Рано или поздно каждый автолюбитель задумывается о прокачке своего авто. Кто-то под веянием известной передачи «Тачка на прокачку» у себя в гараже прокачивает заводские формы, доводя их до совершенства. Технический тюнинг, доводка машины – как не назови – всё это делается для улучшения ходовых и внешних параметров авто. И ни один из автовладельцев не захотел бы добровольно расстаться со своей машиной, поэтому для сохранности многие устанавливают дополнительный замок на капот своими руками.
Так ли он необходим?
Как не крути – капотный замок это не просто бонус к автотюннигу. Конечно, многие автовладельцы обходятся и без него, пользуясь по старинке простой автосигнализацией. Но если вы беспокоитесь за сохранность своей четырехколесной подруги, и не хотите, чтобы она ушла другому хозяину, или того похуже – на авторазбор, тогда капотный замок — жизненно необходимая деталь Вашего автомобиля.
Защита от угонщиков — не единственный плюс установки такого замка, он предотвращает самопроизвольное открытие капота при движении автомобиля и, как это часто бывает, в самый неподходящий момент. Особенно это не очень приятно на большой скорости. Так что в любом случае установка блокиратора лишней не будет.
Для того чтобы установить блокиратор капота, можно отогнать авто на любое СТО, выждать очередь, заплатить деньги… Но есть вариант проще – заняться этим вопросом самому. Во-первых, этот вариант в разы экономичней, так как цены на станциях низкими не назовёшь, а установка замка своими руками не требует серьезных финансовых затрат, во-вторых никто не ручается, что даже на самой разрекламированной СТО отнесутся со всей серьёзностью к делу и не сведут на нет бездарной установкой.
Сколько стоит?
Примерные цены на покупку устройств:
| Наименование | Цена, руб |
| Starline L11+ | 4000-7000 |
| Defen Time | 2800-4500 |
| Fortess Lock | 4500-6000 |
| Mil-T-Lock | 3000-3800 |
| Construct | 5000-6500 |
| Замок Кондрашова | 8500-9500 |
| Цены актуальны для трех регионов: Москва, Челябинск, Краснодар. | |
Какими бывают замки?
Теперь о самих замках. Поскольку блокираторы не один день на рынке, а спрос на них только растёт, они успели обрасти кучей модификаций и вариантов. Вкратце остановимся на общем принципе действия замков.
Итак, они делятся на две категории:
Механические замки
Механические замки открываются ключом и считаются наиболее надежными – при обесточивании энергосистемы автомобиля замок останется закрытым. Энергонезависимый вариант. Но и минусы у таких замков тоже есть – неудобство в использовании, приходится каждый раз пользоваться ключом и замком – ключи имеют свойство теряться либо ломаться, а замки ржаветь или не открываться на морозе.
Такой замок может отпугнуть начинающего воришку – чтобы вскрыть, придется повозиться, с другой стороны, опытный угонщик при одном взгляде на капот уже мысленно перебрал и определил инструмент для взлома.
Электромеханические замки
Пользоваться такими замками гораздо удобнее, так как капот блокируется и разблокируется автоматически, при постановке и снятии с сигнализации. Другими словами, нажимай на кнопку, и никакой лишней возни.
Очевидный плюс – злоумышленнику понадобится немало времени, чтобы отыскать эту кнопку. Но на практике подобные замки имеют некоторый люфт, из-за которого между капотом и железной планкой образуется щель, через неё вполне реально сломать замок.
Ко всему прочему, обычно электромеханические замки снабжают страховочным тросом, на случай поломки реле или разрядки аккумулятора.
Минус такого тросика – не так много мест, куда можно его спрятать. Похитители давно научились распознавать эти места. Здесь нужно подойти к установке креативно и вывести тросик туда, где его трудно достать злоумышленнику. Бывает, что ставят такие замки и без страховочного тросика – вместо него два провода, которые исполняют роль страховочного механизма. И если не сработает дополнительный замок, нужно будет подключить к этим двум проводкам двенадцативольтный источник питания. У многих ли из нас ждет своего часа запасной аккумулятор в багажнике?
Если же Вы всё-таки решились произвести монтаж замка на капот своими силами (тут даже не нужно решаться!), перейдем непосредственно к самому делу.
Для начала Вам нужно определиться с типом замка. Для процедуры установки механического замка нам понадобятся: гараж, инструменты, и всего лишь полчаса времени.
Устройства с электрическим приводом
Замок выполнен в виде отдельного блока и может применяться совместно со штатным блокиратором. Для управления используется специальный приводной узел, подключенный к охранному оборудованию и управляющийся посредством электрических импульсов. Сигналы передаются по проводам непосредственно на центральный замок или через дополнительное реле блокировки.
Основные особенности устройства:
- Изделие можно подключить к штатному иммобилайзеру.
- Если в бортовой сети появляются скачки напряжения или другие дефекты, это может повлиять на работу блокиратора.
- В комплект поставки изделий с электрическими приводом входит специальный страховочный трос. С его помощью можно выполнить аварийное разблокирование устройства.
Важно знать
Изделия с электрическим приводом более надежны в отличие от механических благодаря возможности подключения и совместной работе с противоугонной системой.
Алгоритм монтажа механического замка
Подготовим инструменты
- Дрель (с набором сверл)
- Круглый напильник
- Рулетка
- Крестовая отвертка
- Ключ на 19
- Антикоррозийная жидкость, либо грунтовка
- Смазка солидол.
Монтаж болтов блокировки
Помечаем маркером на железной планке над фарами место, где будут установлены болты блокировки капота, чтобы с обеих сторон было одинаковое расстояние. Сверлим отверстие. Наживляем болты и наносим каплю смазки (солидол подойдет) на их кончики, чтобы места болтов отпечатались на капоте автомобиля. Закрываем и снова открываем капот – метки для замков теперь есть.
Следующее, что мы делаем – сверлим дырку в капоте для замка. Это нужно делать очень аккуратно, поэтому для начала просверливаем отверстие маленьким сверлом, потом уже свёрлами большего размера увеличиваем диаметр, после обрабатываем отверстие напильником.
Важный момент – сверлим только с внутренней стороны капота, чтобы не повредить краску сверху.
Если капот хорошо закрывается, и отверстия не задевают штоков, значит все сделано правильно. Чтобы избежать коррозии, обрабатываем края грунтовкой.
Используя тонкое сверло, проделываем четыре отверстия для саморезов, затем прикручиваем пластинки к капоту. Теперь нужно открыть капот и прикрутить штоки к планке так, чтобы они возвышались над пластинками для последующей фиксации шпилек в их отверстиях. Последнее, что мы делаем – приворачиваем страховочные тросики саморезами к кузову (они нужны, чтобы не потерялись шпильки).Voila`! Замок готов.
Общие достоинства и проблемы
Прежде чем рассматривать реализации решений среди капотных блокираторов, следует сказать несколько слов общего плана, касающихся всех замков капота сразу.
Замки капота важны и нужны. Именно вместе с сигнализацией. Пока кричит запертая под капотом сирена, злоумышленник никак не может чувствовать себя уверенно. Замки капота любимы и популярны еще и потому, что в них сокрыта некая нетривиальность, хитринка что ли. Их важность недостаточно очевидна для непосвященного человека «с ходу», но уж после разъяснения сути, заказчик чувствует себя настоящим «хитрецом».
Существует, однако, целый круг проблем, в той или иной мере относящийся ко всем блокираторам капота, и свидетельствующий явно не в их пользу.
Замок капота препятствует автоворам
Посмотрим, что будет дальше. Довольно длинная часть получилась, хоть и старался избежать лишних подробностей. Простите.
Не поленюсь повторить, что с точки зрения угонщика любая блокировка — просто неисправность автомобиля, которую надо устранить. Если разорвана цепь питания какого-то модуля, надо подать на него напряжение. Именно поэтому глупо обесточивать бензонасос — совершенно неважно, насколько совершенна блокировка, угонщик даже не подумает её взламывать, он просто подаст напряжение из ближайшего доступного места, это не просто, а очень просто.
Поэтому огромное значение имеет правильное решение как для вопроса “как блокировать”, так и для вопроса “что блокировать”. Второй вопрос в свою очередь имеет два подвопроса: как усложнить диагностику и как усложнить обход блокировки даже при успешной диагностике.
Первый подвопрос мы в общих чертах рассмотрели в предыдущей части. Останавливаться на нём более подробно не вижу смысла, поскольку придётся подробно курить устройство электрической части автомобиля, а оно вам надо? Достаточно того, что вы уже понимаете, каков должен быть результат, а средства достижения результата — головная боль установщика.
Вернёмся к угонщику. После безуспешной попытки запуска двигателя он должен понять, какая цепь (или несколько цепей) разорвана. Другими словами, угонщик должен быть грамотным диагностом. Сделаем очередное допущение, что наш угонщик не просто грамотный, он гений, и всего за минуту понял, какие цепи разорваны. Прямо вот сидя за рулём. Сколько там у нас на счётчике было, пять минут? Теперь шесть.
Поскольку блокировки мы сделали грамотно, восстановить разорванные цепи из салона невозможно физически. Цепи находятся под капотом, блокировки там же, управление блокировками цифровое.
Угонщик очень не хочет лезть под капот, но других вариантов у него нет. Он дёргает рычаг капота и. (играет угнетающая музыка) капот приподнимается лишь на пару миллиметров, потому что заблокирован дополнительным замком.
Как устроен замок капота
В панели кузова сверлится дырка отверстие, под неё устанавливается собственно замок, представляющий собой коробочку, внутри которой ходит запирающий штырь. В состоянии “открыто” выглядит так:
В состоянии “закрыто” так:
Ответная часть замка ставится на капот, выглядеть может, например, так:
Ответная часть входит в замок, штырь выдвигается, препятствуя обратному движению ответной части.
На них подробно останавливаться не будем, разве что когда-нибудь потом. Сейчас замечу только, что замок должен быть установлен в таком месте, где до него невозможно долезть снаружи, капот в месте установки должен быть усилен, должна быть защита от перепиливания, установленный замок должен быть тщательно отрегулирван в том числе с целью минимизации хода капота в запертом состоянии.
Короче говоря, возможность быстро сломать замок какими бы то ни было методами должна полностью отсутствовать.
Защита от угона — благодатная тема для всевозможных икспертов и онолитегов. Большая часть населения в этой теме плавает, поэтому можно нести любую ахинею с умным видом — поверят, да ещё и лайков наставят. Свежий пример с монеткой — очередное тому подтверждение.
Применительно к замкам капота иксперты утверждают, будто они легко ломаются, достаточно подсунуть в щель под капот специальную подушку и накачать её ручной лягушкой. Если вдруг такие иксперты читают этот текст, приглашаю в гости, предоставлю несколько разных машин с разными замками капота. За каждый открытый подушкой капот плачу $3000 по актуальному курсу прямо на месте. За каждый, который открыть подушкой не удалось, платите вы $1000 плюс компенсация повреждений автомобиля, если таковые случатся. Заодно прикольное видео снимем.
Кстати, от подушки легко защититься, натыкав в капот острых железяк, которые её проткнут при попытке накачать.
Ещё один миф — разрезание капота гидравлическими ножницами. Вы где-нибудь видели ножницы толщиной 2 миллиметра? Они именно такими должны быть, иначе не подлезть.
На самом деле нормальный замок — дико прочная штука, гораздо прочнее, чем сам капот. Против лома нет приёма, это правда, но взломан может быть капот, а не замок, что для угонщика плохо — чем сильнее он раскурочит машину, тем меньше денег за неё получит. К тому же человек, ломающий на улице машину, привлекает к себе слишком много внимания и рискует получить дополнительную статью в случае поимки.
Видеоиллюстрация взлома капота от угона.нет. Мне кажется, очень наглядно.
Замок надо как-то открывать и закрывать. Привод может быть механическим и электромеханическим.
Механический открывается обычным ключом. Личинку располагают в каком-то достаточно удобном для водителя месте. От личинки к замку идёт трос. Такие замки отправляем в топку по двум причинам.
Во-первых, раз расположение личинки удобно для водителя, оно будет удобным и для угонщика. Если угонщик умеет вскрывать замки, вполне вероятно, что вскроет и этот. Трос — ещё одно слабое звено, его можно перекусить и воздействовать на него напрямую для открывания замка. Производители стараются защищаться от таких вещей, но угонщик наверняка попытается и вполне вероятно, что успешно. Фактор квалификации угонщика относится к тем, на которые мы повлиять не можем, а лотерея — не наш метод. Таким образом, свою прямую функцию такой замок выполняет не очень хорошо. Что важно, он обезвреживается из салона, который угонщик так не любит покидать.
Виды противоугонного оборудования
Постоянная модернизация автомобилей и увеличение числа хищений ведет к совершенствованию средств защиты, появлению новых типов и комбинаций противоугонных устройств. На сегодня в эксплуатации находятся следующие виды оборудования:
- Электронные.
- Механические.
- Радиопоисковые.
- Спутниковые.
- Транспондерные.
- Биометрические.
Последние четыре вида представляют собой сложные технические средства и требуют специальных навыков и знаний при установке. А вот электронные и механические системы вполне могут быть организованы самостоятельно. По крайней мере, электронику если не установить, то доработать несложно.
Блок №1 или как защитить свое авто от угона при помощи электронных средств
К электронным устройствам можно отнести проверенные временем «секретки» – тумблеры, кнопки и механически размыкающиеся контакты. Часто в качестве секретного контакта используют какую-либо штатную кнопку автомобиля, попутно дублируя ее скрытым тумблером.
Более продвинутые приспособления отличаются наличием датчиков удара, движения, объема и открывания с последующим разрывом цепей зажигания или подачи горючего. Приличные результаты демонстрирует применение иммобилайзера, задача которого предотвратить похищение машины «своим ходом». Современные автопроизводители знают, как защитить авто от угона, поэтому практически все транспортные средства оснащены штатным иммобилайзером. Эта охранная система может иметь несколько конфигураций, которые выполняют блокировку определенного узла, но двумя разными способами:
- При помощи контактного механизма – запуск двигателя возможен только при наличии ключа, закодированного именно под определенный иммобилайзер.
- При помощи бесконтактного механизма – в роли ключа выступает кодированная карта, которой достаточно находиться в салоне автомобиля, чтобы у водителя была возможность запустить мотор. Если вынести карту из салона, то завести ДВС уже не получится. Единственный недостаток – установить такую систему самостоятельно не представляется возможным, да и ее стоимость соответствует только дорогим моделям.
Производители
Чтобы купить надежный блок, нельзя выбирать изделие кустарного производства. , «Megalock», «Starline» выпускают механические комплекты.
Электромеханические замки капота от – это модельные блокираторы. Выпускаются под конкретную марку автомобиля определенного года. Стоимость такого замка до 10 000 руб.
Замок мультилок – сборное название продукции от Mul-T-Lock. Международная компания, которая специализируется на производстве всех видов врезных замков (офис, квартира, транспорт) и навесных конструкций. Блокираторы имеют высокую секретность личинки, цилиндры изготавливаются из высокопрочной стали. Не подвержены коррозии, не закисают, устойчивы к раствору кислот.
Блоки механические от «Мегалок» универсальные, подходят для блокировки площади большого размера. В оригинальном комплекте есть набор кронштейнов и крепежей, блок замка, штатный трос в стальной оплетке, блокиратор, три ключа.
Выбирая между электрическим и механическим блокиратором, учитывайте все факторы, которые могут привлечь воришек к автомобилю. При заблокированных входах с эффективной системой сигнализации шансов украсть авто у злоумышленников не останется. Это отрадное чувство, когда машина надежно защищена.
Блок №2: как эффективно обезопасить своими руками авто от угона при помощи механических средств
Из названия понятно, что эти средства механическим способом препятствуют попыткам мошенников попасть в машину. Несмотря на то что электронные системы проще в эксплуатации, механические устройства пользуются популярностью по причине простоты установки, надежности и доступной цены. Хотя комбинированное использование этих вариантов дает максимальный противоугонный эффект.
Любому автолюбителю будет интересно узнать, как качественно и недорого обезопасить своими руками собственное авто от угона запорными механическими устройствами. Среди этих средств борьбы с мошенниками наиболее популярны:
- Блокираторы руля, педалей, дверей и колес.
- Специальные замки на замок зажигания, КПП и капот.
- Всевозможные «секретки» (например, штыри, установленные в определенных узлах машины).
Важно! Каждый тип запорных механизмов рассчитан для применения с определенным компонентом авто. При подборе дополнительной защиты следует учитывать марку и модель своей машины, потому что некоторые изделия делаются с учетом конструкционных особенностей автомобиля.
Выбор механических замков можно сделать самому или же предоставить это дело специалистам. Рассмотрим наиболее доступные блокираторы.
Блокираторы дверей
Представляют собой выдвигающиеся штыри, работающие по принципу дверных засовов. Защелки приводятся в действие электроприводом, после чего открыть двери можно только нарушив ее целостность. Обычно устанавливаются в торце двери. При наличии положительных сторон данный способ имеет свои минусы:
- необходимость кардинального вмешательства в конструкцию двери, что может привести к коррозии кузова;
- необходимость монтажа блокираторов на все двери для получения полноценного противоугонного эффекта.
Блокираторы руля
Поскольку штатная блокировка не отличается особой надежностью, дополнительная механическая защита призвана помешать преступникам «увести» автомобиль. Вполне подойдет владельцам машин из бюджетного сегмента и еще не определившихся, как защитить собственное авто от угона, потому что:
- оборудование имеет невысокую цену;
- удобно при эксплуатации.
Естественно, подобное приспособление способно противостоять только начинающим угонщикам. «Акулы» преступного бизнеса, к нашему сожалению, преодолевают такие блокировки достаточно быстро.
Блокираторы на коробку передач
Популярная защита среди автолюбителей, которая делает невозможным переключение передач. Изделия этого плана по конструкции и принципу действия делятся на два типа:
Первый тип представляет собой замок с прикрученным кронштейном. Последний, в свою очередь, прикреплен к кузову. Монтаж устройства не представляет особой сложности и по силам автомобилисту с минимальным стажем.
Штыревой вариант предполагают установку дополнительного штыря в специальное отверстие для предотвращения перемещения шестеренок или вилок. Однако же включить передачу можно из подкапотного пространства, поэтому секретный замок на капот совсем не помешает.
Замок на капот
Приспособление монтируется непосредственно на капот и бывает двух видов:
- с механическим приводом, открывающимся при помощи специального ключа;
- с электромеханическим приводом, который работает от электронного сигнала.
Как отдельное защитное устройство капотный замок способен устоять перед профессиональными угонщиками не более двух минут. Однако как дополнительная мера замок вполне актуален.
Hood-Lock Saturn, Titan, Sentry, Falcon и т. д.
Судя по перечню названий, можно догадаться, что поставляют этот тайваньский продукт различные уважаемые компании. Различия в реализации между марками незначительны, фактически это одно и то же изделие. Но будем немножко снисходительны – это блокиратор-пионер, то есть был он в своем роде первым и до сих пор не списан в утиль. Причина видится одна: нет равных в себестоимости (закупочной цене).
Блокиратор состоит из троса, соединяющего личинку замка и запорный ригель, салазок для ригеля и двух вариантов запорных пластин. Под определенный автомобиль пластину нужно выбрать, согнуть и прикрепить саморезами к крышке капота, используя имеющиеся отверстия. Личинка замка устанавливается в салоне автомобиля, запорный механизм под капотом – это классическая схема механического капотного блокиратора. Для запирания нужно утопить личинку нажатием (тоже классическое действие). Личинка замка подпружинена, при повороте ключом сама возвращается в исходное положение. Существуют разные модификации, различающиеся длиной троса от личинки до запорного ригеля – 3.5, 5, 6, и даже 7 футов.
Трос имеет способность растягиваться до 2 мм за год работы, что неизбежно приведет к рекламации (как правило, негарантийной), если не предусмотреть зазор между ригелем в отпертом положении и пластиной поприличнее (но более 4-5 мм все равно нельзя – не будет работать, можно будет открыть капот, просто перекосив его).
Несмотря на то, что замок механический, он имеет важную электрическую часть. Отходящий от троса провод позволяет с помощью мощного резистора номиналом 10 Ом осуществлять электрическую блокировку карбюраторного двигателя практически «одним движением», а для блокировки двигателей другого типа требуется установка дополнительного реле. На проводе появляется «масса» в закрытом положении блокиратора. Массу можно подать через сопротивление к импульсному контакту катушки зажигания, что не даст завестись двигателю. Как показала практика, для отечественных контактно-транзисторных систем зажигания (карбюраторные ГАЗ, УАЗ) сопротивления 10 Ом многовато, а два резистора параллельно (5 Ом) будут в самый раз.
В итоге
Всякий автомобилист, который думает, как обезопасить личное авто от угона своими руками, должен учитывать, что защита должна быть комплексной. Только таким образом можно добиться максимальной эффективности. Ставить какое-либо одно устройство имеет смысл только в том случае, когда:
- автомобиль не представляет интереса для угонщиков и относится к категории недорогих;
- недостаток денежных средств.
Как утверждают специалисты, стоимость противоугонной системы должна составлять не менее 5-10% от цены машины. Если с деньгами не очень, то устанавливаем программируемую «секретку» бюджетного класса и надеемся на низкую квалификацию угонщика, неготового справиться с дополнительными проблемами, кроме иммобилайзера.
Идеальная противоугонная система должна состоять из нескольких компонентов. Причем подбирать их следует таким образом, чтобы функциональность взаимно усиливалась, а неудовлетворительные стороны – компенсировались.
Как выбрать подходящий?
Чтобы понять, какой замок лучше выбрать для авто, рекомендуется ознакомиться с критериями подбора:
- Сначала требуется определиться с выбором типа изделия. Если производится установка и настройка механического приспособления, то важно, чтобы оно было оборудовано плавающим цилиндрическим компонентом. В подобных устройствах применяется технология цилиндра.
- Необходимо обратить внимание на секретность личинки. Желательно, чтобы этот компонент имел не меньше 5 миллионов комбинаций.
- Рекомендуется, чтобы замок был оснащен двойным кодом запароленной личинки.
- Если отдается предпочтение механическим устройствам, то толщина металлического тросика должна быть не меньше 26 мм.
- Защитный тросик должен быть выполнен из многослойного материала. Каждый слой выполняет конкретную функцию для обеспечения защиты. Если устройство трехслойное, то первый элемент предназначен для защиты от прокусывания, второй — распила. Третий слой в таких устройствах применяется для защиты предыдущего.
Рекомендуем: Ремонт электрооборудования автомобиля
