Лайфхак: тормозные диски автомобиля Приора — неисправности, снятие и установка

Признаки

По каким симптомам можно определить, что требуется замена тормозных дисков на «Приоре»? Главный признак износа – это поведение автомобиля. При деформации или изношенной рабочей поверхности диска тормоза будут «клинить» при нажатии на педаль. Также при срабатывании колодок возможен сильный скрежет (не путать с писком самого фрикционного материала). Если имеется трещина, торможение сопровождается биением о рулевое колесо. Фрикционная накладка задевает малейшие буртики и другие неровности на рабочей поверхности диска.

Замена тормозной жидкости, основные правила

С вопросом, когда менять тормозную жидкость на своем автомобиле и зачем, мы кое-как определились. Теперь следует рассказать о том, каким образом это делается. Сказать, что процесс крайне сложный и трудоемкий, нельзя. Однако, требуется учесть некоторую массу нюансов, без которых адекватная замена тормозной жидкости невозможна.

Замена жидкости в бачке

Для начала крайне рекомендуем взять минимум литровую тару. Пусть реальный объем, занимаемый жидкостью в системе, куда меньше, но лишняя жидкость нам пригодится для промывки основных ее деталей и магистралей. Если отдать предпочтение отечественному производителю, то цена и вовсе не будет бить по карману.

Следует быть осторожным при использовании тормозной жидкости. Вещество достаточно агрессивно по своему химическому составу, прекрасно разъедает изоляцию электропроводки ВАЗа. Если жидкость попала на кузов автомобиля — сразу же смойте ее оттуда холодной водой, не допускайте попадания тормозухи на кожу и особенно в глаза. Не сливайте использованную тормозуху в канализацию, есть специализированные пункты утилизации.

О проточке

Разумно ли ремонтировать тормоза? «Приора» — автомобиль относительно недорогой, но цена проточки старых дисков составляет до 75 процентов стоимости новых элементов. К тому же данный способ восстановления неэффективен при серьезных деформациях в виде трещин и большой выработке (толщина рабочей поверхности составляет менее 6 миллиметров). Отзывы автомобилистов говорят, что разумным решением будет покупка нового комплекта дисков. При проточке старых, велика вероятность повторных симптомов. Через пару тысяч километров такой автомобиль начинает снова вибрировать, а тормоза становятся не такими информативными. Причем без разницы, выполнялась ли проточка на снятом элементе либо прямиком на ступице. Если вы хотите быть уверены в своей безопасности, ставьте новые тормозные диски на «Приору». Какие лучше выбрать – рассмотрим далее.

Невентилируемые

Это самые простые тормозные диски, которые устанавливаются на базовые комплектации автомобилей Lada Priora. Считается, что данный тип имеет устаревшую конструкцию и на современных машинах практически не используется. Зарубежные производители ставили невентилируемые диски в далеких 90-х годах прошлого века. Начиная с «нулевых», даже бюджетный класс оснащался вентилируемыми элементами.

Перфорированные

Данные элементы имеют более сложное устройство. Конструкция объединяет два тонких металлических диска толщиной в 5 миллиметров. Между ними имеются так называемые каналы, по которым проходит поток воздуха. Благодаря такой вентиляции, рабочая температура диска снижается в полтора-два раза. А как мы знаем, при торможении возникает сила трения, которая преобразуется в тепловую энергию. Дискам необходим качественный теплоотвод.

Немного фактов

Изначально перфорация появилась на спортивных автомобилях. Рабочая часть тормозного диска просверливалась на специальном оборудовании. В результате получались сквозные отверстия и канавки, по которым воздух циркулировал от центра наружу. Спустя несколько лет перфорация стала применяться и на обычных гражданских авто. Но, несмотря на такую популярность, цена таких дисков ничуть не снизилась, так как технология производства осталась такой же. Кроме того, требуется высокая точность работ. При малейшем несоответствии стандарту такой диск бракуется и в продажу не поступает.

Об эффективности торможения

При соприкасании колодок с диском образуются газы (граничный слой), которые препятствуют хорошему сцеплению фрикционного материала с рабочей поверхностью. Благодаря наличию канавок, они легко выводятся наружу. В случае с невентилируемыми дисками, эти газы продолжают скользить по металлу, препятствуя нормальной работе колодок. В результате увеличивается тормозной путь. Как мы уже сказали, преформация позволяет снизить его длину на 15 процентов. Обеспечивается 100-процентное сцепление между металлом диска и рабочей поверхностью колодки. В некоторых случаях помимо отверстий, используют канавки. Они имеют глубину порядка двух миллиметров и направлены в сторону вращения диска. Канавки хорошо очищают рабочую поверхность от накопившейся грязи, песка и прочих отложений, которые там образовались при езде автомобиля. При отсутствии перфорации эта пыль глубоко оседает на поверхности диска. Из-за этого возникает скрип при торможении. Водитель не может понять причину неисправности, особенно если колодки были недавно заменены.

Первые серьезные поломки моей Приоры

До 10 тыс. пробега у меня случились следующие проблемы (какие-то более серьезные, какие-то почти пустяшные). Но обо всем по порядку.

Сначала возникла такая «поломка» (если можно так сказать) — задний дворник перестал работать (где-то на 4-5 тыс.). Т.е. дело было так — включаешь задний дворник, его моторчик работает, а сам дворник дернется, но не более того. Короче, «в первую секунду» я уже было расстроился, но потом посмотрел — а там у основания «дворника», под откидной «штукой» находится гайка (которой этот «дворник» и прикручен к оси его моторчика). Надо было просто подтянуть эту гайку… а еще лучше «законтрить» (но тогда было негде ее найти, а сейчас просто лень/некогда или забываю)… но и так работает.

заглушка

Примерно в то же время у меня начал «троить двигатель» (если я правильно выражаюсь), глохнуть при попытке завести и в таком роде… проблема оказалась простой. На двигателе моей Лады Приоры в «верхнем левом углу» (фото справа) есть два «служебных отверстия», а на них резиновые заглушки. Так вот эти заглушки из «не шибко качественной резины» — одна из них рассыпалась от температуры и стала пропускать воздух. Вот результатом того и стала нестабильная работа двигателя. Решение было простым — я просто купил импортную «изоленту» (она устойчива к температуре) и намотал ее на «остатки резинового колпачка» — он перестал пропускать и проблема исчезла — двигатель стал работать как часы.

Это все были пустяки… а вот однажды я со стоянки доехал до двора (пара десятков метров), заскочил домой, вышел — а она НЕ ЗАВОДИТСЯ. Стартер крутит движок — а реакции НОЛЬ! Вот тогда я действительно опечалился (хорошо, что это случилось не где-нибудь далеко, а рядом — рядом со стоянкой, рядом с домом, рядом с автосервисом). Короче — завести мне ее так и не удалось, позвонил другу и мы её отбуксировали обратно на стоянку. А утром я ее так же на буксире (тут уже тесть на своей «пятерке» помог) откатил в автосервис. Там выяснилось, что сломался (по причине того, что при сборке был плохо затянут) «зубчатый шкив коленчатого вала» (если не ошибаюсь — не автослесарь, могу не правильно трактовать названия ). Который мне предложили поменять по гарантии, но т.к. на складе его нет, то нужно было подождать пару-тройку недель. Меня крайне опечалила перспектива остаться без «любимой игрушки» (моей Лас’тачки Лады Приоры) и я побежал искать эту «шестеренку» (именно так и выглядел этот шкив) по магазинам зап. частей и развалам авторынков. Что примечательно (цитирую одного из продавцов) — «Лада Приора машина очень новая, поэтому зап.частей на нее еще мало возят» (фигасе — подумал я, но дальше думать не стал, чтобы мозг не сломать). Так вот ни в одном магазине я этот шкив не нашел, но у «тёти Нади» (если честно на самом деле имя уже не помню) на местном авторынке я его получил за 300 рублей еще даже не закончив произносить его название — во где парадоксы! Ну так вот — прилетел я обратно в сервис — поменяли мне его по гарантии (т.е. бесплатно) и отпустили — я радостно поехал и дальше получать радость от владения своей Ладой Приорой, не смотря на все ее «мелкие и не очень капризы».

Кстати, во время этого ремонта, я попросил поменять мне передние тормозные колодки — штатные достали меня своим свистом при малейшей попытке торможения. Поменяли мне их на тормозные колодки Ferodo. Сказали, что Ferodo вообще свистеть не будут — соврали, свистят (хотя нужно признать, что крайне редко — но бывает).

Ну и очередная поломка произошла у меня когда пришли первые холода — тут все просто: лопнул хомут на шланге с тосолом. Дело было так (примерно так же как и с «зубчатым штивом»): выезжаю со стоянки, покатался, поставил у подъезда, ушел домой, выхожу и вижу — лужа под машиной. После не долгих поисков нахожу под воздушным фильтром двигателя шланг из которого сочится охлаждающая жидкость, а на нём самом «безвольно болтается» лопнувший хомут. Хорошо что у меня во дворе есть магазинчик запчастей — сбегал, купил там новый хомут и заменил его. А тосол Felix-40 у меня всегда в багажнике (не помню почему, но я его купил сразу «чтобы был» — наверное прочитал где-то про утечку тосола и решил запастись).

Ну вот и все из таких запоминающихся и значимых поломок.

Что выбрать в итоге?

Какие поставить передние тормозные диски на «Приору»? Отзывы автомобилистов сходятся в одном – все зависит от стиля езды. Если вы предпочитаете агрессивную манеру, с резкими ускорениями и торможениями, наличие перфорации и канавок вам просто необходимо. Но если машина используется для неспешной езды, есть повод задуматься об установке невентилируемых дисков. Компромиссный вариант – покупка вентилируемых дисков без перфорации, но с канавками.

Оригинал и подделка

Сейчас на рынке огромное количество подделок, которые продаются под именитыми брендами Zimmerman, АТЕ, «Бош» и «Брембо». Отличить оригинал от копии достаточно легко. В первую очередь это толщина диска. Если она составляет менее одного сантиметра, вероятнее всего, в ваших руках копия. Отзывы автомобилистов рекомендуют внимание на место соединения двух частей диска. Внутренние канавки должны соединяться с рабочей поверхностью плавно.

Что далее?

Сначала ставим автомобиль на ручной тормоз и подкладываем назад противооткаты. Дальше баллонным ключом срываем колесные болты и поддомкрачиваем переднюю часть. Снимаем колеса и откручиваем бачок с тормозной жидкостью. При помощи вакуумного шприца, выкачиваем часть в заранее подготовленную емкость до тех пор, пока уровень в бачке не опустится до половины. Так мы исключим ее попадание на колодки при их демонтаже. Далее нам потребуется толстая минусовая отвертка. Устанавливаем ее между наружной тормозной колодкой и суппортом и оттягиваем поршень. Важно его не повредить – по этой причине работайте предельно аккуратно. Затем берем в руки ключ «на 13» (можно взять рожок либо трещотку) и откручиваем нижний крепежный болт. Если имеется стопорная скоба, проворачиваем ее отверткой или отгибаем зубилом с молотком. При помощи ключа «на 17» поджимаем поворотный палец.

Как правильно тормозить с АБС?

Очень просто, надо всего лишь соблюсти два правила:

1. нажмите на педаль тормоза достаточно сильно, чтобы привести в действие АБС. Если нажмете слабо, то не доведете колеса до грани скольжения и не обеспечите максимальное замедление. Насколько сильно? Вообще, чем сильнее, тем лучше – не ошибетесь А работу АБС вы почувствуете по биению педали тормоза: педаль начнет часто «отдавать» в ногу, а тормозные колодки – «стрекотать». Иногда водители боятся этого явления, думая, что что-то неисправно. Не волнуйтесь, все в порядке! «Стрекочет» — значит работает Еще иногда водители боятся сломать педаль тормоза. Вот чего-чего, а этого бояться точно не нужно: не сломаете при всем желании! Наоборот, вы должны жать на педаль как будто хотите ее сломать, и тогда торможение будет максимально эффективным!
2. нажмите на педаль быстро, резко, хлестко, чтобы включить АБС как можно быстрее. Насколько быстро? Думаю, многие из нас хоть раз в жизни пытались поймать рукой муху Помните, как быстро нужно двигаться? Малейшее промедление, и муха на свободе! Здесь – то же самое! Представьте, что на педали тормоза сидит муха… Ваша задача – не дать ей улететь!

Говоря короче, для экстренного торможения нужно резко ударить по педали тормоза и держать ее нажатой до полной остановки автомобиля или до необходимого снижения скорости.

Советы

При замене диска следует установить новые колодки. Это обязательный шаг. Некоторые производители при покупке диска дают в комплект пару новых колодок. Также соблюдайте симметричность. Допустим, у вас треснул диск, и вы купили один стандартный «под замену». Если поставить новый только с одной стороны, будет неравномерное распределение тормозных усилий и асимметричный износ. То же самое касается и колодок. Меняются они только попарно. Также при замене обратите внимание на состояние других деталей – пыльников суппорта, направляющих. При наличии люфтов и следов деформации/износа, произведите их замену. После того как тормозные диски на «Приору» успешно установлены, долейте жидкость в бачок и прокачайте систему. Недопустимо наличие в ней пузырьков – торможение на таком автомобиле становится неэффективным. Жидкость просто закипает от сжатия воздуха.

Captain-Smollett › Блог › Передние приводные тормоза ВАЗ

Эта статья поможет ответить на все вопросы по переходу из одних тормозов на другие. А так же поможет разобраться какие у вас стоят сейчас тормоза. Для этого рассмотрим стоковые передние тормоза на передний привод ВАЗ: 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Калина, Приора, Гранта

R13 не вентилируемые Ставились на семейство САМАР и САМАР-2, а так же на 10 семейство (только с 8кл. карбюраторным двигателем). Взрыв схема Суппорт

Визуально их можно отличить по отсутствию вентиляции на тормозных дисках, в добавок по характермному 2108 пыльнику.

Полный размерОбщий вид на R13 не вентилируемые тормоза

Тут видно и тормозной диск без вентиляции и пыльник

R13 вентилируемые Ставились на семейства 10, Калин, Грант исключительно с 8кл. двигателем. Взрыв схема Суппорт

О ресурсе

Срок замены данного элемента напрямую зависит от стиля вашего вождения. Чем чаще вы разгоняетесь и тормозите, тем ниже ресурс узла. Заводские тормозные диски, на «Приору» установленные, выдерживают до двухсот тысяч километров пробега. Но при агрессивном вождении этот срок может составлять менее ста тысяч. По возможности тормозите передачей и заранее включайте «нейтралку» перед красным сигналом светофора. Используйте больше «наката» — это не только сохранит диски и колодки (последние меняются раз в 25 тысяч километров), но и увеличит ресурс коробки передач. Также значительно экономится топливо.

Итак, мы выяснили, как правильно выбрать тормозные колодки и установить их своими руками на автомобиль «Лада Приора».

Источник fb.ru

Разновидности тормозных дисков. На последних автомобилях ВАЗ установлены вентилируемые диски, кроме них также существуют диски с газоотводами, с перфорацией/канавками (шлицами) и разборные. Штатные вентилируемые диски хорошо справляются со своими обязанностями при повседневной эксплуатации автомобиля. Остальные диски (с перфорацией, газоотводами и т.д.) в больше степени подходят для более суровых условий эксплуатации тормозов.

Каталожный номер тормозных дисков на Приору/Калину/Гранту одинаковый: 21100-3501070 или 21120-3501070.

Примерная цена тормозных дисков (комплект) 1500р. Стоимость может существенно отличаться в зависимости от регионов.

Чтобы купить тормозные диски хорошего качества следует обращаться в проверенные магазины, опираться на отзывы, либо заказывать тормозные диски через интернет, напрямую у производителя. На рынке большой процент подделок.

Ресурс тормозных дисков. Тормозные диски меняются по мере износа, когда толщина одного из дисков становится меньше минимальной допустимой 17,8мм. Менять диски следует комплектом!

Кстати, при выборе можно ориентироваться на отзывы о тормозных дисках владельцев ВАЗ 2110, т.к. каталожный номер один и тот же. А какие тормозные диски посоветуете Вы?

Источник xn—-8sbabr6ahc3e.xn--p1ai

Еще на заре автомобилестроения уделялось много внимания тормозной системе автомобиля. Много типов тормозов было предложено. До сравнительно недавнего времени достаточно надежной системой считалась барабанная.

Но, с приходом в нашу жизнь мощных двигателей и больших скоростей, на смену им пришли дисковые тормоза. Этот механизм торможения гораздо эффективнее, хотя тормозные колодки гораздо меньшей площади. За счет равномерного прилегания колодок к плоскому диску достигается наибольший эффект. В отличии от барабанных тормозов в которых колодки неравномерно прижимаются к стенкам барабана.

Дисковые тормоза гораздо лучше подвержены охлаждению. В них не набивается грязь, пыль и прочие нежелательные компоненты, ухудшающие торможение. Замена колодок на таких тормозах осуществляется гораздо проще, чем на барабанных. Вся система гораздо компактнее, имеет меньший вес и гораздо дешевле своего предшественника.

КАК ВЫБРАТЬ ХОРОШИЕ ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА НА ЗАДНЮЮ ОСЬ

Если взвесив все за и против, владелец решается на установку здт на Приору своими руками, то стоить познакомиться с такими системами, чтобы выбрать для себя оптимальный вариант. На ваш выбор предстанет большое количество вариантов, от импортных изделий, ведущих производителей, до предложений по установке передних тормозных систем от той же Приоры. Если практикуются частые поездки с большими скоростями. Стоит подумать об установке вентилируемых или перфорированных тормозных дисков.

Позвольте более подробно остановиться на таком варианте. Вентилируемые тормозные диски при движении в экстремальных условиях, когда возможны частые и резкие торможения, охлаждаются потоком встречного воздуха. Для этого в них имеются специальные каналы, проходя сквозь которые воздушный поток уносит с собой излишки тепла, охлаждая при этом трущиеся пары. При этом исключается возникновения задымления в зоне торможения, а, как известно, наличие газовой прослойки между диском и колодкой снижает тормозной эффект.

Перфорированные тормозные диски также много лучше стандартных. Наличие продольных канавок от центра диска к его периферии также способствуют вентилированию зоны трения колодки и диска. По имеющимся канавкам отводится лишнее тепло и продукты износа трущихся пар. Износ их происходит более равномерно.

Это было небольшое отступление, но по теме, продолжим рассматривать имеющиеся системы в продаже здт на Приору. Большой популярностью в регионах России и других стран, получили системы итальянской компании Brembo, которым выдан сертификат соответствия Немецким федеральным бюро. Качественные изделия имеют и соответствующую стоимость. Цена одного только диска может колебаться в пределах от 9000 до 11000 рублей.

Очень качественный продукт на рынке

После того как сделан выбор комплекта, можно приступать к работам по демонтажу старого механизма и установке нового комплекта. Ниже рассмотрим, как проводится установка здт на Приору.

Типы тормозных дисков устанавливаемых на Ладу Приору и чем они отличаются

Самым простым является обычный диск, не имеющий никаких дополнительных функций. Такие элементы отлиты целиком из металла и имеют больший вес, чем другие типы. Хуже охлаждаются при нагрузках.

Следующая разновидность – вентилируемые. Они полые внутри и в этой полости между рабочими поверхностями расположены перегородки для вентиляции. При вращении, воздух проходит между рабочими поверхностями сквозь перегородки и охлаждает их.

Еще одной разновидностью являются вентилируемые, перфорированные диски со специальными пылеотводящими углублениями и антикоррозионным покрытием. Этот тип почти не подвержен коррозии. За счет специальной нарезки, отводит грязевые частицы от попадания на рабочую поверхность тормозных колодок уменьшая их износ.

Также на автомобилях с системой АВS устанавливается другой вид , имеющий специальное устройство. В виде дополнительного кольца с зубьями для срабатывания системы ABS.

Привод современной тормозной системы различается по способу воздействия:

1. Механический привод тормозов (представляет собой систему тросов и рычагов, которые посредством механического соединения воздействуют на тормозные механизмы для осуществления процесса торможения);
2. Гидравлический привод тормозов (представляет собой систему, работа которой основана на гидравлическом взаимодействии деталей тормозной системы). Устройство гидравлического привода тормозов включает следующие детали: педали тормоза, усилитель тормозного усилия, главный тормозной цилиндр, соединительные гидравлические шланги, и тормозные механизмы. Гидравлический привод тормозной системы получил широкое распространение в современном автомобиле строении благодаря возможности системной работы с электронными системами торможения, такими как

-Антиблокировочная система тормозов;

-Усилитель тормозного привода;

-Система распределения тормозных усилий;

-Электронная система блокировки дифференциала.

Принцип работы гидравлического привода тормозов основан напередаче тормозной жидкостик тормозным механизмам через шланги тормозной системы. Работа гидравлического привода тормозов начинается после нажатия педали тормоза, после чего вступает в работу главный тормозной цилиндр (основной элемент тормозной системы, который служит для преобразования механической работы (нажатие на педаль тормоза), в гидравлическую). Создается давление тормозной жидкости в системе, вследствие которого осуществляется работа тормозных механизмов, тормозной поршень разжимает колодки, и прижимает их к тормозным дискам, за счет чего происходит трение между ними и автомобиль начинает уменьшать скорость.

3. Электрический привод тормозов (основан на использовании источника электрической энергии). Преимущества электрического привода тормозов в простоте конструкции и в удобстве эксплуатации. К основным недостаткам электрического привода тормозов можно отнести потребность в мощном источнике электрической энергии, из-за чего электрический привод тормозов не пользуется популярностью сегодня;

4.Пневматический привод тормозов (для процесса торможения автомобиля использует сжатый воздух).