Если у Вас не работает 1 цилиндр, то не растраивайтесь, это встречается очень часто и по этой причине оно получило новые названия «Троит двигатель» или «Missing» среди автовладельцев. В советские времена автомобили имели четыре цилиндра и, когда не работал один из них, люди умудрялись водить машину с тремя цилиндрами. Такой вид вождения получил название «троит».
Видео диагностики работы цилиндров:
Современные автомобили имеют от 3 до 12 цилиндров, однако былое название данного явления не утеряло своей актуальности и используется до сегодняшнего дня. Если не работает первый цилиндр, то это легко заметить по незнакомому звуку, беспрерывно исходящему из машины, по перебоям в работе двигателя и по неприятной вибрации кузова.
С поврежденным одним цилиндром, конечно, можно ездить, у вас есть другие исправные, однако это достаточно опасно, как для двигателя, который быстро изнашивается и вследствие чего потребуется его дорогостоящий ремонт, так и для жизни водителя.
Вождение с неработающим цилиндром приводит к тому, что топливо в неисправном цилиндре не сгорает и, перемешиваясь с маслом, попадает в картер, где повреждает стенки цилиндров и не выполняет свою основную функцию – смазку остальных цилиндров.
Признаки троения двигателя
Троением принято называть отказ одного или нескольких цилиндров. Это связано с широким распространением в СССР именно четырёхцилиндровых автомобильных двигателей и наплевательского отношения к их обслуживанию, что порождало отказ отдельных цилиндров с последующим обвинением в проблемах советской техники.
На самом деле, работающими могут остаться и пять, и шесть, и одиннадцать, смотря какой двигатель и какой автомобиль. Но признаки похожи во всех случаях:
- появление ощутимой вибрации от мотора, она может быть вполне комфортной, но ранее отсутствовала;
- в звуке двигателя появляются характерные рваные нотки, поскольку абсолютно равномерная последовательность вспышек сменилась на более сложную и аритмичную;
- если приложить к выхлопной трубе листок бумаги, то можно заметить, как он подёргивается в такт каждой четвёртой порции выходящих газов (если цилиндров всё же четыре);
- на приборной панели обязательно загорится индикаторная лампочка «Check Engine», что означает обнаружение проблемы электронным блоком управления двигателем (ЭБУ).
Самодиагностика, встроенная в ЭБУ, может угадать с источником неисправности, но чаще приходится проводить более сложный поиск с применением диагностического оборудования.
Отсутствие компрессии
Отсутствие компрессии (или её низкое значение) указывает на износ механизмов двигателя. Причинами полного отсутствия компрессии могут стать:
Не правильно отрегулированные тепловые зазоры клапанов. Если зазор отсутствует, то это говорит о том, что клапан «зажат» и всгда находится в открытом положении. Если клапан зажат, а зазоры уменьшить не удаётся, то это может свидетельствовать о «просевших» сёдлах клапанов.
Прогар клапана. Особенно часто этому подвержены автомобили на газу, и при неправильно отрегулированных клапанах.
Прогар прокладки ГБЦ. Прогар прокладки может сопровождаться «исчезанием» охлаждающей жидкости из системы охлаждения, и появлением белого дыма из выхлопной трубы.
Залегание поршневых колец. Обычно кольца залегают после перегрева двигателя, когда масло сгорает, и кольца заседают в выемки в поршнях.
Небольшое значение компрессии свидетельствует о естественном износе колец и цилиндро-поршневой группы.Точную причину падения компрессии можно выявить только после вскрытия ГБЦ.
Причины возникновения неисправности
Если вспомнить теорию, то для вспышки и рабочего хода надо подать смесь в камеру сгорания в нужном количестве, сжать её и в точно определённый момент поджечь. Исходя из этого, можно подумать о возможных причинах, отчего это не происходит.
Механические поломки
Для успешного воспламенения смесь топлива с воздухом должна быть хорошо сжата. Но если мотор потерял компрессию, например, в результате износа поршней, колец или прогара клапанов, а произошло это не во всех цилиндрах одновременно, что маловероятно, то он будет именно подтраивать. Придётся взять манометр и проверить компрессию.
По теме: Почему сапунит дизельный двигатель и что делать
К механическим проблемам могут относиться и неполадки газораспределительного механизма, которые приведут к нарушениям в поступлении смеси. Но это вряд ли случится с отдельным цилиндром и без потери компрессии.
Система питания
В ней много узлов и деталей, но большинство из них имеют отношение ко всем цилиндрам двигателя. Раздельно работают только топливные форсунки, поэтому отказ одной из них приведёт к нарушению стабильности вспышек именно над отдельно взятым поршнем.
Причины могут быть разными. Чаще всего это износ клапана или засорение распылителей. Форсунка перестаёт точно дозировать бензин, а для его уверенного воспламенения он должен смешиваться с воздухом в довольно точно нормируемой пропорции. Когда это не выполняется, то бензин не сгорает, возникает пропуск вспышки, мотор дёргается.
При длительной работе в таком режиме ЭБУ приступит к спасению неисправного цилиндра и полностью отключит в нём форсунку. Иначе бензин будет смывать масло со стенок, появятся износ и задиры.
Система зажигания
Здесь на каждый цилиндр современного двигателя обычно работает отдельная свеча и катушка зажигания. Отказ и того и другого будет иметь абсолютно одинаковые результаты – цилиндр отключится.
Встречаются двигатели с более старинными принципами организации конечных устройств системы зажигания. В частности, по одной катушке на пару цилиндров. При отказе её, разумеется, пропадут вспышки сразу в двух, двигатель будет дёргаться гораздо сильнее, скорее всего просто заглохнет.
Нерегулярное троение под нагрузкой
Сложнее всего будет в случае, когда перебои возникают при открытии дросселя и разгоне автомобиля. То есть детали ещё не совсем отказали, а лишь не в состоянии обеспечить нагрузочный режим. Диагностирование будет затруднено, многое подскажет опыт мастера.
Проанализировав данные ЭБУ, он сможет подготовить версию, а затем проверить её практически. Например, при частичном отказе свечи её зазор будет нормально пробиваться при низком давлении в цилиндре и бедной смеси. Но при разгоне условия успешного пробоя ужесточаются, свеча отказывает.
Мастер может изучить данные осциллограммы вторичной цепи зажигания, а может просто обратить внимание на внешний вид свечей.
«Троит двигатель» — что это?
Когда говорят «троит двигатель» имеют в виду, что один или даже несколько цилиндров в двигателе стали плохо работать или вообще полностью перестали участвовать в работе двигателя. То есть в них перестала сгорать топливо-воздушная смесь.Понять, что двигатель автомобиля начал «троить» очень просто. В таком режиме работы двигатель начинает заметно трясти, а вибрация от него передаётся на кузов автомобиля. Обычно, «троение» двигателя сопровождается тем, что он перестаёт «тянуть» автомобиль, так как ему не хватает мощности. В этой статьей рассмотрим даже те неисправности, из-за которых полноценно работать не могу даже все цеилиндры сразу, а не один-два.
Как проверить, какой цилиндр не работает
Самый простой способ – заглянуть в память ошибок ЭБУ с помощью сканера и диагностической программы. Там будет указано, сколько пропусков произошло и в каком цилиндре.
К сожалению, эти данные не всегда точны. Счётчик провалов не всегда точно синхронизируется с задающим диском на шкиве коленвала, поэтому способен указать на невиновный цилиндр.
Но это несложно проверить, достаточно снять разъём с форсунки. На неисправном цилиндре это никак не скажется на работе двигателя, а если отключена работающая, то двигатель «захромает» гораздо сильнее.
Система зажигания
После выявления нерабочего цилиндра, необходимо выкрутить свечи зажигания и осмотреть их. При правильной работе свечи, её боковой электрод не должен иметь сильного нагара, а его цвет должен быть светлым и слабо коричневым. Если на свече имеется чёрный нагар, это говорит о том, что свечу заливало большим количеством бензина или масла.
Сам корпус свечи должен быть белым и на нём не должно быть цветных (чаще всего коричневых или чёрных) полосок и точек. Их наличие говорит о том, что свеча «пробивает», и она не способна работать должным образом.
Искра свечи проверяются следующим образом: свеча выкручивается из двигателя, вставляется в наконечник свечного провода и кладётся на любую металлическую часть двигателя (это будет служить «массой»). Помощник должен крутить двигатель стартером, а другой человек смотрит на силу искры на свечах. Если искра слабая или вовсе отсутствует, то лучше поменять «нерабочую» свечу с рабочей местами. Если в этот раз рабочая свеча вдруг перестала работать (а нерабочая заработала) значит, проблема в проводе, распределителе или катушке.Свечные провода тоже можно проверить. Делается это следующим образом. Вначале проводится их визуальный осмотр на повреждения. Если с виду всё хорошо необходимо мультиметром замерить сопротивление проводов, оно должно составлять около 20 Ом. Если значение иное, значит, провод необходимо отправить под замену.
Где искать причину неработающего цилиндра
Ремарка такова, что проверка и поиск причины проводятся в условиях гаража. Есть два варианта: механика и электрика (зажигание). Начинать нужно идти по лёгкому пути, а именно с диагностики зажигания.
- Свечи зажигания. Определяем их работоспособность по старинке. Визуально боковой электрод и изолятор должны быть светло-коричневыми, но никак не черными с хлопьями нагара. Закопченный электрод говорит либо о слишком обогащенной смеси, либо о том, что ее забрызгивает маслом. Искрообразование. Вставив свечу в ВВ провод подносим ее на расстояние 1-2 см к блоку цилиндров и делаем прокрутку стартером. Если искра это расстояние «проскакивает», то свеча в порядке, если нет, то меняем.
- Высоковольтные провода. Проверяем их на наличие механических повреждений. Проверяем их наконечники. Если на наконечнике ВВ провода есть налет светло-серого цвета, то это указывает на его работу в экстремальном режиме. Сопротивление ВВ проводов проверяется мультиметром. На разных двигателях разная длина ВВ проводов и разное сопротивление. Если не сказано другого, то за постоянную величину сопротивления принято считать 20 Ком. Если сопротивление выше, надо искать причину в ВВ проводе.
- Распределитель зажигания. Если свеча неисправна, то в крышке распределителя зажигания мы увидим «пробой». Обязательно проверяем «уголёк», можно чуть растянуть пружинку.
- Банально перепутаны ВВ провода. И именно из-за этого не работают один или два цилиндра.
Далее переходим к механике.
- Инжектор. Вполне возможно, что не работает один цилиндр из-за проблем с инжектором. Это либо неисправность самой форсунки, либо инжектор забился некачественным топливом, вернее тем, что в нём много есть. Кстати, будьте осторожны и разборчивы при применении «супер — чудо» очистителей топлива, которые продаются на каждом углу. В идеале, диагностику и чистку форсунок нужно проводить на стенде.
- ГРМ. Топливо – воздушная смесь попадает в цилиндры в неправильном количестве и неправильного качества. Здесь причин масса. Ремень неправильно установлен, выработка натяжителей, сальник. Выработка распределительного вала, износ гидрокомпенсаторов. Прогорела прокладка ГБЦ, как правило, из-за перегрева двигателя (внимательно посмотрите на себя, когда хотите спросить, — почему он перегрелся) во время спортивного стиля езды, или снижения уровня охлаждающей жидкости.
Вот такие они, традиционные причины того, что не работает один цилиндр двигателя. И это ещё неполный перечень. В любом случае поиск причины приведет вас к желаемому результат, и вы устраните эту неисправность. Самостоятельно либо при помощи сервиса.
Удачи вам в определении причины и устранении неисправности неработающего цилиндра.
- Распечатать
Главная →
Практические советы →
Неисправности →
Что будет, если не обращать внимания на отказ цилиндра
Ездить без одного цилиндра нежелательно. Но и обращаться из-за этого к услугам эвакуатора тоже не стоит. Доехать до места ремонта можно и на оставшихся.
Некоторые двигатели быстро позаботятся об отключении в профилактических целях неисправного цилиндра. Но надеяться на это не стоит, ЭБУ вполне способен перепутать и отключить исправный, а может и не полностью перекрыть бензин.
Поэтому лучше собственноручно снять разъём с форсунки. Если она не «льёт» в закрытом состоянии, то это спасёт стенки цилиндра от преждевременного истирания сухими кольцами.
Существуют двигатели, где отключить подачу топлива в неисправный цилиндр очень непросто. Вот такой автомобиль лучше ремонтировать на месте.
Мало того, что езда с омыванием поршней несгоревшим бензином чревата задирами, так ещё и при попадании в картер топливо убивает все характеристики моторного масла. Перегрев и проворот вкладышей закончится очень плохо. Лучше устранить проблему или воспользоваться эвакуатором.
Источник
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Опрос
У вас когда-нибудь троил мотор?
Ваш голос
Всего голосов:
Сообщений 14
1 Тема от kostya.ishekov93 2014-09-05 16:12:56
- kostya.ishekov93
- Новый участник
- Неактивен
- Регистрация: 2014-08-04
- Сообщений: 28Спасибо: 3
- Авто: 2110
Тема: Решено: Не работает 1-ый цилиндр, искра есть
Не работает 1-ый цилиндр. Вв норм, новый, искра есть. Форсунки новая. Компрессия есть) в чем проблема? 2110 16 клапанов
2 Ответ от igorek 2014-09-05 16:20:03 (2014-09-05 16:24:52 отредактировано igorek)
- igorek
- Свояк
- Неактивен
- Откуда: Bryansk region g Starodub
- Регистрация: 2013-05-05
- Сообщений: 416Спасибо: 191
- Авто: VAZ-21102 1.5i-8V Bosch MP7.0H
Re: Решено: Не работает 1-ый цилиндр, искра есть
kostya.ishekov93, 1е свеча зажигания 2е высоковольтная катушка. 3е модуль зажигания 4е цепь упровления форсункой. всё это в норме? и проверено? если в всё в норме можно грешить на эбу
3 Ответ от kostya.ishekov93 2014-09-05 17:30:13 (2014-09-05 17:40:05 отредактировано kostya.ishekov93)
- kostya.ishekov93
- Новый участник
- Неактивен
- Регистрация: 2014-08-04
- Сообщений: 28Спасибо: 3
- Авто: 2110
Re: Решено: Не работает 1-ый цилиндр, искра есть
kostya.ishekov93, 1е свеча зажигания 2е высоковольтная катушка. 3е модуль зажигания 4е цепь упровления форсункой. всё это в норме? и проверено? если в всё в норме можно грешить на эбу
Свечу проверял. у меня не катушка, а модуль) Модуль как проверить можно, или как понять что не работает толком? Цепь, я так понимаю если бы барахлила, чек показал бы) Ошибку выдает чек только такую — 0301 Пропуски зажигания в 1 цилиндре
