Передняя подвеска ваз 2109 — схема, устройство, ремонт

Особенности устройства — Передняя подвеска

Опора амортизатора
Передняя подвеска независимая, телескопическая, с гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Рис. 4.1. Передняя подвеска в сборе: 1 – верхняя опора телескопической стойки; 2 – верхняя опорная чашка; 3 – буфер хода сжатия с защитным кожухом; 4 – опора буфера сжатия; 5 – пружина подвески; 6 – нижняя опорная чашка пружины; 7 – шаровой шарнир рулевой тяги; 8 – поворотный кулак; 9 – телескопическая стойка; 10 – эксцентриковая шайба; 11 – регулировочный болт; 12 – кронштейн стойки; 13 – поворотный кулак; 14 – защитный кожух переднего тормоза; 15 – диск тормозного механизма; 16 – стопорное кольцо; 17 – колпак ступицы колеса; 18 – шлицевой хвостовик корпуса шарнира привода колеса; 19 – направляющий штифт; 20 – подшипник ступицы колеса; 21 – шаровой шарнир; 22 – рычаг подвески; 23 – регулировочные шайбы; 24 – стойка стабилизатора; 25 – штанга стабилизатора; 26 – подушка штанги стабилизатора; 27 – кронштейн крепления штанги стабилизатора; 28 – кронштейн кузова для крепления рычага подвески; 29 – растяжка рычага подвески; 30 – кронштейн крепления растяжки; 31 – защитный чехол шарового пальца; 32 – подшипник шарового пальца; 33 – шаровой палец; 34 – корпус шарового пальца; 35 – шток стойки подвески; 36 – наружный корпус верхней опоры; 37 – внутренний корпус верхней опоры; 38 – подшипник верхней опоры; 39 – резиновый элемент верхней опоры; 40 – ограничитель хода верхней опоры; 41 – защитный колпак верхней опоры

Основным элементом подвески является телескопическая, гидравлическая амортизаторная стойка 9 (рис. 4.1), нижняя часть которой соединяется с поворотным кулаком 13 двумя болтами. Верхний болт 11, проходящий через овальное отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу 10. При повороте верхнего болта изменяется развал передних колес.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина 5, пенополиуретановый буфер 3 хода сжатия, а также верхняя опора 1 стойки в сборе с подшипником 38.

Рис. 4.2. Телескопическая стойка: 1 – корпус клапана сжатия; 2 – диски клапана сжатия; 3 – дроссельный диск клапана сжатия; 4 – тарелка клапана сжатия; 5 – пружина клапана сжатия; 6 – обойма клапана сжатия; 7 – гайка клапана отдачи; 8 – пружина клапана отдачи; 9 – тарелка клапана отдачи; 10 – диски клапана отдачи; 11 – дроссельный диск клапана отдачи; 12 – поршень; 13 – тарелка перепускного клапана; 14 – пружина перепускного клапана; 15 – плунжер; 16 – пружина плунжера; 17 – направляющая втулка штока с фторопластовым слоем; 18 – обойма направляющей втулки; 19 – уплотнительное кольцо корпуса стойки; 20 – сальник штока; 21 – обойма сальника; 22 – прокладка защитного кольца штока; 23 – защитное кольцо штока; 24 – гайка корпуса стойки; 25 – опора буфера сжатия; 26 – шток; 27 – чашка пружины; 28 – поворотный рычаг; 29 – ограничительная втулка штока; 30 – корпус стойки; 31 – цилиндр; 32 – сливная трубка

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора обеспечивает «качание» стойки при ходах подвески и гасит высокочастотные вибрации. Вмонтированный в нее подшипник дает возможность стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами. В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора, показанного на рис. 4.2.

В верхней части цилиндра установлен гидравлический буфер хода отдачи, состоящий из плунжера 15 и пружины 16. Он ограничивает перемещение штока при ходе отдачи.

Нижняя часть поворотного кулака 13 (см. рис. 4.1) соединяется шаровым шарниром 21 с поперечным рычагом 22 подвески. Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками 29, которые через резинометаллические шарниры соединяются с поперечными рычагами 22 и с кронштейнами 30. В местах соединения растяжки с рычагом и кронштейном устанавливаются регулировочные шайбы 23, которыми регулируется угол продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке крепится двухрядный радиально-упорный подшипник 20 закрытого типа, на внутренних кольцах которого установлена с натягом ступица колеса. Подшипник затягивается гайкой на хвостовике 18 корпуса наружного шарнира привода колес и не регулируется. Все гайки крепления передних и задних ступиц колес одинаковые и имеют правую резьбу.

Стабилизатор поперечной устойчивости представляет собой штангу 25, колена которой через стойки 24 с резиновыми и резинометаллическими шарнирами соединены с поперечными рычагами 22 подвески. Средняя (торсионная) часть штанги крепится к кузову кронштейнами 27 через резиновые подушки.

Схема

Представленная ниже схема позволит вам определить, на какие компоненты делится узел и что он собой представляет в сборе. Таблица поможет разобраться, где какой элемент подвески располагается.

Мало просто знать наименование и расположение элементов подвески. Обязательно разберитесь, как вся система работает, и каким образом все составляющие взаимодействуют между собой.

Замена сайлентблоков в передней подвеске

Ходовая часть передняя и задняя подвеска ВАЗ 2110 2111 2112 Снятие рычага и растяжки передней подвески ВАЗ 2110 2111 2112

Теперь о том, как проводиться замена сайлентблоков передних рычагов ВАЗ-2109. Для этого:

1. Вывешиваем переднее колесо, снимаем его;
2. Откручиваем крепеж рычага к шаровой опоре;
3. Откручиваем гайку крепления стойки стабилизатора и снимаем ее с рычага;
4. Разболчиваем крепление рычага к кронштейну кузова и внимаем его с авто;
5. Сайлентблок переднего рычага ВАЗ-2109 можно извлечь несколькими способами – выпалить его, выбить или выпрессовать съемником или тисками;
6. Подготавливаем посадочное место шарнира – очищаем его от ржавчины и остатков резины напильником. После обильно смазываем его мыльным раствором;
7. Делаем на сайлентблоке небольшую фаску и центрируем его в проушине рычага;
8. Запрессовку делаем тисками. Устанавливаем рычаг с сайлентблоком между губок тисков, выравниваем положение шарнира относительно отверстия, а затем медленно стягиваем тиски, при этом периодически проверяем, ровно ли входит шарнир.
9. После того, как втулка сайлентблока упрется в губки тисков с двух сторон, извлекаем рычаг и окончательно садим шарнир на место;

После этого ставим рычаг на авто. Аналогичную операцию проводим и с другой стороны передка авто. После всех работ проверяем затяжку крепежных элементов. Даже если все работы делать самостоятельно, справиться можно за 1 день.

Признаки износа или повреждения ходовой части

1. Подтекания под автомобилем в районе размещения деталей подвески. Машины модели ваз 2109 как правило имеют уже большой срок службы (а устройство гидравлических цилиндров рассчитано на определенный ресурс, который они возможно уже давно выработали). Есть большая вероятность того что могут износиться сальник или зеркало штока амортизатора, поэтому обращайте внимание на возможную утечку гидравлической жидкости (в принципе, внимательно нужно относится к любым утечкам из автомобиля);
2. Стук при движении. рыскание по дороге — наиболее часто встречающийся признак неисправности. Как правило, свидетельствует об износе или ослаблении крепления узлов, внимательно осмотрите подвеску, а лучше всего обратитесь в мастерскую;

3. При воздействии на подвеску (попробуйте надавить на капот или наоборот приподнять ваш автомобиль, опытные автомеханики при первом знакомстве с легковыми машинами, не только с ваз 2109, так ориентировочно оценивают — в каком состоянии ходовая часть) подвеска не оказывает достаточного сопротивления — первый признак неправильной работы гидравлических цилиндров. Причин может быть множество — недостаточное количество жидкости, протекание из-за износа сальников, фторопластовой втулки, износ штока, неисправность клапанного механизма. Нужно обязательно заменить изношенные детали, пополнить масло в цилиндрах или устранить неисправность клапанного механизма;
4. При движении (особенно по неровной дороге) эпизодически появляются жесткие удары с характерным звуком, которые могут ощущаться даже на рулевом управлении (так называемый «пробой» подвески). Появление этого симптома сигнализирует об утрате пружинами (чаще всего задней ходовой части) своих свойств, вследствие усталости металла, могут также неправильно работать гидравлические амортизаторы. В любом случае необходимо осмотреть устройство вашей подвески и произвести ремонт.

Мы еще не упомянули о неравномерном износе покрышек — если ваши колеса отрегулированы на развал-схождение и отбалансированы, а ШРУСы (так как ваз 2109 собран по схеме переднего привода) правильно работают, значит, причина — ходовая часть, где-то есть поломка, излишний люфт или выработка.

В заключение нужно отметить, хотя ходовая часть автомобиля ваз 2109 и не подвергается таким перегрузкам как подобный узел грузового транспорта, схема ее все-таки довольно сложна и нуждается в постоянном внимании, благо, устройство подвески позволяет производить техническое обслуживание и ремонт без больших материальных затрат.

Оцените полезность статьи!

• Почему скрипят тормозные колодки при торможении и что с этим делать
• Замена опор двигателя на ВАЗ и других автомобилях
• Авто напрокат: что необходимо знать при выборе
• От чего зависит длина тормозного пути и по какой формуле ее можно рассчитать
• Насколько хорошо вы разбираетесь в автомобильных эмблемах
• Как снять наружный ШРУС и заменить порванный пыльник
• Как самостоятельно заменить внутреннюю гранату на автомобилях ВАЗ

• Колеса для вращения автомобиля на месте на 360 градусов
• Через 3 года дизеля станут роскошью

• Обзор самого дорогого Hyundai Solaris за всю историю
• Тест-драйв Lamborghini Huracan от Михаила Петровского

Что значит ровный, когда речь идет об автомобиле

Разработана электромагнитная автомобильная подвеска — Автомобиль Подвеска Электромагнит

Понятие «развал-схождение» подразумевает три параметра:развал, схождение и кастр колес.

• Под схождением подразумевается угол между осью симметрии автомобиля и плоскостью колеса. Положительным называют схождение, когда колеса «завернуты» внутрь, так сказать, «косолапят». При отрицательном схождении колеса как бы разъезжаются в стороны.
• Угол между вертикальной плоскостью и плоскостью колеса называется развалом. Развал является положительным, когда колеса стоят домиком – верхней частью наклонены к внутренней стороне.
• Кастром называется угол продольного наклона, который образуется при проекции оси руля на продольную плоскость оси автомобиля.

Настоящий специалист, в руки которого не раз попадали спортивные автомобили, в первую очередь спросит, для каких целей нужна машина?

• Одно дело, если это будет так называемая «покатушка» — такие машины в последнее время стали особенно популярными. В этом случае остается выяснить, какая специфика у этих любительских соревнований – будут это кольцевые или раллийные гонки, трек или спринт. Кроме всего прочего, необходимо определиться с покрытием – будет это асфальт, грунт или снег.
• Совсем другое дело, если автомобиль будет использоваться для ежедневной, пускай и динамичной, езды по городу. В первом случае необходимы более радикальные варианты настройки, а все остальное, например, комфорт, сохранность резины переходит на второй план.

Рассмотрим второй вариант, который предполагает, что «восьмерка» будет использоваться каждый день и от езды на ней планируется получать максимальное удовольствие

Настоящий специалист в этом случае обращает внимание на кастр – продольный угол наклона. Производителями рекомендуется устанавливать кастр на +1 градус

И хотя ко мнению производителей нужно прислушиваться, сдвинем этот параметр к значению +3 градуса. Это обеспечит максимально прямолинейное движение автомобиля. Он будет настолько устойчив на дороге, что водитель может спокойно отпускать руль, чтобы, скажем, закурить, при этом не нужно будет бояться, что машина поведет в сторону. Нужно отметить, что некоторые спортсмены заходят еще дальше, устанавливая кастр +5 градусов. Задать такой параметр становится возможным благодаря изменениям кузова по отношению к точкам крепления двигателя и коробки передач. Но всегда необходимо руководствоваться здравым смыслом, который подсказывает, что такой усиленный параметр приведет к регулярным заменам «гранат». Подобный автомобиль не каждому автовладельцу принесет много удовольствия. Таким образом, кастр +3 градуса для спортивной городской «восьмерки» — самый оптимальный вариант.

Совсем другое дел, когда вы – обладатель «Мерседеса». На «Мерсах» продольный наклон устанавливается в пределах 10-12 градусов, ведь эта марка всегда стремилась к прямолинейному крейсерскому движению благодаря заднему приводу.

Также специалисты обращают внимание на развал колес. Стандартным вариантом для «восьмерки» является «ноль» с допуском 30 минут в любую сторону

Для того, чтобы автомобиль лучше себя вел на поворотах, некоторые предлагают увести развал в минус до 45 минут. Необходимо помнить, что здесь говорится о минутах, а не градусах!

• Обратившись к опыту спортсменов, можно вспомнить кольцевые автомобили, у которых развал колес представляет собой полный «домик». 6-7-градусный развал позволяет прописать траекторию намного лучше, однако в этом случае резины хватит только на одну гонку.
• Однако не далеко не всем и не всегда нужен подобный экстрим. Также нельзя забывать еще об одном негативном моменте – при интенсивном разгоне ведущие колеса заворачиваются внутрь. Для того, чтобы понять на практике, как это срабатывает, можно попробовать проехать на мотоцикле или даже велосипеде, слегка наклонив транспортное средство. Нетрудно понять, что при наклоне двухколесная машина всегда стремится повернуть в сторону ее наклона. Для снижения подобного эффекта «заворачивания», необходимо отрегулировать еще один параметр – схождение. Стандартным значением является нулевое, но для того, чтобы компенсировать отрицательный развал, необходимо положительное схождение 0,5-1 мм.

История появления и назначение

История автомобильной подвески начинается с изобретения первой телеги, ведь оси подвешивали кузов над землей, отчего произошло название этой системы. Однако такое подвесное устройство хоть приподнимало телегу над землей, но передавало ей все удары, возникающие во время движения колес по дороге, из-за чего транспортное средство с тягой в одну лошадиную силу получилось невероятно тряским. Затем, по мере развития металлургии и металлообработки, появились рессоры, которые превратили это недоразумение в что-то, хоть отдаленно напоминающее подвеску автомобиля ВАЗ 2110.

Схема подвески авто

Такая телега была гораздо мягче, поэтому рессоры начали устанавливать в первую очередь на пассажирские варианты, то есть различные двуколки или дилижансы. Несмотря на то, что резкие удары на транспортных средствах с рессорами исчезли, до комфорта современных автомобилей им было далеко.

Ведь рессора не гасила колебания, возникающие при проезде колеса через любую неровность, а лишь делала их более плавными, иными словами, она не снижала амплитуду колебаний, но замедляла их, превращая удар в плавный толчок.

Скачок в развитии различных технологий, произошедший в конце IXX – начале XX веков привел к появлению первых амортизаторов, то есть устройств, гасящих импульс удара.

В результате энергия, выделенная колесом в результате удара о препятствие, превращалась в плавно нарастающий импульс заметно меньшей интенсивности, то есть кузов едва заметно приподнимался над дорогой, затем плавно возвращался на свое место. Сочетание рессоры с амортизатором привело к резкому росту комфортности езды на автомобилях, заметно отличая их по этому параметру от любых телег, в том числе самых дорогих карет.

По мере увеличения максимальной скорости движения автомобилей возможностей такой подвески стало уже недостаточно, ведь чем выше скорость движения и больше угол поворота, тем сильней воздействие центробежной силы.

Когда машина поворачивает, центробежная сила стремится выкинуть авто в сторону, противоположную направлению поворота, именно так действует центробежная сила. Поэтому подвеска должна была компенсировать это воздействие, для чего в ее состав включили различные поперечные тяги, перераспределяющие усилие центробежной силы.

Поэтому назначение подвески автомобиля ВАЗ 2110 или любого другого транспортного средства заключается в следующем:

• удерживать кузов на определенной высоте относительно земли;
• сглаживать удары, возникающие во время езды через любые неровности;
• снижать боковой крен, возникающий при прохождении поворотов.

Исправная подвеска автомобилей ВАЗ 2108–2115, а также всех современных моделей, эффективно справляется со стоящими перед ней задачами.

Задняя подвеска ВАЗ 2109 устройство, схема, замена

Достаточно большое количество владельцев ВАЗ-2109 предпочитают самостоятельно ремонтировать свой автомобиль, поскольку конструкция «девятки» отличается своей простотой. Но прежде чем приступать к работе, нужно сперва найти причину проблемы, и, конечно же, знать последовательность действий.

ВАЗ-2109 – из чего состоит задняя подвеска

Все вышесказанное в полной мере относится и к ходовой части. Ни передняя, ни задняя подвески не отличаются сложностью конструкции. Соответственно, ремонт и устранение неисправностей не должны доставить каких-то проблем. В данной статье мы рассмотрим особенности конструкции задней подвески ВАЗ-2109.

Для начала давайте приведем перечень ее элементов:

• ступица;
• пружина и ее чашки – нижняя и верхняя;
• кронштейн крепления рычага;
• амортизаторы и их подушки;
• сайлентблоки;
• буфер хода сжатия;
• соединитель рычагов;
• резиновая прокладка;
• рычаг балки и соединитель;
• шток;
• распорная втулка;
• опорная шайба.

Если говорить в целом, то задняя подвеска «девятки» – независимая, рычажно-торсионная. Из-за не очень высокого качества отечественных дорог, особенно в глубинке, именно на ходовую часть выпадает наиболее серьезная нагрузка. Каждая яма или выбоина, в которые попадает колесо – это весьма ощутимый удар по подвеске. Понять, что здесь появились какие-то проблемы, можно на слух. В таком случае вы услышите посторонний стук. Он может быть как глухой, так и звонкий. Опытные мастера как раз по нему и ставят «диагноз», причем с очень высокой точностью. Соответственно, как только услышали, что в подвеске что-то стучит – сразу следует заняться поиском проблемы.

Кстати, многие автовладельцы стремятся усовершенствовать данный узел автомобиля. Как правило, наиболее распространенный тюнинг – это проставки, увеличивающие и так достаточно приличный клиренс. Также нередко меняют стоковые пружины и амортизаторы. Здесь есть свои нюансы. Если меняете пружины – проследите, чтобы спереди и сзади у них была одинаковая жесткость. Впрочем, в данном случае все-таки есть одно исключение. Спереди пружины могут быть более мягкими, чем сзади, но никак не наоборот.

Занимаясь такими работами, следует помнить, что речь здесь идет о вашей безопасности. Соответственно, все устанавливаемые детали должны быть высокого качества. Продукция известных брендов не может стоить дешево – в ином случае это подделка, установка которой запросто способна обернуться потерей управления автомобиля непосредственно во время движения.

Еще один момент – проводя тюнинг задней подвески, не нужно делать ее слишком жесткой, равно как и излишне мягкой. Как в первом, так и во втором случаях это только лишь привнесет в управление автомобилем дискомфорт. Также не следует слишком «задирать» заднюю часть. Вполне возможно, кому-то такой внешний вид очень нравится. Однако подобное изменение конструкции существенно ухудшает управляемость.

Ремонт

Ремонт подвески заключается в замене поврежденных деталей и выставлении правильных углов кастора и развала. К примеру, если в результате аварии деформирован один из рычагов, то:

• разберите переднюю подвеску;
• снимите погнутый рычаг;
• установите на место новый рычаг (он идет уже с сайлентблоками);
• соберите подвеску;
• выставьте углы кастора и развала.

Для такого ремонта потребуются самые обычные инструменты, которые есть в ближайшем автомагазине. Помимо домкрата и страховочных подпорок с противооткатными упорами вам потребуются:

• набор рожковых ключей;
• лом или монтировка;
• съемник шаровой опоры.

Эти инструменты есть у большинства владельцев старых автомобилей, если же их нет, то купите, пусть будут, ведь техническое обслуживание подвески автомобиля ВАЗ 2110, равно как и других машин, необходимо проводить с периодичностью 10–30 тысяч км.

Если же вы хотите самостоятельно менять сайлентблоки, то вам потребуется специальный съемник-запрессовщик, который доступен во всех автомагазинах. Кроме того, размеры сайлентблоков автомобиля ВАЗ 2110 зависят от их места их установки и спереди взаимозаменяемы для всех моделей 2108–2115.

Тюнинг подвески в авто

Сайлентблоки задней балки выбирайте только по модели автомобиля, ведь каждое поколение оснащали собственной балкой, поэтому и резинометаллические шарниры, предназначенные для машин одного семейства, не подходят на другое. Поэтому то, что подходит для 2108–21099, не подойдет для 2110–2112 или 2113–2115.

Собираясь ремонтировать свою «Ладу», не забывайте, что форма и размеры сайлентблоков автомобиля ВАЗ 2110 зависят от места их установки, а также модели машины, если же у вас установлена задняя балка от другой модели, то выбирайте шарниры с учетом этой модификации.

Передняя подвеска ваз 2109 схема

Передняя подвеска ваз 2109 является независимым элементом автомобиля, что позволяет каждому колесу работать отдельно от другого. Именно этот момент является очень важным акцентом в управлении автомобиля. За счет этого ваз 2109 лучше управляется и чувствует дорогу, позволяет совершать сложные маневры и элементы экстремального вождения.

Основным элементом передней подвески ваз 2109 является амортизационная стойка телескопическая. Стойки бывают :

1. Масленые – являются мягкими и комфортными. Хороший выбор для плохих дорог. Но вот на трассе вас будет кидать при большой скорости.
2. Газовые – жесткие стойки. Хороший выбор для трасс, автострад и дорог без ям и ухабов. С такими стойками автомобиль отлично держит дорогу при больших скоростях.
3. Газо-масленные – что то среднее между двумя предыдущими стойками. Обычно ставят именно такие стойки , так как они не слишком жесткие и мягкие.

На стойках установлены витые пружины от жесткости, которых так же зависит ваш комфорт. Верхняя часть стойки крепится 3 болтами вместе с опорным подшипником, который позволяет стойке поворачиваться вместе с колесами автомобиля.

1. Амортизационная стойка.
2. Кронштейн тяги.
3. Тяга.
4. Рычаг фронтальный.
5. Шаровая опора.
6. Поворотный кулачок.
7. Стойка стабилизатора
8. Штанга стабилизатора

Следующий по значению механизм в передней подвеске является поворотный кулачек. Нижняя его часть соединяется с шаровой опорой, которая позволяет поворачивать наш механизм. Верхняя часть поворотного кулачка соединяется двумя болтами с нижней частью стойки. Верхний болт позволяет регулировать развал. В самом поворотном кулачке крепится упорный подшипник, на котором в свою очередь крепится ступица.

Стабилизатором поперечной устойчивости является штанга, которая через сайлентблоки крепится к корпусу автомобиля с помощью кронштейна ( в народе они называются крабы ) , а с другой стороны к нижнему рычагу подвестки.

Передняя подвеска ваз 2109 схема.

1. Верхняя опорка амортизационной стойки.
2. Верхняя чашка.
3. Буфер хода.
4. Опора буфера.
5. Цилиндрическая пружина.
6. Нижняя чашка поддержки пружины.
7. Шаровой рулей тяги.
8. Рычаг поворотный.
9. Амортизационная стойка.
10. Шайба.
11. Болт регулировочный.
12. Кронштейн стойки.
13. Кулачок поворотный.
14. Кожух защитный.
15. Тормозной диск.
16. Стопорное кольцо.
17. Колпачок ступичный.
18. Граната.
19. Штифт направляющий.
20. Ступичный подшипник.
21. Шаровой подшипник.
22. Рычаг.
23. Шайбы.
24. Стойка стабилизатора.
25. Штанга стабилизатора.
26. Сайлентблок стабилизатора.
27. Кронштейн штанги внутрений.
28. Краб. (кронштейн штанги наружний)
29. Растяжка рычага.
30. Кронштейн крепления растяжки.
31. Сайлентблок шарнира рычага.
32. Распорная втулка подвески.
33. Шток.
34. Корпус верхней опоры наружный.
35. Корпус верхней опоры внутрений.
36. Подшипник опоры верхний.
37. Резиновый элемент опоры верхней.
38. Ограничитель хода.
39. Колпак защитный.
40. Втулка шарнира растяжки.
41. Подушка шарнира растяжки.
42. Шайбы.
43. Шарнир стойки стабилизатора.
44. Задний шарнир.
45. Корпус шарового шарнира.
46. Подшипник шарового.
47. Шаровой палец.
48. Чехол защитный.

Неисправности

Вот основные неисправности:

• растрескивание или разрыв сайлентблоков и подушек;
• протекание или потеря жесткости амортизатора;
• продавливание (потеря жесткости) или поломка пружин;
• износ шаровой опоры;
• износ опорных подшипников;
• отрыв кронштейнов от кузова;
• плохая затяжка резьбовых соединений;
• неправильные углы кастора и развала;
• деформация рычагов, растяжек и балки.

Растрескивание резинового наполнителя сайлентблока приводит к тому, что он уже не может удерживать фиксирующий болт на своем месте и рычаг или балка смещаются, что приводит к смещению колеса. На низких скоростях это не опасно, ведь водитель может рулем компенсировать поворот, вызванный смещением колеса, а на высоких скоростях такое нередко приводит к аварии.

Потерявший жесткость амортизатор не гасит движения подвески, как должен, из-за чего возникает эффект мячика, то есть колесо после проезда препятствия несколько раз подпрыгивает, лишаясь на время подъема сцепления с дорогой, что может привести к заносу.

Продавливание или поломка пружин снижает грузоподъемность машины и ее клиренс, в тяжелых случаях автомобиль задевает коробкой или защитой двигателя даже небольшие кочки.

Износ шаровой опоры приводит не только к самопроизвольному повороту колеса, но и может стать причиной, по которой стойка оторвется от рычага и, машина этой стороной упадет на землю.

Поврежденные опорные подшипники ускоряют износ покрышек, а также разбивают посадочное место в кузове (чашку). Отрыв кронштейнов от кузова лишает подвеску работоспособности и ездить на такой машине невозможно.

Плохая затяжка резьбовых соединений приводит к откручиванию гайки, после чего болт вываливается из своего места и треугольник подвески нарушается, поэтому передвигать такое авто получится только эвакуатором.

Неправильные углы кастора и развала, а также деформация рычагов, растяжек и балки меняют поведение машины в повороте, что не слишком опасно на очень низких скоростях, но хотя бы на средней (60–90 км/ч) представляет серьезную угрозу.

Замена резинотехнических шарниров на задней подвеске

Далее о том, как все меняется. Сначала рассмотрим, как делается замена задних сайлентблоков ВАЗ-2109. Чтобы выполнить операцию, потребуется:

• Смотровая яма;
• Домкраты;
• Инструменты (наборы ключей, молоток, наставки);
• Тиски слесарные;
• Монтировкой;
• Стяжки для пружин;
• Мыльный раствор;
• Съемники для резинотехнических шарниров;

Сначала делается замена сайлентблоков задней балки ВАЗ-2109. Для этого:

1. Ставим авто на яму, выдомкрачиваем задок с одной стороны, снимаем колесо;
2. Откручиваем гайку болта крепления балки к кузову, извлекаем болт;
3. Монтировкой отжимаем вниз балку, чтобы вывести ее из кронштейна, фиксируем в таком положении (путем установки деревянной проставки между балкой и кузовом);
4. Молотком аккуратно выбиваем изношенный шарнир;
5. При помощи приспособления (длинного болта с гайкой, двух широких шайб и отрезка трубы) запрессовываем новый элемент, предварительно обильно смазав посадочное место и сам шарнир мыльным раствором;
6. Устанавливаем балку в кронштейн, и фиксируем крепежным болтом;

После этого делается замена сайлентблоков задней стойки ВАЗ-2109:

1. Откручиваем крепление стойки к кузову (вверху) и балке (внизу);
2. Отжимаем балку вниз, чтобы стойка опустилась вниз и пружина разжалась;
3. Извлекаем стойку;
4. При помощи съемника сайлентблоков извлекаем шарнир из корпуса стойки (внизу);
5. Тисками запрессовываем новый сайлентблок;
6. Стяжками стягиваем пружины, после чего ставим стойку на место и закрепляем;
7. Снимаем стяжки;

Аналогичные операции проводятся и с другой стороны задка авто. После сборки следует проверить затяжку всех крепежных элементов, которые разболчивались. Повторно это следует сделать и после пары дней эксплуатации авто.

Диагностика

Если вы знаете, что входит в подвеску автомобиля ВАЗ 2114 и как она работает, то сможете провести диагностику самостоятельно. Чтобы сделать ее правильно, придерживайтесь следующего алгоритма:

1. Во время поездки по ровной и грунтовой дороге внимательно слушайте, какие звуки издает подвеска автомобиля – стуки, скрип и другие посторонние звуки говорят о каких-то дефектах.
2. Оцените, насколько быстро колеса теряют протектор – если за год или 3–5 тысяч км он заметно стерся по всей поверхности или в каком-то одном участке, с подвеской что-то не то.
3. Посетите ближайший пункт регулировки развала-схождения и попросите измерить развал и кастор, если они отличаются от оптимальных для этой модели, машина нуждается в ремонте.
4. Закатите автомобиль на яму в своем гараже, если ямы нет, то на твердую ровную площадку. Обязательно в ближайшем автомагазине купите страховочные подставки и противооткатные башмаки.
5. Заберитесь под машину (если у вас нет ямы, то вывесьте поочередно перед и зад, сначала поднимая домкратом, затем устанавливая на страховочные подставки, а колеса подоприте башмаками).
6. Внимательно осмотрите все резиновые подушки и сайлентблоки, если хотя бы одна деталь потрескалась или порвалась, все они требуют замены.
7. Вставьте между рычагом и поворотным кулаком монтировку и несколько раз со средней силой нажмите на нее, если ощутим люфт, шаровую опору нужно менять.
8. Вставьте монтировку между рычагом и распоркой, затем сильно давите на нее, если есть люфт, меняйте передние сайлентблоки.
9. Вставьте монтировку между балкой и кузовом (если у вас нет ямы, то вывесьте заднюю часть машины), затем сильно давите. Если есть люфт, меняйте задние сайлентблоки.
10. Парой ключей проверьте затяжку всех резьбовых соединений.
11. Осмотрите все пружины, если какая-то сломана, замените комплектом.
12. Снимите машину со страховочных подставок, затем всем весом резко нажимайте на кузов в районе амортизаторов и сразу отпускайте. Если машина поднимается и хотя бы раз, пусть даже совсем чуть-чуть опускается и снова поднимается, меняйте амортизаторы.

Такая диагностика подвески автомобиля ВАЗ 2110 применима и ко всем остальным переднеприводным «Ладам» и является частью регулярного техобслуживания транспортного средства.

Описание конструкции

Передняя подвеска независимая, с телескопическими гидравлическими амортизаторными стойками, с винтовыми цилиндрическими пружинами, нижними поперечными рычагами с растяжками и стабилизатором поперечной устойчивости.

Основа подвески — телескопическая гидравлическая амортизаторная стойка. Ее нижняя часть соединена с поворотным кулаком двумя болтами. Верхний болт, проходящий через отверстие кронштейна стойки, имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. Поворотом этого болта регулируется развал переднего колеса.

На телескопической стойке установлены: витая цилиндрическая пружина, пенополиуретановый буфер хода сжатия, а также верхняя опора стойки в сборе с подшипником.

Верхняя опора крепится тремя самоконтрящимися гайками к стойке брызговика кузова. За счет своей эластичности опора дает возможность стойке качаться при ходах подвески и гасит высокочастотные колебания. Запрессованный в нее подшипник позволяет стойке поворачиваться вместе с управляемыми колесами.

В корпусе стойки смонтированы детали телескопического гидравлического амортизатора. При выходе его из строя в корпус стойки можно установить ремонтный картридж.

Корпус стойки ВАЗ-2108 несколько длиннее, чем ВАЗ-2110, поэтому использование внешне похожего картриджа от ВАЗ-2110 невозможно.

Нижняя часть поворотного кулака соединена с нижним рычагом подвески через шаровую опору. Опора закреплена двумя «глухими» болтами. Отворачивая эти болты, будьте осторожны: при значительном усилии они часто ломаются, поэтому перед разборкой обстучите их головки в осевом направлении.

Тормозные и тяговые силы воспринимаются продольными растяжками, соединенными через резинометаллические шарниры с нижними рычагами и с кронштейнами. В местах соединения (на обоих концах растяжки) установлены регулировочные шайбы угла продольного наклона оси поворота.

В поворотном кулаке закреплен двумя стопорными кольцами двухрядный радиально-упорный шариковый подшипник закрытого типа. В его внутренних кольцах с натягом установлена ступица колеса. Подшипник затягивают гайкой на хвостовике корпуса наружного шарнира привода колес и в эксплуатации не регулируют. Гайки крепления ступиц колес одинаковые, с правой резьбой.

Стабилизатор поперечной устойчивости — штанга из пружинной стали. Концы стабилизатора через стойки с резинометаллическими шарнирами соединены с нижними рычагами подвески. Средняя часть штанги крепится к кузову кронштейнами через резиновые подушки.

Передний мост

Передний мост имеет независимую телескопическую подвеску, в которой применяются как гидравлические амортизаторы, так и витые пружины. Поперечный рычаг — нижний с растяжками. Ходовая часть снабжена стабилизатором поперечной устойчивости. Устройство подвески ваз 2109 практически идентично с машинами ваз моделей 2108, 21099.

Узлы и детали ходовой части переднего моста

Передний мост ваз 2109 является, пожалуй, самым сложным элементом ходовой, это связано с тем, что схема трансмиссии автомобиля переднеприводная, но количество основных узлов в его устройстве не так уж и велико. Это:

1. Стойка с амортизаторами ;
2. Поворотный кулак;
3. Поперечный рычаг;
4. Растяжки;
5. Узлы крепления ходовой части к кузову и трансмиссии;

Описание конструкции передней подвески

Ходовая часть переднего моста ваз 2109 содержит довольно много элементов, но все является типичной для машин подобного класса и ее конструкция перекликается с множеством однотипных автомобилей. Основной деталью служит телескопическая стойка с гидравлическим амортизатором. Поверх гидравлического цилиндра устанавливается витая пружина с буфером хода. Верхняя опора также изготавливается из полиуретана и обеспечивает качание стойки, и гашение вибраций. Устройство крепления стойки к кузову (тремя болтами) позволяет гасить вибрации. Также внутри опоры находится шарикоподшипник, который обеспечивает поворот стойки совместно с колесом. Внизу поворотного кулака имеется шаровая опора, для связи с нижним рычагом подвески.

Для компенсации усилий имеются растяжки с резинометаллическими шарнирами. Для установки ступицы колеса в поворотном кулаке монтируется двухрядный упорный подшипник. Ступица крепится одним болтом. Также устройство подвески включает в себя стабилизатор, он через стойки с резиновыми шарнирами связывается с нижними рычагами подвески.

Задняя подвеска ВАЗ 2109

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ 2109 и его модификаций достаточна проста. Конструкция ее — торсионно-рычажная зависимая, то есть задние колеса жестко связаны балкой, которая и является основной частью задней подвески. Именно на ней устанавливаются все остальные конструктивные элементы. К кузову автомобиля балка крепится с помощью резино-металлических шарниров, которые обеспечивают движение подвески в вертикальной плоскости. Это наиболее старый вид подвески.

Основные элементы конструкции задней подвески ВАЗ 2109

Глядя на рисунок можно выделить три основных составляющих задней подвески:

• балка с рычагами и креплениями
• гидравлические аммортизаторы с пружинами
• ступицы

Как видно, основным элементом является балка. К ней приварены рычаги, а уже к ним привариваются кронштейны с проушинами для крепления гидравлических амортизаторов. Аммортизаторы крепятся одним болтом в проушине кронштейна балки, а с кузовом соединяются посредством фиксации гайки на штоке аммортизатора через втулки.

На аммортизаторах устанавливаются пружины. Для ВАЗ 2109 есть два типа пружины: класс А (жесткие и высокие) и класс Б (менее жесткие и более низкие). Желательно, чтобы на автомобиле были установлены пружины одного класса. Однако допускается устанавливать на переднюю подвеску пружины класса А, а на заднюю пружины класса Б. Если вы часто перевозите в багажнике или на заднем сиденье тяжелые грузы, то лучше установить пружины класса А на аммортизаторы задней подвески. Это позволит автомобилю меньше «приседать» при хорошей загрузке. Стоит отметить, что недопускается использование спереди пружин класса А, а сзади класса Б.

На фланцах балки с использованием четырех болтов крепятся ступицы, к которым в последствии крепятся задние колеса автомобиля. Ступица задней подвески ВАЗ 2109 имеет двухрядный радиально-упорный подшипник скольжения, который позволяет задним колесам вращаться на своей оси.

Какие могут быть проблемы и как их устранить

За состоянием передней подвески нужно наблюдать регулярно. Наиболее частыми повреждениями является истирание чехлов шарниров. Эти повреждения относятся к механическим. Среди неисправностей этого элемента авто отмечаются неровности рычага, находящиеся на подвеске или на штанге стабилизатора. Это может привести к неправильной и неточной работе. Во всех этих случаях нужно проверить детали, после чего просто заменить их на новые.
Среди неисправностей могут быть и такие мелкие, которые следует устранить, используя обычный ремкомплект. Например, ослабление болтов штанги стабилизатора или гайки крепления опоры. Следует затянуть их покрепче.

Если же вы слышите, что подвеска издает звуки (стук, скрип), то это свидетельствует о более серьезных повреждениях. Сначала нужно определить, откуда исходит звук. Для этого можно использовать домкрат. Раскачайте в вертикальной плоскости колесо, если стучит в центре колеса, то, скорее всего, в подшипнике имеется довольно большая щель. Самому лучше подшипник не менять, так как можно его разрушить. Лучше обращаться в автосервис, где есть специальное оборудование для этих целей.

Делаем выводы: лучше заняться диагностикой и профилактикой своего авто и обезопасить себя во время езды, чем вкладывать средства в тюнинг.

Задняя ось

• Здесь также необходимо отрегулировать схождение и развал. Предполагается, что на тюнинг автомобиля денег выделено достаточно. Значит, задние барабанные тормоза заменены дисковыми.
• Также возможна установка своеобразной подставки, предназначенной для регулирования развала колес. Это дает возможность регулировать параметры на задней оси гораздо в большем диапазоне, чем это можно сделать на передней. Так, развал может достигать -1,5 градусов.
• Задняя ось подвержена действию тех же сил, что и передняя. Это значит, что развал колес будет компенсироваться таким же образом, как и в случае с передней осью – схождением, для чего его значение устанавливается в пределах +2-4 мм.

В качестве примера для сравнения можно взять модели BMW с традиционным задним приводом. Развал задней оси составляет -2,5 градуса, а схождение в качестве компенсирующего фактора — +2 мм.

Судя по подобному сравнению, усовершенствованная «восьмерка» будет «бежать» более предсказуемо, быстро, стремительно, даже резко. Автомобиль четко придерживается необходимой траектории, главное, чтобы обеспечивалось надежное сцепление колес с асфальтом. Но все-таки существует одно «но»…

Во-первых, теперь требуется большая концентрация и внимание владельца «восьмерки». В серийных ВАЗ-2108 развал-схождение настраивается каждые 10-15 км пробега в условиях нормальной эксплуатации, без замены деталей подвески и особых ударов

Максимальный пробег между настройками в нашем случае составляет 10 тыс. км. Конечно, можно поездить и дольше, но нельзя забывать, что данные настройки находятся на грани здравого смысла. Также необходимо учитывать состояние отечественных дорог, которые неизбежно влияют на настройки. Все это отражается на поведении автомобиля, а также на состоянии резины. Так, сильный удар о люк или бордюрный камень может привести к изменению кастра на 10 градусов и схождения на 5 миллиметров. Это приведет к тому, что крутить руль на месте будет сложнее, а причиной этому будут настройки, сделанные без специалистов. Последствием изменения схождения и кастра может стать «избыточная поворачиваемость» — самостоятельное «ныряние» автомобиля в поворот. Кроме всего прочего, вышеописанные настройки уменьшают выбег автомобиля – при выключенном сцеплении по инерции он проходит меньшее расстояние, в отличие от серийной модели. Все это значит, что своевременное техническое обслуживание и проверка настройки развала-схождения продлит ресурс вашего автомобиля.

• Тюнинг ВАЗ-2109 и ВАЗ-2108 своими руками
• Тюнинг Ваз 21099 сравнение с музыкой
• Разный подход к тюнингу ВАЗ 2109 и 2108
• Оклейка автомобиля под карбон

Как проверить исправность подвески машины

Пожалуй, наиболее ответственным узлом после рулевого управления и тормозной системы, влияющим на безопасную эксплуатацию является ходовая часть автомобиля. Поэтому необходимо постоянно контролировать ее состояние. Конечно у легковой машины износ этого узла не такой сильный, как у грузовой, но чаще всего (и машины ваз не исключение) конструкторы закладывают стойкость и долговечность схемы подвески с учетом мягкого режима.

Для квалифицированного заключения о том, что подвеска находится в исправном или неисправном состоянии, лучше обратиться на станцию технического обслуживания, где смогут на специальных стендах полностью диагностировать состояние вашей машины, а мастера, для которых схема подвески не имеет секретов, смогут точно выявить поломку или небольшую неисправность. Но все же, даже не зная досконально устройство необходимо знать наиболее важные симптомы того, что с машиной что-то не так. Желательно обращать пристальное внимание на малейшие изменения в поведении автомобиля на дороге, которые могут быть симптомами неисправности мостов.

Проверка работы опорного подшипника

В силу того, что ходовая часть в целом и стойка в частности, подвергаются очень большим нагрузкам, подшипник испытывает довольно большие потрясения, и очень важно постоянно следить за его состоянием. Самым явным признаком неисправности подшипника являет стук, исходящий со стороны колеса при прохождении поворотов и преодолении каких-нибудь препятствий. Если же пройдя двадцать тысяч километров подшипник не вызывает подозрений, проверить его состоянии все таки необходимо, чтобы понять, на что рассчитывать в ближайшем будущем.

Прочие причины неисправностей и возможности их ремонта

Деформация элементов подвески особенно растяжек кузовного оснащения, дезорганизует углы колес и не дает возможности выполнить корректировку развала — схождения. Прежде всего, следует проверить сайлентблоки авто, резиновые подушки, шаровые шарниры, усадку телескопических стоек. Ремонт ВАЗ-2109 требует замены подушек из резины и сайлентблоков, если имеет место разрыв и одностороннее вспучивание, в том числе после подрезки торцовых поверхностей резиновых элементов.

Проверить на машине состояния шарового шарнира фронтальной подвески можно после демонтажа колеса, с замером расстояния между нижним рычагом и дисковым элементом тормозной системы. Если после прокачивания узла дистанция увеличивается от 0, 8 мм и более, шарнир следует заменить.

Замена передней подвески или ее ремонт может понадобиться в связи со следующими предпосылками:

• Появление большой разницы давления в шинах – необходимо отрегулировать данный показатель.
• Нарушение углов монтажа колес – требуется своевременная корректировка данного узла.
• Деформация резинового элемента опорной стойки – решается путем замены неисправной детали.
• При большой разнице показателя упругости шин, пружинных механизмов следует произвести замену дефектной запчасти.
• Кроме того, необходимо следить за балансировкой колес.

Чтобы избежать преждевременного ремонта передней подвески, необходимо соблюдать рекомендации по максимальной нагрузке автомобиля, избегать резких разгонов и не превышать максимально допустимых показателей, указанных в инструкции по эксплуатации.

Особенности кузова «девятки»

Геометрия кузова ваз 2109 Как известно, металлический каркас «девятки» представляет собой несущую конструкцию, а тип кузова относят к хэтчбекам 5-дверной конструкции. Сконструирован он на базе кузова «восьмерки», но максимально унифицирован, а большинство частей и деталей имеют совершенно иные размеры и даже формы. Но одно у все кузовов неизменно – они состоят из цельного остова и навесных компонентов.

Ваз 21099 геометрия кузова и ее восстановление

В таблице ниже приведена более подробная информация по кузову Ваз 2109 и его особенностям.

Замена рычага

Рычаг передней подвески ВАЗ-2109 — один из самых важных элементов рассматриваемого узла. Его замену обычно производят в случае нарушения геометрии, после попадания в выбоину, яму, канаву, люк либо, когда не получается извлечь резинометаллические шарниры. Оптимально ремонт ВАЗ-2109 лучше производить на подъемнике, но можно и обойтись домкратом.

Сначала снимается переднее колесо, которое стоит предварительно вывесить и подстраховать подложкой из досок или кирпичей. Накидным ключом откручивается гайка шаровой, после чего изымается из рычага. На следующем этапе ослабляется задняя гайка, откручивается крепление стойки стаба и кронштейнное крепление. Болт извлекается, рычаг можно свободно демонтировать.

Снятая передняя подвеска ВАЗ-2109 осматривается на предмет целостности и наличия дефектов, после чего меняются резинометаллические шарниры или рычаг целиком. Сборка происходит в обратной последовательности.

1. Двигатель ваз 2109 инжектор, чистка и замена форсунок ВАЗ 2109 (инжектор). Как почистить или заменить форсунки ВАЗ 2109 своими руками
2. Замена радиатора печки ваз 2109 — Лада мастер
3. Система охлаждения ваз 2109 карбюратор
4. Замена помпы ваз 2109 инжектор

Источник Источник https://www.vazzz.ru/shema-perednej-podveski-na-vaz-2108/ Источник Источник https://prometey96.ru/ustrojstvo/perednyaya-podveska-vaz-2109.html

Недостаточное сопротивление стоек

Если передняя подвеска ВАЗ-2109 утратила герметичность отдающего, либо перепускного клапана, нужно произвести замену поврежденных деталей. При малом количестве либо утечке рабочей смеси, необходимо проверить, поменять изношенные запчасти, добавить используемый состав до нормы.

Кроме того, в случае износа, осадки, деформации направляющей втулки, колец цилиндро-поршневой группы, пружинного механизма, следует заменить негодные элементы, фильтры и залить новую жидкость. Также необходимо уделить внимание целостности дополнительных пружинных элементов, дискам клапанов и шарнирному блоку.

ПОДРОБНОСТИ: Проверка датчика положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) ВАЗ 2110

Непонятные звуки при движении

При наличии определенных неисправностей, передняя подвеска ВАЗ-2109 может шуметь или стучать. Ниже представлены основные причины возникновения неполадок и рекомендации по их устранению.

1. Пришли в негодность стойки – нужно заменить или отремонтировать их.
2. Присутствует ослабление фиксирующих болтов стабилизирующей штанги. Наблюдается износ растяжечных подушек – следует подтянуть болты, заменить изношенные подушки.
3. Некачественное крепление верхней опоры – проблему можно решить, если подтянуть фиксирующие гайки.
4. Наблюдается осадка, разрушение опорного резинового элемента – желательно заменить проблемную деталь.
5. При износе рычажных сайлентблоков, растяжек или штанговых стоек стабилизатора, следует установить новые блоки.
6. Замена шарового шарнира потребуется при его чрезмерном износе.
7. Если имеется существенный дисбаланс колес, необходимо провести балансировку.
8. Поломка пружины или буфера сжатия предполагает их непосредственную замену.