Распределительный вал (распредвал)- важнейший элемент механизма газораспределения. Фактически, при помощи кулачков вал толкает клапана, позволяя ГРМ работать слаженно и четко, открытие и закрытие впускных клапанов происходит в точно определенный момент.
Как и любой другой механизм, ГРМ также изнашивается. В результате появляются сбои в работе и стук. При этом часто стук в двигателе связан именно с распределительным валом, а не с коленчатым валом и КШМ в целом.
Если стучит распредвал, в подобной ситуации можно выполнить:
- ремонт распредвала;
- замену распределительного вала.
При этом важно знать, как снять распредвал для ремонта или замены. Также необходимо понимать, как поменять распредвал на автомобиле, каким образом осуществляется затяжка распредвала и т.д. Подробнее читайте в нашей статье.
Показания к замене распредвала
Следить за состоянием распредвала надо регулярно и тщательно. Его неисправность способна также вызывать масштабные поломки в самом двигателе Японского автомобиля. Обычно распредвал начинает «хандрить» глухим стуком во время запуска двигателя. На холодных моторах шум может слышаться в зоне клапанной крышки.
Опытные водители понимают внутренний голос своей машины, быстро определяют урчание двигателя и «левые», нехарактерные шумы. Они в состоянии сразу различить негромкий и ровный звук распредвала, меняющий частоту в зависимости от оборотов ДВС. Если деталь неисправна, то это сопровождается глухими постукиваниями, напоминающими удары молотка.
О неисправности также свидетельствуют:
- ухудшение плавности хода машины;
- падение мощности ДВС;
- нестабильная работа на холостых оборотах;
- сильная вибрация мотора;
- сложный запуск в морозы.
Особое внимание уделяется сальникам распредвала — они не должны иметь разрывов, трещин или потёртостей. Осматривать надо также целостность привода
Однако по косвенным признакам определить износ распределительного вала сложно. Куда проще это сделать на снятой детали, осматривая её визуально со всех сторон. Нигде не должно быть выбоин, задиров, наплывов алюминия с подшипников. Признак несомненного износа — борозды и неровности на поверхностях коромысел и кулачков.
Проверка износа распредвала
В демонтированном состоянии распредвал также можно послушать. Для этого нужно одной рукой держать его параллельно земле, а другой — постукивать сверху. Не должно быть никаких стуков. Обязательно условие: распредвал не должен «ходить» по постели! Иначе, цепляясь за ограничитель, он будет неизбежно создавать шум, который можно ошибочно принять за неисправность.
Качественные распредвалы редко повреждаются раньше срока. А вот китайские или перепакованные в этой стране изделия имеют твёрдость раза в 1,5 ниже, чем у оригинальных. Хороший вал делается из кованной стали.
Датчик положения распредвала
Датчик распределительного вала определяет текущее положение распредвала. В зависимости от показаний датчика коленвала и датчика распредвала блок управления двигателем решает, как делать впрыск топлива и как управлять детонацией силового агрегата.
Датчики распредвала довольно-таки часто выходят из строя. Как правило, при неисправностях датчика начинают плавать обороты двигателя на холостом ходу. Также на приборной панели автомобиля появляется значок «Чек двигателя», а в памяти компьютера записывается код ошибки блока управления двигателем, по которой при диагностике можно расшифровать причину появления индикации «Чек двигателя».
Замена датчика распредвала относительно несложная. Обычно для этого не нужно даже снимать клапанную крышку двигателя. Но все, конечно, зависит от конструкции двигателя, от марки и модели. В среднем для того чтобы заменить датчик распределительного вала, необходимо от 30 минут до 2 часов времени. Сам датчик стоит ориентировочно от 2000 до 6000 рублей. Но стоимость, безусловно, зависит от автомобиля. Сами понимаете, что датчик распредвала на премиальных авто может обойтись в круглую сумму.
Замена на новый или восстановление старого распредвала
Повреждения всегда анализируются. По царапинам и задирам на опорных шейках, трещинам и деформациям, эксперты определяют степень износа. Обязательно исследуется область посадки узла в постели. Измеряются размеры шеек и опор корпуса — используется микрометр. Если повреждения сильные, а отклонения в диаметрах большие — проводить ремонт нецелесообразно. Восстановить в таком случае деталь будет сложно, это обойдётся гораздо дороже.
Когда дефекты незначительны — например, выработка вала слабо выражена, царапины на поверхности под сальники небольшие, проводится ремонт. В данном случае отлично поможет шлифовка поверхностей и установка новых сальников с небольшим осевым сечением.
Одна из самых частых неполадок распредвалов — это изнашивание кулачков. Дефект этот проявляет себя обычно характерным стуком внутри мотора при запуске на «холодную». Если игнорировать первоначальные симптомы, проблема усугубится. Возрастёт шум, появится металлический лязг уже не только на стадии пуска, но и в процессе движения.
Кулачок распредвала
Причинами раннего износа кулачков являются:
- засорение маслофильтра;
- заправка некачественным автолом;
- частый перегрев силовой установки — металл кулачков от этого начинает «вести»;
- низкий уровень смазки;
- ошибочно выставленный зазор клапанов;
- неправильно установленные фазы ГРС.
Вторая частая неисправность — дефекты шеек опоры. К ним относят задиры, царапины, различные потёртости. Опорные элементы также прогибаются, трескаются, изменяют начальную форму. Нарушения мелкого типа вызываются естественным износом или некачественным составом моторного масла. Они легко устраняются шлифовкой и одновременной очисткой внутренних деталей автомобильного мотора — цилиндров, поршней, колец. Одновременно маслонасос и система охлаждения ДВС подвергаются тщательной диагностике, некорректная их работа исправляется.
Искривление опорных шеек определяется не визуально, а на специальном оборудовании. Существует допустимая степень искривления, которая определяется величиной 0,05 мм (для легковых авто).
Значительные дефекты шлифовке не поддаются, поэтому распредвал заменяется новым
Однако крайне важно суметь выявить причину, которая привела к износу. В противном случае, проблема повторится
Как правило, кулачки и опоры часто ломаются, изнашиваются раньше срока в экстремальных условиях. Когда автомобиль эксплуатируется чаще нормы, попадает в ДТП и различные столкновения.
Skoda Superb 1.8T › Бортжурнал › Окончательный ремонт ГБЦ (+восстановление постелей распредвала)
Проблема была описана постом ранее. Всем спасибо за советы! Действительно, оказались, что маслосъемные колпачки на впускных клапанах фирмы erling были либо подделкой, либо просто некачественные. Образовался нагар на впускных клапанах, который и мешал им закрываться. А также, думаю, что это стало причиной моего небольшого масложора, который, как я предполагал изначально, был из-за ВКГ. А теперь к сути. Клапана было решено заменить, втулки развернуть, т. к. некоторые клапана чуть подклинивало в них, седла расшорошить, притереть. Развертку купили в магазине на 7мм, если не ошибаюсь, а вот с шарошками уже сложнее. Нашли, где взять в пользование набор на ваз 2110. Угол одной из шарошек там соответствует углу моей ГБЦ, а вот штырь уже меньше по диаметру на 1мм. Пришлось искать токоря, которые сделал нам этот штырь.
Дальше идет процесс обработки самих седел. Сначала шарошим. У самих как-то неидеально получились некоторые седла, так что нашли человека, кто помог и подсказал. В целом с задачей справились.
Долго и упорно притираем.
Все собираем, заводим. Работает нормально. Пробуем дать газу, что-то происходит в моторе, появляется громкий стук. Опять разбирать… Снимаем крышку и видим, что выскочил гидрокомпенсатор, попал под распредвал, а тот в свою очередь расплавил постель распредвала… Картина — жуть. Непонятно, почему рокер так выскочил, либо просто масла насос не накочал, а распредвал сам первым делом зачесал постель. Факт на лицо — испорчена головка, крышка клапанная. Стоит это не дешево. Хотел восстановить головку в «Механике», но они отказались, что все равно ничего работать хорошо уже не будет. Нашел другую , в которой взяли мою ГБЦ в работу. Распредвал немного поврежден, но некритично, биения нет, так что решил оставить старый (новый стоит минимум 30тыс.) Вот что подпортилось на валу:
Хотел бы выразить благодарность сотрудникам ООО «МоторИнтех» за качественную работу, в частности Мастеру-приемщику Юрию за уважительное отношение к клиентам. За неделю они выполнили всю работу по восстановлению постелей, как и обещали. Вышло мне все это в 13тыс, а рабочая б/у ГБЦ стоит около 50 тысяч.
Необходимость замены сальников
Сальник распредвала (манжета) представляет собой уплотнительное кольцо, которое не позволяет маслу из распредвала вытекать. Такой прокладкой укомплектовываются двигатели, которые оснащены газораспределительным механизмом (ремень ГРМ). Если он вдруг не стал выполнять свои задачи, то требуется поменять уплотнитель.
Главная причина сбоя в работе – это обычное механическое изнашивание. Все уплотнители являются обычными расходниками, и спустя некоторое количество времени начинают разрушаться, потому что выполнены из эластичных материалов.
Возможно появление любого дефекта: разбухание, изменение формы, разрывы, возникновение рубцов и пр. Еще один вариант неисправности: манжета может быть выдавлена из своего посадочного места.
Бывает, что манжета бракованная либо установлена (подобрана) неправильно. В таких ситуациях необходимо также поменять сальник распредвала, потому как он не выполняет поставленные задачи.
Неисправность сальника диагностируется визуально. Если он протекает, то можно увидеть следы масла на крышке ремня ГРМ. Для того чтобы точнее определить масштаб проблемы, нужно убрать крышку ремня и провести осмотр. При наличии неисправности будут видны следы отработки либо из-за повышенной увлажненности ремень перескочил через один или пару зубьев шкива.
Рекомендуем
«Замена сальников коробки: тонкости и хитрости» Подробнее То, что сальник неисправен, можно увидеть тогда, когда пришло время поменять в соответствии с планом ремень ГРМ. Именно тогда можно обнаружить подтеки масла на ремне либо на зубчатой шестерне распределительного вала. Если уплотнитель деформирован, то его следует заменить, не смотря на то, что масло не подтекает в этот момент. Однако изменение формы сальника приведет к тому, что масляные следы непременно проявятся.
Помимо вышеперечисленного, следует заменить элемент и при обнаружении явных механических повреждений. Данная процедура не срочная, и автомобиль можно эксплуатировать аккуратно еще длительное время. Однако все равно следует знать, как поменять сальник распредвала, если он неожиданно выйдет из строя.
При этом если присутствуют значительные потери масла из-за разрушенного уплотнителя либо элемент сильно поврежден, то от замены никуда не деться.
Преодолев определенное количество километров, у автомобиля в области шкива и сальника распредвала образуются масляные следы. По мере увеличения пробега увеличиваются и потеки. Данная ситуация сигнализирует о том, что настало время поменять уплотнитель распределительного вала.
Тут вся проблема не в потере масла, а в том, что оно переносится на зубчатый ремень и шкив привода распредвала. Данный поворот событий становится опасным, потому что от горячего масла резина ремня деформируется. При этом масляная жидкость делает ремень скользким, и он может начать проскальзывать на зубьях шкива.
В итоге возможно образование трещин на поршнях либо загибание клапанов. Как бы там ни было, следует поменять уплотнитель, чтобы избавиться от масляных следов.
Устройство и принцип действия
Распределительный вал представляет собой штангу с кулачками и опорными шейками. Количество кулачков соответствует количеству клапанов.
Элемент соединен с коленчатым валом при помощи зубчатого ремня или цепи. Ременная передача тише работает, дешевле стоит, но нуждается в регулярной замене (60-90 тыс. км). Цепная передача шумная, дорого стоит, не требует частого обслуживания, отличается продолжительным сроком службы.
В движение распредвал приводят специальные подшипники скольжения. Вращаясь, элемент регулирует фазы процесса газообразования в соответствии с рабочим циклом двигателя.
При воздействии на клапаны распределительному валу приходится преодолевать сопротивление пружин, которые являются возвратным механизмом. А весь рабочий процесс протекает в условиях повышенного давления и температуры. И, несмотря на то, что запчасть изготавливается литьем из чугуна или ковкой из стали, замена распределительного вала рано или поздно все равно понадобится.
Что влияет на исправность и работу ДПРВ
Основные факторы, которые влияют на работу датчика – изменение температуры, тряска и металлическая пыль. Поэтому необходимо заменять датчик через каждые 100 тысяч километров пробега. Это позволит избежать его неожиданной поломки. При включении двигателя температура в районе датчика соответствует температуре воздуха. По мере нагрева мотора возрастает и температура датчика. Если системы питания или зажигания не настроены, двигатель работает с перебоями, на датчик воздействуют более сильные, чем рассчитано, вибрации. В двигателе много трущихся металлических деталей, движение которых приводит к появлению пыли. Если система смазки работает неправильно, или неисправны подушки двигателя, то металлической пыли появляется больше, чем обычно. Часть ее оседает на магнитной поверхности датчика, негативно влияя на его работу.
Шестерни ГРМ
Об этом стоит поговорить отдельно. Механизм газораспределения требует очень точной настройки шестеренки. Зачастую достаточно выставить шестерни по меткам распредвала на ВАЗ-2106. Но для более точной регулировки существует специальная разрезная шестерня. Зубцы в ней фиксируются на болтах к основанию.
На более дорогих авто установлены современные двигатели, где данный процесс автоматизирован. Вместо шестерни распредвала (как на ВАЗ-2106) применяют муфты с гидроуправлением. Датчик знает текущий угол вала, а также обороты двигателя. Таким образом корректируются фазы распределения газов под разные режимы работы мотора.
Как понять, что распредвал нужно менять?
Чтобы определить неисправность распределительного вала, не открывая капот, есть два признака:
- Стучит;
- Снижение давления масла в двигателе.
Основной причиной поломок распределительного вала является появление зазоров. Они появляются между магазинами и подшипниками станины, на которой лежит распределительный вал. Прорези образуются из-за того, что детали распределительного вала изношены. Зазоры приводят вал в движение по вертикальной или горизонтальной оси. Если люфт вала составляет 1 мм, это влияет на работу двигателя. Причины разрывов:
- Своевременная замена распределительного вала;
- Не меняйте масло вовремя;
- Использование некачественного масла;
- Водитель работает на низких оборотах, поэтому времени мало, и детали быстрее изнашиваются.
Распределительный вал также необходимо заменить, если масляные каналы забиты. Перед заменой детали проверьте на предмет зазора, разрушения, деформации или биения вала.
ДВИГАТЕЛЬ
| Деталь | Резьба | Момент затяжки, Н.м (кгс.м) |
| Болт крепления головки цилиндров | М12х1,25, | См. раздел Двигатель |
| Гайка шпильки крепления впускного и выпускного коллекторов | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления натяжного ролика | М10х1,25 | 33,23–41,16 (3,4–4,2) |
| Гайка шпильки крепления корпуса подшипников распределительного вала | М8 | 18,38–22,64 (1,87–2,31) |
| Болт крепления шкива распределительного вала | М10х1,25 | 67,42–83,3 (6,88–8,5) |
| Винт крепления корпуса вспомогательных агрегатов | М6 | 6,66–8,23 (0,68–0,84) |
| Гайки шпилек крепления выпускного патрубка рубашки охлаждения | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Болт крепления крышек коренных подшипников | М10х1,25 | 68,31–84,38 (6,97–8,61) |
| Болт крепления масляного картера | М6 | 5,15–8,23 (0,52–0,84) |
| Гайки болта крышки шатуна | М9х1 | 43,32–53,51 (4,42–5,46) |
| Болт крепления маховика | М10х1,25 | 60,96–87,42 (6,22–8,92) |
| Болт крепления насоса охлаждающей жидкости | М6 | 7,64–8,01 (0,78–0,82) |
| Болт крепления шкива коленчатого вала | М12х1,25 | 97,9–108,78 (9,9–11,1) |
| Болт крепления подводящей трубы насоса охлаждающей жидкости | М6 | 4,17–5,15 (0,425–0,525) |
| Гайка крепления приемной трубы глушителя | М8 | 20,87–25,77 (2,13–2,63) |
| Гайка крепления фланца дополнительного глушителя | М8 | 15,97–22,64 (1,63–2,31) |
| Гайка крепления троса сцепления к кронштейну | М12х1 | 14,7–19,6 (1,5–2,0) |
| Гайка болта крепления передней опоры силового агрегата | М10х1,25 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка болта крепления левой опоры силового агрегата | М10х1,25 | 41,65–51,45 (4,25–5,25) |
| Гайка крепления кронштейна левой опоры к силовому агрегату | М10х1,25 | 31,85–51,45 (3,25–5,25) |
| Гайка крепления задней опоры силового агрегата | М10х1,25 | 27,44–34 (2,8–3,47) |
| Гайка болта крепления кронштейна задней опоры к силовому агрегату | М12х1,25 | 60,7–98 (6,2–10) |
| Болт крепления маслоприемника к крышке коренного подшипника | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления маслоприемника к насосу | М6 | 6,86–8,23 (0,7–0,84) |
| Болт крепления масляного насоса | М6 | 8,33–10,29 (0,85–1,05) |
| Болт крепления корпуса масляного насоса | М6 | 7,2–9,2 (0,735–0,94) |
| Пробка редукционного клапана масляного насоса | М16х1,5 | 45,5–73,5 (4,64–7,5) |
| Датчик контрольной лампы давления масла | М14×1,5 | 24–27 (2,45–2,75) |
| Гайки крепления карбюратора | М8 | 12,8–15,9 (1,3–1,6) |
| Гайка крепления крышки головки цилиндров | М6 | 1,96–4,6 (0,2–0,47) |
Как Выставить Метки На Ваз 2107 Инжектор
Как дальше карбюраторный двигатель ВАЗ 2107, поэтому на двигателе впрыска газораспределительный механизм в сочетании с приводом остался прежним, иными словами, цепью. Если цепь чрезмерно изношена, есть ряд негативных последствий:
- Проблема с запуском двигателя.
- Значительное увеличение расхода топлива.
- Появление сажи на седлах клапанов.
- Ненормальная работа двигателя во всех режимах.
- Неисправность датчика контроля впрыска.
Своевременная профилактическая работа необходима, чтобы избежать таких негативных последствий. Подробнее о том, как установить временные метки на семействе ВАЗ 2107 Lada с инжекторной системой питания, мы узнаем больше.
Фазами газораспределения являются те моменты, когда поршень в двигателе движется вверх и вниз в течение определенного периода времени. В случае неисправности клапанов поршни перемещаются неправильно в течение определенного периода времени, и в результате двигатель на ВАЗ-2107 работает неравномерно.
Если водитель замечает, что мощность автомобиля снижается, расход топлива увеличивается, и при работающем двигателе возникают перебои, тогда необходимо прибегнуть к установке времени для маркировки клапана. Как наклеить маркировку на карбюратор и инжектор ВАЗ 2107, мы узнаем из этого материала, поскольку конструкция механизма синхронизации аналогична.
Процедура включает в себя следующие манипуляции:
- ВАЗ 2107 должен быть установлен на твердой поверхности, колеса заблокированы, а ручной тормоз полностью сжат. Рычаг переключения передач должен быть установлен в нейтральное положение.
- Крышка снимается с головки цилиндров, предварительно отвинтив нашего клиента, крепежные гайки остаются на «10». Лучше заменить прокладку на последнюю, даже если на старой нет признаков повреждения.
- Используйте клавишу «24» для поворота коленчатый вал включен ВАЗ 2107. Это позволяет совмещать метки на подвижных и неподвижных частях механизма. Мы рекомендуем использовать слабое освещение или фонарик для выполнения этих действий. Коленчатый вал вращается без регулировки качества крутящего момента до тех пор, пока отметка на шкиве приводного ремня насоса и генератора не совпадет с долгосрочным риском, присущим агрегату.
- Сочетая эти опасности, рейтинг звезд должен со временем совпадать с приливом на распредвале. Если отметка, наконец, снизу, проверните коленвал полным ходом.
- Если это не работает для соответствия меток, перейдите к следующим шагам:
- Коленчатый вал вращается до тех пор, пока метки не соединятся со звездой и приливами кровати.
- С помощью клавиши «13» натяжитель необходимо ослабить. 2.4 Гайки натяжителя откручиваются, затем это устройство снимается.
- Винт откручивается, что фиксирует звезду на распределительном валу. Для этого вам нужно будет использовать ключ на «17».
- Звездочка снимается, затем ее следует прокручивать, не выполняя качественной регулировки момента, пока отметки на шкиве ремня ГРМ ВАЗ-2107 не совпадут с долговременным риском на блоке. Невозможно открутить болт крепления звездочки, поскольку после снятия натяжителя звездочка распределительного вала вращается.
- Цепочка надевается на звезду, если решено ее скрутить и установить на место. Наконец, установлен натяжитель, который должен быть затянут с помощью 5 гаек до «10». Сначала вы можете установить натяжитель, но позже вам нужно будет использовать прерыватель или крепление, чтобы установить звезду на этом участке. В конце затяните гайку до «13».
СЛАБОЙ, чтобы установить время на ноль? Распредвал, силовая цепь и маркировка цепи
Такое взаимное расположение деталей позволяет расположить поршень 4 цилиндра в верхней мертвой точке ВМТ.
Если ВАЗ-2107 оснащен газораспределительной маркировкой, необходимо выполнить следующие действия:
- Натяжение цепи ГРМ ВАЗ-2107 осуществляется.
- Регулировка клапанов, а точнее, термического зазора между кулачком распределительного вала и кулисой.
- Настройка набора программ учета зажигания.
Процесс регулировки клапанов на ВАЗ-2107 выглядит следующим образом: клапаны 6 и 8 сначала регулируются, отчет должен храниться радиатором. Когда они отрегулированы, вам нужно начать регулировать 4 и 7 клапанов, затем 1 и 3 клапана, а затем 2 и 5 клапанов в конце.
четверг, 9 июня 2016 г.
Как выставить перекрытие клапанов в классическом двигателе ВАЗ
| Веерный набор щупов |
| Метки соответствующие положению коленвала в ВМТ (карбюратор) |
- 2. Заменяем стандартную звездочку разрезной, фиксируя на ней болты используемые для смещения фаз.
Метки на шестерне ГРМ и корпусе распредвала - 3. Вращаем коленвал на 1 оборот и этом положении, кулачки не давят на рокера и устанавливаем в первом цилиндре зазор между рокером и распредвалом размером 1мм !
- 4. Вращаем коленвал опять, выставляя его по метке, метка на звездочке распредвала при этом будет снова находится близ прилива на корпусе РВ.
- 5. Проверяем зазоры на обоих клапанах 1-го цилиндра используя щупы различной толщины, у нас получатся к примеру зазоры – впуск 0.1мм и выпуск 0.3мм.
- 6. Минимально вращая коленвал на несколько градусов в обе стороны, добиваемся чтобы зазор на обоих клапанах стал одинаковым — 0.2мм, это и есть точка перекрытия клапанов.
- 7. Ослабляем винты на разрезной шестерне, теперь ее внешнюю часть можно смещать вращая совместно с коленвал, распредвал при этом будет оставаться неподвижным. В этом положении выставляем коленвал максимально точно по метке в ВМТ или при необходимости смещаем для выставления в опережение или запаздывание. Распредвал при этих манипуляциях должен оставаться неподвижным в ранее найденном моменте перекрытия.
- 8. Затянув винты на разрезной шестерне, вращаем коленвал на 1 оборот и регулируем клапана приводя зазор клапанов к заводским рекомендациям.
:
Загвоздка с РВ 21213, там разная высота кулачков впуск-выпуск.
Дон Альберто, это не имеет существенного значения, для того чтоб найти угол распредвала, при котором оба клапана открыты на одинаковую высоту. Для классического РВ 2101 имеющего высоту подъема клапана в перекрытии 0.8мм следует использовать зазор больше этого значения, для РВ 21213 так же.
не понятно, если в точке перекрытия клапанов они открыты на одну и ту же величину, откуда берётся зазор между кулачком и рокером? Кулачёк же уже надавил на рокер и приоткрыл клапан.
Роман Галиев, при стандартной регулировке клапанов 0,15мм — нет зазора в перекрытии и при этом клапана открыты на 0,8мм, если же отрегулировать клапана под зазор 1мм
, то в перекрытии между кулачком и рокером появится зазор 0,2мм который я использовал чтобы произвести настройку. Естественно после регулировки звезд, зазор возвращается к номиналу — 0,15мм.
Спасибо за пояснения, сразу не сообразил. Просто у меня перекрытие у вала 2,3мм и не получается зазор больше сделать, регулировочный болт вкручен до конца. Без индикаторов никак
