Как должно быть сцепление 2115

28.02.2022 19 237 ВАЗ 2115

Автор:Иван Баранов

При длительной эксплуатации автомобиля система сцепления подвергается износу и механическим повреждениям. Не отрегулированный надлежащим образом привод неудобен для водителя. Кроме того, несвоевременная регулировка может привести к выходу сцепления из строя, что влечет за собой трудоемкую и дорогостоящую процедуру замены. В данной статье мы подробно рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115 — видео этого процесса поможет дополнительно разобраться в нем.

[ Скрыть]

Самостоятельная регулировка сцепления ВАЗ-2115

По мере старения транспортного средства, подвергаются износу также все его основные узлы и механизмы. По этой причине крайне важно периодически производить осмотр машины – это позволит вовремя выявить неполадку и устранить ее до того, как она приведет к более серьезной поломке. Своевременная регулировка и осмотр сцепления на ВАЗ-2115 позволит избежать выхода данного узла из строя и избавит от необходимости производить его замену. В автосервисе, как известно, эта процедура обойдется недешево, да и времени она занимает немало.
При этом ненадлежащим образом отрегулированное сцепление делает управление автомобилем неудобным для водителя.

В этом материале мы расскажем подробно, как именно правильно выполнить эту операцию и о том, в какой последовательности совершать все нужные действия.

Наиболее популярные производители

Недостатка в запчастях на рынке нет. Неравнодушные водители оставляют мнения об изделиях на страницах тематических форумов.

По отзывам пользователей составлен рейтинг лучших производителей сцеплений для автомобилей ВАЗ:

ВИС. Основной поставщик сцеплений на конвейер АвтоВАЗа работает с 1991 года. Цена безотказных узлов низкая, ресурс – 70 тыс. км пробега.
Качество запасных частей компании известно по всему миру. Мягкие и комфортные французские детали штатно устанавливают автоконцерны Ssang Young, Kia, Hyundai.
Заводы немецкого предприятия разбросаны на всех континентах. Сцепления глушат колебания и вибрации от двигателя, устанавливаются на последних ВАЗовских моделях.
Производственные площадки молодой немецкой компании (20 лет на рынке) расположены в Европе и Азии. Для России высокотехнологичные автокомпоненты бренда производят в Турции.

Другие популярные фирмы-производители: немецкие SACHS и FINWHALE, нидерландская HOLA, итальянская PILENGA.

Когда необходима регулировка

Привод сцепления, как правило, при условии, что он не отрегулирован надлежащим образом, располагается либо несколько выше педали тормоза или незначительно ниже. В результате пользоваться им становится совершенно неудобно, что в конечном счете существенным образом повышает риск создания аварийной ситуации на дороге.

Проблема возникает в первую очередь из-за того, что позиция педали по мере износа прокладок, установленных на ведомом диске, изменяется. Чем дольше транспортное средство находится в эксплуатации, тем заметнее данный дефект.

В отношении машин ВАЗ-2115 производитель установил норму хода педали управляющей сцеплением – минимум 12,5, максимум – 13,5 сантиметра. Граничное допустимое отклонение при этом не может составлять более 16 сантиметров.

Кроме всего прочего, обязательно требуется провести регулировку в ситуации, если рассматриваемый узел перестал полностью отключаться или же пробуксовывает. Сама по себе процедура предполагает проведение отладки путем укорачивания или удлинения троса сцепления, а также и его оболочки.

Как отрегулировать?

Привод с нарушенной регулировкой находится на несколько сантиметров выше или ниже, относительно тормоза. Это делает привод неудобным для использования и может стать причиной аварийных ситуаций.

Положение привода изменяется в результате изнашивания накладок ведомого диска при длительном вождении машины. У автомобилей марки ВАЗ 2115 нормальным принято считать ход педали 125-135 мм. Наибольший безопасный ход не превышает 160 мм. Регулировка необходима также в том случае, если узел выключается не полностью или буксует. Отладка осуществляется с помощью изменения длины троса сцепления и его оболочки.

Инструменты

2 ключа на 17. У ВАЗ 2115 нижний конец оболочки-«рубашки» троса держится на двух крепежах, которые ослабляются с помощью этих ключей.

Ключи на 17 — основные инструменты для регулировки троса сцепления

Определяем ход педали

В первую очередь понадобится определить, насколько педаль сцепления отклонилась от нормативных показателей. Чтобы произвести замер, нужно выполнить следующие действия:

рукой педаль опускают на максимально возможный уровень;
затем ее отпускают;
параллельно потребуется при помощи линейки или рулетки определить длину хода привода.

Сначала выясняют, каково расстояние от центральной точки педали до пола салона в опущенном состоянии, а затем производят замер в поднятом положении. В случае если выяснится, что отклонение от нормальных допустимых значений превышает максимум, понадобится регулировать сцепление.

Также есть вариант проверки и без точных измерений. В этой ситуации:

машина устанавливается там, где находится совершенно ровная площадка;
включается первая передача;
плавно отпускается привод, после чего начинается движение вперед.

Отладка понадобится, если транспортное средство сдвинулось с места, лишь тогда, когда педаль достигла самой нижней точки.

Регулировка

Суть регулировки состоит в изменении длины троса, а точнее его оболочки. Делается это с помощью вышеупомянутых ключей – ими ослабляют или, наоборот, – затягивают, имеющиеся 2 гайки, крепящие его непосредственно к кронштейну.

поднимают капот;
демонтируют фильтр воздушный;
под ним, возле генератора, находится сам трос;
нужные нам гайки расположены внизу.

К сожалению, конструкторы ВАЗ не слишком заботились об удобстве человека занимающегося обслуживанием автомобиля, по этой причине придется изрядно помучиться в процессе регулировки.

При вращении гаек длина троса изменяется, как уже сообщалось ранее. Чтобы сократить амплитуду движения привода, требуется ослабить элемент крепления, расположенный непосредственно внутри кронштейна. Параллельно понадобится также подкручивать и гайку, находящуюся извне.

В случае если нужно удлинить ход, все делается ровно наоборот – внутреннюю гайку закручивают, а внешнюю ослабляют. Ни при каких обстоятельствах нельзя излишне натягивать оболочку троса или оставлять ее провисшей. В первом случае очень скоро он порвется, в последнем – сцепление будет невозможно полностью выключить.

Иногда бывает, что резьбы на гайках окислились – в этой ситуации поможет специальный состав или, на худой конец, немного:

бензина;
тормозной жидкости;
машинного масла.

По завершении регулировки в обязательном порядке нужно проверить работоспособность узла и соответствие нормативам. Делается это точно так же, как было рассказано выше. В случае если вы ошибок не допустили, то ход педали сцепления в целом не будет больше 13,5 сантиметра.

Если ваши усилия ни к чему не привели, скорее всего, понадобится полностью менять весь узел.

Чтобы составить себе более полное представление о процессе регулировки, следует ознакомиться с нижеприведенным видео:

Источник

Инструкция по регулировке сцепления на ВАЗ 2115

При длительной эксплуатации автомобиля система сцепления подвергается износу и механическим повреждениям. Не отрегулированный надлежащим образом привод неудобен для водителя. Кроме того, несвоевременная регулировка может привести к выходу сцепления из строя, что влечет за собой трудоемкую и дорогостоящую процедуру замены. В данной статье мы подробно рассмотрим, как отрегулировать сцепление на ВАЗ 2115 — видео этого процесса поможет дополнительно разобраться в нем.

Поломка сцепления – нередкое явление в автомобилях отечественного производителя. Поэтому, ВАЗ 2115 тоже страдает от такой проблемы. Но, мало какой владелец Лады захочет отдавать заоблачные суммы для того, чтобы ему заменили сцепление на СТО. В связи с этим мы расскажем вам, как это можно сделать самостоятельно.

Замена

комплект исправных деталей сцепления ВАЗ 2114; наборы накидных и торцовых ключей; оправка; домкрат.

В первую очередь необходимо поддомкратить автомобиль. Для этой цели идеально подойдут смотровая яма и эстакада.

Отсоединяем массовый провод, тросы привода и спидометра от коробки передач. Тросы отсоединять вовсе не обязательно, но это стоит сделать для удобства.

Также отсоединяем привод переключения передач и опору со стороны коробки передач.

Провалилась педаль сцепления, причины, что делать

Поломка сцепления автомобиля — это всегда неприятно. В такой ситуации приходится думать, как сделать ремонт машины, какие детали приобрести под замену, и где взять деньги.

Провалилась педаль сцепления

При этом хуже всего, если неисправность проявила себя в дороге. Что делать, если проваливается педаль сцепления? Как доехать до гаража или СТО, когда устройство отказывается работать? Рассмотрим решение на примере автомобиля ВАЗ. Нужно знать, что на ВАЗ 2101-07 гидравлическое сцепление, а на ВАЗ 2108—2110, Лада Калина и других с помощью тросика.

Причины поломки

Проблемы со сцеплением — распространенная неисправность автомобилей, вызванная в первую очередь неправильной эксплуатацией и износом деталей. Как бы то ни было, для устранения неисправности важно знать причины, по которым проваливается педаль сцепления.

Как самостоятельно поменять и отрегулировать трос?

Почему скрипит педаль, мы разобрались, теперь поговорим о регулировке сцепления на ВАЗ 2114.

Правильная настройка и натяжка троса педали сцепления на ВАЗ 2114 8 клапанов осуществляется исключительно на рабочем механизме.

Когда в функционировании системы есть неполадки, их надо устранить. Одной из самых частых проблем является обрыв тросика. Поэтому если произошел провал педали, то прежде чем правильно отрегулировать и подтянуть трос, его надо поменять.

Если вы столкнулись с проблемой скрипа педали, ознакомьтесь с видеороликом, в котором продемонстрирована процедура смазки устройства. Снято каналом VikiNow.

Необходимые инструменты

Для регулирования натяжения и замены тросика потребуются следующие приспособления и инструменты:

сам трос;
смазка Литол;
набор гаечных рожковых ключей;
линейка;
пассатижи.

Как правильно заменить?

Чтобы отремонтировать трос, нужен помощник:

Откройте капот автомобиля и отсоедините болты, фиксирующие клеммы аккумулятора.
От самой педали надо отключить подсоединенный тросик. Используя гаечный ключ на 17, открутите гайки, фиксирующие нижнюю часть изделия. Затем извлеките его из фиксатора и выведите из вилки, установленной в моторном отсеке.
Дальнейшие шаги проводятся в салоне авто. Отодвиньте в сторону коврик от водительского кресла. Под педалями имеется ковролин, его надо убрать. Это позволит вам найти место, где трос крепится к педали, фиксатор надо от нее отсоединить. Проблем не возникнет, так как этот элемент просто снимается с крючка.
После чего сам трос извлекается из посадочного места. Для этого устройство надо протолкнуть от себя в сторону моторного отсека. Когда изделие выталкивается с трудом, скорее всего, его крепление закисло. Тогда смажьте фиксатор средством WD-40 и немного разработайте его, двигая в разные стороны. Если есть помощник, то пока вы разрабатываете трос, он может потянуть за него со стороны моторного отсека, это ускорит процедуру.
После демонтажа изделия производится установка нового. Перед этим с педали сцепления извлекается втулка, которая фиксирует трос. Если ее состояние плохое, она износилась, желательно заменить втулку. Сам фиксатор перед установкой смазывается Литолом.

Каналом Sdelaj Sam! Pljus interesnoe! обнародовано видео, в котором показана процедура замены изделия своими руками.

Как выполнить регулировку свободного хода?

После проведения ремонта тросик регулируется по высоте. Если не подвести и не настроить регулировку хода, возникнут сложности с переключением скоростей. Прежде чем натянуть и отрегулировать трос, рекомендуется выполнить контрольную поездку на машине. Она позволит разобраться, как правильно произвести подтяжку педали — поднять или опустить ее.

Если машина начинает двигаться в конце хода педали, откройте капот и найдите место крепления тросика. Здесь расположены две гайки, которые можно открутить гаечным ключом на 17. Чтобы снизить свободный ход педали, то есть опустить ее, выкручивается болт, расположенный внутри кронштейна. А наружный винт при этом надо затянуть гаечным ключом.
Если при начале движения вы поняли, что свободный ход следует увеличить, то есть поднять педаль, то затягивается внутренний винт на металлическом фиксаторе, а внешний надо ослабить. В случае когда на гайках для регулировки свободного хода есть ржавчина, ее необходимо удалить с помощью средства WD-40. При отсутствии жидкости используется моторное масло или «тормозуха».
Если регулировка произведена успешно, проверьте линейкой свободный ход. В случае когда действия выполнены верно, то его длина составит от 12,5 до 13,5 см. Это расстояние будет непосредственно от самой педали в салоне машины до пола.

Ваз 2114 как настроить сцепление на

Устройство, неисправности и работы по замене сцепления ВАЗ 2114

Сцепление -это механизм в автомобиле, с помощью которого передаётся вращательное движение, получаемое коленчатым валом мотора, коробке передач и дальше колёсам машины. Его главной задачей является обеспечение трогания с места без рывков, а переключать передачи без шума.

ОБ УСТРОЙСТВЕ СЦЕПЛЕНИЯ

Его конструкция на этом автомобиле аналогична механизмам 2113 и 2115. Изготовлено сухим, однодисковым. Выпускается с устройством, гасящим крутящие колебания, а также имеется пружина нажимная. Устройство сцепления ваз 2114 представлено на рисунке.

Сцепление ВАЗ 2114 состоит (см. рисунок):

Тросик соболочкой;
Наконечниктроса (нижний);
Регулировочная гайка;
Корпус для крепления оболочки на КПП;
Разделительные шайбы;
Гайка для регулировок;
Резиноваязащитная оболочка;
Поводок троса;
Вилка выключения;
Корзина;
Болты, крепящие корзину к маховику;
Нажимной диск;
Маховик;
Диск ведомый;
Первичный вал КПП;
Щиток;
Кожух;
Пружина (нажимная);
«Выжимной»;
Прокладка;
Корпус «выжимного»;
Наконечник тросика;
Упорная шайба троса;
Узел крепления тросика;
Оська педали;
Оттяжная пружина;
Педаль выключения.

Как видно из схемы механизма, здесь имеется два рабочих узла, один из них будет ведущим,а второму уготована роль ведомого. Ко второму относится диск,у которого с обеих сторон приклепаны накладки, и установлены пружины демпфера. Он установлен и двигается по шлицам, которые имеются на всех первичных валах КПП. Когда нажимают педаль, диск ведомый оказывается прижатым к маховику нажимным диском.

К ведущему узлу относят диск нажимной с кожухом сцепления, который крепится с маховиком шестью болтами. Для его центровки предусмотрены на маховике штифты и направляющие отверстия в кожухе.Сцепление имеет конструкцию без зазорного типа и приводится в действие с помощью троса.

Чтобы его выключить, установлен привод сцепления, который работает от нажатия педали. К ней шарнирно прикреплён трос своим верхним наконечником. Нижний конец троса также имеет шарнирную связь с выключающей вилкой. Своим движением «тросик» поворачивает её, а она двигает «выжимной».

КАК ЕГО МЕНЯЮТ

Можно с уверенностью отметить, что ремонт или регулировка сцепления производятся в случае износа накладок, реже случаются проблемы с нажимным диском или с маховиком.

КАКИЕ БЫВАЮТ ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ

Виновниками поломок раньше времени практически всегда, являются владельцы транспортных средств, а если конкретно, то их стиль вождения машины. Резкое, с «пробуксовкой», начало движения, или длительное удержание ноги на педали, оказывают негативное воздействие на этот механизм.

О наличии проблем в механизме свидетельствуют следующие факты:

Наличие рывков и вибрации во время движения;
Шум во время переключения КПП;
Невозможность включить или выключить механизм сцепления.

Иногда, к сожалению, подводят запасные детали низкого качества изготовления.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ «БАРАХЛИТ» ЭТОТ УЗЕЛ: РЕГУЛИРОВКА, ЗАМЕНА ТРОСА И СЦЕПЛЕНИЯ

Первое, что необходимо сделать, это попробовать отрегулировать сцепление ВАЗ 2114. Цель такой регулировки заключается в том, чтобы изменить длину троса, его оболочки, относительно его крепежа на КПП. Этими регулировками можно увеличить или уменьшить рабочий ход для педали. Операция эта довольно простая, её сможет выполнить любой водитель.

Чтобы правильно отрегулировать, порядок действий будет таков:

Устанавливают машину на ровной площадке и запускают мотор;
Включают первую скорость и пробуют тронуться с места. Необходимо заметить момент начала движения машины.
Когда это произойдёт под конец рабочего хода педали, то нужна его регулировка;
С помощью измерительной линейки измеряют рабочий выбег педали. Для этого полностью её выжимают и рядом устанавливают линейку. На ней необходимо сделать отметку и отпустить педаль. В конце хода снова делают отметку. Расстояние между отметками должно находиться в пределах 125 – 135 мм. Если размеры другие, нужно провести регулировку;
Открывают капот машины и находят узел крепления троса на коробке передач;
На этом узле имеются две регулировочные гайки. Ими добиваются нужного рабочего хода для педали.

Иногда на резьбовой части наконечника троса появляется ржавчина. Для её удаления обработайте это место «ведешкой», жидкостью из тормозной системы или маслом. Это облегчит процесс проведения регулировочных работ.Заодно проверяют ход троса в оболочке, его состояние. Если обнаружатся оборванные жилы, трос меняют новым.

Рассмотрим как производится замена троса сцепления. Процедура замены троса несложная. Чтобы её выполнить, нужно приготовить инструменты:

Ключи гаечные на «17»;
Трос сцепления;
Средство для отворачивания ржавых гаек;
Консистентную смазку Литол 24.

Когда всё будет готово, приступают к работе. Можно пригласить кого-то в помощь, но это необязательно. Приступают к работе в таком порядке:

Открывают капот и находят место крепления троса на коробке передач;
Ключами на «17» отпускают трос в креплении и извлекают его ;
Выводят из вилки сцепления наконечник троса;
Дальнейшая работа выполняется в салоне машины. Убирают коврик и обивку в районе узла педалей;
Находят ушко троса и отсоединяют его от педали;
После этого его вытаскивают в моторный отсек;
Если трос извлечён, тогда можно установить новую запасную часть. Это делают с обратной последовательностью. На этом замена тросика сцепления будет завершена. Перед установкой нового троса снимите и осмотрите втулку с педали, на которой он вращается. Если есть следы сильного износа её необходимо заменить новой.

Снова необходимо запустить мотор и проверить работу механизма сцепления. Если проблемы исчезли, и оно работает, как положено, продолжайте движение.Если они остались, то нужно менять изношенные детали. Как правило, изнашиваются накладки ведомого диска. В таком случае выручит только замена диска сцепления.

Чтобы заменить диск сцепления на ВАЗ 2114, или так называется выполнить замену сцепления на ВАЗ 2114, необходимо отсоединить КПП от двигателя. Для этого нужно приготовить:

Накидной ключ и головку на «8», «19»;
Бородок с небольшим плоским жалом;
Г-образный вороток;
Головку на»32»;
Монтировку, желательно с изгибом;
Ключ и головку на «15»;
Отвёртку плоскую;
Оправку для центровки диска сцепления;
Домкрат.

В дальнейшем поступают таким образом:

Отключают и снимают аккумуляторную батарею, корпус вместе с воздушным фильтром и датчик массового расхода воздуха. Нужно снять стартер и скоростной датчик с коробки передач;
Установите упоры под задние колёса и затяните ручник. Поднимают левую сторону домкратом и снимают левое колесо, а затем таким же образом снимают и правое;
Далее следует отвинтить контргайки на ступице и снять рычаг. Если имеется брызговики и защита картера, их тоже снимают;
Под двигатель необходимо подставить опору и произвести фиксацию двигателя в таком подвешенном состоянии;
Снимают реактивную тягу и кулису с КПП;
Следующим шагом будет слив масла с картера КПП, отключение разъёма от выключателя задней скорости;
Ключ на «19» предназначен для отвинчивания коробки от блока двигателя; Когда болты будут сняты, немного опускают двигатель и отводят от блока коробку.
Для выполнения этой операции потребуется помощник;
Выдёргивают оба привода, а на их место ставят заглушки. Они нужны для фиксации главной передачи. Можно выполнить снятиеКПП;
Ключом на «8» или головкой отвинчивают болты, крепящие корзинус маховиком, и снимают её.

Устанавливать КППнужно в обратной последовательности. Только ведомомудискунужна центровка. Её делают с помощью специальной оправки.После того как он будет отцентрирован, можно затянуть болты, крепящие корзину.

Регулировка сцепления ваз 2114 пошаговая инструкция

Следует произвести внешний осмотр, тестирование привода целиком: в движении; при выключенном двигателе под капотом, в салоне авто.

Установить автомашину на ровной по горизонту площадке. Затянуть ручной тормоз.

Запастись линейкой, рулеткой. Сделать три – пять измерений расстояния от середины педальной площадки до резинового коврика. Определить среднее значение.

Выжать рукой педаль до упора вниз. Повторить измерения. Рабочий ход – разность первого, второго измерений. Для ваз 2114 приемлемым считается диапазон 125 – 135 миллиметров. Число, превышающее 160 мм, должно вызывать тревогу. Возникает подозрение на выход из строя накладок. Необходима немедленная регулировка сцепления на ваз 2114.

Заодно внешним осмотром контролируется техническое состояние кронштейна в сборе. Запланировать замену неисправных оси, пружин, резинки.

Поднять капот. Подготовить рабочий набор гаечных ключей, плоскогубцы, отвёртки, защитные перчатки. Работа в моторном отсеке сопряжена с возможностью получить ожоги, порезы.

Для обеспечения возможности добраться до точки регулировки, приходится снять воздушный фильтр.

Освободить зажим, снять минусовую клемму аккумуляторной батареи.
Отключить колодку с проводами.
Торцевым ключом освободить три болта крепления.
Отвёрткой ослабить, стянуть хомут воздуховода.
Поддеть отвёрткой резиновый упор.
Удалить фильтрующий элемент из моторного отсека.
Двумя рожковыми ключами выполнить настройку натяжения тросика.
Периодически проводить контрольные замеры в салоне. Основная цель – добиться попадания интервала под педалью в допустимые рамки, удобного положения ступни с упором ребра каблука в пол.
Восстановить фильтр обратно. Подключить клеммы.
Испытать на месте, в движении. Регулировка педали сцепления ваз 2114 завершена.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Как показывает практика, виновниками поломок муфты чаще всего являются сами автовладельцы. Резкий, с «пробуксовкой» старт, а также продолжительное удержание педали в выжатом состоянии, негативно сказываются на работоспособности механизма. Наличие шума или вибрации при переключении передач говорит о неполадках в трансмиссионной линии. Ниже перечислены несколько признаков, при наличии которых следует выполнить регулировку:

Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
Затруднения при переключении передач.
Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Автомобилисты, знающие, какое сцепление выбрать для Lada 2114, скорее всего, будут устанавливать его вместе с тросом. Замена любого элемента муфты должна заканчиваться настройкой привода, как и изменение хода педали.

Ход педали меряют линейкой, которую упирают в пол. Расстояние между нижней и верхней точками положения педали должно быть в пределах 125-135 мм. Максимально допустимая величина – 160 мм. Если ход педали выходит за границы этих параметров, то можно говорить об износе фрикционных накладок ведомого диска.

DataLife Engine — Softnews Media Group

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА НАШ САЙТ!

Здесь вы найдёте массу полезной информации ПРО КПП ВАЗ , сможете получить квалифицированную консультацию по вопросам правил эксплуатации кпп, диагностики неисправностей, ремонта, тюнинга кпп, а при необходимости записаться и произвести ремонт в нашем сервисе. Мы находимся: г. Москва, Северянинский проезд, владение 9. тел;. Часы работы с 8-20.00 без выходных.

Как самому заменить диск сцепления на смотровой яме?

Автор: admin от 17-03-2013, 21:40, посмотрело: 13244

Как заменить диск сцепления?

В сети на форумах существует большое количество методов замены сцепления, но все они предусматривают большой объем ненужных работ. Я приведу свой, которым пользуюсь не один десяток лет. Этот метод быстр, рационален, не требует сливать масло, демонтировать ШРУСы и так далее. Судите сами! Для примера возьмем инжекторный Ваз 2115.

Порядок замены сцепления на смотровой яме (эстакаде):

Как самому отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2110.

Автор: admin от 21-06-2012, 09:53, посмотрело: 33538

Регулировку троса сцепления необходимо делать при: замене дисков сцепления, замене троса сцепления и износе фрикционных накладок ведомого диска.

Ход педали сцепления (до упора в коврик) должен составлять 125мм(+-5мм). Максимально допустимый ход педали — 160мм. Для регулировки сцепления нужно открутить или закрутить гайку, после окончания регулировки закрутить контргайку. Подкрутить максимально к вилке резиновую шайбу… Вроде все просто и понятно, но у многих разной толщины коврики, да и теплошумоизоляция проложена по разному. А как отрегулировать сцепление если ковры сняты, скажем сохнут после проливных дождей?

Как отрегулировать трос сцепления на ВАЗ 2108-2115

Автор: admin от 13-06-2012, 19:10, посмотрело: 40909

Небольшой обзор сцеплений.

Автор: z25 от 29-09-2011, 23:33, посмотрело: 4943

Сцепление KRAFT tech производится в Турции по немецкой лицензии. Если вы хотите надолго забыть о сцеплении, то выбрав это сцепление, вы не ошибётесь. К данному продукту трудно придраться: мягкий выжим, не боится перегрева в пробках, практически не изнашивает маховик. Единственный минус — это недолговечность выжимного подшипника. Хоть он и не раз уже модифицировался, ходит в среднем 35-50 тыс. км. Сама же корзина и диск служат минимум 120 тысяч км. Из наблюдаемых нами автомобилей, на которых установлено сцепление KRAFT, пока лишь зафиксирован рекорд долговечности — 130 тыс. км. И то мы не смогли дальше наблюдать этот автомобиль, т.к. он был продан. Сколько действительно пробегает — останется тайной. P.S. На моей ВАЗ 21102 установлено это сцепление и на данный момент оно прошло 200 тыс. км. И тем самым побит предидущий рекорд . А вожу я совсем не ангельски.

Все о сцеплениях

Автор: admin от 29-09-2011, 22:38, посмотрело: 4401

Если вы считаете, что серьезный тюнинг автомобиля заканчивается на мощном двигателе, больших «модных» колесах и паре спойлеров, то глубоко заблуждаетесь. Это только начало. Ведь возросший потенциал мотора надо еще передать на колеса. И первым на себя принимает удар сцепление. Сцепление состоит из большого количества деталей. Но нам будут интересны только исполнительные механизмы, к которым относятся: диск сцепления ведомый (в обиходе – просто диск сцепления), диск сцепления нажимной (так называемая «корзина») и муфта выключения сцепления с подшипником (или «выжимной подшипник»).

Конструкция

Привод, механического типа на ВАЗ-2114 несмотря на то, что имеет наименее простую конструкцию, нисколько не уступает в надёжности гидравлическому аналогу. Его система состоит из регулируемого в длину троса, запечатанного в специальную противокоррозийную оболочку, и самой педали сцепления расположенной в салоне машины, которая путём свободного хода, предназначена для передачи усилия нажатия на вилку сцепления.

Несмотря на то, что подобная схема проста, в целом она достаточно надёжна.

Схема сцепления

Новинка, в виде троса сцепления на автомобили ВАЗ-2114 помогла избежать всех проблем, которые встречаются у всех владельцев классики. В первую очередь это относится к утечке гидравлической жидкости из системы, а в следствии к потере контроля за автомобилем. Также потребовалось бы проведение работ по удалению воздуха из системы сцепления после ремонта.

При этом периодическая проверка и регулировка педали сцепления как была, так и осталась.

Почему нужна регулировка хода троса

Эта процедура необходима для того, чтобы при достижении педали, а вместе с ней и троса сцепления определённых значений, было совершено наиболее приземистое прижатие маховика с корзиной к ведомому диску, в тот момент, когда необходима его эксплуатация. В это же время, благодаря точной регулировке этого привода, обеспечивается выключение сцепления в момент выключения педали сцепления.

Обратите внимание! Во время работы этой системы, когда рычаг находится в нейтральном положении, либо при её включении от корпуса КПП не должно исходить никаких посторонних звуков и тресков.

Контролировать состояние сцепления, не допуская появления подобной ситуации можно визуально, по нахождению педали сцепления относительно пола автомобиля, применив лишь линейку.

Почему буксует сцепление: причины, регулировка своими руками

Всем привет! Выход из строя сцепления не сулит ничего хорошего для автомобиля и его владельца. Чем раньше удастся обнаружить признаки неисправностей, тем лучше. Довольно распространенным вопросом на эту тему является то, почему буксует сцепление или ведет. Применяется разная терминология, но суть остается одной и той же.

Важно понимать, что на современных автомобилях используется сухое и мокрое, оно же масляное, сцепление. В первом случае речь идет о простом трении, в то время как во втором процедура осуществляется в специальном масле, которое дополнительно охлаждает диски сцепления и иные элементы. Чаще всего мы сталкиваемся с сухим типом. Мокрое используется на автомобилях с двойным сцеплением и роботизированными коробками передач. Регулировать и ремонтировать мокрое сцепление своими руками сложно. Тут требуется помощь специалистов.

Наиболее частым признаком неисправностей узла является пробуксовка. Причем у одних она происходит постоянно, а у других то буксует, то нет. Происходить это может на горячую и на холодную, то есть до и после прогрева узла.

Как проявляется проблема

Чаще всего причина пробуксовки сцепления заключается в обычном механическом износе элементов узла. Это позволяет еще до появления серьезных последствий диагностировать наличие приближающейся проблемы. Делается это путем обычного наблюдения за изменениями в поведении машины.

Если вы заметили один из следующих признаков у себя на Ниве, легковой машине или на скутере, обязательно проведите диагностику сцепления или обратитесь в сервисный центр.

При работе системы возникают посторонние звуки. Они проявляются в виде стуков, когда педаль выжимается или отпускается;
Если шум исчезает, когда педаль сцепы выжата, проблема наверняка в выжимном подшипнике;
Появляются признаки вибрации на педали;
Педаль при этом может сильно проваливаться или слишком туго нажиматься;
От сцепы исходит характерный запах гари. Сцепление обычно горит, если водитель неправильно им работает.

К каждому автотранспортному средству производитель прикладывает инструкцию, в которой указываются все рекомендации по текущему обслуживанию и замене элементов узла сцепления. Чаще всего замене подлежит ведомый диск.

Прежде чем пытаться отрегулировать систему своими руками, обязательно ознакомьтесь с принципом работы сцепления . В нашем предыдущем материале мы как раз обсуждали этот вопрос.

Возможные последствия

Буксующее сцепление является довольно распространенным явлением. Особенно это касается отечественных автомобилей, мотоциклов и машин с солидным пробегом.

Практика и опыт наглядно показывают, что пробуксовка обычно связана с износом и повреждением элементов. Такое может произойти на любой машине и ином транспортном средстве. Судя по запросам поклонников самостоятельного ремонта, чаще всего проблема буксующей сцепы решается на таких ТС:

ВАЗ 2107;
ВАЗ 2114;
ИЖ Планета;
УАЗ Буханка;
Юпитер;
КАМАЗ;
Минск;
ВАЗ 2110;
Рено Логан;
Киа Рио;
Лада Приора;
ГАЗель и пр.

Несмотря на очевидность причины возникновения подобных проблем, многие автовладельцы упорно продолжают игнорировать все рекомендации по обслуживанию и своевременному ремонту узла.

Если вы чувствуете характерные признаки возникновения проблем, следует оперативно принимать меры.

Покупая подержанную машину или впервые садясь за руль, некоторые думают, что это просто они неправильно управляют транспортным средством, еще не в совершенстве владеют техникой переключения на механике и допускают какие-то ошибки. На деле же может оказаться, что сцепление выходит из строя.

Тут важно обратить внимание на характерные признаки. А именно:

Комплект безопасности

машина теряет в динамике;
падает тяга;
авто тяжело заезжает в подъем;
скорость набирается медленно;
педаль вибрирует;
в салоне пахнет гарью;
педаль работает слишком туго;
педаль проваливается;
передачи переключаются с хрустом;
появляются посторонние нехарактерные звуки при переключениях.

Если вовремя не обратить на это внимание, то маховик двигателя с высокой долей вероятности повредиться, пострадает не только сцепной узел, но и коробка передач. В основном проблема затрагивает первичный вал КПП.

Механизм сцепления

Сцепление выступает в роли связующего звена между трансмиссией и двигателем и предназначается для отключения и подключения первичного вала КПП от маховика коленвала. Переключение передач в ТС с механической коробкой возможно только при полностью выжатой педали сцепления. В этот момент не наблюдается передача крутящего момента, поскольку между коробкой передач и маховиком связь отсутствует. Что касается структуры рассматриваемого узла, она представлена следующими компонентами:

Маховик, берущий на себя крутящий момент и отдающий его коробке передач через корзину. Корзина, в свою очередь, закреплена с маховиком.
Нажимной и ведомый диск между собой тесно связаны. На их соприкосновение влияет положение педали сцепления, которая располагается в салоне машины.
Вилка выключения обеспечивает разобщение дисков.
Первичный вал КПП, к которому передаётся крутящий момент.
Среди дополнительных элементов стоит выделить кожух, предназначенные для смягчения вибрации демпферные пружины, выжимной подшипник сцепления, а также фрикционные накладки. Последние надеваются на ведомый диск и обеспечивают смягчение трения между корзиной и маховиком.

Маховик напрямую взаимосвязан с нажимным диском и вращается вместе с ним. Шлицевая муфта с расположенным внутри первичным валом КПП обеспечивает передачу вращения на ведомый диск. Механизм переключения передач выглядит следующим образом:

передача давления на вилку выключения посредством системы привода;
смещение выжимного подшипника вместе с муфтой посредством вилки по направлению к выжимным пружинам нажимного диска;
временное отсоединение корзины от маховика под воздействием давления подшипника;
опускание педали после переключения скоростей, прекращение давления на пружины со стороны подшипника, а также возобновление контакта между маховиком и корзиной.

Процесс замены сцепления

Ну вот и пришло время поменять сцепления на моей машине, начало не много буксовать да и звенеть,

Ну чтож, начал я с того, что заехал в гараж и первым делам, раскрутил ступичные гайки с обоих сторон, было не трудно, так как там все новое.

Накупил ного всяких сальников так как давно все текло из коробки и из движки, на фото весь комплект вышли они мне на 500р

Далее начал откручивать коробку от двигателя, эта шпилька находится на внутренним правым шрусом, откручивать довольно неудобно так как шрус я не выдергивал.

Снял переднее левое колесо, открутил шарову и с этой соторны вытащил внутренний шрус, перед этим естественно не забыл вылить масло из коробки, так же с это стороны открутил краб и ослабил расстяжку на нем чтобы он упал вниз.

Далее продолжил откручивать болты соединяющие коробку с движкой, этот находится снизу коробки, можно сказать у модуля зажигания.

Есть еще два болта сверху коробки, рядом с одним болтом крепится модуль зажигания, и от самого модуль зажигания тоже надо открутить боковой болт, так как он тоже держит коробку, фото не сделал, а второй болт находится под термостатом, тоже раскручивать довольно не удобно.

Далее открытил заднюю падушку коробки открутив ее от днища, двигатель на домкратил

Далее открутил полностью эту падушку от коробки и от самого кузова, так как она мешает, когда ставишь коробку обратно.

Затем открутил карданчик, и тут он у меня развалился на две части, отходил всего год, и весь распался, стоял калина кардан, еще его укорачивал.

Купил новый кардан, уже продаются сразу обрезаны, очень удобно.

Снимал коробку один, подложил под машину кучу всякий курточек чтобы коробке было мягко падать, когда ее снял была вот такая картина, все в масле сальник тек очень сильно, заменил его, мучался довольно долго вытаскивая его из своего места.

Менял еще сальник где стоит карданчик, там тоже все текло, его поменял минут за 5, быстро вышел, и так же хорошо обезжирил и вставил новый.

Далее открутил сцепление, и открутил моховик, так как за ним находится сальник коленвала,

Когда снял моховик, увидел сальник коленвала и снял его, держатся на 8 болтах, 6 по кругу и два снизу, как видно на фото сальник тек просто со всех сторон.

Справа старая корзина слева новая, отличаются, нормальное фото не сделал, не было особо времени, но старая корзина уже была потрепана и лепестки у не были в разброс какие то вверху какие то вниз ушли.

Далее снял поддон, так как прокладка там уже давно подтекала, когда ее снял она просто распалась у меня в руках, была настолько твердой и дубовой, что даже не гнулась, после того как все поменял и поставил сцепление, начал собирать все в обратном порядке, на всю работу ушло два дня, в первый день сидел в гараже 6 часов, на следующий день с отцом собрали коробку, ушло на это 3 часа, сцепления очень мягкое и отзывчивое, поставил сцепление ВИС если кому интересно, в общем вот и все, всем удачи.

Когда нужна регулировка привода муфты Lada Samara?

Падение мощности по причине «пробуксовывания», т.е. ненадежной связи диска с маховиком.
Затруднения при переключении передач.
Изменение расстояния хода педали муфты (норма – от 125 до 135 мм).
Рывки или заедание при нажатии на педаль.

Диагностика необходимости регулировки сцепления

Активная эксплуатация транспортного средства ведёт к тому, что со временем отключение происходит не до конца из-за увеличения хода педали. Валы не отключаются полностью при максимально отжатой педали, и соприкосновение с двигателем остаётся, что негативно сказывается на эксплуатационном сроке узла и увеличении нагрузки на зубья.

Если же ход педали недостаточно сводный, ведомый диск включается неполностью, следовательно, происходит передача не всего крутящего момента при движении и мощность автомобиля снижается. Также плавное отпускание педали сцепления в данном случае может приводить к резкому включению диска, что сопровождается дёрганием автомобиля и шумом в трансмиссии. Следующие признаки позволят достоверно определить необходимость регулировки:

западание педали сцепления;
удары или рывки при попытке тронуться;
посторонний шум в момент переключения передачи;
утечка жидкости из системы привода;
недостаточно свободный ход педали сцепления.