ЭУР и ГУР Приоры: перечень возможных неисправностей и способы ремонта

В предыдущей записи я постарался подробно расписать как установить ЭУР

, а теперь расскажу как его подключить, а также расскажу как делать самостоятельную диагностину. (
об этом в конце
)

И так, для подключения ЭУР понадобится:

1.
провод сечением примерно два квадрата (ну это я так на глаз), короче не тоньше чем идут на замок зажигания, три метра (это с запасом)2.провод сечением 0,75, 8 метров3.мамы большие, для подключения подрулевых переключателей, 30шт(с запсом)4.мамы+папы малые, для подключения проводов с эур и ещё пару мелочей, 20шт(с запасом)5.держатель предохранителя + предохранитель, 1шт (говорят минимум на 50 ампер, я уже езжу неделю с 30 амперным)6.гофра, чтобы всё было аккуратно7.изолента, термоусадка8.плоскогубцы, кусачки9.отвёртки + и –10.дрель, сверло11.напильник
Вроде всё назвал.

И так первым делом тянем силовой провод на ЭУР от АКБ

. Я его протянул
через резинку под лобовымстеклом
.

Держатель предохранителя ставим как можно ближе к АКБ.

Сам предохранитель пока не ставим

. Минусовой провод кинул на переходную пластину.

Далее прокидываем три провода до датчика скорости

, +, — и сигнальный. Главное при подключении
смотрите распиновку на своём датчике
, там подписано, что куда идёт. Плюсовой провод от датчика я подцепил на верхний блок предохранителей, на крайний левый.

Минус взял со шпильки которая держит панель. К сигнальному прикрепил маленькую клемму и вывел к щитку приборов.

Далее подключаем остальные провода ЭУР по схеме

. К штатным проводам я припаивал клеммы, для дальнейшего удобства демонтажа.(
ну мало ли что…
)

Контрольную лампу

я вывел на лампу «
не пристёгнутый ремень
», припаял провод, и для работы надо поставить светодиод. Эта лампа пригодится для самостоятельной диагностики неисправности
ЭУР
. (
диагностика будет описана ниже
)

После выводим провода на замок зажигания

,
подрулевых переключателей
слева под панелью.

Соединяем их по схеме

.

Ай чуть не забыл, теперь ведь можно на переключатель дворников

, прилепить и
задний
. Тащим туда же провода с клавиши.

Подгоняем кожух рулевой колонки

, запиливаем
кнопку аварийки
.(
я её поставил справа от руля
) Всё собираем, втыкаем предохранитель, который поставили под капот.

Запускаем двигатель и наслаждаемся лёгкому рулю. (контрольная лампа должна погаснуть после запуска

)

PS
Установил я датчик скорости, но трос на него не накручивается, мешает подушка. Поэтому пришлось купить приборку от чепырки, но это уже совсем другая история…
Ну и теперь не много слов про самостоятельную диагностику ЭУР.

Для этого нужна канцелярская скрепка.

Пишу как делал лично я, а не как было написано на разных сайтах.

Вставляем скрепку в ЭУР в шестой пин, (он пустой, см. схему

), так чтобы её можно было замкнуть на массу.

Запускаем двигатель, замыкаем на массу и отпускаем, контрольная лампа сначала моргнёт медленно (означает что ЭУР вошёл с систему диагностики

). Далее лампа начнёт быстро моргать (
считаем сколько раз моргнёт и см. расшифровку ниже
), после лампа опять медленно моргнёт (
вышел из диагностики
).

— 1
Система исправна— 2Отсутствие сигнала оборотов двигателя— 3Неисправность датчика момента— 4Неисправность двигателя ЭМУР— 5Неисправность датчика положения рулевого вала— 6Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР— 7Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В)— 8Неисправность блока управления ЭМУР— 9Неисправность датчика скорости автомобиля
(в источниках написано что лампа моргает на 10 раз больше, т.е. * 11 Система исправна и так далее, но у меня было так как я написал

)

А начал я искать про диагностику, т.к. на ходу отключался ЭУР, а почему? Да потому что я не посмотрел надписи на датчике скорости, а подключил по логике, по цвету проводов на фишке от него, и получилось что перепутал полярность))) Поэтому и написал, что смотрите внимательно на свой датчик

.

Всем удачи и до встречи в новой записи)))

PS
Если возникли вопросы или увидели ошибки, то говорите))

В автомобилях ВАЗ Приора электроусилитель руля выполняет функцию обеспечения более облегченного управления транспортным средством. С помощью ЭУР водитель может без проблем поворачивать рулевое колесо одной рукой. Какие неисправности характерны для усилителя и как произвести замену ЭУР в гаражных условиях — об этом мы расскажем ниже.

Возможные неисправности: признаки и причины

Способы определения механических повреждений ЭУР и рулевых механизмов

Самостоятельное снятие и установка усилителя

Фотогалерея «Снятие ЭУР»

Видео «Пособие по самостоятельному ремонту усилителя»

Комментарии и Отзывы

Способы определения механических повреждений ЭУР и рулевых механизмов

Проверка механических повреждений производится только тогда, когда ЭУР в целом функционирует некорректно, но на дисплее бортового компьютера нет ошибок. Для диагностики механических поломок следует повернуть руль в разные стороны до упора при запущенном моторе. Разумеется, при этом машина должна находиться на одном месте. Если при вращении рулевого колеса вам приходится прикладывать значительно больше усилий, чем всегда, это говорит о неисправности в работе системы и поломке одного из компонентов. Такая же неполадка может свидетельствовать о выходе из строя других составляющих рулевой системы.

Для более точного определения неполадок следует осуществить тщательную проверку работоспособности. Вам нужно будет загнать свою Ладу Приору на эстакаду, яму либо подъемник, после чего внимательно произвести диагностику всех составляющих ходовой части. Нужно проверить рейки, рулевые тяги и прочие компоненты, поскольку есть вероятность, что сам усилитель рабочий, а признаки неисправности связаны с другими неполадками. Для обслуживания электроусилителя в домашних условиях вам придется полностью разобрать систему, очистить ее составляющие и собрать обратно.

Схема распиновки и обозначений контактов ЭУР

Как снять ЭУР на Приоре своими руками

На самом деле электроусилитель руля снимается без особых проблем, просто предварительно придется снять довольно немало деталей. А именно, выполнить понадобится следующее:

После этого при помощи головки на 8 мм и трещотки откручиваем и снимаем контактную группу.

Снимаем ее с вала окончательно, чтобы она не мешалась.

Теперь необходимо отсоединить все провода питания от блока управления ЭУРом, которые представлены наглядно на фото ниже.

Каждый из штекеров имеет свой фиксатор, поэтому предварительно обязательно посмотрите на конструкцию фиксатора, чтобы при снятии не повредить его. Когда с проводами справились, необходимо открутить стяжной болт у крепления карданчика с рулевой рейкой.

При помощи зубила и молотка немного расширяем стяжной «хомут» карданчика. Затем можно приступать к откручиванию гаек крепления ЭУРа к кузову. Две гайки находятся в передней части.

И две с нижней части.

Разумеется, что при отворачивании последних гаек крепления, необходимо придерживать ЭУР, чтобы он не упал. Далее сдергиваем его с вала рулевой рейки, и снимаем его окончательно. При необходимости производим его замену на новый. Устанавливается данный механизм в обратной последовательности и подключаем все необходимые провода на свои места.

Самостоятельное снятие и установка усилителя

Процедуру демонтажа и установки нового электроусилителя можно выполнить своими руками, но для этого вам надо будет приготовить все инструменты. Для выполнения работ вам потребуются две отвертки — одна с плоским наконечником, другая — с крестовым. Также понадобится и набор гаечных ключей с торцевыми головками.

Как выполнить задачу по снятию и установке своими руками:

1. Перед выполнением работ нужно будет обесточить бортовую сеть вашей Приоры. Чтобы сделать это, выключите зажигание, а затем откройте капот и отключите аккумуляторную батарею от питания. После этого вам потребуется снять рулевое колесо, но перед этим демонтируйте пластмассовую накладку, расположенную под рулем и под приборной панелью. Кожух крепится на несколько болтов, их надо выкрутить и отложить в сторону. Снятие рулевого колеса осуществляется с учетом рекомендаций, описанных в сервисном мануале.
2. Когда накладка будет демонтирована вместе с рулем, вы увидите разъемы подрулевых переключателей, к которым подводятся провода. Эти штекеры нужно будет отключить. Также демонтажу подлежит и контактное кольцо.
3. При помощи ключа с головкой на 8 вам потребуется выкрутить болт, который крепит разъем с проводами от выключателя зажигания. Отложите болт в сторону, чтобы не потерять.
4. Когда эти действия будут выполнены, нажмите на пластиковые крепления и отключите разъемы с проводкой в верхней и нижней части рулевой колонки.
5. Сделав это, в месте фиксации электрического усилителя непосредственно к колонке вы увидите пластиковую шторку. Вам нужно будет ее снять, для этого также потребуется отсоединить крепления.
6. При помощи торцевого гаечного ключа вам надо будет незначительно ослабить гайки, с помощью которых крепится усилитель к нижней части колонки. Именно ослабить, а не выкручивать. Когда гайки будут ослаблены, нужно демонтировать электроусилитель из посадочного места, его снятие осуществляется с промежуточным валом. Но мы рекомендуем все же отсоединить усилитель от вала, это позволит быстро очистить ЭУР и упростить процедуру монтажа. Для отсоединения вала вам надо будет открутить винт, который крепит карданный шарнир на валу, с помощью гаечного ключа на 13. Сделав это, надо будет также выкрутить две гайки, расположенные на торцевых частях, после чего вся рулевая колонка подлежит снятию.
7. Затем вам надо будет демонтировать болт и кардан от шлицевого шкива механизма. При этом обратите внимание на метки — при дальнейшей установки они в любом случае должны совпадать. Метки расположены на защитном чехле, шкиве и крышке стартерного механизма. Теперь вы можете очистить электроусилитель и другие компоненты системы либо заменить вышедший из строя ЭУР на новый. Процедура сборки осуществляется в обратной последовательности.

Неисправности рулевой рейки Приоры

Проблемы функционирования рулевой рейки могут быть разными. Чтобы их выявить, не обязательно иметь багаж специальных знаний, достаточно периодически осматривать механизм.

Большой люфт руля

Если заглушить двигатель и активно покрутить рулевое колесо, не должно возникать посторонних звуков. Когда появляются не только подозрительные шумы, но и наблюдается люфт, то причиной неполадки может быть ослабленный упор золотника или недостаточная упругость торсиона. Руль может люфтить из-за сильного износа сайлентблоков, на которых фиксируется рулевая рейка. Та же проблема возникает при неправильном угле прилегания зубьев и винта, кривизне картера или вала, вызванной повреждением или ходом подшипника винтового типа. Чтобы определить неисправность, потребуется диагностика втулки рейки, шарниров рулевых тяг и зубьев.

Появление стуков и тяжести при повороте руля

Тяжёлым руль становится из-за закисшего кардана, но чаще всего возникает именно стук. Выделяется ряд характерных причин этого явления:

• шум возникает во время хода вала вертикального подшипника;
• чрезмерный износ шарниров и картера;
• выработка ресурса подшипника винта, втулки или зубьев;
• кривой вал или картер, в результате винт прилегает к зубьям со смещенным углом;
• износ сайлентблоков;
• ослабленное крепление рейки;
• люфт рулевого колеса.

В любом случае понадобится провести диагностику, а при выявлении неисправностей потребуется демонтаж и ремонт рулевой рейки Приора с заменой изношенных элементов.

Износ центрального зуба рулевого вала

Износ механизма с зубьями встречается достаточно часто. Основное предназначение рулевого вала – это преобразование вращательного движения в поступательное. Для большинства автомобилей характерна выработка ресурса именно центральных зубьев. Причина проста: движение в городском потоке обусловлено ездой по прямой с небольшими отклонениями траектории влево или вправо.

Чтобы определить неисправность, нужно покачать рулевым колесом в стороны из среднего положения. Если слышны стуки, дальнейшую диагностику лучше провести на СТО. При чрезмерном износе центрального зуба замене подлежит весь вал.

Комментарии и отзывы

Периодически, после замены замка зажигания, стал отключаться усилитель руля на малых скоростях. Особенно когда разворачиваешься. Машина лада приора 16 кл. 2011г. пробег 80000.

Добрый вечер)нужна консультация)эур Калина не работает)питание проверил все в норме)датчик скорости работает)тахометр работает)датчик ротора пропаяли)подключил сканер)две ошибки)1011 неверная последовательность дпр и 1044 цепь сигнала оборотов двиготеля отсутствие сигнала)проворачиваю руль)на сканере фазы А и В меняются значения)а фаза С нет)ЗА КОНСУЛЬТАЦИЮ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН

Загорелась лампочка на торпеде, где-то пропищало и туго вращается руль, у меня Приора с электроусилителем пр.100000т.

Горит лампочка на электроусилитель руля на приборке, соответственно он не работает, может есть какие то предохранители.

Периодически отказывает электроусилитель руля

Сергей здравствуйте, я купил ЭУР от приоры, поставил на ваз2114 подключил через панель приборов, поворачивает руль с рывками! Может нужно подключать через мозги. У меня инжектор и с мозгами.

Не работает эур Приора, загорелась ошибка внезапно

При вращении руля влево вправо отключается гидроуселитель руля

Добрый день) Начиналось все банально с отзывов и обзоров, по ним доработка такого плана — просто «сказка!») После испытали данное чудо техники на личном опыте! Детали.
Агрегат был куплен с Приоры 2012 года
выпуска (пробег 12000км).

Вместе с ним был регулируемый вал

, состояние отличное. Пойдет для дальнейших доработок!

Сложнее всего было найти проводку. В конце концов вырезали на разборе из подпанельной «косы» с лады калины=) Так же продаются уже готовые варианты (на фотографии справа).

В моем случае вариант из магазина не подходит, все жгуты переделаны, силовая часть проводки вынесена в моторный отсек и расположена рядом с АКБ. Нужны только разъемы к блоку управления усилителем и силовые провода («+» и «-«).

О пластине и подготовке промежуточного вала.
1)Переходная пластина.
Варианта два: -готовая стальная с покрытием (купить в магазине) -в сети доступен чертеж по которому можно изготовить самостоятельно, либо отдать на изготовление под заказ.

Изначально смущал комментарий к чертежу: «…на ваз 2110-2112 со старой панелью приборов» А как обстоят дела с евро-панелью? Скорее всего эта пластина совсем универсальная и чтоб исключить ненужные зазоры (между панелью и кожухом рулевой колонки) придется подогнать крайние крепежные шпильки индивидуально по месту… На деле так и есть! На заказ делать не стал т.к по деньгам дешевле купить готовую (Даже с учетом доставки). Материал: сталь 5 мм, гальваническое покрытие. Дистанционных проставок-колец в комплекте нет (нужны для сохранения регулировки положения рулевой колонки вверх-вниз).

2)Промежуточный вал.

Изготовлен на основе приорошного с двумя карданчиками. Подопытные:

Родной в основании полый, от него отрезали кусок для удлинения. Внутри трубку проточили с обоих концов. По другому вставить часть от приоро вала не вышло, диаметр больше внутреннего отверстия в трубке.

Рядом с крестовиной нужно действовать аккуратно, нельзя перегревать деталь! В противном случае «поплывет» резина уплотняющая шарнирное соединение. Готовый продукт)

При желании длину можно сделать любую. В установленном варианте с затянутым регулировочным болтом получается чуть больше 26 см, т.е середина возможного допуска. 3)Кромсаем пластик.

Не помню точно как получалось у других, но у меня эур конкретно уперся в пластик. Вроде бы в отчетах этого не встречал, поэтому изначально не думал пилить панель… Действуем)

Как писал в начале, проставок в комплекте не было, да и после примерки выяснилось они не нужны. На передние шпильки надел по три шайбы (широкие, толщина примерно 1-1.5мм). Хватало двух, но так получился небольшой зазор между кузовом и двигателем (при регулировке максимально вверх)

5)ЭУР, радуемся финиш!

6)Подключение выполнялось по заводской схеме.

Назначение выводов колодок ЭМУР:

Ошибки микросхемы

Когда наблюдается ситуация, что колеса поворачиваются сами по себе, то причиной служит электронная начинка блока управления электроусилителем руля Приора. Как говорилось выше, в угоду экономии пожертвовали качеством. Сейчас ситуация с этим вроде как наладилась и все доработали, но если вдруг Вы почувствовали что руль начинает вести сам собой, отправляйтесь в ремонт.

Если вместе с электроусилителем руля вышел из строя и спидометр, тут надо смотреть датчик скорости. Он либо просто загрязнился, либо сломался. Тоже самое относится и к датчику момента, установленного на усилитель. Хорошо почистите их и проверьте работоспособность.

Не забывайте сбрасывать ошибки на бортовом компьютере, это можно сделать несколькими способами.

1. Снимаете клемму с аккумулятора, ждете несколько секунд и ставите назад, ошибка должна пропасть.
2. При помощи компьютера, соответствующий софт можно найти в интернете.

FakeHeader

Comments 108

вот у меня на приоре вот такая проблема .Короче выхожу на работу, сажусь в машину завожу ее, прогреваю, начинаю трогаться и отключается ЭУР и только к концу вечера он у меня вроде не прирабатывается.Решил проверить зарядку и вот что получилось:при заведенном двигателе 13.9,с печкой 13.7,с габаритами и печкой 13.5,с ближ .светом и с печкой и габаритами 13.3 и все вместе и дальний вообще 13,я вот думаю что эур из-за этого и отключается, так как ему не хватает питание, думаю что то у меня с генератором, подскажите кто знает.

Технические характеристики ЭУР: — номинальное напряжение питания 13,5В; — максималиный ток потребления не более 55А; — ток потребления при отсутствии момента на входном валу не более 0,5А; — максимальный компенсирующий момент (при скорости вращения вала до 360град./сек., скорости автомобиля 0км/ч, момент нагрузки на выходном валу 35Нм) — 24Нм (12,9кгс при Rрул.колеса = 190мм), что соответствует усилию управления на рулевом колесе водителем 6Нм (3,2кгс при Rрул.колеса = 190мм); — момент сопротивления вращению вала при неработающем ЭМУР не более 0,8Нм; — полная масса не более 9,3кг; — рабочий диапазон температур -40…+65С; — рабочий диапазон напряжения питания 10,8…15В.

Ошибки сканером не считывали? По эур много кодов.

Временные параметры светового кода: длительность начальной паузы – 2 сек; длительность длинного сигнала – 2 сек; длительность короткого сигнала – 0,5 сек; длительность паузы между сигналами – 0,5 сек; длительность паузы между кодами – 2 сек

Расшифровка кода 1 длинный 1 короткий Система исправна 1 длинный 2 коротких Отсутствие сигнала оборотов двигателя 1 длинный 3 коротких Неисправность датчика момента 1 длинный 4 коротких Неисправность двигателя ЭМУР 1 длинный 5 коротких Неисправность датчика положения рулевого вала 1 длинный 6 коротких Неисправность датчика положения ротора двигателя ЭМУР 1 длинный 7 коротких Неисправность бортсети автомобиля (ниже 10В либо больше 18В) 1 длинный 8 коротких Неисправность блока управления ЭМУР 1 длинный 9 коротких Неисправность датчика скорости автомобиля

Описание кодов неисправностей ЭМУР, считанных из внутренней памяти при помощи специального сканера.

C1011 Цепь сигнала оборотов двигателя автомобиля, отсутствие сигнала C1012 Цепь сигнала датчика скорости автомобиля, отсутствие сигнала C1013 Напряжение бортсети автомобиля ниже минимального порога C1014 Напряжение на замке зажигания ниже минимального порога C1021 Напряжение основного вывода датчика момента C1022 Напряжение контрольного вывода датчика момента C1023 Неверный сигнал основного и/или контрольного вывода датчика момента C1024 Датчик момента, отсутствие сигнала C1031 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи основного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону C1032 Датчик положения рулевого вала, неисправность цепи контрольного сигнала, либо несоответствие допустимому диапазону C1033 Датчик положения рулевого вала, отсутствие питания C1041 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы А либо несоответствие допустимому диапазону C1042 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы В либо несоответствие допустимому диапазону C1043 Датчик положения ротора двигателя, неисправность цепи фазы С либо несоответствие допустимому диапазону C1044 Неверная последовательность датчика положения ротора двигателя C1045 Датчик положения ротора двигателя, отсутствие питания C1050 Замыкание на массу в силовых цепях C1051 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку А C1052 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку В C1053 Двигатель, превышение тока через фазную обмотку С C1054 Двигатель, обрыв фазных обмоток C1055 Двигатель, обрыв фазной обмотки А C1056 Двигатель, обрыв фазной обмотки В C1057 Двигатель, обрыв фазной обмотки С C1058 Двигатель, замыкание фазных обмоток C1059 Замыкание обмотки фазы А двигателя C1060 Замыкание обмотки фазы В двигателя C1061 Замыкание обмотки фазы С двигателя C1070 Неисправность не опознана C1071 Блок управления, ошибка ОЗУ электронного блока C1072 Блок управления, ошибка ПЗУ электронного блока C1073 Блок управления, ошибка ЕЕРROM электронного блока C1074 Реле электронного блока C1075 Блок управления, превышение температуры радиатора C1076 Напряжение питания элементов ЭБУ ниже минимального порога C1077 Напряжение на силовых конденсаторах ниже минимального порога C1078 Время заряда силовых конденсаторов C1079 Ток одной из фазных обмоток выше максимального порога C1080 Пробой как минимум одного из верхних силовых транзисторов

Проблемы аккумулятора

Исходя из этого, можно сделать первые выводы о причине поломки. Частой причиной неисправности служит низкое напряжение в бортовой сети. Дело в том, что для функционирования усилителя нужно напряжение питания в 13,5B.

Первым делом тестируем аккумулятор, если с ним все в порядке, то разбираемся дальше. Возможно, проблема возникла, когда вы снимали АКБ для зарядки. Что бы электроусилитель снова заработал, выверните колеса в крайнее положение и обратно 5-6 раз, очень часто этого достаточно для возобновления работы.

Электроусилитель руля

Этот аппарат делает мощнее усилие, которое передаётся в системе рулевого управления. Проще говоря, руль можно крутить двумя пальцами. Ранее на моделях ВАЗ ставились гидравлические усилители (ГУР), но начиная с Лады «Калины» от них отказались.

Был разработан ЭУР. По мощности передачи усилия ГУР предпочтительнее, однако, у него много недостатков:

• Отбор мощности у двигателя.
• Необходим постоянный контроль за уровнем в бачке.
• Проверка маслопроводов.

Всех этих недостатков электроусилитель лишён. И он даже более прост в ремонте, чем ГУР. Но и своих неисправностей у него хватает.

Устройство ЭУР

Основные составляющие электрического усилителя:

1. Механическая часть.
2. Электрическая составляющая.
3. Электронный блок управления (ЭБУ) с периферией.

В механическую часть входят, собственно детали рулевого управления, соединительные части и крепёжная арматура. То есть входной и выходной валы, кронштейн, гайки, болты, шпильки и пружины. Ну ещё регулировочный рычаг, для изменения угла наклона руля.

Электрическая, собственно сам мотор усилителя. Наиболее уязвима электронная составляющая. ЭБУ и разъёмы с датчиками.

Диагностика

Прежде всего, следует указать, что поломка, произошедшая с ЭУР, определяется по индикации на панели приборов. На ней имеется лампочка, на которой схематически изображено рулевое колесо и восклицательный знак.

В норме после запуска мотора она зажигается на пару секунд и затем после самодиагностики, проводимой ЭБУ, гаснет, когда никаких отказов не выявлено. Но при обнаружении проблемы индикация не отключается.

Не стоит при этом забывать, что контроллер электрического усилителя по периферии поддерживает связь с ЭБУ автомобиля. Потому такого рода поломки лучше выявлять на станции техобслуживания, при помощи компьютера.

Впрочем, в настоящее время в продаже имеются индивидуальные приборы для проверки работоспособности тех или иных электронных узлов. Они просты в эксплуатации и стоят довольно недорого – до 1,3 тысячи рублей.

Таким образом, выяснить, что случилось с автомашиной, позволяет индивидуальный сканер. Его следует подключить к ЭБУ – последний выдаст коды ошибок. Все имеющие отношение к неисправностям ЭУР начинаются на «С». В частности, С1013 сигнализирует о слишком низком напряжении в бортовой системе – это означает, что его не хватает для нормальной работы усилителя.

Как отмечают специалисты, наиболее часто встречающиеся проблемы следующие:

• обрыв, подгорание или замыкание проводов, питающих ЭУР (они красного и черного цветов, имеют большее сечение, чем остальные, а также входят в отдельный разъем);
• перегорание предохранителя;
• малое напряжение.

В последнем случае требуется проверить как аккумуляторную батарею, так и генератор.

Назначение агрегата

За счет работы ЭУР снижается нагрузка и усилие на руле при совершении поворота. Узел значительно облегчает управление автомобилем, а на большой скорости он не позволяет выполнять опасные маневры.

В состав агрегата входят следующие компоненты:

1. Рулевое колесо;
2. Колонка;
3. Вал;
4. Электромотор;
5. Механизм поворота руля;
6. Электронный блок управления (ЭБУ);
7. Датчик момента.

При повороте в работу включается электроусилитель. Момент обеспечивается электромотором, который присутствует в конструкции ЭУР. Датчик момента измеряет показатель и отправляет его в ЭБУ. В зависимости от угла поворота, блок рассчитывает, какую мощность нужно задать мотору. В переключателе, расположенным под рулем, присутствует устройство, которое определяет угол поворота. Датчик момента и поворота передают данные на ЭБУ, который «определяет», с нужной ли скоростью работает электродвигатель.

На прошлых поколениях автомобилей ВАЗ был установлен гидроусилитель, он давал во всех диапазонах вращения практически одинаковое усилие. Что касается ЭУР, то степень усилия зависит от множества факторов – скорость поворота «баранки» и его угол, обороты силовой установки, скорость движения.

Отличия ЭУР от ГУР

Электро усилитель отличается от гидравлического отсутствием жидкости и насоса необходимого качать эту жидкость. Так же гидравлический усилитель руля работает полностью на механике, в отличии от ЭУР, в котором механика задействована только в рейке и рулевом колесе. ЭУР намного проще и легче обслуживается, но в плане ремонта намного дороже.

Достоинства и недостатки ЭУР перед ГУР

Хоть ЭУР и более современен и технологичен у него есть как достоинства над ГУРом, так и недостатки.

Достоинства:

• Простейшая конструкция, не требующая постоянного мониторинга за уровнем жидкости (дикстрона);
• Нет необходимости обслуживать насос ГУР, так как его попросту нет;
• Уменьшение усилия с увеличением скорости автомобиля;
• Возможность программно настраивать усилие рулевого колеса;
• Надежность конструкции;
• Компактность, нет громоздкого насоса в подкапотном пространстве и лишних шлангов;
• Простота рулевой рейки и ее надежность, так как она сухая и течь в ней попросту нечему (все прекрасно знают про болезнь «мокрых» реек);

• Высокое потребление мощности, в некоторых моментах ЭУР может забирать до 40% электрической мощности генератора автомобиля и давать просадки по напряжению бортовой сети;
• Возможность перегрева электродвигателя при движении по грунтовой дороги (колее) вплоть до полного отключения ЭУР;

Как можно заметить достоинств у более современного усилителя руля намного больше, поэтому он и набирает большую популярность среди автомобилей в настоящее время.

Итог

Диагностику и небольшой ремонт электроусилителя руля Приоры можно провести своими руками. Для этого достаточно определить, что послужило причиной отказа и устранить проблему, следуя нашим советам. Полную же замену электроусилителя лучше доверить профессионалам.

В автомобилях ВАЗ Приора электроусилитель руля выполняет функцию обеспечения более облегченного управления транспортным средством. С помощью ЭУР водитель может без проблем поворачивать рулевое колесо одной рукой. Какие неисправности характерны для усилителя и как произвести замену ЭУР в гаражных условиях — об этом мы расскажем ниже.

Местоположение блока предохранителей

Если у Вас подозрение, что сгорел предохранитель, и Вы хотите его проверить, то возникает вопрос: где находится предохранитель электроусилителя руля Приоры. Монтажный блок управления находиться слева от руля. Схема открытия его проста. Все что нужно, это повернуть на 90˚ три защелки и снять крышку, как показано на фото и Вы попали к мозговой начинке автомобиля.

Здесь можно проверить и поменять вышедший из строя предохранитель, после чего закрыть крышку, плотно прижав ее и обратно защелкнув на 90˚ в противоположную сторону три защелки.