Прокачка тормозов на Дэу Нексии: схема и видео прокачки тормозов

Из этой статьи вы узнаете как правильно прокачать тормоза на Дэу Нексии. В низу статьи будет схема и видео прокачивания тормозной системы.

Прокачка тормозов обязательная процедура, если вы меняете тормозную жидкость, если уровень тормозной жидкости у вас ушел. (Обычно, когда падает уровень тормозной жидкости об этом сигнализирует лампочка на приборной панели. Она загорается в виде восклицательного знака красного цвета)

Также прокачка потребуется, если производились работы по замене элементов тормозной системы, например, тормозные шланги, тормозные цилиндры, суппорта, тормозные трубки.

Прокачка тормозов необходима для того чтобы убрать воздух из тормозной системы автомобиля. Если педаль тормоза вялая или приходится сильно давить на педаль, чтобы сработали тормоза, а также тормоза схватывают плохо и поздно. Это значит одно – ваша тормозная система завоздушена, в ней присутствует воздух.

Как прокачать тормоза на дэу нексия

После замены тормозной жидкости с прокачкой (по старой привычной Жигулевской методике) тормоза у моей Нексии стали мягкими. Прокачал еще раз, – результат тот же. Озадачился? Почитал ВНИМАТЕЛЬНО мануал и понял свои ошибки при прокачке.Общая последовательность действий: 1.

Рабочие цилиндры прокачиваются в следующей последовательности:• Правый задний• Левый передний• Левый задний• Правый передний

2. Перед прокачкой одеть на штуцер рабочего цилиндра прозрачную трубочку достаточной длинны, чтобы она опустилась до дна бутылки для сбора старой тормозной жидкости.

Через стенки прозрачной трубочки будет хорошо видно наличие воздуха в выгоняемой тормозной жидкости.

3. ПЛАВНО до упора нажать на педаль тормоза,4. Открутить штуцер, выпустить жидкость, и прожать педаль тормоза до пола.5. Закрутить штуцер и МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.6. Повторять процедуры с паузами в 15 – 20 секунд между нажатиями на педаль.

7. Не забывайте своевременно доливать тормозную жидкость в расширительный бачок.

Если ГЛАВНЫЙ тормозной цилиндр глотнул воздух, или менялся, то В ПРЕВУЮ ОЧЕРЕДЬ нужно прокачать его. Для этого:8. Залить полностью в расширительный бачок тормозную жидкость.9. ОСЛАБИТЬ (не откручивая) ПЕРДНЮЮ гайку штуцера для переднего поршня главного тормозного цилиндра, из которого выходит металлическая тормозная трубка.10. Подстелить под штуцер тряпку для сбора сливаемой жидкости.11.

Помощнику МЕДЛЕННО нажать до упора педаль тормоза.12. Отвернуть штуцерную гайку до появления активного подтека жидкости, при этом педаль провалится.13. НЕ ОТПУСКАЯ педаль тормоза завернуть гайку штуцера и ТОЛЬКО ПОСЛЕ ЭТОГО МЕДЛЕННО отпустить педаль тормоза.14. Повторить операцию до пропадания пузырьков воздуха в выпускаемой жидкости.

15.

Повторить процедуру с ЗАДНЕЙ ГАЙКОЙ штуцера для второго (заднего) поршня главного тормозного цилиндра.

Такая прокачка полностью удалит воздух из ГЛАВНОГО тормозного цилиндра. Если этого не сделать, — то прокачка РАБОЧИХ цилиндров будет бесполезной, сколько бы вы не прокачивали ее строго по этой инструкции.

Эта последовательность описана во многих мануалах по Нексии и Эсперо. Любой может прочесть и убедиться, что я не открыл Америку.Пояснения этих действий:ПЛАВНОЕ нажатие педали тормоза до упора и ПЛАВНОЕ отпускание педали исключает

ВЗБИВАНИЕ тормозной жидкости в рабочем цилиндре в пенную эмульсию, особенно после первого выброса жидкости через открученный штуцер.

Для наглядности взболтайте тормозную жидкость в прозрачной бутылке, и вы увидите, что жидкость как бы помутнела. Это в ней образовались крохотные микроскопические пузырьки воздуха. Они очень долго будут всплывать на поверхность. Если такая эмульсия образовалась в главном, или рабочем цилиндре, то выгнать такой воздух практически невозможно, т.к. быстрые и резкие нажатия и отпускания педали будут только способствовать новому образования пенной эмульсии.

Можно качать вечно, а пена так и будет постоянно присутствовать в цилиндре и тормоза будут мягкими.

После выброса жидкости через штуцер рабочего цилиндра и проваливания педали тормоза ПЛАВНОЕ её отпускание ИСКЛЮЧИТ ПОДСАСЫВАНИЕ ВОЗДУХА через манжет рабочего цилиндра. Это не фантазии, а проверенная практикой реальность. Когда педаль провалилась, а затем была резко отпущена, в главном тормозном цилиндре создастся очень сильное разрежение, которого в обычной работе исправных тормозов не происходит. Ведь ход поршня главного цилиндра в режиме реального торможения намного меньше, следовательно, намного меньше и разрежение при отпускании педали.

Если расширительный бачок заполнен тормозухой, то в главном цилиндре воздуху просто неоткуда взяться, — кругом жидкость, и сверху – в бачке, и снизу – из тормозных трубок. Зато рабочий цилиндр – это тупиковый поршень, как медицинский шприц. Для наглядности возьмите шприц, оденьте иглу и наберите в него немного тормозухи, а затем опустив иглу в емкость с жидкостью резко вытяните поршень. Вы увидите, как в шприце появится воздух, который подсосался через поршень. Точно такой же эффект происходит с рабочим цилиндром при резком отпускании педали.

В рабочем поршне тут же появится пенная эмульсия, с которой справиться невозможно при резких действиях с педалью. И так, запоминаем. С педалью тормоза при прокачке тормозов нужно работать ПЛАВНО. Теперь о необходимости паузы в 15 – 20сек между прокачками. За это время основная часть возможных пузырьков воздуха в рабочем цилиндре успеет подняться вверх и достигнет точки выпускного штуцера. (Вспомним взболтанную бутыль с тормозухой.

) При следующем нажатии педали для прокачки тормоза собравшийся воздух покинет рабочий цилиндр через открученный штуцер и ваши тормоза станут информативными и твердыми.

Источник: www.drive2.ru

17.5. Удаление воздуха из тормозной системы

Операция по удалению воздуха из тормозной системы проводится во всех случаях попадания воздуха в гидропривод. При падении уровня тормозной жидкости в бачке и попадании воздуха в систему через главный цилиндр или при отсоединении трубопроводов от главного цилиндра воздух удаляют из всех контуров и трубопроводов гидропривода. Если была отсоединена только одна скоба или колесный цилиндр, то удаление воздуха требуется произвести только из этих полостей и соответствующих трубопроводов. При демонтаже любого трубопровода и последующей сборке надо удалить воздух из контура и цилиндра, которые обслужива ются данным трубопроводом.

Источник: https://autosystems24.ru/tormoza/kak-prokachat-tormoza-na-deu-neksiya.html

Daewoo Nexia Феникс › Бортжурнал › Замена жидкости в тормозной системе и сцеплении

Доброго времени суток!

Подошло время для замены тормозной жидкости в сцеплении и тормозной системе. Сама тормозная жидкость является очень гигроскопичной (вбирает в себя влагу), что снижает температуру её кипения и, как следствие, эффективность торможения. Плюс со временем в тормозной жижке накапливается масса грязи и цвет «узвара» меняется в лучшем случае на грязно-жёлтый. Соответственно заменять надо тормозную жидкость либо при приобретении ею неблаговидной внешности, либо раз в два года, не реже. Ну это по теории, которая кстати, частенько подкрепляется практикой.

В очередной раз заглянув в расширительные бачки сцепления и тормозов было принято безотлагательное решение о замене эксплуатационной жидкости на свежую и ещё не прокисшую )

Для замены было приобретено два флакона раскрученного известного бренда тормозухи ЧЕРЕПАШКА — всего около 1,5 литров. Забегая вперёд, скажу, что осталось на доливку

Попутно выяснилось, что уплотнительная резинка под крышкой бачка сцепления опузырилась, разложилась и пришла в негодность. Середина была вырезана и выброшена. В каталоге не нашёл отдельного номера для заказа этой самой уплотнительной резиновой прокладки.

Взамен в крышку была вставлена пластиковая круглая прокладка из крышки майонезного ведра. В вырезанной прокладке по центру заботливо сделано отверстие (для уравновешивания давления в расширительном бачке и окружающей среде)

Вооружившись 20-кубовым шприцом с трубкой, откачал из расширительных бачков лишнюю старую тормозуху и долил новой практически до краёв.

Для прокачки использовал силиконовую трубку, которуая надевается поочерёдно на штуцеры каждого тормозного цилиндра. Сама процедура прокачки стандартная: с помошником прокачиваются контуры тормозной системы. Для ускорения в порядке эксперимента был опробирован метод прокачки с открытым штуцером и прокачкой 7-8 раз напрямую в вертикально поднятую трубку. Однако в этом случае выходящая жижка газировалась мелкими пузырьками воздуха, что могло свидетельствовать о сильно открученном тормозном штуцере (учитывая, что в системе такого количества воздуха не было). Но в целом тормозуха прокачивается довольно шустро. Под занавес — пару-тройку раз прокачал классически — после нескольких качков открыл штуцер и слил свежую порцию светлой тормозной жидкости, заодно убедился что она без воздушных пузырьков. На замену жидкости во всей тормозной системе ушло порядка 900 мл.

Со сцеплением под занавес всё быстро и понятно — один штуцер и 300 мл ЧЕРЕПАШКИ

На D2 много раз уже рассказывали о нехитрых доработках и способах для прокачки тормозов в одиночку 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7 ну достаточно…

Есть желание сделать дополнительную крышку на расширительный бачок, но пока с энтузиазмом ищу крышку на тормозной бачок подходящего диаметра. Думаю, что скорей приобрету клапан обратки топливной магистрали 2108 (ВАЗ/УАЗ) и вакуумный шланг как рассказано , и .

Процедуру полной замены тормозной жидкости можно проводить и раз в полгода, и раз в год, к примеру осенью, перед началом зимней эксплуатации — это дело каждого — как замена масла — кто-то чаще, кто-то пореже. Но в любом случае, при регулярной замене не происходит закисания штуцеров прокачивания и цилиндрикам благо — из них выгоняется вся накопившаяся грязь со старой жижкой. Ну а про свежий «бальзам» в тормозной системе уже и не говорю.

Всем мира, добра, ровных дорог и крепких тормозов!

#daewoonexia #замена_жидкости_сцепления

Как прокачать тормоза на Дэу Нексия: порядок и схема прокачки

Тормозная система автомобиля Дэу Нексия мало чем отличается от подобных систем автомобилей малого класса. Тем не менее существуют некоторые нюансы, которые следует учитывать при обслуживании и ремонте тормозов Нексии. Сегодня мы разберёмся как прокачать тормоза на Нексии и выясним все тонкости этого вопроса.

Когда прокачивают тормоза на Дэу Нексии

Естественно, первым сигналом о неисправностях в тормозной системе будет неадекватная реакция автомобиля на нажатие педали тормоза.

Перед прокачкой тормозов стоит вспомнить, когда последний раз менялась тормозная жидкость.

Педаль может быть ватной, может утапливаться практически в пол, при этом эффективного замедления не будет. Также стоит посматривать на контрольную лампу уровня тормозной жидкости в бачке. Горящая лампа будет говорить о том, что в систему, скорее всего, уже проник воздух.

После любого ремонта тормозных цилиндров, главного или колёсных, также будет необходима прокачка тормозов. Конечная цель операции — полное удаление воздуха из системы или полная замена тормозной жидкости. При утечке жидкости через неплотности тормозной магистрали и изношенные манжеты тормозных цилиндров также может попадать воздух. Словом, технология прокачки пригодится не раз.

Необходимый инструмент

Накидные ключи на 10 и на 12 с вырезом. Новая тормозная жидкость. Для работы нам пригодится штуцерный ключ (накидной с вырезанным сегментом), прозрачная трубка длиной около 50-70 см, прозрачная ёмкость для слива отработанной жидкости, новая тормозная жидкость.

Схема прокачки

При прокачке системы мы будем удалять воздух из каждого контура и из каждого рабочего цилиндра в порядке строгой очерёдности:

1. Правое заднее колесо.
2. Левое заднее колесо.
3. Правое переднее колесо.
4. Левый передний суппорт.

В том случае, если мы ремонтировали только один суппорт или один рабочий цилиндр, скорее всего, нет необходимости прокачивать всю систему полностью.

Достаточно будет удалить воздух только из ремонтируемого цилиндра. Перед началом работы не забываем открутить крышку бачка и долить жидкость до максимальной отметки. Кроме того, в процессе прокачки мы будем следить за уровнем жидкости в бачке и не будем допускать его опустошения больше чем наполовину.

Перед прокачкой доливаем тормозную жидкость в расширительный бачок шприцом или грушей.

Технология прокачки

Если автомобиль оборудован системой ABS, то прокачка начинается с включения зажигания и пятикратного нажатия на педаль тормоза. После этого в бачок при необходимости доливается свежая жидкость. При удалении воздуха из задних цилиндров зажигание должно быть включено. Это нужно для того, чтобы активировался гидронасос системы ABS и создал давление в контуре.

В остальном технология прокачки не отличается:

1. Просим помощника медленно нажимать и отпускать педаль до тех пор, пока она не станет упругой с максимальным сопротивлением нажатию, педаль удерживается в таком положении.
2. Снимаем защитный колпачок со штуцера заднего правого цилиндра, надеваем на него трубку и опускаем её в ёмкость, до половины заполненную жидкостью.
   Очищаем задний штуцер от грязи и надеваем на него трубку.
3. Откручиваем штуцер на 1/2 оборота, в это время педаль падает. Помощник удерживает её в таком положении до тех пор, пока мы не закрутим штуцер.
4. Прокачку цилиндра повторяем до тех пор, пока из трубки не перестанут выходить пузырьки воздуха.
   Прокачиваем тормозной цилиндр пока не выйдет весь воздух.
5. Помощник удерживает педаль в нижнем положении, мы в это время затягиваем штуцер с усилием около 10 Нм и надеваем защитный колпачок.
6. По такой же технологии прокачиваем остальные цилиндры в указанном порядке. При этом не забываем следить за уровнем жидкости в бачке.
   Прокачиваем остальные цилиндры согласно очередности.

Инструменты для проведения работ

Перед тем как заменить тормозные колодки на задних колесах, нужно подготовить инструменты. Вам потребуются:

• Плоская отвертка.
• Домкрат (применяйте только надежные конструкции).
• Набор накидных ключей и головок.
• Противооткатные упоры (устанавливаются под передними колесами).
• Плоскогубцы.
• Высокотемпературная силиконовая смазка.

Также обязательно заменять не только колодки, но и все элементы, которые имеют сильный износ. Только так вы сможете обезопасить себя во время эксплуатации автомобиля. Обязательно оцените степень износа элементов системы. Только после этого можно проводить замену задних тормозных колодок Daewoo.

Как правильно прокачать тормоза на дэу нексия?

» Прочее »

Вопрос знатокам: как правильно прокачивать тормоза на деу нексия Как нажимать на педаль правильно

С уважением, Алексей Счастнов

Лучшие ответы

Прокачка тормозов необходима при замене тормозной жидкости, а также для удаления воздуха, попавшего в гидропривод при ремонте или замене отдельных узлов тормозной системы. Работу выполняем вдвоем с помощником иа смотровой канаве или подъемнике. Воздух удаляем сначала из одного контура системы (передний правый — задний левый цилиндры), потом из другого.

Прокачка тормозов Снимаем защитные колпачки со штуцеров прокачки всех рабочих тормозных цилиндров.

Если штуцер не удается отвернуть, перед прокачкой его можно предварительно стронуть шестигранным накидным ключом «на 8» или высокой головкой той же размерности.

Надеваем на штуцер тормозного цилиндра левого заднего колеса прозрачный шланг и опускаем его свободный конец в сосуд с тормозной жидкостью.

Помощник нажимает на педаль тормоза три-четыре раза с интервалом одна-две секунды и удерживает педаль нажатой.

Прокачка тормозов Ключом «на 8» отворачиваем на 1/2-3/4 оборота штуцер прокачки.

При нажатии педали часть тормозной жидкости и воздух вытесняются в сосуд, а педаль опускается до пола. Пузырьки воздуха хорошо видны в прозрачном шланге или в сосуде с жидкостью. Заворачиваем штуцер прокачки и продолжаем прокачку до тех пор, пока выход пузырьков воздуха не прекратится.

При удалении воздуха из системы следим за уровнем жидкости в бачке главного тормозного цилиндра, при необходимости доливая ее.

Прокачка тормозов Прокачиваем другой цилиндр того же контура — передний правый.

Аналогично прокачиваем второй контур тормозной системы.

По мере удаления воздуха из системы тормозная педаль должна становиться «жесткой», т. е. при нажатии проходить не более половины расстояния до пола.

После полного удаления воздуха из тормозной системы при включении зажигания обычно загорается контрольная лампа сигнализации аварийного состояния тормозной системы, указывая на то, что поршни сигнального устройства находятся не в среднем положении.

Чтобы сместить поршни и тем самым погасить контрольную лампу, необходимо создать давление в тормозной системе (помощник должен плавно, но сильно нажимать на педаль тормоза, следя за контрольной лампой при включенном зажигании). В это время слегка ослабляем затяжку одного из штуцеров тормозных трубок на главном цилиндре, разгерметизировав контур тормозной системы. Если лампа погасла, немедленно заворачиваем штуцер.

Если лампа не погасла, а педаль тормоза медленно опустилась до пола, то, удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер данного контура и повторяем операцию с другим.

Отрегулировать сигнальное устройство можно и другим способом. Отворачиваем выключатель контрольной лампы сигнализации аварийного состояния тормозной системы и вставляем в открывшееся отверстие стержень (см. «Снятие сигнального устройства» ). Пока помощник нажимает на педаль тормоза, разгерметизируем один из контуров тормозной системы и следим за ходом стержня, упираясь им в шарик. Если шарик вошел в проточку поршня, следует, удерживая педаль нажатой, завернуть ослабленный штуцер. Если шарик в проточку не вошел, повторяем операцию со вторым контуром. из мануала

Прокачивается точно также, как на жигулях!!!!

как на жигулях.1 откручиваешь крышку бочка с тормозной жидкостью2 откручиваешь колеса3 снимаешь колпачок с тормозного цилиндра и накидываешь ключ на 104. пока один прокачивает (нажимает) педаль раз 5-10, пока она не станет очень, очень туго нажиматься5. человек нажимает педали и держит!!! ее пока ты не отпустишь гайку на тормозном цилиндре, после чего вытечет тормозуха (для этого желательно вставить патрубок, по которому она будет аккуратно стекать) — опять закручиваешь гайку и только потом человек начинает снова качать

6. и так качаете каждый цилиндр по раз 7

Накачал педаль 3-4 раза и давишь в пол, не отпуская. Кричишь помощнику-ДЕРЖУ! Он отворачивает прокачку, спускает тормозуху, закручивает прокачку и кричит — КАЧАЙ!

Нажал педаль 3 -6 раз и зажал её в пол, второй человек, откручивает болт, спускает, закручивает обратно . Кричит Качай ещё.

-ответ

Это видео поможет разобраться

Подготовка к проведению ремонта

Перед заменой задних тормозных колодок («Дэу Нексия») обязательно выполните такие манипуляции:

• Под передними колесами поставьте противооткатные упоры.
• Ослабьте на задних колесах болты крепления.
• Приподнимите сначала одну сторону автомобиля на домкрате, затем вторую. Ваша цель – вывесить всю заднюю часть машины.
• Снимите колеса.
• Выкрутите гайки, которыми крепятся задние тормозные барабаны.
• Аккуратно, стараясь не повредить, сбейте барабаны.

После проведения этих манипуляций можно приступать к замене задних тормозных колодок. «Дэу Нексия» будет у вас как новенькая! Обратите внимание на внутреннюю поверхность барабанов – если она неровная, то потребуется проточить детали. Делать это нужно только на токарном станке. Обязательно после такого вмешательства нужно произвести балансировку, чтобы не было осевых биений после установки.

Это интересно: Причины и способы устранения неисправностей, которые могли вызвать неустойчивую работу двигателя или его останавливание на холостом ходу Daewoo Sens

Другие материалы раздела

Демонтаж старых колодок

А теперь подробнее о том, как своими руками заменить задние тормозные колодки. Начать нужно с разборки всего механизма:

• Щипцами необходимо отсоединить пружину, которая установлена на автоматическом регулировочном устройстве. После этого полностью снимите пружину.
• Аккуратно придерживаете стойку и надавливаете на чашку, чтобы провернуть ее на 90 градусов. После этого демонтируете пружину с опорной стойки и чашку.
• Снимите опорную стойку.
• Повторите операции со второй колодкой.
• Придержите колодки и отсоедините пружины, которые стягивают их вверху. Сначала отсоединяете пружину от той колодки, которая находится ближе к передней части машины.
• Разведите в стороны колодки и выведите из зацепления с тросом ручника их рычаги.

Обязательно проверьте состояние всех пружин. На них не должно быть дефектов. Если имеется выработка или иные повреждения, замените эти элементы. Рекомендуется при сборке устанавливать новые пружины и распорные планки.

Периодичность замены

Никто точно не скажет, через какой период стоит заменять тормозные колодки, так как это зависит от большого количества условий:

• Качество накладки;
• Состояние тормозного барабана и цилиндра;
• Исправность раздвижного механизма;
• Условия эксплуатации автомобиля;
• Манера вождения автомобилиста.

Внимание! Если на барабане имеются сильные повреждения, колодки быстро выйдут из строя.

Тормозные колодки могут прослужить 5-100 тысяч километров пробега. Срок службы зависит от приведенных выше факторов и везения. Поэтому за их исправностью нужно пристально следить. Определить выходящие из строя колодки можно по звуку из тормозного барабана, а также по интенсивности торможения.

Выбор колодок

На данный момент проблем с выбором и покупкой колодок нет, так как подходящие для Daewoo Nexia колодки стоят на большом количестве автомобилей: Daewoo Lanos, Espero, Nubira, а также на некоторых бюджетных моделях Chevrolet, которые являются потомками Opel Kadett.

Плюсом барабанных тормозов является их стоимость и простота в обслуживании.

Некоторые модели тормозных колодок, отсортированные по убыванию цены:

• Самые качественные и дорогие – Ferodo FSB-335. Эти колодки немецкого производства популярны в России, хотя продаются не очень хорошо. Цена около 5 тысяч рублей.
• Еще одна немецкая модель – Zimmermann. Стоят 4 тысячи рублей, что в два раза дороже оригинальных.
• Заводские колодки Hi-Q SA-055 от корейского производителя. По качество не сильно уступают немецким аналогам, но стоят всего 2 тысячи.
• Onnuri – тоже корейская модель, но стоит немного дешевле – 1,5 тысячи.
• Rider – модель от венгерской компании. Самые дешевые в этом списке.

Цены указаны примерные. Они могут различаться в разных регионах страны, а также дорожать/дешеветь со временем.

Во время демонтажа старых тормозов может оказаться, что заменить нужно не только колодки. Не будет лишним купить полный ремонтный комплект, в который входят почти все составляющие тормозного механизма. Стоит он в пределах 500 рублей.

Устройство задних тормозных колодок

Производители устанавливают на Daewoo Nexia задние тормозные механизмы барабанного типа. Задние колодки взаимодействуют с гидравлическим тормозным цилиндром. Механический регулятор поддерживает зазор на распорной планке.

Стояночный тормоз Дэу Нексия имеет механический привод. Элементы стояночного тормоза:

• рычаг;
• трос в оболочке;
• уравнитель;
• разжимные пружины.

Во время ремонта нужно обратить внимание на элементы стояночного тормоза. В случае их износа произвести замену.

Установка новых колодок

По сути, вся процедура установки производится в обратной последовательности. Порядок такой:

• Нанесите на места, в которых контактируют колодки и щиток механизма, силиконовую смазку.
• Соедините с тросом ручника рычаг колодки.
• Установите опорную стойку. Для этого потребуется при помощи щипцов надавить на чашу и повернуть ее на 90 градусов.
• Установите планку регулировочного механизма. Совместите ее с пазом, который находится на задней колодке.
• Обязательно на резьбу регулировочного механизма нужно нанести силиконовую смазку.
• Заверните стержень, планка должна иметь как можно меньшую длину.
• Установите колодку, кронштейн и верхнюю стяжную пружину. После установки опорной стойки нужно надавить на чашу и провернуть ее на 90 градусов.

После этого нужно установить все пружины на свои места и проверить качество сборки. На этом заканчивается замена задних тормозных колодок на Daewoo. «Нексия» считается великолепной машиной. Кстати, вторая сторона ремонтируется аналогичным образом.

image007

Аналогично прокачиваем тормозные механизмы другого контура.

При прокачке нужно следить за уровнем жидкости в бачке и доливать жидкость.

Замена жидкости гидропривода сцепления

Работу проводим с помощником.

Перед прокачкой проверяем уровень жидкости в бачке на главном тормозном цилиндре. При необходимости доливаем рабочую жидкость.

Емкость желательно установить ниже уровня штуцера.

Помощник несколько раз нажимает на педаль сцепления и удерживает ее в нажатом положении.

При нажатой педали сцепления отворачиваем на 1/2–3/4 оборота штуцер прокачки. При этом жидкость вытесняется в емкость. Удерживая педаль нажатой, заворачиваем штуцер и повторяем эту операцию до тех пор, пока из штуцера не пойдет новая тормозная жидкость (более светлая, чем старая).

Снимаем шланг и надеваем на штуцер защитный колпачок.

После прокачки гидроприводов тормозов и сцепления доводим уровень жидкости в бачке до нормы.

Существует еще более простой вариант замены тормозной жидкости. Такой способ не требует присутствия помощника. При этом способе желателен некоторый запас тормозной жидкости (не менее 1 литра).

Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду и обеспечиваем свободное перемещение между бачком с тормозной жидкостью в подкапотном пространстве и тормозными цилиндрами всех четырех колес.

Откачиваем резиновой грушей или шприцем тормозную жидкость из бачка. Доливаем новую жидкость до верхней кромки. Для ускорения процесса (чтобы выпускать жидкость из всех цилиндров сразу) желательно подобрать четыре отрезка трубок, плотно надевающихся на штуцеры прокачки всех цилиндров. Свободные концы трубок опускаем в прозрачные бутылки небольшой емкости.

Отворачиваем штуцеры всех тормозных цилиндров. Убеждаемся, что жидкость потекла по всем четырем трубкам. Контролируем убывание жидкости из бачка, расположенного на тормозном цилиндре, и незамедлительно пополняем бачок. Наблюдаем нарастание уровня жидкости в бутылках, расположенных возле колесных тормозных цилиндров.

Необходимо несколько раз переместиться от положения наблюдения за истечением жидкости из штуцеров тормозных цилиндров в положение, когда можно проконтролировать и пополнить уровень жидкости в бачке, расположенном на тормозном цилиндре, чтобы не допустить осушения бачка.

Обычно наиболее быстро уровень растет в бутылке, в которую опущен шланг, идущий от тормозного цилиндра переднего левого колеса. Как только в бутылке переднего левого колеса окажется около 200 мл жидкости, заворачиваем и затягиваем штуцер этого цилиндра. Далее дожидаемся такого же результата у цилиндра переднего правого колеса и так же заворачиваем его штуцер прокачки. Завершить процесс можно после того, как через штуцер каждого заднего колеса выйдет по 200–250 мл жидкости.

Убеждаемся в герметичной затяжке всех штуцеров. Надеваем защитные колпачки. Уточняем уровень жидкости в бачке главного тормозного цилиндра.

Причины замены

Перед началом процедуры замены необходимо произвести диагностику тормозных колодок.

• Заклинивание задних колёс. Означает, что оборвались накладки тормозной колодки.
• Толщина накладки задней тормозной колодки менее 1,5 мм. Это невозможно проверить. Автовладельцы определяют по характерному скрипу метала при торможении.
• Наличие масла или тормозной жидкости на колодках.

При диагностировании одного из пунктов на своём автомобиле требуется замена колодок.

Принцип работы стояночной тормозной системы

Рассматривать каждую из них необходимо по отдельности. Стояночная тормозная система несет ответственность за неподвижность машины во время длительной стоянки на одном месте. Среди автолюбителей эта система называется ручным или стояночным тормозом. Именно ручник представляет собой еще и аварийным вариантом торможения машины в случае неисправности в рабочей системе тормозов. Достичь неподвижности автомобиля с помощью стояночного тормоза получается благодаря штатным механизмам, которые устанавливаются на заднюю ось модели.

В тот момент, когда водитель поднимает стояночный рычаг, происходит натяжение специального тросика, который выполняет фиксацию задних колес в заданном положении. Наличие в конструкции специального храповика не позволяет ручнику опуститься в исходное положение.

Рабочая система включается в действие после нажатия водителем педали. Такие тормоза призваны обеспечить планомерное уменьшение скорости. Применять стояночную систему для этих невозможно. Но ручник может стать незаменимым помощником, когда возникает необходимость тронуться с места, находясь под уклоном.

Общие правила ремонта тормозной системы различных марок автомобилей описаны здесь. Что собой представляет тормозная система ВАЗ-2109 и какие неисправности чаще всего в ней можно встретить смотрите тут.

Свяжитесь с нами

Система тормозов модели Нексия оснащена одновременно и барабанными, и дисковыми тормозами. Сделано это с целью полной либо частичной блокировки вращательных движений колес машины.

Передний мост модели оснащен дисковой системой, а на заднем смонтирована система с барабанами. Тормозная система с дисковым типом состоит из суппорта, колодок и непосредственно тормозного диска. Суппорт в этой конструкции закреплен над вращающимся диском при помощи кронштейна. Суппорт обладает небольшими пазиками, предназначенными для рабочих приводных цилиндров.

Кроме этого, в суппорте находятся колодки, очень плотно прижатые к корпусу при помощи пружин. У каждой из таких колодок есть специальные фрикционные накладки, которые изготавливаются из материала, способного выдерживать высокую температуру трения. К ступице тормозной диск прикручивается при помощи болтов.

Как производить обслуживание тормозов?

И не только для Дэу, но и для Киа и Хендай. Качество всегда отличное, цена всегда приятная. На год такие колодки стоят рублей за комплект. Onnuri Wonil Korea , артикул , тоже корейский бренд, по качеству, возможно, и не уступает, но по цене дешевле оригинальных сотни на три. О них у нас мало знают, но опелеводы лет 20 назад активно их использовали. Немецкие колодки отличного качества по высокой цене.

Rider Венгрия , каталожный номер Бюджетный вариант, если не хочется тратиться, но ехать надо. Немецкие Ferodo у нас известны хорошо, но покупаются не очень.