехорошо: регулировка клапанов гайками, зачем и как правильно Вот были же славные времена, когда каждый второй владелец классических Жигулей умел регулировать клапаны мотора своего автомобиля! И не считалось это чем-то запредельно сложным, и в каждом г… 24388 5 26 19.09.2016
Собираем стартер в обратном порядке, не забыв смазать (тоже без фанатизма!) заднюю втулку ротора. Можно устанавливать агрегат на машину? Можно, но сперва проделаем еще одну штуку!
Дело в том, что в новоприобретенном щеточном узле щетки – ровные параллелепипеды. А коллектор – цилиндрический, да еще и приобретший от износа форму не совсем правильного цилиндра. И, по-хорошему, рабочие грани щеток должны иметь полукруглые выборки для увеличения площади контакта, плюс должны притереться к реальному профилю коллектора.
Поэтому чтобы первые включения стартера на двигателе не породили избыточный разогрев коллектора и щеток из-за прохождения большого тока через уменьшенное пятно контакта, мы проведем легкую притирку. Возьмем провода для «прикуривания», и с их помощью подключим стартер, лежащий на столе, к аккумулятору, и покрутим минутку-другую вхолостую с перерывами.
Вот теперь – все. Ставим стартер на двигатель и наслаждаемся быстрым и уверенным запуском.
Опрос
Приходилось ли вам сталкиваться с ремонтом стартера?
Ваш голос
Всего голосов:
Стартер крутит в холостую. Работает, но не крутит двигатель.
Опять же, в первую очередь, виновником может стать втягивающее реле, следует его заменить.
Может пробуксовывать муфта свободного хода (бендикс). Из-за чего реле притягивает муфту в зацепление с маховиком, но вращение от якоря на неё не передаётся.
Сломанный рычаг включения обгонной муфты также может стать причиной холостой работы стартера. В этом случае следует разобрать стартер и заменить рычаг.
Также, бывают случаи, когда ничего в стартере не сломалось, а просто попала грязь или отсутствует. Всё что надо, это разобрать стартер, промыть бензином, почистить и смазать, особенно места, по которым скользит муфта свободного хода.
Где находится стартер?
В машине стартер находится на стыке двигателя и трансмиссионного механизма. Место, где соединяются эти части оборудования автомобиля, закрывается пластиковым корпусом, изготовленным в форме колокола.
Доступ к нему различается в зависимости от модели машины:
- снизу, из-под днища авто;
- из отсека двигателя, под капотом.
Фиксируется механизм по стандарту тремя или двумя болтами.
Место размещения стартера в авто: красными стрелками показаны болты крепления и подключение электропроводки
Стартер трещит, слышен механический звук
Если из района стартера слышен механический звук, как стартер хочет зацепиться за маховик, но не получается, то тут два варианта поломки:
Стёрся венец маховика. Тут всё просто, нужно снять стартер и посмотреть через появившееся отверстие на зубцы маховика. Они должны быть чёткими и без сильного износа. Сильный износ будет заметен сразу, тут даже к специалисту ходить не надо.
Если ключ в замке зажигания уже отпущен, двигатель работает, а стартер продолжает вращаться, то «копать» следует в сторону следующих неисправностей:
Контактная группа.
Возможно, в контактной группе произошло замыкание контактов или сломалась возвратная пружина.
Также могли замкнуть контакты втягивающего реле, из-за чего на него постоянно поступает ток.
Ослабли или сломались пружины муфты свободного хода или втягивающего реле стартера.
Стартер, его назначение
Стартер – это небольшое устройство, преобразующее электрическую энергию от аккумулятора в механическую. Из названия понятно назначение и устройство стартера. При первичном запуске автомобиля, он «стартует» мотор, после чего машина запускается.
Зрительно: это компактный электрический двигатель с механическим приводом. При подаче тока, он начинает вращать коленчатый вал с конкретной частотой (скорость вращения зависит от времени года; зимой требуется больший ток и скорость), чтобы включилась система пуска двигателя.
Кроме основных функций, стартер может регулировать запуск автомобиля, защищая его от угона. Именно на него устанавливаются блокираторы, которые не позволяют запустить двигатель без ключа.
Стартер крутит, но вяло
Вялое вращение стартера не всегда указывает на его неисправность. В первую очередь нужно проверить аккумулятор, его клемы и провода, идущие на стартер. Возможно, плохой контакт или появилось окисление. Также нужно проверить «массовый» провод, идущий от минусовой клеммы аккумулятор на двигатель или КПП.
Если это наблюдается при низкой температуре окружающего воздуха, то виновником может быть масло, залитое не по сезону. Стартеру тяжело прокрутить двигатель, в котором залито густое масло. Всё что нужно при этом использовать масло по сезону.
В стартере может быть плохой контакт между щётками и якорем. Из-за чего и происходит вялое вращение. Либо щёткодержатели окислились, и их чистка исправит ситуацию, либо щётки стёрлись и нужно их заменить.
Что это такое и зачем он нужен
Стартер – это механизм автомобиля, который предназначен для прокрутки коленчатого вала двигателя внутреннего сгорания при помощи электрического тока аккумуляторной батареи автомобиля. Простыми словами – электромеханическая деталь, позволяющая запустить двигатель машины.
На заре становления автомобильной эпохи, чтобы завести мотор авто, нужно было вручную прокручивать с определенной частотой коленчатый вал двигателя. Многие еще помнят, как на советских автомобилях старых годов выпуска, водитель вставлял в переднюю часть машины, а именно в бампер или под него, необычный предмет, напоминающий кочергу. Затем резким вращением этой рукоятки запускал двигатель своего «железного коня». Хорошо, если он с первого раза «схватывал», а если нет, то дергать эту кочергу приходилось очень долго, вспоминая всех родственников по маминой линии конструкторов его машины. Эта кочерга в народе звалась «кривой стартер».
Со временем людям надоело «дергаться» перед авто, чтобы его завести и инженеры придумали электрический его вариант. Теперь вращение коленвала происходила за счет собственной электроэнергии автомобиля.
Как проверить стартер на работоспособность?
Для проверки стартера нужны будут аккумулятор и один хороший провод (или ключ). Стартер корпусом ставится на минусовую клемму аккумулятор, а провод подсоединённый к плюсовой клемме замыкается на выводы на тяговом реле, которые показаны на рисунке. Если хотите проверить работу втягивающего реле, то провод подсоединяется к первому выводу, а для проверки вращения стартера ко второму.
Вообще срок службы стартера колеблется в районе 70 – 200 тысяч километров и проблемы с ним возникают редко, ведь работает он не так уж и много.
Видео
Тематический канал Maysternya TV снял полезный видеоролик с наглядным руководством по обслуживанию стартерного механизма.
У Вас остались вопросы? Специалисты и читатели сайта AUTODVIG помогут вам, задать вопрос
Была ли эта статья полезна?
Спасибо за Ваше мнение!
Статья была полезнаПожалуйста, поделитесь информацией с друзьями
Да (100.00%)
Нет
X
Пожалуйста, напишите, что не так и оставьте рекомендации по статье
Отменить ответ
Оценить пользу статьи: (1 голос(ов), среднее: 5,00 из 5)
Обсудить статью:
Установка электростартера на мотоцикл
Лучше всего из советских мотоциклов тюнингу в виде монтажа электростартеров поддаются мотоциклы Днепр от КМЗ. После установки системы электрозапуска на двигатель данного байка не нужно обустраивать последний автомобильным аккумулятором. Для этого этому МТ достаточно АКБ то мощности, которым они комплектуются.
Способов по установки электрического стартера существует несколько. К мотору советского железного коня вышеуказанный механизм либо приваривается аргоном, либо же прикручивается с использованием шпилек.
Электростартер на мотоцикл Урал устанавливается по такому же принципу, что и на Днепр. Отметим, что использование сварки подходит наилучшим образом, так как изготовитель стартерных венцов дарит выверенный кондуктор. Все же при использовании сварочного метода КПП может столкнуться с родом проблем, связанных с потребностью в переменах.
Установки электрического стартера на мото можно тоже подразделить на отдельные конструкционные способы. Самым простым будет вариант, когда одно ухо изделия «садят» на левую верхнюю шпильку, а пластину-растяжку монтируют на правую верхнюю шпильку.
Отметим, что монтаж электростартеров на Урал или Днепр предусматривает использование удлиненных шпилек. Автоматический запуск двигателя Днепр, Урал и т.д. будет максимально надежно функционировать, если его главный элемент стоит ровно посередине. Не нужно осуществлять срезку верхнего упорного, центрирующего прилива коробки, при этом.
Электостартер на мотоцикл после установки внесет некоторые неудобства. Венец, что уже установлен, часто мешает усадке коробки на место. Дабы решить эту проблему, нужно уменьшить пальцы сцепления на пару миллиметров.
Нужна и настройка маховика. При монтаже электрического стартера на мото она нужна, дабы при большом зазоре не срезались зубья всего лишь за один сезон. Кроме того, маленький зазор приведет к возникновению писка или визга во время запуска мотора. Также это может привести вообще к отказу двигателя запускаться.
Важное в процессе установки электростартера на мотоцикл Урал/Днепр
Левое отверстие для монтажа шпильки можно винтить сразу. Правое же делают уже по месту. Определяя расположение правого отверстия при установке, закрепив стартер на пластине и одев пластину на левую шпильку, можно избежать существенного “геморроя”. Когда вы будете продевать правую родную шпильку, предварительно укоротив ее используя «болгарку», проконтролируйте, чтоб из стартера была выдвинута шестерня. Некоторые упущенные моменты в будущем можно будет решить, используя напильник.
Электростартер на мотоцикл устанавливается после того, как вы заранее предусмотрели возможность регулировки. На пластине провенчивается отверстие примерно в 12-14мм для дальнейшей установки в него эксцентриковой втулки. Если одновременно проворачиваются обе втулки, пластину нужно немного опустить или поднять. Все же, втулки лучше не проворачивать. Их перепрессовывают с проворотом. Электрический стартер, установленный на мотоцикл, после небольшой регулировки можно незначительно сместить влево или же вправо. Это несет в себе целую массу удобств в монтаже автоматического стартера на левое ухо, растяжку к правому.
Поломанный стартер – чинить или менять?
Чаще всего, при покупке нового автомобиля стартер не нуждается в повышенном внимании первые 5-7 лет. После этого возможны поломки и неполадки в работе, которые нужно сразу же устранять.
Стартер относится к дорогостоящим комплектующим. Перед тем, как установить деталь на автомобиль она долго тестируется и проверяется экспертами и во время краш тестов. Именно поэтому в США и других развитых странах ремонт, а точнее восстановление стартеров происходит непосредственно на заводе – изготовителе конвейерным способом.
При обращении на СТО с жалобами на работу стартера его сразу же меняют на новый или восстановленный, а поломанная деталь отправляется напрямую на завод, который ее произвел. В такой ситуации машина продолжает ездить без проблем, без ущерба для владельца.
Что же касается нашей страны, то при поломке меняют деталь на новую лишь 1 из 10 пользователей авто. Такая ситуация напрямую связана с ценовой политикой, ведь починить стартер значительно дешевле, чем приобрести новую деталь.
Если поломка незначительная, то ремонт выгоднее, но если обгорела обмотка либо вышел из стоя якорь, то починка может стоить как большая половина нового стартера. Чтоб не попасть в ситуация, при которой скупой платит дважды, лучше сразу поменять деталь на новую.
За счет того, что новые комплектующие имеют достаточно высокую цену, а стоимость работы ей рана, ремонт стартеров это отличная возможность для работников СТО заработать денег. Сегодня на многих сервисных центрах висит табличка, с призывом обратится в их компанию для ремонта, но на самом деле хороших мастеров очень мало. Большая часть ответственных мастеров даже не берутся за такую работу. Те автовладельцы, которые хотят сэкономить немного финансов обращаются за помощью к некачественным мастерам, которые плохо чинят, и через некоторое время вы снова окажитесь в плену поломанных деталей.
В качестве вывода хочется сказать, что большинство проблем со стартером возникает вследствие неумелого с ним обращения самого собственника машины. После определения поломки и ее исправления задумайтесь на минутку, что привело к такому состоянию детали? Не ваш ли способ управления авто?
Что такое стартер автомобиля
Внешне автостартер это небольшой электрический мотор, оснащенный механическим приводом. Его действие обеспечивается 12-вольтовым источником питания. Хотя для разных моделей авто создаются свои модификации устройств, в основном они имеют одинаковый принцип подключения в бортовой системе.
На фото ниже показана распространенная схема подключения устройства:
1) стартер; 2) монтажный блок; 3) контактная группа замка зажигания; 4) аккумулятор; А) на главное реле (вывод 30); В) на контакт 50 электронного блока управления; С) на основной блок предохранителей (F3); КЗ – реле стартера.
Основные неисправности и причины
Автомобильный стартер редко когда выходит из строя внезапно. Обычно его поломка связана с совокупностью факторов, которые отрицательно влияют на его работу. В основном поломки устройства несут накопительный характер. Условно все неисправности можно разделить на два типа. Это механическая неисправность или электрическая.
В описание механических поломок входит:
- Залипание контактной пластины втягивающего реле;
- Естественный износ подшипников, а также фиксирующих втулок;
- Выработка в посадочных местах обоймы бендикса (провоцирует этот дефект нагрузка на ролики при старте ДВС);
- Клин вилки бендикса или штока реле втягивания.
Что касается электрических неисправностей, то чаще всего они связаны с выработкой на щетках или пластинах коллектора. Также нередко случается обрыв обмотки в результате перегорания или короткого замыкания. Если произошел разрыв обмотки, то легче заменить механизм, чем пытаться найти место поломки. В случае износа щеток производится их замена, так как для электромоторов это расходники.
Механические поломки сопровождаются посторонними звуками, каждый из которых будет отвечать конкретной поломке. Например, из-за увеличенных люфтов (выработка в подшипниках) во время запуска мотора стартер стучит.
Подробный разбор стартера и его ремонт обсуждается в следующем видео:
РЕМОНТ СТАРТЕРА СВОИМИ РУКАМИ
Подведем итог
Собрав воедино знания об устройстве стартера автомобиля и принципе его работы, можно понять принцип его работы.
- Втягивающее, втягивает якорь, прижимая пластину к пятакам и выбрасывает бендикс.
- Замыкая силовые болты, подается ток на обмотку электромотора, который вращает свой вал с бендиксом.
- Он, в свою очередь, раскручивает маховик коленчатого вала ДВС до оборотов, достаточных для его запуска.
- Заведенный мотор вращает маховик с большими угловыми скоростями, это разблокирует обгонную муфту бендикса и он свободно вращается в противоположную сторону.
- Водитель, отпустив ключ, обесточивает обмотки, и вся схема стартера автомобиля возвращается в исходное состояние.
Если остались вопросы – задавайте их в комментариях. Всем удачи на дорогах.
